Stójka

Kołnierzyk typu szal lub szal.
Kołnierze szalowe mogą mieć różnorodne kształty. Główną cechą tego typu kołnierzy jest to, że górna część kołnierza jest cięta razem z kołnierzami. Kołnierze szalowe są szeroko stosowane w odzieży damskiej i Męska odzież- są to bluzki, sukienki, marynarki, szlafroki, smokingi itp.

Aby stworzyć wzór na szalowy kołnierz, potrzebujemy wzoru na podstawę sukienki. Jeżeli nie masz jeszcze wzoru na swoją figurę, możesz go stworzyć korzystając z naszej instrukcji krok po kroku.

Z rysunku podstawy przedniej skopiuj linię ramion, dekoltu i linię środka przodu.

Szerokość boku.
Od linii środkowego przodu w prawo odkładamy szerokość boku. W produktach z zapięciem jednorzędowym, np. w bluzce, szerokość boku wynosi 1,5-2 cm od linii środkowej przodu. W produktach z zapięciem dwurzędowym lub w szlafrokach szerokość boku może wynosić do 10cm.
W naszym przykładzie szerokość boku wynosi 2 cm. Odsuwamy tę wartość od punktu B4 na prawo, kładziemy punkt C i od niego w dół rysujemy linię równoległą do linii środkowego frontu.

Szyja.
Poszerzamy dekolt w miejscu szwów na ramionach o 0,75-1cm. Od punktu B3 w lewo wzdłuż szwu na ramionach odłóż 1 cm, umieść punkt C1. Łącząc go z punktem B4 gładką krzywizną, otrzymujemy nową linię dekoltu z przodu.

Konieczne jest poszerzenie linii kiełków (tylnej szyi) o tę samą odległość. Wzdłuż linii tylnego ramienia na prawo od punktu A4 odłóż 1 cm i umieść punkt C2. Rysujemy nową linię kiełków, łącząc punkty A i C2 gładką krzywą.

Wróćmy na przód.

Linia zagięcia klapy.
Punkt początkowy linii zagięcia klapy znajduje się wzdłuż krawędzi krawędzi, 1,5-2 cm powyżej poziomu pierwszej pętli. Lokalizacja pierwszej pętli jest określana zgodnie ze stylem Twojego produktu.
Na naszym rysunku zaznaczamy punkt początku linii zagięcia klapy i stawiamy punkt L.

Aby określić kierunek linii zagięcia klapy, na kontynuacji linii ramion od punktu C1 odkładamy odległość równą wysokości stojaka minus 0,5 cm. Średnia wysokość stojaka wynosi 3 cm.
3 - 0,5 = 2,5 cm
Ustawiamy tę odległość od punktu C1 w prawo wzdłuż kontynuacji linii ramion i umieszczamy punkt C3. Łączymy punkt L i C3, otrzymujemy linię zagięcia klapy.

Linia szycia i szerokość kołnierza.
Od punktu C1 w górę narysuj linię równoległą do linii zagięcia klapy. Na tej linii od punktu C1 w górę nanosimy długość pędu, którą mierzymy centymetrem umieszczonym na krawędzi wzdłuż tylnego wzoru od punktu A do C2 (patrz ryc. 4) i umieszczamy punkt C4.

Z punktu C1 o promieniu równym odległości C1C4 rysujemy łuk, na którym na lewo od punktu C4 odkładamy wysokość stojaka, w naszym przypadku - 3 cm i umieszczamy punkt C5. Łączymy punkty C5 i C1 linią prostą.

Szerokość kołnierza tył może być inny, w naszym przykładzie jest to 8 cm. Od punktu C5 odkładamy 8 cm pod kątem prostym i umieszczamy punkt C6. Linię szycia kołnierza kończymy gładką krzywizną C5, C1, B4, C, zachowując zasadę: linia szycia powinna zbliżać się pod kątem prostym do linii środkowej kołnierza.

Wszystkie konstrukcje w tej sekcji można wykonać za pomocą kompasu.

Linia odlotu kołnierza.

Linia odlotów może mieć różne kształty. W naszym przykładzie linia odlotów ma standardową konfigurację klasyczną i przebiega płynną linią od punktu C6 do punktu C.

Linia wewnętrznej krawędzi rąbka.
Szerokość rąbka może się różnić w zależności od stylu, rodzaju zapięcia, materiału itp., ale nie powinna być bliżej niż 1,5-2 cm od krawędzi pętelki.
W naszym przykładzie szerokość rąbka wynosi 6 cm. Odkrój 6cm od brzegu koralika na poziomie pierwszej pętelki i umieść punkt C7. Łączymy punkty C1 i C7 gładką krzywą. Od punktu C7 w dół linia natarcia biegnie równolegle do linii krawędzi.

Notatka.
Dolny kołnierz może być odcięty lub jednoczęściowy z półką produktu.

Wykonując wzór kołnierza, nie zapomnij o różnicy między górnym i dolnym kołnierzem.

Przypominam ci. Wzór górnego kołnierza wzdłuż linii odlotu powinien być o 1-3 mm większy niż wzór dolnego kołnierza. Im grubsza tkanina, tym większa powinna być ta różnica. Odbywa się to w ten sposób, że podczas obracania części odchylanej od stojaka górny kołnierz mogła swobodnie chodzić wokół dolnego kołnierza bez ściągania i deformacji - to wszystko. Aby podczas fastrygowania linia szycia nie wystawała z boku górnego kołnierza, tj. za tworzenie perekantu przez cały lot - to dwa. I ostatecznie, aby zapewnić dobre dopasowanie kołnierza, a co za tym idzie wygląd całego produktu.
Po wykonaniu wzoru kołnierza najlepiej przetestować go na niedrogim materiale, aby upewnić się, że wygląda dokładnie tak, jak tego oczekujesz.

