Przeniesienie zaszewki na klatkę piersiową na szew boczny. Modelowanie zaszewki na klatkę piersiową i zaszewkę na ramiona: modelowanie podstawowego wzoru ubioru. Przeniesienie zaszewki na biust na linię dołu

Witam drogie rzemieślniczki!
Porozmawiajmy o rzutkach, a dokładniej o takich technikach modelowania, jak przenoszenie lotki. Po pierwsze, czym jest zakładka i dlaczego jest potrzebna. Postać ludzka jest trójwymiarowa, ma pewną okrągłość, a próbując doczepić do niej kawałek materiału, by stworzyć szatę, widzimy, że tkanina nie leży równomiernie, zaginając się wokół wybrzuszeń na ciele. Zatem rzutki dają nam możliwość płynnego przejścia z wąskiego gardła do miejsca z objętością. Zaszewka to nadmiar materiału, który jest wszyty w celu nadania produktowi pożądanego kształtu.

Główną strzałką jest strzałka na piersi, służąca do ominięcia okrągłości klatki piersiowej, umieszczona na półce wzoru podstawowego od szwu na ramionach do środka klatki piersiowej. W produktach zaszewka na klatkę piersiową może pochodzić z dowolnego szwu przodu (uzyskuje się to poprzez modelowanie konstrukcyjne i nazywa się to przeniesieniem zaszewki), ale jej koniec jest zawsze skierowany w stronę wybrzuszenia klatki piersiowej. Oczywiście przyjęte kanony lokalizacji rzutek - od szwu na ramionach, od szwu bocznego, od pachy, od talii - są to główne pozycje rzutki na klatce piersiowej, ale poza tym każdy projektant stara się znalezienie nowego, jego zdaniem najskuteczniejszego umiejscowienia strzałki, kończy ją reliefem lub podcięciem. Oprócz klatki piersiowej dostępne są również inne zaszewki, zaszewki na ramionach, które nadają tyłowi produktu okrągłości w okolicy barków i łopatek, zaszewki w pasie - usuwają nadmiar materiału w obszarze talii i tworzą płynne przejście do bioder. Należy pamiętać, że zbyt duży otwór zaszewki lepiej podzielić na dwie, czyli na dwie zaszewki, pomoże to w równomiernym rozłożeniu materiału i umożliwi odpowiednie wyprasowanie powstałego luzu na końcu zaszewki. Dlatego jeśli masz wątpliwości co do wielkości rozwiązania, lepiej zastosować tę technikę.

Zaszewki można również przekształcić w szwy reliefowe, które pełnią tę samą funkcję konstrukcyjną, zaginają się wokół sylwetki, powtarzając wszystkie krzywizny, ale także nadają produktowi estetyczny wygląd. Płaskorzeźby mogą mieć także charakter po prostu dekoracyjny. Dzisiaj przyjrzymy się sposobom przenoszenia rzutek i przeanalizujemy najciekawsze przypadki na przykładach modeli sukienek od współczesnych projektantów. Po opanowaniu techniki przenoszenia rzutek i kształtowania ich w relief, będziesz mógł samodzielnie stworzyć swoje ulubione modele ubrań. To wcale nie jest trudne! Więc zacznijmy.

Do modelowania potrzebujemy wzoru - podstawy sąsiedniej lub półsąsiadującej sylwetki. Możesz go zabrać na naszej stronie internetowej. Aby to zrobić, przejdź do strony głównej serwisu, wybierz „podstawowy wzór ubioru” i podaj swoje wymiary. Następnie program błyskawicznie stworzy Twój indywidualny wzór, a po opłaceniu usługi będziesz mógł wydrukować go na drukarce w formacie A4 i sklejając arkusze otrzymać wzorce bazowe naturalnej wielkości. Instrukcje jak to zrobić znajdują się na stronie generowania wzorców.

Jak już wspomniano, zaszewkę na wybrzuszenie klatki piersiowej można umieścić w dowolnym szwie przodu, jedynym warunkiem jest to, aby jej górna część zawsze wskazywała najwyższy punkt klatki piersiowej. (Ważne! Koniec zaszewki znajduje się 2 cm od środka klatki piersiowej! Oznacza to, że szew zaszewki kończymy, redukując ją do zera 2 cm wcześniej). Na rysunku przedstawiono przykłady tłumaczenia rzutek.

Metoda modelowania reliefów jest niezwykle prosta, a głównym warunkiem jest również to, aby wszystkie linie reliefu przechodziły przez środek, czyli najbardziej wypukłą część figury. (lub blisko niego). Do modelowania będziemy potrzebować tego samego wzoru - podstawy. Następnie algorytm jest następujący: na wykroju - podstawa, w tym przypadku bierzemy element półki, nakładamy linie reliefowe modelu, upewniając się, że linie przechodzą przez jego górę. Tniemy wzdłuż powstałych linii i łącząc części wzoru otrzymujemy potrzebne części.

Przyjrzyjmy się bliżej modelowaniu zaszewki na klatkę piersiową. Weźmy na przykład przeniesienie zaszewki w szew boczny. To miejsce strzałki jest najbardziej niewidoczne w ubraniu. W tym przykładzie zaszewka do przymiarki jest również przenoszona na szew boczny, ale warto wiedzieć kiedy duży rozmiar piersi, ta opcja jest niedopuszczalna, ponieważ rozwiązanie będzie za duże.

