Die Geschichte der Mode vom mittelalterlichen Umhang bis zum modernen Kleidungsstil. Geschichte der Tracht und Mode Weiterentwicklung der Mode

Thema: „Geschichte der Tracht“.

Ziel: Schüler in die Geschichte der Mode einführen.

Lernziele:

• Lehrreich:
einen Einblick in die Geschichte der Modeentwicklung und des Stilwandels geben, den Wunsch entwickeln, das Wissen zu vertiefen.
• Lehrreich:
Erweitern Sie Ihren Horizont; persönliche Selbstbildung entwickeln.
• Lehrreich:
eine positive Motivation für das Thema schaffen; kultivieren ästhetischen Geschmack.

Ausstattung: Arbeitshefte, Computer, Multimediaprojektor, Präsentation „Geschichte der Tracht“.

WÄHREND DES UNTERRICHTS

I. Unterrichtsorganisation.

1. Überprüfung der Unterrichtsbereitschaft der Schüler.
2. Angabe des Themas und Zwecks der Lektion.

II. Gespräch mit Studierenden zu folgenden Fragen:

Was ist Mode?

(„Mode“ – aus dem Lateinischen übersetzt bedeutet für uns die vorübergehende Vorherrschaft bestimmter Geschmäcker)

Glauben Sie, dass es Mode schon immer gegeben hat oder dass sie nur eines Tages entstanden ist?

Wie heißen die Leute, die an der Erstellung von Modellen arbeiten?

Welche berühmten Modedesigner kennen Sie?

III. Erläuterung des neuen Materials (mit Vorführung von Folien aus der Präsentation „Geschichte der Tracht“).

Die Entwicklungsgeschichte der Kleidung und die alltägliche Praxis überzeugen uns davon, dass in der Kunst, Menschen zu kleiden, jeder ein Künstler sein sollte, vom berühmten Modedesigner bis zum gewöhnlichen Künstler. Ohne das Verständnis der künstlerischen Aufgabe ist ein Erfolg auch bei hervorragender Beherrschung notwendiger Spezialkenntnisse wie Design und Technik nicht möglich. Sie können einen Künstler in sich kultivieren, wenn Sie es erstens aufrichtig wollen; zweitens, um Wissen anzusammeln – Gelehrsamkeit und Horizont schaden nie. Drittens: Gehen Sie kreativ mit allem Wissen um – vergleichen, auswählen, kombinieren.

Zunächst müssen Sie sich mit einem Minimum an Vorstellungen über die Geschichte der Kleidung und die Veränderung der Mode vertraut machen (Folie 1).

Definieren wir die Grundkonzepte:

Kostüm,
Stil,
Mode (Folie 2).

Es ist allgemein anerkannt, dass Mode, wie ein leuchtender Schmetterling, einen Tag nach dem anderen lebt. Sie erschien, verdrehte den Kopf – und dann war sie weg. Dies wäre jedoch zu einfach, und die Mode kennt keine einzeilige Einfachheit. Jedes Mal gibt es Umstände, die eine Veränderung erfordern und zur Entstehung einer neuen Mode beitragen.

Zusätzliche Informationen zu den Folien.

1. Altgriechischer Stil(Folie 3, 4).

Das Kleid war nicht nach den damaligen Modekanonen geschnitten. Die griechische Kleidung kannte keinen maßgeschneiderten Anzug im modernen Sinne des Wortes. Diese Zeit war geprägt von der Identifizierung der plastischen Eigenschaften von Stoffen in den komplexen Rhythmen von Vorhängen. Rechteckige Stoffstücke, die an einigen Stellen mit Klammern befestigt waren, betonten nicht die Form des Körpers, die unter der Kleidung leicht sichtbar war. Diese Gewänder wurden unterschiedlich genannt: Chiton, Himation, Toga, Tunika. Schon in der Antike hatten Farben ihre eigene symbolische Bedeutung; Beispielsweise wurde die Farbe Weiß der Aristokratie zugeordnet, und Schwarz, Lila, Dunkelgrün und Grau drückten Traurigkeit aus. Grün und braune Farben waren gewöhnliche Blumen der Dorfbewohner. Aristokraten hatten in ihrer Garderobe Gürtel aus Edelmetallen, Anstecknadeln aus Gold und Elfenbein, Halsketten und Armbänder. Dies zeugt nicht nur vom raffinierten Geschmack, sondern auch von der technischen Reife dieser Zeit.