Jako przykład oferujemy kilka opcji różnych konfiguracji linii odlotu kołnierza, które można zaprojektować na tej samej podstawie. Nie ograniczaj się do instrukcji, słuchaj swoich pragnień i twórz dla własnej przyjemności.

Istnieją inne sposoby projektowania kołnierzy. Rozważymy je w kolejnych artykułach.
Przygotowujemy również osobny artykuł na temat zawiłości cięcia i cech technologii obróbki kołnierzy.

Śledź aktualności na stronie, a będziesz zawsze na bieżąco.

Nie zapomnij dodać go do swoich zakładek. Przyciski zakładek znajdują się poniżej.

Prawa do tego artykułu należą wyłącznie do autora. Pełne lub częściowe wykorzystanie materiałów niniejszego artykułu w publikacjach elektronicznych w Internecie możliwe jest wyłącznie po spełnieniu następujących warunków:
Informacje o autorze muszą zostać zachowane. W tytule lub na końcu publikowanego przedruku należy podać źródło: www.strona, zasób internetowy „Mistrz Rzemiosła Szycia” z bezpośrednim, aktywnym, widocznym dla użytkownika, nieblokowanym przed indeksowaniem przez wyszukiwarki hiperłączem do tego artykuł.
Publikacja tekstów w gazetach, czasopismach lub inne powielanie poza Internetem możliwe jest wyłącznie za pisemną zgodą autora.

Drap Drap (francuski drap „płótno”) - ciężki, gęsty tkanina wełniana złożony splot z przędzy przędzalniczej (tkaniny). Podobnie jak inne rodzaje tkanin wykonanych z surowców naturalnych, zasłony mają wspaniałą historię. Jego produkcja stała się możliwa po wynalezieniu specjalnych maszyn tkackich, które umożliwiły wytwarzanie materiału, w którym nici są ułożone w kilku rzędach. Mówiąc ściślej, serweta ma półtora lub dwie warstwy splotu. Umożliwiło to eksperymentowanie z nitkami wątku i osnowy. Najprostszą opcją jest nałożenie absolutnie identycznych nitek na wątek i osnowę, na warstwę zewnętrzną i tylną. Kolejny etap podyktowany był codzienną logiką: wymienić włóczkę warstwy wewnętrznej na tańszą lub gorszej jakości. Następnie część nici wełnianych zastąpiono bawełną lub lnem i otrzymaliśmy inny rodzaj serwet. Zmieniając wzór splotu, surowce, zestawienie kolorów wątku i osnowy oraz wykończenie strony przedniej, uzyskano kilkanaście klasycznych odmian serwet. Wraz z pojawieniem się włókien sztucznych i syntetycznych asortyment zasłon poszerzył się i zyskał nowe właściwości. Zasłona doskonale trzyma kształt produktu, a dzięki swojej grubości i wielowarstwowości pozostaje ciepła i wiatroszczelna. Prawidłowo wybarwiona zasłona nie blaknie, nie blaknie na słońcu i nie traci koloru podczas deszczu. Praktycznie się nie gniecie, a okazjonalne zagniecenia można wyprostować za pomocą pary. Rodzaje i odmiany serwet Jeśli do wytworzenia tkaniny na warstwie zewnętrznej i wewnętrznej użyjesz czystych wełnianych nici najlepszego przędzenia, otrzymasz dwustronną serwetę najwyższej jakości. To właśnie z tego rodzaju serwet miejscowy krawiec uszył płaszcz ze słynnej pieśni. Rzeczywiście, produkt wykonany z dwustronnej serwety, która uległa zużyciu w szwach i zagięciach, można ostrożnie rozpruć w szwach i uszyć ponownie, po niewłaściwej stronie. Różnica w wyglądzie była niewielka i zależała od sposobu obróbki przedniej strony. Serwetę uważa się za czystą wełnę, jeśli ilość dodatków w przędzy nie przekracza 15%. Ogólnie rzecz biorąc, te dodatki to wełna odnawiana metodami chemicznymi. Do tej kategorii zaliczają się najwyższej jakości zasłony. Zwykle jednak w warstwach podszewkowych stosuje się nici gorszej jakości, z dodatkiem wełny odzyskanej z odpadów. Dlatego odwrotna strona takiej zasłony okazuje się luźniejsza. Nie ma to wpływu na wygląd zasłony, ale może znacznie zmniejszyć jej wagę i ogólną gęstość. Jeśli zawartość wełny wynosi 30-85%, serwetę uważa się za półwełnianą. Z reguły jest luźniejsza i lżejsza ze względu na zawartość włókien nylonowych, nitronowych lub wiskozowych. Jednocześnie starają się, aby przednia warstwa była czystą wełną. Aby dać tę zasłonę klasyczny wygląd włosie należy ucisnąć i rozczesać. Nadmierna luźność i miękkość to najczęstsze wady draperii mieszanej. Ma to jednak również swoje zastosowania. W szczególności niektóre typy są wykorzystywane do produkcji wiatroszczelnych kombinezonów i odzieży roboczej. Obróbka przedniej strony gotowej zasłony odbywa się w kilku etapach. Tkanina jest zwijana w celu uzyskania dodatkowej gęstości. Następnie jest czesany: stos otrzymuje pożądane właściwości. W zależności od rodzaju zasłony jej włosie może być puszyste, welurowe lub prasowane. Po szczotkowaniu struktura splotu tkaniny staje się prawie niewidoczna. Klasyczne rodzaje serwet Jeżeli do produkcji tkaniny użyto dwóch lub więcej kolorów nici, otrzymamy serwetę melanżową. Jego wzór splotu jest niezwykle różnorodny, gdyż zależy zarówno od splotu, jak i kombinacji kolorów osnowy i wątku. Tego typu zasłony są dość drogie. Szyją z nich dobrej jakości, ponadczasowe odzież wierzchnia dla bogatych mężczyzn i kobiet. Za serwetę klasyczną uważa się czystą wełnianą tkaninę wykonaną z wełny. pewna jakość zgodnie z niezbędnymi technologiami tkania i wykańczania. Na przykład zasłona na butelkę musi zawierać 80% merynosów i 20% wełny Tsigai (wełny z owiec Tsigai), splot i grubość nici są ściśle regulowane. Stos z przodu powinien być gruby i gęsty. Serweta welurowa wykonana jest z wełny merynosów i nie zawiera żadnych obcych dodatków. Runo z przodu leży swobodnie, ale nie powinno się rolować ani postrzępić. Istnieją inne odmiany, które od dawna stały się klasykami. Jednak ze względu na duże możliwości w doborze surowców, ich zawartości procentowej, sposobu produkcji i późniejszej obróbki, stale pojawiają się nowe, nie mniej ciekawe odmiany draperii. Na zdjęciu: płaszcz Balenciagi