W sukni Victorii Begham zaszewka na wybrzuszeniu klatki piersiowej została przeniesiona na boczny szew i ozdobiona reliefem. Modelowanie odbywa się na wzór – na podstawie sąsiedniej sylwetki. Modelowanie krok 1 - narysuj linię reliefową przechodzącą przez środek klatki piersiowej, wykonując nacięcie od góry zaszewki w talii do górnej części klatki piersiowej i zamknij zaszewkę. Krok 2 - odetnij boczną część reliefu. Krok 3 - obrysuj linię dekoracyjnego szwu zgodnie ze szkicem (zdjęcie).

Rozważmy przeniesienie zaszewki na linię szyi. W sukience Karen Millen zaszewka na klatce piersiowej przesunięta asymetrycznie w dekolt w łódkę wygląda bardzo efektownie. Zmieńmy rozmiar symulacji. Będziemy potrzebować półki ze wzorami - podstawy dopasowanej sylwetki, łącznik, odwrócenie. Dla ułatwienia modelowania zamkniemy zaszewkę na klatce piersiowej i przesuniemy ją w dół do pasa. Zarysujmy nową linię dekoltu i linie wykrojów wzoru, które pokrywają się z położeniem przyszłych fałd (zaszewek), pamiętajmy, że końce wycięć pokrywają się z wierzchołkami zaszewek (środki biustu). Obróćmy elementy wzoru tak, aby nowe zaszewki sięgały do ​​dekoltu. Wszystko! Powstałe rzutki można przetwarzać jak pokazano w czerwonej sukience z dodatkami na twarzy lub można je układać z miękkimi fałdami.

W sukience Victoria Beckam FALL 2013 RTW - NYFW zaszewka jest zamieniona w odcięty bok. Jak to zrobić? Najpierw zaznacz linię lufy, przenieś rozwiązanie zakładki na kształtkę w szew mocowania lufy do środkowej części stanika. Część beczkową należy odciąć od wzoru. Następnie wykonujemy nacięcie od szwu szwu beczkowego do góry zaszewki na piersi i otwieramy jej rozwiązanie w tym miejscu, po prostu obracając części.

W modelach w kształcie litery A z zakładkami u dołu, zaszewka jest przesunięta w dół. Aby uzyskać równomierność fałd, nie wystarczy i niewłaściwe byłoby po prostu rozszerzanie produktu wzdłuż dołu ze względu na boczne szwy. Dlatego stosuje się tłumaczenie rzutek w dół.

Weźmy całą podstawę wykrojową sukienki wraz ze spódnicą i wykonajmy rozcięcie od linii dolnej do góry zaszewki, otwórzmy ją, obracając elementy wzoru i zamykając poprzednie miejsce zaszewki. Dodatkowo można dodać przedłużenie wzdłuż szwów bocznych, jednak nie więcej niż 10 cm.

Rozważmy przeniesienie zaszewki w szew boczny i uformowanie jej w relief. I znowu na przykładzie sukienki Victorii Beckam. Krok 1 - za pomocą rozcięcia połącz górną część zaszewek w talii i na klatce piersiowej. Krok 2 – oba rozwiązania rozepnij w najwyższym miejscu dekoltu, w miejscu zaszewki na klatce piersiowej. Na podstawie szkicu nakreślmy linie reliefu przechodzące przez środek klatki piersiowej oraz linię ozdobnego szwu. Krok 3 - przecinając linię reliefu, zamknij zaszewkę w najwyższym punkcie dekoltu, otworzy się w linii reliefu, obrysuj modelowe linie dekoltu i podkroju pachy.

Przełożenie strzałki na klatkę piersiową na fantastyczny relief w sukience Elie Saaba. Postępujemy w ten sam sposób. Najpierw zarysowujemy linię lufy tnącej i przesuwamy strzałkę piersiową w dół do pasa. Następnie zaznaczamy linię reliefową zgodnie ze szkicem i po przecięciu wzdłuż niej przenosimy rozwiązanie zakładek na linię szycia beczki, mocując powstały element do środkowej części, patrz rysunek.

W sukience Sarah Jessiki Parker zaszewka zamieniła się w relief na ramieniu. Tutaj wszystko jest proste - na podstawie wzoru półki rysujemy linię reliefową, wycinamy i łączymy części, otrzymujemy środkową część półki i bok. Na boku zaznaczymy linię cięcia, jak pokazano na rysunku; w efekcie otrzymamy imitację sukienki i założonego w środku topu.

W uroczej sukience amerykańskiej prezenterki telewizyjnej Nicole Scherzinger zaszewki na gorsecie przesunięto na środkowy szew. Modelowanie przeprowadza się w ten sposób, stosując nacięcia biegnące od środka przodu do góry klatki piersiowej i zaszewki w talii, rozwiązania otwiera się w nowym miejscu, następnie należy wyciąć 2 części przodu sukienki za pomocą szew na środku sukienki.

PRZENIESIENIE ZAKŁADKI KLATKI KLATKI OD SZWU RAMIONOWEGO DO SZWU BOCZNEGO

Jest to bardzo prosty proces – zajmie Ci nie więcej niż 2-3 minuty.

Tak wygląda nasz wzór z zakładkami szew na ramieniu.