2. Gotischer Stil (Folie 5).

Es bestand darin, vertikale Linien in der Kleidung zu betonen. Das Kleid mittelalterlicher Frauen hatte eine sehr hohe Taille, einen verlängerten Ausschnitt, schmale lange Ärmel und einen Rock, der normalerweise nur auf einer Seite plissiert war. Der Rock weitete sich nach unten und ging hinein langer Zug. Am ausdrucksstärksten war die Verzierung des Kopfes mit kegelförmigen „Hüten“, die den Türmen einer gotischen Kathedrale ähnelten. Männer trugen eine kurze Jacke und enganliegende Hosen, die ihre Figur betonten. Spitze Schuhe rundeten das Outfit ab. Die auffällige Kleidung dieser Zeit bestand aus Brokat, Stoff und teurem Samt, ergänzt durch Stickereien und Pelze.

3. Renaissance (Folie 6, 7, 8).

Die Renaissance-Mode hat ihren Ursprung in Italien, der Wiege der Renaissance. Dieser Stil zeichnet sich durch eine monumentale Figur aus. Damenbekleidung wird weit und bequem und legt den Hals und die Arme frei. Die Mode der Renaissance musste, wie ihre Theoretiker sagten, zuallererst reich sein. Und dieser Reichtum zeigte sich nicht nur in teuren Stoffen und Mustern, sondern auch in der Gestaltung der Ärmel. Die schmalen, eleganten Ärmel eines Renaissance-Kleides aus dem 15. Jahrhundert wurden zunächst an den Ellenbogen und dann am Armloch abgeschnitten. Wahrscheinlich lässt sich dieses kapriziöse Detail durch den Zeitaufwand erklären Besondere Aufmerksamkeit Geschicklichkeit, Mobilität. Zum ersten Mal in dieser Zeit Damenbekleidung begann, das Muster streng zu unterteilen langer Rock und ein Mieder, oft geschnürt. Damenkleider wurden eng über ein Metallkorsett und einen engen Unterrock mit Metallreifen gezogen. Der Herrenanzug wurde als Ritterkostüm stilisiert. Doch der mittelalterliche Ritter wurde durch einen Herrn in einem Hofkleid aus Satin, Brokat und Samt ersetzt. Die kurzen Hosen der Männer waren mit Watte, Werg und Stroh gefüllt. Starre Spitzenkragen schützten den Hals tief. Diese Kleidung war nicht besonders bequem. Schuhe werden aus Leder hergestellt und mit Perlen, Bändern, Schnürsenkeln und Schnallen verziert.

4. Barock (Folie 9, 10).

Barocke Kleidung zeichnete sich durch Komplexität und Vielschichtigkeit aus. Das Damenoutfit zeichnete sich durch einen Kontrast der Formen aus: Eine dünne, schlanke Figur wurde mit einem flauschigen, gewölbten Rock kombiniert. Die Mieder wurden geschnürt. Ärmel spielen in der Kleidung eine herausragende Rolle; sie werden durch Manschetten mit Spitze in Form einer Tasche ergänzt, die fast bis zum Ellenbogen reichen. Frauenkleid Ich habe die breiten Röcke an den Reifen entfernt, die Linien wurden weicher und glatter. Für Männer, spanische, kurze, bauschige Hosen in Form von Röhren, die bis unter die Knie verlängert wurden, und damit auch die Schuhe. Hohe Militärstiefel, oft über den Knien, in Form einer Tasche verlängert, waren mit Spitze gefüllt. Kavaliere tragen langes lockiges Haar, einen weichen, flachen, mit Federn verzierten Filzhut und einen Umhang. Sowohl Männer als auch Frauen verwenden Spitze für ihre Kleidung. Schmuck ist heute deutlich weniger beliebt als früher. Im Allgemeinen ist die Kleidung dieser Zeit jedoch in vielerlei Hinsicht einfacher als die Kleidung früherer Epochen.

5. Rokoko (Folie 11, 12).

Dies war eine Zeit der Massenproduktion von Bekleidung und des Spezialhandels Mode-Accessoires nehmen Fahrt auf. Von diesem Zeitpunkt an wurde das Wort Krinoline in England bekannt. Damals hatte es die Form eines gerafften, gewölbten Rocks, dessen Form durch zahlreiche Unterröcke unterstützt wurde. Ihre Herstellung, meist von Hand, nahm unendlich viel Zeit in Anspruch. Mit der Verbesserung der Nähmaschinen tauchte künstliche Krinoline auf. Die Rokoko-Kleidung hat im Vergleich zur Barock-Kleidung keine großen Veränderungen erfahren. Lediglich die Linienführung wurde noch raffinierter und eleganter.

