Rysunki stylowych kurtek dla chłopców wzrost 128. Kurtka męska to klasyka męskiego stylu. Wzór marynarki dla chłopca - zabudowa pleców

Garnitur dla 5-letniego chłopca(ryc. 1) jest uszyty tkanina wełniana. Rozmiar 110-60, zużycie materiału na szerokość 100 cm wynosi 1 m 20 cm.

Dwurzędowy, skrócony marynarka z kołnierzem „typu angielskiego”. Rękawy koszuli. Długość kieszeni liściowej 8,5 cm, szerokość 4 cm (wykończenie 2 cm).

Spodnie z wszytym szerokim paskiem na szelkach. Zapięcie z przodu na zamek błyskawiczny.

Lista szczegółów cięcia (ryc. 2):

1. Tył - 1 szt. z zakładką.
2. Półka - 2 części.
3. Rękaw - 2 części.
4. Kołnierz - 2 złożone części.
5. Tylna połowa spodni - 2 części.
6. Przednia połowa spodni - 2 części.
7. Pasek tylnej połowy spodni - 1 szt. z zakładką.
8. Pasek przedniej połowy spodni - 2 części.
9. Paski - 2 części.

Szyjemy garnitur dla chłopca krok po kroku

Zszyj kieszeń w kształcie liścia na półce. Szew szwy na ramionach. Wszyj w otwarty otwór rękawa. Zszyj dolne i boczne krawędzie rękawów jednym szwem. Żelazo w kierunku tyłu. Zszyj rąbek, wyciągnij lamówkę. Zszyj kołnierz, wymień lamówkę. Wszyj kołnierz w dekolt. Obwiń dół kurtki i rękawów, wyprasuj. Zakryj pętelki, przyszyj guziki. Zszyj pasek spodni, wywróć je na lewą stronę i wyprasuj. Zszyj spodnie wzdłuż szwów bocznych i w kroku. Następnie zszyj spodnie wzdłuż słonia. Przyszyj pasek do spodni. Wszyj paski w pas przedniej połowy spodni wzdłuż zaznaczonych linii. Wszyj warkocz zamka błyskawicznego o długości 23,5 cm. Zszyj pętle na tylnej połowie paska, przyszyj guziki na ramiączkach. Obszyj dół spodni. Wyprasuj garnitur. escortinfo.dk

Wzór garnituru

Opis uszycia garnituru dla 5-letniego chłopca oraz wykroje z wdzięcznością zaczerpnięto z książki o gospodarce domowej „Do naszych kobiet”.

Interesujący artykuł? Powiedz swoim przyjaciołom.

Drogi czytelniku bloga allforfamily! Jeśli masz jakieś pytania, zastrzeżenia, przemyślenia, zostaw komentarz. Dla mnie, autora, ważne jest poznanie Twojej opinii.. Proszę również o informację, jeśli którykolwiek link w artykule się nie otwiera.

Nadszedł długo wyczekiwany wrzesień, a wraz z nim czas zajęć szkolnych. To wyjątkowy okres dla rodziców i dzieci, do którego wszyscy przygotowujemy się z wyprzedzeniem. Dziś chcemy zaproponować Państwu doskonałe rozwiązanie - wzór na kurtkę dla chłopca, który możecie samodzielnie uszyć dla swojego dziecka. I możesz sam stworzyć wzór zgodnie z naszymi instrukcjami, a nawet jeśli kupisz drogi materiał, możesz dużo zaoszczędzić, ponieważ wysokiej jakości kurtki są bardzo drogie.

Kurtka chłopięca - szczegóły

Ryc.1. Kurtka chłopięca - przód i tył

Budowa wzoru kurtki

1. Wysokość - 146 cm
2. Długość kurtki – 55 cm
3. Długość tyłu do pasa – 32 cm
4. Długość przodu do pasa – 33,5 cm
5. Długość w ramionach – 11 cm
6. Obwód połowy szyi – 16,5 cm
7. Obwód połowy klatki piersiowej – 38 cm
8. Długość rękawa – 52 cm
9. Połowa talii – 32 cm
10. Obwód połowy bioder – 34 cm
11. Szerokość tyłu – 14 cm
12. Głębokość pod pachami – 16 cm

Konstruowanie siatki wzorów

Ryc.2. Wzór kurtki dla chłopca

Narysuj prostokąt ABCD.

Długość kurtki. Długość kurtki chłopięcej dobierana jest indywidualnie do modelu, na podstawie życzeń klienta. Mierzona wzdłuż grzbietu od siódmego kręgu szyjnego do żądanej długości. AD= BC= 55 cm.

Szerokość kurtki. AB = DC = 38 + 3 = 41 cm (połowa obwodu klatki piersiowej według pomiaru + 3 cm dla luźnego kroju).

WAŻNY! Wartość zwiększenia swobody dopasowania może różnić się w zależności od sylwetki kurtki: dopasowana, pół dopasowana lub luźna – od 3 do 8 cm.