Szalowy kołnierz doda wyrafinowania każdej dzianinie. Każda szwaczka, która umiejętnie posługuje się drutami, potrafi wykonać jednoczęściowy szalowy kołnierzyk. Cóż, dla tych, które zaczynają swoją przygodę z robótkami na drutach, podpowiemy, z której strony podejść do tego pięknego kołnierzyka, jak zbudować wzór i obliczyć wszystkie dodawania i zamykania. aby model Twojego produktu był piękny i modny.

Rodzaje kołnierzy szalowych

Są szyte i kołnierz jednoczęściowy, które mogą mieć różne kształty, ale najczęściej stosuje się zaokrąglony, gładki kształt.

Aby zrobić kołnierzyk na okrągłym dekolcie, potrzebujesz:

1) Nabrać pętelki na całej długości dekoltu + dodatkowe pętelki na końce, które będą zachodzić na siebie. Jest to metoda jednoczęściowego kołnierza z dzianiny. Jest dziany w krótkich rzędach.

2) Zrób kołnierz osobno i przyszyj go do produktu. Aby to zrobić, musisz nabrać wszystkie pętelki na szalowy kołnierz, a następnie zrobić na drutach coś w rodzaju trapezu w krótkich rzędach, gdzie górny krótki bok ma szerokość dekoltu z tyłu, wysokość jest równa wysokości kołnierzyk, a ukośne linie to boki, które zostaną przyszyte z przodu dekoltu.

Do wycięcia kwadratowy kształt musisz zrobić na drutach osobny prostokątny kołnierz, gdzie szerokość to cała długość „szalu”, a wysokość to szerokość zachodzących na siebie części podczas szycia. Często taki kołnierz jest wykonany z gumki 1x1.

Za pomocą igieł można również wykonać szalowy kołnierz w serek. Aby to zrobić, należy nabrać oczka tylko z tyłu, przerobić oczka częściowe, aby nabrać oczka wzdłuż przodu kołnierzyka, a następnie zamknąć oczka z jednej strony (która będzie na górze), aby uzyskać pożądany dekolt .

Istnieje również podwójna wersja omawianej obroży. Należy osobno przerobić kawałek, którego wysokość = 2x wysokość kołnierza, złożyć go na pół i ostrożnie przyszyć do produktu.

Szal wykonany jest jako całość z kołnierzem - dziany razem z kołnierzami w kierunku pionowym;

jak również w kierunku poprzecznym - pętle zbiera się wzdłuż połączonych półek i oddzielnie łączy, a następnie przypina do półek.

Dekolt ma głęboki dekolt w kształcie litery V, zaczynający się prawie od talii, a pasek zapięcia jest szerszy niż zwykle - aż do 8 cm. Kołnierzyk i zapięcie przerabiaj poziomo. Na wzorze zaznacz linie dekoltu i szerokość listwy zapinanej (ryc.a). Zrób na drutach części kurtki, zszyj je i dopiero wtedy przystąp do dziania zapięcia i kołnierza.

Wzdłuż przodu prawego przodu, na którym będą dziurki na guziki, nabrać pętelki na plisę, zaczynając od dołu przodu i kończąc na środku dekoltu z tyłu:
- Z każdych 2 pętli krawędziowych wykonaj 3 dzianinowe pętle. Druty są takie same jak te użyte do wykonania modelu.
- Aby linia była schludna, włóż igłę w pętelki brzegowe w następujący sposób: jedną pętelkę brzegową weź za obie ściany, kolejną raz za obie ściany, drugą - tylko za przód.
Przerób cały rząd w tym rytmie. Policz oczka na drutach, aby móc nabrać taką samą liczbę oczek na lewy przód. Od następnego rzędu zacznij robić na drutach gumkę 2x2, jej wysokość jest równa szerokości paska zapinającego. Nie zapomnij uszyć dziurek na guziki.
Od szwu na ramionach do środka dekoltu z tyłu przerobić plisę bardzo ciasno, aby kołnierzyk lepiej pasował. Po przerobieniu plisy zamknij pętle do początku kołnierza.
Kontynuuj przerabianie tylko kołnierza, nadając mu kształt szala. Aby to zrobić, z przodu robótki na początku każdego rzędu zamknij 2 pętle, aż wysokość dzianinowego kołnierza wyniesie 18-20 cm. Następnie zamknij wszystkie pętle. Dokładnie w ten sam sposób przerobić plisę i kołnierzyk na lewy przód, nabierając pętelki wzdłuż przodu robótki, zaczynając od środka dekoltu z tyłu. Po zakończeniu robienia na drutach zszyj obie połówki kołnierza.