Jeśli zostawimy tę zaszewkę tutaj i zamkniemy ją, stworzy to wybrzuszenie, którego potrzebujemy na klatce piersiowej, ALE w naszej sukience będzie niezbyt atrakcyjny szew na środku każdego ramienia. Nie potrzebujemy tego, więc przeniesiemy zaszewkę w mniej dostępne miejsce - na szew boczny.

Weź ołówek i linijkę. Na wykroju od dolnej krawędzi podkroju pachy w dół odmierz 5-7 cm – w tym miejscu postaw kropkę.

Teraz znajdujemy górną część naszej strzałki w klatce piersiowej - oto ona. I rysujemy linię łączącą górę strzałki na klatkę piersiową z punktem, który zmierzyliśmy na bocznej linii wzoru.

Bierzemy nożyczki i wykonujemy cięcie wzdłuż tej linii, NIE DOCHODZĄC DO 2 CM do szczytu lotki.​

Teraz ręcznie zamykamy zaszewkę na ramieniu, a nowa zaszewka otwiera się automatycznie w tym samym miejscu, w którym właśnie wykonaliśmy cięcie. To wszystko - pozostaje tylko zakleić starą strzałkę taśmą (aby się nie otworzyła).

Mamy więc nową zaszewkę na szwie bocznym pod pachą. Jak widać na poniższym zdjęciu, nowa zaszewka doskonale spełnia swoją funkcję - czyli podobnie jak poprzednia tworzy obszerne wybrzuszenie biustu.

A teraz możesz dalej kroić sukienkę, mając pewność, że nowa zaszewka będzie idealnie dopasowywać się do kształtu Twojego biustu, a gorset sukienki będzie Ci dobrze dopasowany.

Nasza lekcja dobiegła końca. Mam nadzieję, że było to pouczające i pomogło zrozumieć tak prostą metodę modelowania odzieży, jak przenoszenie strzałki. Powodzenia i twórczego nastroju!

Modelując różne fasony sukienek i bluzek często stosuje się przeniesienie zaszewki na klatkę piersiową w dekolt. Technika ta pozwala uzyskać piękne fałdy lub marszczenia wzdłuż dekoltu sukienki. W tej lekcji przedstawimy Ci możliwe opcje takie modelowanie, które można wykonać przy użyciu dowolnego gotowego podstawowego wzoru ubioru. A jeśli tego nie masz, my to oferujemy. Można go także zbudować samodzielnie według własnych wymiarów, postępując zgodnie z prostymi instrukcjami.

Przeniesienie zaszewki na klatkę piersiową w dekolt w plisy

Podziel dekolt przedniej połowy produktu na pół. Od góry strzałki na piersi narysuj linię do zamierzonego punktu. Wytnij wzór wzdłuż linii modelowania oraz wzdłuż jednej strony zaszewki pod biustem.

Zamknij zaszewkę na klatkę piersiową - wyrównaj ją po bokach i sklej ze sobą. Zaokrąglij otwartą przestrzeń wzdłuż dekoltu sukienki lub bluzki zgodnie ze wzorem. Nadmiar materiału powstały podczas modelowania włóż w fałdę lub zaszewkę, w zależności od modelu sukienki lub bluzki.

Ryż. 1. Przeniesienie zaszewki na klatkę piersiową na dekolt

Jedną z możliwości takiego modelowania jest przeniesienie zaszewki na klatkę piersiową w fałdę w stronę środka przodu. Aby to zrobić, narysuj linię modelującą od góry zaszewki na klatkę piersiową do środka przodu i wytnij wzór wzdłuż tej linii oraz wzdłuż jednego boku zaszewki na klatkę piersiową. Zamknij zaszewkę na klatkę piersiową, złóż otwartą zaszewkę w zakładkę.

Ryż. 2. Przełożyć zaszewkę piersiową w fałdę na środku dekoltu

Zamiana zaszewki na klatkę piersiową w dekolt w marszczenia lub zakładki

Jak wspomniano powyżej, przenosząc zaszewkę piersiową na dekolt, istnieje kilka sposobów zaprojektowania dekoltu produktu - fałdy, marszczenia, zakładki. Jedną z prostszych opcji jest montaż pod szyją. Wsuń zaszewkę piersiową w dekolt, jak pokazano na ryc. 1, udekoruj nadmiar materiału marszczeniami lub zakładkami (szczegóły rozcięcia z przodu pokazano na rys. 3b).

Szkic modelu z montażem pod szyją

Na ryc. 3 a-b przedstawia szczegóły kroju przodu produktu z zakładką wzdłuż szyi (3a) i marszczeniem wzdłuż szyi (3b).

Ryż. 3 a-b. Detale rozcięcia z przodu sukienki z zakładką i marszczeniem przy dekolcie

Jeszcze bardziej oryginalne wzory i ciekawe pomysły za kreatywność znajdziesz na stronie internetowej Szkoły Szycia Anastasii Korfiati. Zapisz się za darmo i otrzymuj jako pierwszy nowe lekcje!

23:40 Nieznany 16 komentarzy

Witam, w tym artykule przyjrzymy się jednej z metod modelowania konstrukcyjnego - zmianie trójwymiarowego kształtu podstawowego projektu sukienki poprzez przebudowę zaszewki na klatkę piersiową i zaszewkę na ramionach z tyłu.