Głębokość pachy. Od punktu A odłożyć 17,5 cm w dół – punkt D (głębokość podkroju pachy wg pomiaru + 1,5 cm). Głębokość podkroju pachy można zmierzyć lub obliczyć ze wzoru: 1/3 obwodu połowy biustu + 5 cm (38/3 + 5 = 17,7 cm). Jeżeli wartość zmierzona różni się od wartości obliczonej, należy przyjąć średnią z nich. Z punktu G narysuj poziomy odcinek GG1 do przecięcia z linią BC.

Wcięcie w talii. Od punktu A odłóż 32,5 cm (długość pleców do talii według pomiaru + 0,5 cm) - punkt T. Od punktu T narysuj poziomy odcinek TT1 do przecięcia z linią BC - punkt T1. Zwiększenie długości pleców do talii jest podawane z uwzględnieniem poduszek naramiennych (linia talii w tym przypadku nieznacznie się podniesie).

Szerokość tyłu. Od punktu G po prawej stronie odłóż 15 cm (zmierzona szerokość tyłu + 1 cm zwiększenie swobody dopasowania), umieść punkt G2. Od punktu G2 w górę poprowadź linię prostą do AB - punkt P.

Szerokość pachy. Od punktu G2 w prawo odłóż 10,5 cm - punkt G3 (1/4 połowy obwodu klatki piersiowej według pomiaru + 1 cm dla wszystkich rozmiarów): 38/4+1 = 10,5 cm Od punktu G3 narysuj linię prostą w górę , punkt przecięcia z linią AB – punkt P1.

Z boku kurtki. Od punktu G2 przesuń się 2 cm w prawo - punkt G4. Z punktu G4 obniż prostopadłą do linii DC - punkt H. Umieść punkt T2 na linii talii.

Pomocnicze linie pod pachami. Podziel PG2 i P1G3 na 4 równe części.

Wzory odzieży dziecięcej
Bezpłatna subskrypcja nowych materiałów

Wzór marynarki dla chłopca - zabudowa pleców

Dekolt. Od punktu A w prawo odłożyć 6 cm (1/3 połowy obwodu szyi zgodnie z wymiarem +0,5 cm dla wszystkich rozmiarów): 16,5/3+ 0,5 = 6 cm Od punktu 6 w górę odłożyć 1,5 cm, połącz punkt 1,5 z punktem A linią wklęsłą.

Tylna linia ramion. Od punktu P w dół odłóż 1,5 cm. Od punktu 1,5 (szyja) do punktu 1,5 (obniżenie ramion) narysuj ramię o długości 12 cm (długość ramion według pomiaru + 1 cm dla wszystkich rozmiarów). Ramię oparcia reguluje się podczas szycia.

Linia pod pachami z tyłu. Narysuj dwusieczną kąta G2 o długości 2 cm Od punktu G4 odsuń się o 1 cm w górę. Narysuj linię podkroju ramienia przez punkty 12, przez środek podziału PG2, przez punkt 2 do punktu 1.

Linia szew boczny oparcia Od punktu T2 odłóż 2 cm w lewo, połącz z punktami G4, 1 i H.

Linia środkowa pleców. Od punktu T na prawo odłóż 1,5 cm i narysuj nową linię na środkowy szew tyłu.

Dekolt. Od punktu B w lewo odłóż 6,5 cm (1/3 połowy obwodu szyi według miarki + 1 cm dla wszystkich rozmiarów): 16,5/3 + 1 = 6,5 cm. Od punktu B w dół odłóż 6,5 cm (1/3 obwodu połowy szyi według wymiaru + 1 cm dla wszystkich rozmiarów): 16,5/3 + 1 = 6,5 cm. Połącz punkty 6,5 i 6,5 wklęsłą linią.

Długość przodu do pasa. Przez punkt 6.5 (dekolt z przodu) narysuj prostopadle w górę i w dół do linii talii - punkt T3. Od punktu T3 ustaw długość przodu do pasa w górę według pomiaru + 0,5 cm - punkt B1.

Linia ramion z przodu. Od punktu P1 odsuń się 2 cm w dół, narysuj linię ramion od punktu B1 do punktu 2 o długości 11 cm (długość ramion mierzona).

Linia pod pachami z przodu. Z punktu G3 narysuj dwusieczną kąta o długości 2 cm. Narysuj linię podkroju pachy przez punkty 11, dolny punkt podziału P1G3, punkt 2, stykający się z linią GG1 do punktu 1 (podkrój pachy z tyłu).

Linia przedniej lufy. Od punktu T2 odsuń się 1 cm w prawo, połącz z punktami G4 i H. Od punktu 2 (dwusieczna kąta G3) opuść prostopadłą do prostej DC. Od punktu T4 (przecięcie z linią talii) odłóż 1 cm w lewo i w prawo, przeciągnij prawą strzałkę przez punkty 1-1, nie sięgając 6-7 cm do linii CD.