Kołnierzyk szalowy to jednoczęściowy kołnierz wykonany z dzianiny

może mieć różne kształty: szal klasyczny i wyprofilowany. Istnieje kilka opcji dziania kołnierza: kołnierz i zapięcie można dziać jednocześnie z przodem (pionowy kierunek dziania, wzdłuż) lub w kierunku poprzecznym (poziomym) poprzez odlewanie pętelek z przodu krawędzi; Można robić na drutach oddzielnie, a następnie przyszyć.

Na przykład:
Po przerobieniu przodu i tyłu na prawo i wszyciu wzdłuż szwów bocznych i ramion, nabieramy rząd pętelek wzdłuż przodu i dekoltu oraz przerabiamy plisę i szalowy kołnierz następująco: najpierw przerabiamy 2 rzędy gumki na wszystkich pętelkach, następnie przerabiamy sam kołnierzyk (od miejsca górnego guzika, zgodnie ze wzorem) stosując skrócone rzędy, stopniowo zmniejszając ilość w każdym rzędzie, tj. bez dziania 2 - 4 pętle po 2 stronach. Po przerobieniu kołnierza na drutach w ten sposób o długości 7 - 8 cm, wciągamy wszystkie pętelki i łączymy razem brzeg kołnierza i oba paski na zapięcie o szerokości 4 - 5 cm. Na prawej półce w trakcie dziergania. nie zapomnij o pętelkach do zapięcia.

Jeśli szal jest pojedynczy, zmierz wysokość kołnierza wzdłuż tyłu. Zrób próbkę według tego wzoru i policz, ile rzędów przypada na zmierzoną wysokość kołnierza.
Przerób środkową część pętelek odpowiadającą pętelkom na karku. Pętle jednej i drugiej części, które spadają na przednią szyję, są wykonywane przez liczbę obliczonych rzędów do całej wysokości kołnierza, ale liczba zebranych pętli po bokach pętli z tyłu szyi i częstotliwość ich wprowadzania do pracy. Sam kołnierz jest ograniczony dwiema wartościami - wysokością (liczbą) rzędów i liczbą pętli na zaokrąglonej części oraz Kształtem - częstotliwością ich wprowadzania do pracy.

Rodzaje szali i budowa wzorów

Dekolt może zaczynać się niemal od talii. W swetrach zapinanych na guziki szerokość ich zakładki jest zwykle szersza niż standardowa, czasami osiągając 8 cm. Kierunek dziania może być pionowy (wraz z kawałkiem produktu) i poziomy (gdy pętelki są zbierane wzdłuż). brzeg dzianiny i kołnierz są na nich dziane).

Musisz rozpocząć pracę od skonstruowania wzoru i określenia pożądanej szerokości paska. Od środkowej linii przodu należy odłożyć połowę szerokości paska w dwóch kierunkach. Jeśli marynarka ma być zapinana na guziki, to na wzorze będzie widoczna tylko połowa przodu. W takim przypadku połowa szerokości paska jest osadzana wewnątrz części, sam pasek musi zostać przedłużony o tę samą odległość w przeciwnym kierunku.

Początek szalowego kołnierza to miejsce górnego guzika, zależne od wybranego stylu. Aby określić lokalizację pozostałych przycisków, należy podzielić odległość między górnym przyciskiem a dolną krawędzią produktu na równe części. Ich liczba zależy od tego, ile guzików posiada marynarka.

Naszywany szalowy kołnierz

Kołnierzyk robiony jest osobno według wzoru. Weź połowę szerokości dekoltu z tyłu (aB = 6 cm). Na wzorze półki zaznacz lokalizację pierwszego przycisku. Zależy to od sposobu otwarcia produktu. Od punktu a odłóż 14 cm i zaznacz miejsce pierwszej pętli (punkt b). Przez punkt b przebiega linia pozioma, aż do przecięcia z linią boczną; punkt przecięcia jest oznaczony literą b1. Połącz proste punkty B i b1. To jest linia szycia kołnierza. Mierzy się: Wb1 = 24 cm.

Skonstruuj prostokąt AVGD. Jego boki AB i DG są równe: 6 cm + 24 cm = 30 cm.

Boki AD i VG są równe szerokości kołnierza - 9 cm (lub inne według uznania).

Od punktu A w prawo ułóż odcinek równy połowie szerokości dekoltu z tyłu (6 cm) i umieść punkt a.

Punkty a i D są połączone linią prostą, a następnie podzielone na pół. Od punktu podziału układa się prostopadle do góry 1,5 cm przez powstały punkt łączący punkty a i D.

Przykład obliczania pętli.

W 1 cm znajdują się 3 pętle, w 30 cm będą: 3 pętle * 30 = 90 pętli.

Na cały kołnierz: 9;
pętle * 2 = 180 pętli + 2 pętle zewnętrzne = 182 pętle.

Aby wykonać kołnierz, nabierz 182 oczka i stopniowo zamykaj oczka wzdłuż wzoru po obu stronach.

Wzdłuż linii Ach Pętle kołnierza zamykają wszystko na raz. Ponieważ zmniejszenie ściegów powoduje nierówną krawędź produktu, kołnierz jest wszyty wzdłuż linii AavG, Krawędź kołnierza jest gładka.