Niektóre style ramion mają bardziej obszerny kształt niż podstawowy krój sukienki. Jednym ze sposobów uzyskania takiego kształtu z podstawowej konstrukcji jest modelowanie strukturalne. Wraz ze wzrostem objętości zmienia się charakter powierzchni podparcia – zwiększa się odstęp pomiędzy sylwetką a ubraniem wzdłuż linii klatki piersiowej, co prowadzi do większego oddzielenia bocznych odcinków pleców i przodu od powierzchni sylwetki. Innymi słowy, z przodu na poziomie linii klatki piersiowej oraz z tyłu w okolicy łopatek krzywizna powierzchni ulega zmniejszeniu, a produkt okazuje się bardziej płaski, nie podkreślając klatki piersiowej.

Konstrukcyjnie tę formę modelu osiągnięto poprzez zmniejszenie otworów górnej zaszewki przedniej i zaszewki na ramionach tyłu, aż do ich całkowitego wyeliminowania poprzez przebudowę zaszewek podstawowych.
Pod demodeling strzałek rozumiem przeniesienie dowolnej części rozwiązania na sekcje produktu (pod pachami, dekoltem, dołem itp.) w celu wydłużenia tych odcinków, co pozwala uzyskać bardziej płaski kształt, który nie podkreśla kształtu ciała.

Proponuję zastanowić się jak prawidłowo wymodelować rzutki. Najpierw przenieśmy szczegóły podstawowego projektu sukienki na czystą kartkę papieru i pamiętajmy o zaznaczeniu punktów kontrolnych podkroju pachy.

W produktach trójwymiarowych z reguły nie stosuje się zaszewek w pasie (w zależności od modelu produktu). Dlatego możemy po prostu usunąć zaszewki wzdłuż talii z przodu i z tyłu. W zależności od modelu i stylu produktu rozwiązanie zaszewek w pasie wzdłuż bocznych sekcji obu części jest częściowo lub całkowicie zmniejszone, zgodnie z tym budowane są nowe sekcje boczne. Jeśli wzdłuż linii talii na środkowej linii pleców znajduje się wycięcie, wówczas tę zaszewkę można również usunąć i narysować nowy środkowy krój pleców.

Cóż, teraz przejdźmy do modelowania rzutek.

Modelowanie półek
Aby wykonać modelowanie na rysunku frontowym, skonstruujemy linie pomocnicze dla tych odcinków, w których możliwe jest modelowanie części zaszewki piersiowej:
w środkowej linii- linia pomocnicza budowana jest od góry zaszewki piersiowej do linii środka przodu pod kątem prostym;
do linii pachy- rysuje się linię pomocniczą od góry zaszewki na klatkę piersiową do linii przedniego podkroju pachy 1-2 cm powyżej punktu odniesienia;
do dolnej linii- od góry zaszewki piersiowej budowana jest pionowa linia do dolnej linii półki.

W ten sposób możemy modelować zaszewkę piersiową: w linii barków, w linii środkowej, w linii podkroju pachy oraz w linii dolnej części przodu.
Rozważmy kilka opcji modelowania strzałki na klatkę piersiową.

Pierwszy sposób
Wytnijmy przednią część wzdłuż linii pomocniczych narysowanych do linii podkroju pachy i linii dołu.

Przetłumaczmy rozwiązanie strzałki na klatkę piersiową:
do linii pachy możliwość przebudowy do 2cm,
w jednej linii z ramieniem- do 1cm,
resztę zdemodelujemy do dolnej linii półki.

Podczas tłumaczenia zaszewki nacięcia zostały przerwane, narysujmy nową linię ramion, linię podkroju pachy i linię dołu.

I tak otrzymaliśmy półkę bez zaszewki na klatkę piersiową.

Ponieważ wymodelowaliśmy zaszewkę w linii ramion aż o 1 cm, linia ramion została odpowiednio wydłużona o tę wartość. Jeśli model tego nie wymaga, wartość ta jest odcinana od końca ramienia. Wydłużyliśmy także dolną linię, czyli półka rozszerzyła się w stronę dolnej linii. Jeśli takie przedłużenie wzdłuż linii dolnej nie jest pożądane, wówczas połowę lub 2/3 tego przedłużenia można usunąć z linii bocznej.

Drugi sposób
Metodę tę stosuje się w przypadku produktu W serek dekoltem lub kołnierzem przypominającym marynarkę.
Półkę przecinamy wzdłuż linii pomocniczych narysowanych do linii podkroju pachy i linii środkowej.

Teraz musisz obrócić górną środkową część wokół punktu cięcia na środkowej linii, tak aby środek klatki piersiowej spadł o 0,5-1 cm. Pozostałą część zaszewki można modelować w linii pachy, jednak dopuszczalna wartość wynosi do 2 cm.

Rysujemy nową część pachy, a dekolt lub kołnierzyk budujemy wzdłuż linii środkowej, zgodnie z modelem produktu. I znów dostaliśmy półkę bez zaszewki na klatkę piersiową.

Trzeci sposób(modelowanie do linii środkowej)
Jeśli przód nie jest rozcięty lub posiada zaślepkę, można zastosować tę metodę odmodelowania zaszewki na klatkę piersiową.
Wytnijmy część półki wzdłuż wszystkich zbudowanych linii pomocniczych.