KONTROLA RZUTKÓW: Aby kurtka nie była zbyt wąska w talii i biodrach, konieczna jest kontrola zaszewek. Zmierz lub oblicz uzyskany obwód połowy talii i bioder: 41 (szerokość oczka) -6,5 (całkowita głębokość rzutek) = 34,5 cm. Połowa obwodu talii wynosi 32 cm, dlatego nie zmieniamy głębokości rzutki. Jeżeli wartość zgodnie z rysunkiem jest mniejsza niż zmierzona wraz ze wzrostem, należy zmniejszyć głębokość strzałek. W podobny sposób sprawdź obwód bioder. W przypadku niektórych sylwetek środkowy szew z tyłu można pozostawić prosty.

Dolna linia przodu kurtki. Od punktu C zejdź o 1,5 cm w dół.

Wejście do zapięcia (z boku kurtki). Od punktu 6.5 (szyja) i od punktu C przesuń się 3 cm w prawo. Zaprojektuj klapę i bok zgodnie ze wzorem.

Kieszenie kurtki. Zaznacz wejścia do kieszeni oraz konfigurację zaworu dolnej i skrzydła górnej kieszeni, jak pokazano na rysunku wzoru. Kształt klapy dolnej kieszeni zależny jest od modelu i preferencji klienta.

Ryc.3. Szczegóły kroju kurtki dla chłopca

Oddzielnie usuń detale marynarki ze wzoru. Odwróć liść wzdłuż dłuższego boku i wytnij go fałdą. Dodatkowo wykonaj rozcięcie do kurtki (w zależności od modelu kurtki z dwoma rozcięciami z tyłu) o szerokości 4 cm i długości równej 1/3 długości produktu. Ponownie sfotografuj zaznaczenie osobno.

Następnie przechodzimy do konstrukcji dwuszwowego rękawa marynarki. Przeczytaj budowę wzoru kołnierza w kolejnym newsletterze!