Dzianie szala i paska jednocześnie z półką

Na wykroju bazowym prawego przodu zaznacz szerokość listwy zapinającej oraz wielkość kołnierza (rys. 3). Pozostaw wzór tyłu bez zmian. Przerabiaj prawy przód w tym samym czasie co plisę, aż kołnierz zacznie się rozszerzać – punkt A. Przerabiaj plisę ściegiem francuskim. Od tego momentu zacznij dodawać pętelki pomiędzy półką a wzorem desek w co 4-6 rzędzie (patrz znaki „+” na rys. 3). Wykonaj nowe pętelki za pomocą narzutu, przerzucając go do tylnego rzędu, a w następnym rzędzie przerób Tylna ściana, wtedy miejsca wzrostów są mniej zauważalne. Przerób nowo utworzone pętle wzorem w paski, w tym przypadku ściegami dzianinowymi.

Po przerobieniu punktu B na drutach nabierz pętelki powietrzne, aby poszerzyć kołnierz (4-5 cm) i nie dodawaj już żadnych dodatków. Zacznij zamykać: między przodem a ściegami kołnierzyka w co 4 rzędzie (na przodzie robótki), przerób 2 pętelki razem z oczkiem lewym, skracając pętelki przodu. Liczba pętelek kołnierza powinna pozostać niezmieniona. Wykonaj ostatnie opuszczenie w punkcie B, a następnie przerób kołnierz na wysokość 6-7 cm, stosując częściowe przerobienie: podziel pętelki kołnierza (w myślach) na 3 równe części i po każdych 3-4 rzędach nie przerabiaj jednej trzeciej od strona, która będzie przyszyta do tylnej części szyi. Po zrobieniu kołnierza wykonaj jeszcze kilka rzędów nitką pomocniczą; Nie zamykając pętelek ostatniego rzędu, usuń dzianinę z igły dziewiarskiej i wyprasuj. W ten sam sposób przerobić lewy przód. Zszyj model, usuń nić pomocniczą, połącz otwarte pętelki połówek kołnierzyka ściegiem pętelka do pętelki i przyszyj go do dekoltu z tyłu dzianinowy szew.

Dzianie szala i paska w kierunku poprzecznym

Na bazie wzoru prawego przodu zaznacz szerokość plisy (6 cm) oraz położenie górnego guzika (np. w linii talii, fot. 4). Połącz punkt A z szerokością szyi (punkt B). Straight AB to nowa linia dekoltu. Pozostaw wzór tyłu bez zmian.

Zrób na drutach tylne i przednie panele i zszyj je. Teraz wzdłuż przodu prawej półki, zaczynając od dołu i kończąc na środku tyłu, z krawędzi pętelek nabierz pętelki do przerobienia paska i kołnierza. Liczba drutów jest taka sama jak w przypadku pracy głównej. Policz oczka na drutach, aby nabrać ten sam numer na lewy przód. Od następnego rzędu zacznij robić na drutach drążek (6 cm) dwustronnym wzorem (na przykład ściągacz 2X2). Nie zapomnij zrobić dziurek na guziki na środku plisy. Od ramienia do środka pleców przerobić plisę tak ciasno, jak to możliwe, aby lepiej przylegała do szyi. Następnie zamknąć oczka do górnego guzika i dalej przerabiać tylko kołnierz, nadając mu kształt szala. Aby to zrobić, na początku każdego rzędu od strony drążka zamknij 2-3 pętelki, aż wysokość kołnierza wyniesie 18-20 cm. Jednocześnie dodawaj pętelki od strony szwu (co 3 -4 rzędy, 1 pętla).

Po zrobieniu kołnierza o wymaganym rozmiarze zamknij wszystkie pętle z rzędu. W ten sam sposób przerób plisę i kołnierzyk lewego przodu (oddaj pętelki wzdłuż przodu przodu, zaczynając od środka tyłu). Po zakończeniu połącz obie połówki kołnierza dzianinowym szwem pionowym.

Wykonując kołnierze całkowicie dzianinowe, należy wziąć pod uwagę, że na sylwetce główna część kołnierza (klapka) leży z tyłu i z przodu znacznie poniżej dekoltu, dlatego brzeg kołnierza musi być przerobiony luźniej żeby nie było ściągnięte. W przeciwnym razie nie uda się stworzyć dobrze dopasowanego kołnierza – dociągnięty brzeg nie pozwoli mu opaść, a kołnierz będzie nieestetycznie leżał. Jest to główna trudność przy wykonywaniu solidnych kołnierzyków z dzianiny.

Jak przymocować szalowy kołnierz do ubrania

Przyjrzyjmy się, jak wykonać szalowy kołnierz za pomocą drutów i jak połączyć go z kurtką lub swetrem wzdłuż dekoltu z przodu i z tyłu.

Pierwszą rzeczą, którą należy powiedzieć, jest to, że szerokość szalowego kołnierza wzdłuż linii szyi z tyłu powinna być szersza niż wzdłuż linii szyi z przodu. Aby tak się stało podczas robienia na drutach, używamy skróconych rzędów.

Aby dokonać prawidłowego obliczenia, należy obrysować, gdzie wzdłuż półki będzie najniższy punkt szalowego kołnierza. Teraz na pewnej wysokości konieczne będzie policzenie tej samej liczby pętli w obu kierunkach od środka półki i zamknięcie jej. W tym przykładzie jest tylko 16 pętli (tj. 8 pętli od środka półki do każdej strony). A następnie kontynuuj oddzielnie przerabianie przedniego wycięcia.

Pętle zmniejszają się wzdłuż skosu, łącząc dwie pętle z jedną pętlą przed pętlą krawędziową, tak aby zmniejszenie pętli było skierowane w stronę dekoltu.

Przed zrobieniem szalowego kołnierza, szwy na ramionach są zszyte i można je lekko przeprasować na parze w żelazku.