Tym razem górną część półki należy obniżyć równolegle do linii cięcia maksymalnie o 1 cm. Przenosimy rozwiązanie zaszewki na klatkę piersiową do 2 cm do linii pachy, pozostałą część do linii dolnej.

Obniżając górną część półki aż o 1 cm, o taką ilość skróciliśmy linię środka półki. W związku z tym konieczne jest wydłużenie frontu o wielkość obniżenia półki wzdłuż linii klatki piersiowej. Następnie narysujemy nową linię pod pachami i linię rąbka.

Wydłużenie półki wzdłuż dolnej linii można również zmniejszyć poprzez usunięcie połowy lub 2/3 tego przedłużenia z bocznego wycięcia.

Modelowanie pleców
Aby wymodelować zaszewkę barkową pod kątem wypukłości łopatek, będziemy musieli także skonstruować linie pomocnicze dla sekcji pleców:
do linii pachy- linia pomocnicza jest rysowana od góry rowka barkowego do środka odcinka pod pachą od punktu kontrolnego do końcowego punktu barkowego;
do dolnej linii- linię cięcia rysuje się najpierw poziomo od punktu kontrolnego podkroju pachy na długość 1,5-2 cm, a następnie pionowo w dół.
Na tej podstawie możemy modelować zaszewkę barkową pleców na dwie strefy: w linii ramion i w linii pachy.

Wytnijmy tylną część wzdłuż linii pomocniczych i przenieśmy rozwiązanie zaszewki na ramię:
w jednej linii z ramieniem- taka sama ilość jak na półce, w celu utrzymania dopasowania (do 1cm)
do linii pachy- przenieś pozostałą część lotki (do 1-2cm).
Poza tym w ostatecznym rozrachunku trzeba wykonać dokładnie takie samo rozszerzenie, jakie dostaliśmy na półkę.

Narysujmy nowe nacięcia wzdłuż linii ramion, podkroju pachy i dołu. Jeśli na półce wzdłuż linii ramion odetnie się przedłużenie, które uzyskano po demodelingu zaszewki na klatkę piersiową, to z tyłu możliwe jest również odcięcie tego przedłużenia od końca ramienia. Możliwe jest również pozostawienie części barkowej tyłu dłuższej niż linia ramion przodu podczas szycia, różnica ta dotyczy dopasowania tylnej części barku.

W ten sposób mamy wzór pleców bez zaszewki na ramię.

W produktach z rozciętymi plecami wzdłuż linii środkowej znajduje się kolejna możliwa strefa, w którą można wymodelować część zaszewki barkowej - jest to środkowa linia pleców. Na tej części pleców dopuszczalne jest modelowanie zaszewki barkowej o długości do 0,6 cm.

W tym przypadku dekolt z tyłu staje się o tę kwotę szerszy. Jeżeli w zależności od modelu produktu rozszerzenie szyi nie jest pożądane, wówczas linię ramion od strony szyi można wydłużyć o stopień poszerzenia szyi i taką samą długość można odciąć od końca barku. Następnie konstruowane są nowe odcinki dekoltu i tylnego podkroju pachy.

Modelowanie rękawów
Modelując zaszewkę na klatkę piersiową i zaszewkę na ramionach pleców po obu stronach, wydłużyliśmy podkrój pachy. Dlatego musimy zmienić nasadkę rękawa. Aby to zrobić, narysujemy dwie linie cięcia na wzorze rękawa. Pierwsza linia biegnie prostopadle do linii łokcia od góry zaszewki łokciowej do kapturka rękawa.

Konstruujemy drugą linię w następujący sposób: zmierz długość kołnierza od pierwszej linii do linii środka rękawa. Wynikową wartość umieścimy wzdłuż krawędzi od linii środkowej w kierunku przedniego rozcięcia rękawa. Podziel dolną linię rękawa w obszarze od rozcięcia z przodu do linii środkowej na pół.

Powstałe punkty łączymy linią prostą, która będzie drugą linią cięcia.

Przecinamy rękaw wzdłuż narysowanych linii.

Teraz rozkładamy rękaw wzdłuż krawędzi tak, aby rozciągnięcie było równe wielkości odmodelowania zaszewki w podkroju pachy z przodu i tyłu minus 0,5-1 cm. bądź ostrożny, ilość demodelingu zaszewki na obu częściach jest różna, ale od każdej wartości odejmujemy 0,5-1 cm. Kwota do odjęcia zależy od szerokości rękawa.

Rysujemy nową linię brzegową ze wzrostem wzdłuż linii środkowej o 1-2 cm.

A nasz wzór rękawa na nowy podkrój pachy jest gotowy.

Modelując rzutkę na klatkę piersiową, powinieneś wiedzieć, że figura ma duże piersi(rozmiar 52+) w produktach z wszytymi rękawami dobrego dopasowania nie da się osiągnąć bez zaszewki na klatkę piersiową. Dlatego lepiej ograniczyć modelowanie zaszewki piersiowej do rozmiaru 52.
Na zakończenie dodam: kształt produktu bez zaszewki na klatkę piersiową i ramiona można uzyskać nie tylko modelując projekt podstawowy, ale także budując od razu taki projekt, wydłużając pachę, wydłużając linię frontu i poszerzając linia ramion. Ale o tym w kolejnych publikacjach!