Wzór na bazę kurtki dla chłopca W tym artykule przyjrzymy się tworzeniu wzoru na bazę kurtki dla chłopca. Następnie można go modelować i tworzyć modelki lub ściśle klasyczne. Dane początkowe Obwód ciała nad klatką piersiową 72 Vb Wysokość bioder 14 Dts Długość tyłu do pasa 37 Vp Wysokość pod pachami 17,6 Uwaga dotycząca budowy: W miarę postępu artykułu natkniesz się na obliczenia typu „odłóż odcinek równy 1/24 rozmiaru” ”, „odłóż segment równy 1/rozmiarowi 6”. Co to jest rozmiar i jak się go oblicza: Rozmiar = 1/2 obwodu tułowia nad klatką piersiową. Jeśli pomiar Obwód tułowia nad klatką piersiową = 100, to Rozmiar = 1/2 Obwód tułowia nad klatką piersiową = 1/2 ze 100 = 50. Odpowiednio, gdy w trakcie artykułu będziesz dokonywać obliczeń, na przykład: „odłóż odcinek równy 1/24 Rozmiaru”, to w naszym przypadku przy rozmiarze = 50 liczymy 1/24 z 50. Konstruujemy według metody włoskiej. (Przyjmijmy wartości​​ dla 10-letniego chłopca) Wzór tylnej części (1). W prawym górnym rogu umieszczamy t.A. W dół od t.A odkładamy odcinek równy wymiarowi Bp (wysokość pachy) + 1,0 cm - to jest t.C. Od t.A w dół podajemy pomiar Dts (długość pleców do pasa) - to jest t.D. Od t.D w dół odkładamy pomiar Wb (Hip Height) – jest to tj. Punkt F to długość kurtki. Połóż poziome linie po lewej stronie. (2). Od t.A po lewej stronie odkładamy 1/6 rozmiaru + 0,5 cm - odkładamy t.G. Od t.G w górę odkładamy 1,0 cm - odkładamy t.G1. Od t.A w dół odkładamy rozmiar 1/24 - 0,8 cm, kładziemy t.V. Łączymy go z punktem G1 - linią dekoltu z tyłu. (3). Od t.G po lewej stronie odkładamy ¼ rozmiaru + 1 cm - to jest t.N. Od t.H w dół układamy prostopadłą aż do przecięcia się z ostatnimi liniami poziomymi i umieszczamy punkty I, D1, E1, F1. Od t.D i t.F po lewej stronie odkładamy 1 cm i kładziemy punkty D2 i F2. Łączymy je prosto linią. Dzielimy odcinek BC na pół i umieszczamy punkt B1. Łączymy punkty B, B2, D2 i F2 gładką linią - otrzymujemy środkowy szew z tyłu. (4). Od t.D po lewej stronie odkładamy odcinek równy segmentowi CI - 0,5 cm i kładziemy t.D3. Od t.I w górę odkładamy wartość 1/8 Rozmiaru – jest to t.M. Od niego w lewo 1,0 cm - t.M1. Dzielimy odcinek HI na pół - t.H1. Od t.H1 w górę odkładamy ½ HH1 + 2,0 cm - to jest t.L. Po lewej stronie kładziemy 2-3 cm - L1. Łączymy się z punktem G1 linią prostą - otrzymujemy linię ramion. Połącz punkty L1, M1, D3, F1. Narysuj dolną linię. (5). Wzór tyłu jest gotowy. Konstruowanie wzoru na przód marynarki (6). Umieszczamy t.A w lewym górnym rogu. Punkty C, D, E, F znajdujemy podobnie jak z tyłu. Od t.A po prawej stronie odkładamy ¼ Rozmiaru - t.G i 1/6 Rozmiaru - t.G1. Od t.G po prawej stronie odkładamy ¼ rozmiaru - 1 cm – t.N. Od t.G i t.H w dół rysujemy linie pionowe. Od t.N odkładamy 1/8 Rozmiaru + 1,5 cm w prawo - stawiamy t. C1 i narysuj pionową linię w dół, aż przetnie się z poziomą linią wychodzącą z t.C - miejsce t.C3. Od t.C1 w prawo odkładamy odcinek równy segmentowi HC1 - umieść t.H2 - narysuj pionową linię w dół. Punkty przecięcia linii nazywamy I, F1, F2, F3, C2. Od t.D po prawej stronie odkładamy odcinek równy segmentowi CC2 - 1 cm, kładziemy t.D2. (7). Od t.I w górę odkładamy 1/8 Rozmiaru, a w prawo 1 cm - odkładamy t.M1. Od t.C2 w górę odkładamy 1/8 Rozmiaru - t.M2. Podobnie z tyłu znajdujemy t.L, na prawo od niego rysujemy poziomą linię, na której umieszczamy t.L2, a odcinek GL2 powinien być o 1 cm krótszy od odcinka G1L1 na rysunku tyłu. Z t.C3 odkładamy 1 cm w dół i kładziemy t.C4. Łączymy punkty L2, M1, C4, M2 - linia pachy. Od punktu L2 w dół odkładamy 7,5 cm - robimy jedno nacięcie - znacznik kontrolny przy wszyciu rękawa. (8). Łączymy punkt F3 z punktami D2 i M2. (9). Od t.D po lewej stronie kładziemy 2 cm - t.D3 i rysujemy linię w dół do przecięcia z linią FF3, umieszczamy t.F4. Od t.F4 w górę odkładamy 12 cm - t.F5. Od t.D3 w górę odkładamy 8 cm - t.P. Łączymy punkty D3, F5, F1, F3 jak pokazano na rysunku. Budowa rzutek (10). Oznaczamy t.C5 i R. Od t.C5 w dół kładziemy 1/3 odcinka C5R, kładziemy t.R2. Od t.R kładziemy 0,5 cm w obu kierunkach i łączymy z t.R2. Od t.R w dół odkładamy 1/3 odcinka C5R, stawiamy kropkę i łączymy powstałe punkty. Od punktu C3 po lewej stronie odkładamy 2 cm i wyznaczamy punkt początkowy lotki. Od punktu F2 w prawo odłóż 2 cm, umieść punkt F6 i połącz go linią prostą z punktem początkowym lotki. Od punktu D6 po prawej stronie kładziemy 2 cm - punkt, a od niego kolejny 1 cm - punkt. Ze środka lotki kładziemy 1/3 odcinka C5R, łączymy powstałe punkty - otrzymujemy rzutkę boczną. Konstrukcja wzoru kołnierza (11). Łączymy punkty P i G1 linią prostą i przedłużamy ją do odcinka równego AG1 - t.R. Otrzymujemy linię zagięcia kołnierza. Od niego po prawej stronie rysujemy prostopadłą o długości równej odcinku GG1 – punkt R1. Łączymy się z t.G. Z t.R kładziemy 5-6 cm w lewo - t.R2. (12). Wzdłuż linii PG1 od t.G1 w dół nakładamy 1/6 rozmiaru - t.Q i kolejne 2-3 cm - t.Q1. Od punktu Q1 w prawo wyznaczamy prostopadłą o długości 7 cm - punkt P1. Połączmy to z t.Q. Łączymy punkty P i P1 gładką linią. Od t.P1 w lewo wzdłuż linii odkładamy 3 cm - t.Q2. (13). Odbij punkty dalej lewa strona, lekko przesuwając się w prawo w stosunku do linii PQ. Połącz się z T.G. Od t.Q2 na róg kołnierza odkładamy 3,0 cm - t.B1. Kontynuujemy linię ramion o rozmiar 1/4 od t.G w lewo - umieść t.R3. Łączymy go z punktami B1 i R2. (14). Wycinamy wzór wzdłuż linii GR3 i obracamy go względem punktu G o 2 cm - uzyskujemy nowe kontury kołnierza. Konstruowanie wzoru na podszewkę marynarki (15). Z reguły rąbek kurtki jest rysowany dowolnie w odległości 7-12 cm równolegle do krawędzi. Na rysunku znajduje się zielona linia. Wzór na przód kurtki jest gotowy. Ciąg dalszy nastąpi....