Jak zrobić na drutach kołnierz szalowy na produkcie

Wzdłuż skośnych linii dekoltu z przodu i wzdłuż wycięcia z tyłu nabieramy pętelki z okrągłymi drutami w nieparzystej liczbie w przypadku dalszego przerabiania gumką 1 * 1 z przodu.

W następnym rzędzie oczek lewych przerabiamy gumką do drugiego szwu na ramieniu. Obróć robótkę i usuń pierwszą pętelkę (jako pętelkę brzegową).

Przerabiamy do pierwszego szwu na ramieniu i obracamy, usuwamy 1-sze oczko.

Na końcu każdego kolejnego rzędu przerób kilka pętelek (około 1-2 cm) więcej niż w poprzednim rzędzie.

Powtarzaj tę technikę, aż wszystkie pętle zostaną wykonane.

Następnie przerabiaj prosto wszystkie oczka, aż szerokość końców kołnierza będzie równa długości dolnej krawędzi dekoltu z zamkniętymi pętelkami. Następnie zamknij wszystkie pętelki szalowego kołnierza.

Teraz musisz połączyć wolne końce kołnierza na środku przodu. Aby to zrobić, krawędzie szalowego kołnierza należy przyszyć do dolnej krawędzi dekoltu: zewnętrzny koniec kołnierza jest wszyty szwem dzianinowym materacowym, a wewnętrzny koniec szwem obrzucanym.

W ten sposób powstaje piękny szalowy kołnierz na każdym swetrze: damskim, męskim i dziecięcym.

Kołnierzyk szalowy od dołu do góry - przykłady

9 pętelek paska jest połączonych razem z pętelkami kołnierza. Jako pętle brzegowe wybiera się szwajcarską krawędź (gładką, bez sęków).

Na półkach ze skosem w kształcie litery V zmniejsz 1 pętlę w co 6 rzędzie. W tym samym czasie, w tych samych rzędach, aby poszerzyć kołnierz od wewnątrz, dodaj 1 oczko krzyżykowe. Rytm pętli musi zostać zachowany. W tym samym czasie na przodzie kołnierza dodać 6 razy w co 2-gi rząd i 2 razy w co 4-te 1 skrzyżowane oczko lub 1 skrzyżowane oczko lewe obok pętelki brzegowej. Dodatki te znajdują się na przedniej stronie kołnierza.

Po zabezpieczeniu szwów na ramionach, po wewnętrznej stronie tylnej części kołnierza zakłada się pętelki. Wewnętrzna krawędź tyłu kołnierza jest później przyszyta do krawędzi tylnej części szyi. Aby kołnierz szalowy był szerszy na zewnątrz niż wewnątrz, należy wykonać rzędy skrócone po ostatnim dodaniu pętelek. Aby to zrobić, pozostaw 4 razy 7 pętli po wewnętrznej stronie kołnierza. Po każdym skróconym rzędzie robione są 4 pełne rzędy. Pętle zawiązane na środku karku nie są zabezpieczone, lecz pozostawione na szpilce.

Aby połączyć obie połówki kołnierza z tyłu, otwarte pętle każdej z nich są rozłożone na 2 drutach: z jednej strony oczka prawe, z drugiej oczka lewe. Obie połówki kołnierza z dwoma drutami są umieszczone naprzeciwko siebie. Najpierw pętle na twarz z jednej strony, następnie pętle na twarz z drugiej są połączone dzianinowym szwem.

Powyżej załączono wzór na przód kurtki z kołnierzem szalowym z dzianiny bezszwowej.

Podwójny szalowy kołnierz

Z lewej strony (przód, tył dekoltu, drugi przód) nabrać pętelki na ramiączka i kołnierz na całej długości i przerabiać gumką aż do uzyskania pożądanej szerokości paska, następnie zakończyć przerabianie paska na żądaną wysokość ( przed początkiem kołnierza) (dla wygody pętelki te można usunąć przy szpilkach) i dalej przerabiać kołnierz w skróconych rzędach do żądanej szerokości. Następnie połącz wszystkie pętelki z półkami i przerób rząd pętelek na drutach (jest to bardziej wytłoczony wzór krawędzi, otrzymasz bardzo schludny brzeg), a następnie kontynuuj przerabianie kołnierza, tylko w odwrotnej kolejności - gdzie skrócić - zwiększać o tę samą kwotę, aż dotrzemy do paska, a następnie zakończyć razem z drążkiem. Kiedy skończysz robić na drutach drążek, przerób kilka rzędów inną nitką, następnie ostrożnie usuń wszystko z drutów i paruj wzdłuż tych dwóch rzędów żelazkiem, a następnie rozwikłaj te dwa rzędy, które zostały przerobione innymi nitkami i zrób otwarte pętle . Okazuje się bardzo schludnie. Jeśli kurtka ma zapięcie, należy zrobić pętelki na jednym z przednich pasków, a składając pasek na pół, wystarczy je zszyć.

Szal okrągły

Nie ma znaczenia, jak wystylizujesz taki kołnierz. Można to zrobić osobno lub wzdłuż krawędzi, w zależności od tego, co jest wygodniejsze. Wygodniej jest mi wzdłuż krawędzi, żeby później nie przyszyć.

Skrócone rzędy są przerabiane w ten sposób: przerabiamy rząd jak zwykle, ale bez kończenia określonej liczby oczek, zatrzymujemy się, wykonujemy narzut, obracamy oczko i tak dalej. Zrób to po obu stronach, aby uzyskać symetrię. Liczba skróconych rzędów jest zgodna ze wzorem.