Wiadomo, że rzutki służą temu, aby modelowany produkt „pasował” do sylwetki. Należy pamiętać, że rzutki na modelu mogą przyjmować dowolną pozycję, ale standardy ich tłumaczenia pozostają takie same.

Film do artykułu

Istnieje dwa sposoby przesyłania rzutek- metoda graficzna i wzorcowa. Metoda graficzna wykonywana jest metodą łuków i szeryfów. Jest to dość pracochłonne, dlatego przy modelowaniu wykorzystuje się głównie tłumaczenie rzutek metodą szablonową (później rozważymy metodę graficzną). Oznacza to, że przenoszą podstawowy wzór na papier i wykorzystują nacięcia do modelowania rzutek.
Przeniesienie rowków na podstawę barku

Na podstawie ramion zaszewki można kierować od ramienia, szwów bocznych, od pachy lub dekoltu, od talii lub od środkowego szwu części. Najważniejsze jest przestrzeganie trzech zasad:

1. Rozwiązanie zakładki musi zostać zachowane.
2. Wierzchołek nowej strzałki powinien być skierowany w stronę środka wybrzuszenia.
3. Jeżeli zakładka zostanie przeniesiona w miejsce innego zakładki, wówczas rozwiązania zakładek zostaną zsumowane.

(1). Bierzemy szablon na podstawę ramion - jest to górna część skonstruowanego wzoru na podstawę sukienki.

(2). Posiada zaszewkę na klatce piersiowej - linie są czerwone, zaszewkę w talii - Kolor niebieski linie, a środkiem wypukłości jest zielone kółko.

(3). Rozważmy bardziej szczegółowo tłumaczenie strzałki w klatkę piersiową na linię boczną.

Określamy położenie nowej linii strzałki na szablonie - niebieskiej linii. Dbamy o przestrzeganie drugiej zasady przenoszenia rzutek.

(4). Przecinamy szablon wzdłuż tej linii, otrzymujemy dwie części.

(5). Część 2 pozostaje nieruchoma, część 1 jest przesuwana, zamykając lotkę piersiową i jednocześnie otwierając lotkę w linii bocznej.

(6). Obrysowujemy nowy kontur i otrzymujemy produkt z zakładką w szwie bocznym.

(7). Podobnie możesz przenieść zaszewkę na klatkę piersiową w linię szyi,

(8). W linii pachy,

(9). Korzystając z opisanej wcześniej metody, możesz usunąć wszystkie zaszewki z linii szyi. Podczas tłumaczenia pamiętaj o zasadach tłumaczenia rzutek.

(10). Podczas dalszego szycia możemy stworzyć fałdy lub marszczenia na dekolcie, w tym celu narysujemy nowy kontur dekoltu.

(11). Rzutki ogonowe Możemy go także odłożyć na bok. Aby to zrobić, musimy odłożyć rozmiar otworu strzałki od linii bocznej i narysować nową linię boczną.

W ten sposób na podstawie ramion możesz przenieść rzutki do dowolnego szwu, najważniejsze jest przestrzeganie zasad tłumaczenia.

Częściowe tłumaczenie

Zaszewki na klatkę piersiową możemy też całkowicie pozbyć się przenosząc ją częściowo na dekolt, linię ramion i pod pachę. Trzeba tylko pamiętać, że taki wzór bez zaszewki na klatkę piersiową stosuje się przy krojeniu produktu luźnego. Kobiety o dużych rozmiarach zawsze potrzebują rzutek, aby przedmiot nie wyglądał jak torba.

Najpierw zmierzmy rozwiązanie zakładki. Narysuj linie cięcia przy dekolcie i pod pachami.

Otwór zaszewki na klatce piersiowej zmniejszamy do 1,0 - 1,5 cm. Na linii dekoltu przesuwamy szablon wzdłuż linii cięcia o 1,0 - 1,5 cm, a cały pozostały otwór zaszewki na piersi przenosimy na linię podkroju pachy.

(2). W rezultacie otrzymujemy nowy zarys wzoru.

Tłumaczenie rzutek na bazie spodni i spódnic

Najczęściej w tych produktach, jeśli sylwetka ma być obcisła, nie ma możliwości całkowitego pozbycia się zaszewek. Rzutki są przekształcane w kształtowane linie.

Wyjątkiem jest wzór jeansowy. Krój dżinsów różni się znacznie od zwykłych spodni tym, że są bardziej dopasowane, dlatego wprowadzono pewne zmiany we wzorze podstawy spodni. Z reguły na przedniej połowie spodni znajduje się zaszewka, w dżinsach nie powinno jej być. Aby to zrobić, częściowo przenosimy zaszewkę na szwy środkowe i boczne.

PAMIĘTAJ: jeśli zaszewka zostanie przesunięta tylko do środkowego szwu, na końcu zamka powstanie bąbelek. Dzieje się tak, ponieważ środkowa linia szwu jest mocno odchylona od pionu. Jednocześnie, jeśli usuniesz całą zaszewkę do bocznego szwu, nastąpi silne zwężenie wzdłuż linii bocznej. Dlatego rozwiązanie wnęki jest podzielone na pół (czerwone i niebieskie linie).

Omówiliśmy podstawy tłumaczenie rzutek. Ich dalsze modelowanie zależy od wyobraźni, najważniejsze jest przestrzeganie zasad tłumaczenia rzutek.