KURTKA LEKKI KSZTAŁT (ryc. 1)

Aby narysować wzór dla kurtki w rozmiarze 40, podaje się następujące wymiary:, (w centymetrach):

Półkole klatki piersiowej (CH). .............40

Półkole szyi (NC). .............17

Półkole pośladków (SC) .............42

Szerokość tyłu (ShS)............17

Długość kurtki (DC)...........60

Długość tyłu do pasa (DST). . ..36

Długość rękawa (DR)...........................................54

Narysuj prostokąt ABCD (ryc. 2), którego długość jest równa długości marynarki (60 centymetrów), a szerokość to półkole klatki piersiowej plus 6 centymetrów, czyli

ШП = OG + 6 = 40+6=46 centymetrów.

Oparcie. Szerokość kiełków (SHR). Od punktu B po lewej stronie odkładamy szerokość pędu równą 1/3 półkola szyjki plus 0,5 centymetra: ШР = 1,3 ОШ + 0,5 = 17: 3 +0,5 = 6,2 centymetra i oznaczamy to jako punkt 6.2 .

Wysokość kiełków (HR). Od punktu 6.2 w górę odkładamy wysokość pędu równą 1,5 centymetra dla wszystkich rozmiarów.

Narysuj kontur pędu lekko wklęsłą linią, łącząc punkty 1,5 i B.

Głębokość pachy (HD). Od punktu B w dół odkładamy głębokość pachy równą 1/3 półkola klatki piersiowej plus 6 centymetrów i zaznaczamy ją punktem 19,3:

Długość tyłu do pasa. Od punktu B w dół ustalamy długość tyłu do pasa równą 36 centymetrów (wg dokonanych pomiarów).

Długość pośladków (L). Od punktu 36 (długość pleców do talii) w dół odkładamy długość bioder równą 15 centymetrów i oznaczamy ją jako punkt 15.

Z uzyskanych punktów 19.3-36 i 15 po lewej stronie rysujemy poziome linie klatki piersiowej, talii, bioder, które oznaczamy punktami G; T; B.

Środkowe oparcie (CC). Od punktu 36 po lewej stronie odkładamy 1,5 centymetra i otrzymujemy punkt 1,5, który łączymy linią prostą z punktami B i 15 i kontynuujemy do dolnej linii kurtki.

Szerokość tyłu (ShS). Od punktu 19.3 po lewej stronie wykreślamy szerokość tyłu zgodnie z pomiarem i zaznaczamy ją punktem 17.

Szerokość pachy (W). Od punktu 17 po lewej stronie odkładamy szerokość podkroju pachy równą 1/4 półkola klatki piersiowej plus 2 centymetry:

ShP = 1/4 OG+2=40:4+2 = 12 centymetrów.

Kąty w punktach 17 i 12 dzielimy na pół, odkładamy odpowiednio 2 i 1,5 centymetra na dwusiecznych i zaznaczamy je punktami 17 „-12”.

Punkt pomocniczy. Od punktu 17 w górę odkładamy 6 centymetrów i otrzymujemy punkt pomocniczy 6 do narysowania linii podkroju pachy.

Pochylenie ramion. Od punktu 17" odsuwamy 2 centymetry w dół i otrzymujemy punkt 2.

Definicja cięcia bocznego. Od punktu 17 po lewej stronie umieszczamy odcinek równy 2 centymetrom (stale dla wszystkich rozmiarów), obniżamy prostopadłą do linii DC i kładziemy punkt Z. Nacięcie wzdłuż linii talii wynosi 2 centymetry.

Łączymy punkty 2 i 2 gładką krzywizną, rysujemy linię w dół, która wyznacza boczne wycięcie pleców. Skracamy dół bocznego rozcięcia pleców o 1 centymetr.

Półka. Wysokość półki równa jest głębokości pachy. Od punktu A po prawej stronie odkładamy szerokość szyjki równą szerokości pędu plus 2 centymetry:

6,2 + 2 = 8,2 centymetra

i oznaczone w pkt. 8.2.

Głębokość szyi. Od punktu A w dół ustawiamy głębokość szyjki równą szerokości pędu plus 1 centymetr:

6,2 + 1 = 7,2 centymetra.

Przez uzyskane punkty 2 i G rysujemy przód, jak pokazano na ryc. 2, za.

Nachylenie ramienia półki wynosi 3 centymetry. Rysujemy szerokość ramion równą szerokości ramion pleców minus 1,5 i zaznaczamy ją punktem P. 1,5 centymetra podano dla dopasowania barku z tyłu dla luźnego dopasowania łopatek.