W pierwszym „długim” rzędzie, to znaczy po przerobieniu wszystkich pętelek na prawo, narzuty są przerabiane razem z następną pętelką. Przy starannym wykonaniu nie są one w ogóle widoczne na froncie, a brzeg okazuje się tak ciekawie zaokrąglony, jak na zdjęciu.

Następnie zamykamy wszystkie pętelki - tuż po przerobieniu na prawo krótkich rzędów, następnie przeróbmy kilka centymetrów na prawo w długich rzędach.

Kołnierze szalowe mogą mieć różnorodne kształty. Główną cechą tego typu kołnierzy jest to, że górna część kołnierza jest cięta razem z kołnierzami. Kołnierze szalowe mają szerokie zastosowanie w odzieży damskiej i męskiej – są to bluzki, sukienki, marynarki, szlafroki, smokingi itp.

Aby stworzyć wzór na szalowy kołnierz, potrzebujemy wzoru na podstawę sukienki.

Z rysunku podstawy przedniej skopiuj linię ramion, dekoltu i linię środka przodu.

Ryż. 1

Szerokość boku.

Od linii środkowego przodu w prawo odkładamy szerokość boku. W produktach z zapięciem jednorzędowym, np. w bluzce, szerokość boku wynosi 1,5-2 cm od linii środkowej przodu. W produktach z zapięciem dwurzędowym lub w szlafrokach szerokość boku może wynosić do 10cm.

W naszym przykładzie szerokość boku wynosi 2 cm. Odsuwamy tę wartość od punktu B4 na prawo, kładziemy punkt C i od niego w dół rysujemy linię równoległą do linii środkowego frontu.

Ryż. 2

Szyja.

Poszerzamy dekolt w miejscu szwów na ramionach o 0,75-1cm. Od punktu B3 w lewo wzdłuż szwu na ramionach odłóż 1 cm, umieść punkt C1. Łącząc go z punktem B4 gładką krzywizną, otrzymujemy nową linię dekoltu z przodu.

Ryż. 3

Konieczne jest poszerzenie linii kiełków (tylnej szyi) o tę samą odległość. Wzdłuż linii tylnego ramienia na prawo od punktu A4 odłóż 1 cm i umieść punkt C2. Rysujemy nową linię kiełków, łącząc punkty A i C2 gładką krzywą.

Ryż. 4

Wróćmy na przód.

Linia zagięcia klapy.

Punkt początkowy linii zagięcia klapy znajduje się wzdłuż krawędzi krawędzi, 1,5-2 cm powyżej poziomu pierwszej pętli. Lokalizacja pierwszej pętli jest określana zgodnie ze stylem Twojego produktu.

Na naszym rysunku zaznaczamy punkt początku linii zagięcia klapy i stawiamy punkt L.

Ryż. 5

Aby określić kierunek linii zagięcia klapy, na kontynuacji linii ramion od punktu C1 odkładamy odległość równą wysokości stojaka minus 0,5 cm. Średnia wysokość stojaka wynosi 3 cm.

3 - 0,5 = 2,5 cm

Ustawiamy tę odległość od punktu C1 w prawo wzdłuż kontynuacji linii ramion i umieszczamy punkt C3. Łączymy punkt L i C3, otrzymujemy linię zagięcia klapy.

Ryż. 6

Linia szycia i szerokość kołnierza.

Od punktu C1 w górę narysuj linię równoległą do linii zagięcia klapy. Na tej linii od punktu C1 w górę nanosimy długość pędu, którą mierzymy centymetrem umieszczonym na krawędzi wzdłuż tylnego wzoru od punktu A do C2 (patrz ryc. 4) i umieszczamy punkt C4.

Ryż. 7

Z punktu C1 o promieniu równym odległości C1C4 rysujemy łuk, na którym na lewo od punktu C4 odkładamy wysokość stojaka, w naszym przypadku - 3 cm i umieszczamy punkt C5. Łączymy punkty C5 i C1 linią prostą.

Ryż. 8

Szerokość kołnierza tył może być inny, w naszym przykładzie jest to 8 cm. Od punktu C5 odkładamy 8 cm pod kątem prostym i umieszczamy punkt C6.

Linię szycia kołnierza kończymy gładką krzywizną C5, C1, B4, C, zachowując zasadę: linia szycia powinna zbliżać się pod kątem prostym do linii środkowej kołnierza.

Ryż. 9

Wszystkie konstrukcje w tej sekcji można wykonać za pomocą kompasu.

Linia odlotu kołnierza.

Linia odlotów może mieć różne kształty. W naszym przykładzie linia odlotów ma standardową konfigurację klasyczną i przebiega płynną linią od punktu C6 do punktu C.

Ryż. 10

Linia wewnętrznej krawędzi rąbka.

Szerokość rąbka może się różnić w zależności od stylu, rodzaju zapięcia, materiału itp., ale nie powinna być bliżej niż 1,5-2 cm od krawędzi pętelki.

W naszym przykładzie szerokość rąbka wynosi 6 cm. Odkrój 6cm od brzegu koralika na poziomie pierwszej pętelki i umieść punkt C7. Łączymy punkty C1 i C7 gładką krzywą. Od punktu C7 w dół linia natarcia biegnie równolegle do linii krawędzi.

Ryż. jedenaście

Notatka.

Dolny kołnierz może być odcięty lub jednoczęściowy z półką produktu.

Ryż. 12

Wykonując wzór kołnierza, nie zapomnij o różnicy między górnym i dolnym kołnierzem.