O zaszewce naramiennej Przeniesienie zaszewki naramiennej na jarzmo Przebudowa zaszewki naramiennej. Dzisiaj porozmawiamy o strzałce na ramię. Otrzymujemy wiele pytań na temat strzałki na ramię i postanowiliśmy przygotować krótką odpowiedź wideo na temat strzałki na ramię. Dlaczego i w jakim przypadku jest potrzebny, jakie funkcje pełni, czy zawsze jest potrzebny? Pojawia się wiele pytań, czy można się bez tego obejść? Oczywiście, że jest to możliwe, ponieważ nowoczesny świat miliardy rzeczy na świecie są szyte bez zaszewki na ramię i to wszystko ma prawo być, ale to, czy mieć zaszewkę, czy nie, zależy od tego, jaki cel sobie stawiamy.

Wszyscy, którzy studiowali modę przed początkiem XX wieku, prawdopodobnie pamiętają, jak elegancko wyglądały stroje na damach tamtej epoki, jakie były piękne sąsiadujące pachy, ale teraz ubrania są bardziej bezkształtne, nie można obejść się tylko bez zaszewki na ramieniu , ale także bez strzałki na klatkę piersiową, w zależności od tego, jaki masz cel. Teraz przyjrzymy się wszystkiemu szczegółowo. Zwróć uwagę na strzałkę na ramieniu. Główną rolą zaszewki na ramię jest zbliżenie pachy produktu do siebie, ale jeśli pozostawimy produkt bez zaszewki naramiennej, to pacha znajdzie się w okolicy łopatek. Dla niektórych jest to normalne, wszystko zależy od celu, do którego dążysz. Dla większej przejrzystości pokażę teraz, jak będzie wyglądał tył, jeśli usuniemy zaszewkę naramienną. Porozmawiajmy więc o modelowaniu strzałki.

strzałka na ramię

strzałka na ramię i wszystko z tym związane

Jeśli chcemy mieć ubrania bardziej eleganckie, w których podkroj pachy będzie dobrze pasował, rękaw będzie dokładnie u nasady ramienia itp., to w tym przypadku zaszewka na ramię jest po prostu konieczna, jednak dla dres lub w przypadku golfa jest to zupełnie niepotrzebne. Współczesna produkcja odzieży robi prawie wszystko bez zaszewki na ramiona, bo bez niej jest o wiele prościej, łatwiej i szybciej, a wszystko robi się za takie grosze, że producenci po prostu muszą obejść się bez zaszewek na ramionach. Ale kiedy wykonujemy model na zamówienie, musimy mieć pojęcie o tym, co robimy, dlaczego i jaki jest nasz cel.

Bardzo często dostajemy pytania: czy da się wymodelować i uszyć zaszewkę na ramię bez zaszewki? Odpowiadam. Tak, możesz! Ale najpierw nadal radzę nauczyć się szyć za pomocą rzutki, abyś zrozumiał, jak wszystko jest dla ciebie ułożone, a następnie możesz szyć bez rzutek, ponieważ bez rzutek znacznie trudniej jest dopasować produkt zgodnie do figury, bo bez zaszewki masz. Przy wszyciu rękawa będą ogromne problemy, bo materiał będzie odstawał od łopatki i tam zawsze będziesz miał ogromne problemy, a jeśli chcesz czegoś bardziej eleganckiego, to strzałka jest bardzo potrzebna. Poluzowałem więc zaszewkę naramienną i zobacz co mamy w tym miejscu, od strony pachy.

Zdarza się, że szyjemy również bez zaszewki na ramię, ale nie zapewniam, że zawsze szyjemy tylko z zaszewką na ramię. Tak więc, gdy tkanka od łopatki jest wyprostowana i nie możesz nic z tym zrobić, ale jesteś z niej zadowolony, to proszę, możesz to tak zostawić. Trzeba się nauczyć gdzieś to miejsce zasadzić, gdzieś wyprasować ten nadmiar. Będziesz musiał włożyć maksymalny wysiłek, nawet do momentu zmiany kształtu rękawa.

Zwróć uwagę jak pasuje jedna część produktu z zaszewką na ramię i jak wygląda część bez zaszewki.
Nikt nie zabrania Ci szyć jak chcesz, ale radzę Ci najpierw nauczyć się szyć z zakładką na ramię, a dopiero potem skorzystać z opcji szycia bez zaszewki na ramię. Gdy nauczysz się rozumieć, jak uszyć produkt za pomocą zaszewki na ramię, możesz zdecydować, która opcja najbardziej Ci odpowiada: z zaszewką czy bez? Jest to uniwersalna wskazówka krawiecka, dotyczy nie tylko 10-mierowego systemu kroju, ale absolutnie każdego systemu, dzięki któremu zbudujesz swój podstawowy fundament. Jeśli nie wykonasz rzutki na ramię, przygotuj się na pewne opóźnienia w obszarze pachy.

Jeśli masz tkaninę z wełny lub kaszmiru, możesz prasować to miejsce, ale nie możesz prasować żadnej tkaniny, i co wtedy? Zawsze możemy przesunąć zaszewkę na ramię np. pod dekolt, gdzie przebiega linia kredowa, przecinamy wzdłuż tej linii i zamykamy zaszewkę, a przechodząc pod dekolt, taka zaszewka będzie ukryta pod kołnierzem i przy jednocześnie obszar ramion pozostanie bardzo schludny.