Punkt pomocniczy konturu pachy. Aby ułatwić rysowanie podkrojów pach, należy od punktu 12 odłożyć 4 centymetry w górę (stale dla wszystkich rozmiarów). Łączymy punkty P n 4 linią prostą, dzielimy ją na pół i odsuwamy 0,5 centymetra od środka pod kątem prostym. Poprzez uzyskane punkty P; 0,5; 4; 1,5; 1 i H rysujemy kontur podkroju pachy i rozcięcia bocznego linią wklęsłą.

Skracamy dół bocznego nacięcia półki o 1 centymetr, ponieważ boczne nacięcia półki i tyłu są sobie równe. Wysuwamy półkę o 2 centymetry i łączymy ją z punktem 1.

Umiejscowienie kieszeni ściąganej lub naszytej zależy od stylu i długości produktu. W tym przypadku punkt 7 to środek naszywanej kieszeni. Szerokość kieszeni wynosi zwykle 1/3 półkola klatki piersiowej (CH) minus 2 centymetry lub, w razie potrzeby,

ŘК=40: 3 - 2=11 centymetrów.

Długość kieszeni 12 centymetrów.

Aby określić lokalizację kieszeni na piersi, odłóż 4 centymetry od punktu G w prawo. Powstały punkt 4 będzie górnym rogiem kieszeni. Szerokość kieszeni wynosi 9 centymetrów, długość 10 centymetrów.

Półpoślizg (wejście na półkę). Od punktów A i D po lewej stronie odkładamy 5 centymetrów. Z powstałych punktów 5, 5, 2 i 2 rysujemy półpoślizg i spód półki.

Lokalizacja pętli. Cięcie pętelki zaznacza się od krawędzi wyciętego koralika w odległości 2 centymetrów. Długość pętli wynosi 2,5 centymetra, odległość między pętlami nie jest równa, w tym przykładzie wynosi 10 centymetrów.

Od punktu 8.2 (przy szyi) odkładamy 1 centymetr w prawo, od którego rysujemy linię w górę, styczną do szyi - długość kołnierza wynosi 7 centymetrów, szerokość kołnierza 8 centymetrów. Przeciągnij kołnierz przez punkty /-7-8 i 2.

Rękaw z dwoma szwami. Rysujemy prostokąt ABCD (ryc. 2, b), którego długość jest równa długości rękawa (w naszym przypadku 54 centymetry), a szerokość to 1/3 półkola klatki piersiowej plus 7 centymetrów, to jest

ShP = 1/3 OG+7=40: 3+7 = 20 centymetrów.

Wysokość obręczy (HE) ustalamy od punktu A w dół. W naszym przykładzie oznacza to:

1/3 OG + 2=40:3 + 2 = 15 centymetrów.

Środek górnej połowy rękawa. Od punktu 15 w prawo narysuj poziomą linię, aż przetnie się z linią BC (punkt P). Linię 15-P dzielimy na pół i od punktu podziału przywracamy prostopadłą do prostej AB i oznaczamy ją jako punkt XO.

Od punktu O w lewo odkładamy 2 centymetry i wartość ta nie jest stała; wraz ze wzrostem rozmiaru zwiększa się o 0,25 centymetra, a wraz ze zmniejszaniem rozmiaru maleje o 0,25 centymetra.

Podwijanie przedniej części rękawa. Od punktu 15 i D w lewo odkładamy 3 centymetry i łączymy linią prostą.

Linia szwów łokciowych (ELL). Od punktu B w dół kładziemy odcinek równy 1/3 wysokości krawędzi (VO), czyli

LLSH = 1/3 VO = 15:3 = 5 centymetrów.

Powstały punkt 5 łączymy z punktem O prostą, na której odsuwamy 6 centymetrów od punktu O (stale dla wszystkich rozmiarów). Strzałki wypukłości są równe 1 centymetrowi.

Najwyższy punkt krawędzi 2 łączymy z punktem 4 (nacięciem) linią prostą, na której odkładamy 6 centymetrów. Strzałka wypukłości wynosi 1,5 centymetra (dla wszystkich rozmiarów).

Środek linii łokcia. Odległość pomiędzy punktami 4 (karb) i D dzielimy na pół i oznaczamy ją jako punkt X, z którego rysujemy poziomą linię w prawo i w lewo i wyznaczamy punkt L.” Aby uzyskać zagięcie rolki przedniej od punktu L , odłóż 1 centymetr. Z uzyskanych punktów 3; 1 i 3 zarysowujemy linię rolki.

Linia łokcia. Od punktu L w lewo odkładamy 1 centymetr. Szerokość dołu rękawa wynosi 1/3 półkola klatki piersiowej plus 2 centymetry:

40:3+2=15 centymetrów.

Przedłużamy dół rękawa o 3 centymetry.

Powstałe punkty 5, P, 1, 15, 3 i D łączymy lekko wypukłą linią na odcinku łokciowym, jak pokazano na ryc. 2, ur.