Przypominam ci. Wzór górnego kołnierza wzdłuż linii odlotu powinien być o 1-3 mm większy niż wzór dolnego kołnierza. Im grubsza tkanina, tym większa powinna być ta różnica. Odbywa się to w ten sposób, że podczas obracania części odchylanej od stojaka górny kołnierz mogła swobodnie chodzić wokół dolnego kołnierza bez ściągania i deformacji - to wszystko. Aby podczas fastrygowania linia szycia nie wystawała z boku górnego kołnierza, tj. za tworzenie perekantu przez cały lot - to dwa. A docelowo zadbać o dobre dopasowanie kołnierza, a co za tym idzie, wygląd całego produktu.

Po wykonaniu wzoru kołnierza najlepiej przetestować go na niedrogim materiale, aby upewnić się, że wygląda dokładnie tak, jak tego oczekujesz.

Ryż. 13Ryż. 14

Jako przykład oferujemy kilka opcji różnych konfiguracji linii odlotu kołnierza, które można zaprojektować na tej samej podstawie. Nie ograniczaj się do instrukcji, słuchaj swoich pragnień i twórz dla własnej przyjemności.

Ryż. 15

Kołnierze szalowe wyróżniają się szeroką gamą wywijanych kształtów, które zależą od kierunek mody(ryc. 9.41).

Osobliwością jest to, że górny kołnierz jest zawsze obcięty kołnierzem. Dolny kołnierzyk może być przeszyty lub jednoczęściowy z półką. Dlatego kołnierze szalowe są przetwarzane na dwa sposoby.

Metoda pierwsza: kołnierz talkowy z wszytym dolnym kołnierzem

Dolny kołnierz kołnierza wzmocniony jest samoprzylepną podkładką. Produkt musi mieć wszyte szwy na ramionach i środkowy szew z tyłu. Kołnierzyk z przednią stroną umieszcza się na przedniej stronie produktu, wyrównując nacięcia i wszywany z boku kołnierza szwem o długości 0,7-1 cm, nacina się go w kilku miejscach i prasuje (ryc. 9.42). Jeśli produkt tego nie robi

Jeśli zapewniona jest podszewka, naddatek szwu na dekolcie przodu jest wycinany w szwach na ramionach i między nacięciami jest wprasowywany na kołnierzu, a poniżej nacięć jest prasowany (ryc. 9.43).

Obie części górnego kołnierza ze ściągaczami są złożone prawymi stronami do wewnątrz, wyrównując nacięcia i zszyte szwem o długości 0,7-1 cm (ryc. 9.44). Uszczelkę wycina się ze szwu, a szew prasuje. Następnie górny kołnierz umieszcza się przednią stroną na przedniej stronie produktu, łącząc wszystkie wycięcia kontrolne i wyrównując nacięcia, fastrygując. Szycie maszynowe wykonuje się z boku produktu szwem o długości 0,7-1 cm. Naddatek szwu na krzywiznach jest wycinany (ryc. 9.45). Aby utworzyć krawędź przejściową, naddatek na szerokość szwu aż do pierwszej pętli jest prasowany na górnym kołnierzu, a poniżej pierwszej pętli - na przodzie (ryc. 9.46). Następnie ggodbord składa się na niewłaściwą stronę produktu, brzeg jest zamiatany i prasowany. Dolny kołnierzyk jest lekko wygięty, a rąbek i górny kołnierz łączy się z dolnym kołnierzykiem i przodami za pomocą skośnych ściegów biegnących (ryc. 9.47).

Wewnętrzna krawędź górnego kołnierza i podszewka są poddawane obróbce w zależności od rodzaju tkaniny.

W wyrobach wykonanych z tkanin bawełnianych krój ten składa się po lewej stronie o 1 cm i dopasowuje do produktu na całej długości w odległości 0,1-0,2 cm od zakładki (ryc. 9.48).

W wyrobach z tkanin jedwabnych i wełnianych obrzeże jest docinane w narożniku niemal do linii szwu. Naddatek szwu pomiędzy nacięciami jest zagięty do wewnątrz i przyszyty do szwu kołnierza za pomocą ściegów ślepych. Obszycia są mocowane do szwów na ramionach (ryc. 9.49), a od szwów na ramionach na całej długości są łączone z produktem za pomocą ręcznych zaczepów co 5-8 cm.

Jeśli model to przewiduje, wzdłuż krawędzi kołnierza umieszcza się ścieg wykończeniowy.

Metoda druga: kołnierz szalowy z jednoczęściowym dolnym kołnierzem

Na ryc. Rysunek 9.50 pokazuje przód z jednoczęściowym dolnym kołnierzem. Zszyj szew produktu na ramionach do punktu przecięcia ze szwem kołnierza (ryc. 9.51). Naddatek jest nacinany do ostatniego oczka linii. Kołnierzyki należy złożyć prawą stroną do wewnątrz i zszyć środkowy szew. Naddatek szwu jest prasowany. Kołnierz jest składany prawą stroną razem z przednią stroną produktu i szlifowany od jednego nacięcia do drugiego (ryc. 9.52). Naddatek szwu jest cięty w kilku miejscach. Szwy na ramionach są rozchylone, a szew kołnierza dociskany do kołnierza. Dalsze przetwarzanie odpowiada podanemu wcześniej opisowi.

Jeśli na przedniej części znajduje się zaszewka, która kończy się na szwie kołnierza, należy ją przyciąć na środku o 5-6 cm, a następnie zszyć i wyprasować szwy na ramionach (ryc. 9.53). Zszyj środkowy szew kołnierza i wyprasuj go. Następnie złóż dolny kołnierz prawymi stronami tyłu i zszyj wzdłuż dekoltu na plecach i zakładek. Naddatki na szwy są karbowane (ryc. 9.54). Zaszewki są prasowane po bokach, naddatek szwu do mocowania kołnierza jest prasowany na kołnierzu. Dalsze przetwarzanie jest podobne do poprzedniego.