Musimy jednak pamiętać, że jeśli ktoś ma bardzo mały rozmiar i absolutnie płaski tył i nie ma wybrzuszeń, oczywiście można obejść się bez rzutek, ale przekonasz się o tym podczas budowy podstawowy wzór, kto ma to minimalne i wtedy możesz łatwo się bez niego obejść. Do kwestii posiadania rzutki na ramię należy podejść bardzo ostrożnie.

A teraz chcę wam pokazać przykłady jak wymodelować lotkę. Na przykład chcesz zrobić karczek wzdłuż pleców.

przeniesienie strzałki na jarzmo

Rysujemy linię karczka tuż poniżej poziomu zaszewki i rozciągamy górę zaszewki do linii zamierzonego karczku. I spójrzcie co się dzieje w tym przypadku, zamykamy zaszewkę i linia karczku i tyłu wychodzi tak.

przenosząc strzałkę barkową na jarzmo

Być może uda Ci się pięknie zaokrąglić tę linię lub zrobić nową zaszewkę w ten sposób. Ten krój z karczkiem i dobrym dopasowaniem będzie dla nas bardzo przydatny w nauce i doskonaleniu kroju koszul. Po tym jak pokazałam i opowiedziałam jak wykonać karczek, jak przenieść zaszewkę na ramię w karczek, w linię podkroju pachy i na próbce kredowej w linię dekoltu, chcę pokazać kolejną opcję modelowania zaszewki na ramię do dzianin.

strzałka na ramię i dlaczego jej potrzebujemy

Proszę zwrócić na to uwagę, szerokość dziurki możemy wyciąć od linii ramion, ale można to zrobić tylko w przypadku wyrobów z dzianiny.

praca z podstawowym wzorem, aby zaprojektować zaszewkę do dzianiny

Usuwamy szerokość 3,5 cm od linii od ramienia do podkroju rękawa rękawa, nie chwytając obszaru zaokrąglenia, patrz zdjęcie, ale pamiętaj, że to jest najbardziej najprostszy sposób, który nadaje się wyłącznie do dzianin. W przypadku innych tkanin istnieje inna możliwość modelowania zaszewki na ramię. W tym celu od strony pachy wykonujemy cięcie w kierunku góry zaszewki i warunkowo dzielimy szerokość zaszewki na dwie części

demodelowanie drugiej metody rzutki

i następnie odcinamy od ramienia w stronę podkroju pachy nie całą szerokość zaszewki, jak w przypadku dzianiny, ale tylko połowę szerokości zaszewki, ponieważ szerokość ramienia powinna pokrywać się długością z szerokością ramienia z przodu i ostatecznie otrzymujemy ten detal cięcia bez zaszewki na ramionach.

W naszej pracowni dzianiny rozciągające się we wszystkich kierunkach są surowo zabronione, dlatego do dzianiny muszę rzadziej korzystać z opcji odmodelowania zaszewki, a proszę o skorzystanie z bardziej kulturalnej drugiej opcji, którą Wam pokazałam.

Tak wygląda wzór i wymodelowana zaszewka na ramię

Tak wygląda wzór z wymodelowaną strzałką według drugiej opcji. Taka strzałka nie zapewnia pełnego opóźnienia w pachy, jak w przypadku całkowitego braku strzałki, ale nieco mniejszą wersję opóźnienia i bardziej przypomina wersję sąsiednią. Jest jeszcze jedna kwestia, na którą chciałbym zwrócić Państwa uwagę. W związku z niekończącymi się pytaniami o to, dlaczego szwy zaszewki przedniej nie pokrywają się ze szwem zaszewki tylnej, w komentarzach pojawia się nieskończona ilość podobnych pytań. Odpowiadam.

Przyjrzyj się naszemu wzorowi podstawy oraz miejsca, w którym zaczyna się zaszewka na klatce piersiowej i na ramionach względem dekoltu.

o niedopasowanych szwach zaszewek z przodu i z tyłu

Dla niektórych istotne i ważne jest, aby szwy tych zaszewek na linii ramion pokrywały się, należy je budować w tej samej odległości od linii szyi. Po takich pytaniach nie mogę zrozumieć, co powstrzymuje tych ludzi przed przesunięciem strzałki w tę czy inną stronę? Dopasuj te punkty na wzorze podstawowym, upewnij się, że odległości są takie same i że te punkty pasują.

Drogie szwaczki, gorąco polecam, abyście podeszły do ​​tworzenia wykrojów i przenoszenia (demodelowania) rzutek oraz łączenia szwów kreatywnie i praktycznie, a nie tylko teoretycznie! Zrobiliśmy prawie wszystko, wszystko sprawdziliśmy rękami, połączyliśmy, upewniliśmy się, że wszystko jest dobrze i działa, i nie zastanawiaj się zbyt długo, ponieważ Twój materiał, Twój model da Ci znacznie więcej wskazówek, jak najlepiej używać zdobytą wiedzą i doświadczeniem, bo teoretycznie można zbyt długo siedzieć i myśleć i pozostać bez rezultatów. A my potrzebujemy wyników i nowych pięknych, praktycznych rzeczy i strojów!