Dolna połowa rękawa (LH) zbudowana jest na bazie górnej połowy. Od punktu 15 po prawej stronie odkładamy 3 centymetry. Zagięcie wzdłuż linii łokcia wynosi 1 centymetr. Od punktu 5 po lewej stronie odkładamy 4 centymetry, z czego 1-1,5 centymetra na szew.

Podczas rozszerzania podkroju pachy z przodu i z tyłu od punktu 4 dolnej połowy rękawa dodawana jest rezerwa na rozszerzenie rękawa.

Przez uzyskane punkty 4, 1 i 3 przeciągamy dolną połowę rękawa wzdłuż łokcia. Na rąbek dolnej części rękawa przewidziano 3 centymetry naddatku (patrz linia przerywana).

Na ryc. 3
Pokazano układ wzorów na tkaninie. Przy szerokości tkaniny 100 centymetrów zużycie materiału wynosi 1 metr 60 centymetrów.

SPODNIE

Aby skonstruować rysunek spodni dziecięcych dla rozmiaru 36, podaje się następujące wymiary:(w centymetrach):

Długość spodni (DB)........................... 88

Długość stopnia (LH)........................... 66

Długość do kolan (KDK) .................. 27

Półobwód talii (FR)........... 34

Półkole pośladka (SC)........... 40

Narysuj prostokąt ABCD (ryc. 4, a), którego długość jest równa długości spodni, czyli 88 centymetrów, a szerokość to 1/2 półkola pośladków plus 6 centymetrów dla luźnego kroju, czyli

ШП = 1/2 ОЯ + 6=40: 2+6 = 26 centymetrów.

Przednia połowa. Od punktu A w dół wzdłuż linii szwu bocznego odkładamy głębokość kokardy (GB) równą 1/2 półkola pośladków plus 2 centymetry:

GB = 1/2 OY+2 = 40: 2+2 = 22 centymetry.

Od punktu 22 po prawej stronie narysuj poziomą linię kroku i ustaw punkt 22”. Odległość do kolan wynosi 1/2 cięcia stopnia minus 6 centymetrów:

66: 2 -6 = 27 centymetrów.

Od punktu A w prawo odkładamy 1/2 półkola talii plus 4-6 centymetrów na fałdy:

34:2 + 4 = 21 centymetrów i pogłębić o 1 centymetr.

Od punktu 21 w dół rysujemy linię przedniej połowy. Szerokość przedniej lewej połowy jest pokazana liniami przerywanymi.

Szerokość i wysokość kokardy w rozmiarach dziecięcych wynosi 3-4 centymetry.

Skos szwu bocznego wynosi 2 centymetry. Odkładamy 3 centymetry od linii talii wzdłuż skośnej linii bocznej i 3 centymetry w dół od powstałego punktu - 14 centymetrów na kieszenie.

Od punktu D po prawej stronie odkładamy szerokość dołu (BH), równą 1/2 półkola pośladków plus 4 centymetry:

ШН = 1/2 ОЯ + 4 = 40: 2+4 = 24 centymetry.

Tylna połowa. Od środka spodni wzdłuż linii talii w górę odkładamy 0,1 półobwodu talii (OT):

34X0,1 = 3,4 centymetra.

Od punktu 3.4 w lewo, aż do przecięcia się z kontynuacją linii AB, odkładamy 1/2 półkola talii:

34: 2 = 17 centymetrów i w przeciwnym kierunku - 5 centymetrów.

Wzdłuż linii kroku rozszerzamy tylną połowę o 0,1 półkola pośladków plus 3,5 centymetra:

40X0,1 + 3,5 = 7,5 centymetra.

Rysujemy linię siedzenia, łącząc punkty 5 i 7,5 gładką krzywą, jak pokazano na ryc. 4, A.

Zwiększamy szerokość dolnej części tylnej połowy o 4 centymetry i łączymy punkty 7,5 i 4 gładką krzywizną.

Linię 17-3,4 górnej części tylnej połowy dzielimy na pół i zaznaczamy strzałkę, której szerokość wynosi 2 centymetry.

Pasek. Konstruujemy rysunek paska (ryc. 34,b) w prostokącie, którego długość jest równa półkolu talii, czyli 34 centymetry, a szerokość wynosi 4 centymetry. Szerokość paska z tyłu wynosi 3 centymetry.

Nachylenie i kodak. Rysujemy prostokąt A"B"C"D" (ryc. 4, c), którego długość jest równa długości kokardy z przodu spodni, czyli 22 centymetry, a szerokość wynosi 5 cm.

Podziel linię A"D" na pół; Od punktu podziału po prawej stronie narysuj poziomą linię, od której odkładamy 5 centymetrów.

Od punktu B" w dół odkładamy 4 centymetry, a od powstałego punktu 4 w prawo - 2 centymetry (dla nachylenia do zapięcia kokardki).

Z punktu D” kładziemy 2 centymetry w górę. Z powstałego punktu 2 kładziemy 2 centymetry w lewo i w górę - 3-4 centymetry.

Obrysowujemy kontury zbocza i szyjki, łącząc powstałe punkty, jak pokazano na ryc. 4, ok. Nachylenie wycina się wzdłuż linii A„D”, wklęsły kształt uzyskuje się przez prasowanie (patrz linia przerywana D” - 2-4).

Kodak jest wycinany wzdłuż linii konturu.

Każdy mężczyzna stara się wyglądać stylowo. Męski styl można podkreślić na różne sposoby – niektórzy stawiają na połączenie kolorów i faktur, inni stawiają na dodatki, a jeszcze inni lubią uzupełniać wizerunek jasnym wykończeniem. Takim akcentem na zdjęciu może stać się kurtka.

Marynarki, podobnie jak damskich sukienek, nigdy nie jest za dużo, bo taka rzecz jest naprawdę uniwersalna. Dodaje kompletności, wyrafinowania każdej stylizacji i doskonale podkreśla męską sylwetkę. Klasyczny model można założyć na uroczystość, frak na specjalną okazję, wersja w kratkę na wyjście do kawiarni, na randkę, model o tradycyjnym kroju do pracy.

Rodzaje kurtek

Tradycyjnie tego typu odzież występuje w dwóch rodzajach – modele jednorzędowe i dwurzędowe. Obie opcje zwykle mają wywijany kołnierz, długie rękawy z guzikami i klapami - boczne symetryczne, pionowe klapy.

Modele jednorzędowe

Większość mężczyzn, niezależnie od wieku, woli modele jednorzędowe, które z jednej strony mają guziki, a z drugiej pętelki. Górny guzik przyszywa się zwykle w miejscu zakończenia klap lub tuż poniżej. Tradycyjnie modele zawierają 2-3 przyciski. Warto pamiętać, że zgodnie z zasadami etykiety dolny guzik nigdy nie jest zapinany, zwłaszcza w modelach z 3 guzikami. Guziki umieszczone na rękawach pełnią funkcję ozdobną.

Tradycyjnie takie modele posiadają wewnętrzną kieszeń, w której można przechowywać portfel lub dokumenty. Kieszenie najczęściej wykonuje się ze ściągaczami, rzadziej naszywane – jest to najwygodniejsza opcja do codziennego użytku.

Modele dwurzędowe

Różnica między modelami dwurzędowymi i jednorzędowymi polega na tym, że guziki są rozmieszczone symetrycznie w dwóch rzędach. Druga strona jest nałożona na pierwszą, przy czym połówki zapinane są na jeden lub dwa guziki, reszta pełni funkcję ozdobną.

Niektóre modele mogą posiadać dodatkowe elementy w postaci złotych guzików, kołnierzyków i klap wykonanych z kontrastowego materiału czy nałokietników.

Tweedowy luksus

Tweedowa marynarka to jeden z najbardziej rozpoznawalnych współczesnych trendów. Tweed w męskim garniturze zawsze wygląda oryginalnie i niecodziennie. Osoby o stonowanej sylwetce mogą wybrać modele tweedowe w dowolnej kolorystyce, a zwłaszcza tkaniny w kratkę w delikatnych, ciepłych tonacjach – beżu, brązu, terakoty. Te, które nie chcą podkreślać dodatkowych kilogramów lub zaokrąglonego brzucha, powinny powstrzymać się od dużych modeli w kratkę i dopasowanych opcji.

Warto też pamiętać, że wersja tweedowa, z naszywanemi kieszeniami i zamykającymi je ozdobnymi klapami, nie nadaje się na spotkania biznesowe, pracę biurową i przyjęcia.

Właściwa kurtka

Celem tego typu odzieży jest podkreślenie szerokości męskie ramiona i wąskie biodra. Wzór klasycznego modelu, który idealnie dopasowuje się do sylwetki, można pobrać na końcu strony. Dopasowana na dokładne wymiary, taka rzecz zmieści się z tyłu przy kołnierzyku, nie tworząc fałd. Rękawy prawidłowy model dotrzeć do podstawy nadgarstka opuszczonych dłoni. Idealnie, kurtka powinna zakrywać pośladki. Jest to uważane za optymalną długość modelu.

Smoking

Jedna z odmian tego typu Męska odzież jest smoking. Warto pamiętać, że smoking zapinany jest tylko na jeden guzik. Zazwyczaj smoking to model z otwartą klatką piersiową i długimi satynowymi lub jedwabnymi klapami. Tradycyjnie czarny smoking noszony jest z białą koszulą ze spinkami do mankietów i muszką. Obowiązkowym dodatkiem jest szalik w kieszeni na piersi oraz szarfa (lub kamizelka).

Odpowiednio dobrana marynarka potrafi podkreślić wszystkie atuty Twojej sylwetki i stać się elementem numer jeden w garderobie każdego mężczyzny.