6. Klassizismus (Folie 13, 14).

Es vollzieht sich ein logischer Übergang aller zum Klassizismus neigenden Tendenzen hin zur Antike. Die Damenmode akzeptierte den Kult der Antike nahezu bedingungslos. Die Spaltung liegt frei. Der neue Stil zeichnet sich durch strenge Linien, klare Proportionen und schlichte Formen aus.

7. Empire-Stil (Folie 15, 16).

Freigegeben Weiblicher Körper aus dem Korsett. Das Kleid war leicht, transparent, aus luftigen Musselin- und Batiststoffen gefertigt und schmiegte sich eng um die Taille unter der Brust, wodurch die natürliche Schlankheit der Figur betont wurde. Die Form des Kopfes wird durch glatt gekämmtes, in der Mitte gescheiteltes Haar betont, das in ein Netz gelegt oder geflochten wurde. Die einzige Dekoration waren die Locken. Von großem Interesse sind Schmuckstücke in Form von Kameen, Halsketten und Halsreifen. Auf dem Kopf werden Mützen und Hüte in verschiedenen Formen getragen. In dieser Zeit wurden Herrenanzüge vereinfacht; gute Schneiderkunst und Eleganz wurden zum Haupterfordernis, statt Pracht und Luxus. Der Frack hatte in der Regel eine dunkle Farbe. Die Hemden haben einen hohen Kragen und eine Krawatte, die „den Kopf in einer angemessenen, würdevollen Position stützt“. Der Tagesanzug wurde durch einen Zylinder ergänzt. Die Schuhe sind niedrig, flach und ohne Absätze.

8. Romantik (Folie 17, 18).

Wir befinden uns in einer Zeit, in der der „Verfall der Stile“ beginnt. Krinoline taucht im Kleid wieder auf – die Hüften vergrößern sich auf beispiellose Größen, darunter kurvenreich Das Kleid verdeckt fast den Körper. Zur Betonung der Taille sind wiederum Korsetts gefragt. Um den optischen Eindruck einer dünnen Taille noch zu verstärken, wurden die Ärmel erweitert. Sie waren so groß, dass ihr entsprechendes „geschwollenes Erscheinungsbild“ durch Fischbeine gestützt werden musste. Sie interessieren sich wieder für Schmuck; Sehr beliebt waren Produkte aus Perlen, Halsketten, Broschen und Zierkämme. Hüte, die in ihrer Form einer Mütze ähnelten, waren mit Blumen, Bändern und Volants verziert. Ein sehr offener Hals ermöglicht es, den Kopf „hervorzuheben“, und dann wurden wieder komplexe Frisuren verwendet. Sie waren sehr geschickt und ähnelten oft beispielsweise dekorativer Architektur. Im Winter wird der Mantel durch Mäntel ersetzt – geformte Kleider aus dicken Wollstoffen. Über dem Kleid wurden nur weite Umhänge getragen. Die Länge des Rocks wurde verkürzt, sodass der Stiefel besser sichtbar war High Heels mit Schnürung. Der Herrenanzug wird zurückhaltender. Zum Frack gehören eine lange Hose, ein unverzichtbarer Zylinder und eine Krawatte, deren Binden nun noch mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Oberbekleidung, Mäntel, werden nach der Figur genäht. An den Füßen trugen sie niedrige Schuhe und hohe Stiefel. Der größte Trend in der Mode waren Gehröcke.

9. Modern (Folie 19, 20, 21).

Schneller Wechsel der Kleiderformen – von leicht, halb anliegend bis schwer, dicht, mit Puffärmel, mit Büscheln, die den Unterkörper optisch vergrößerten. Die Anforderung konservativer Mode war eine stilisierte Frau – eine Blume, eine Frau aus Salons, Theatern, diese Frau, immer noch im Korsett gefesselt. Andererseits beginnt eine echte Bewegung gegen Korsetts, deren Anhänger von der Schädlichkeit des Korsetts sprachen und ein Verbot des Tragens anstrebten. Ende des 19. Jahrhunderts schuf die Mode eine neue Art von Kleidung mit ausgestelltem Rock und „Schinken“-Ärmeln und trug dazu bei, Kleidung im Jugendstil zu schaffen (der Figur eine „S-förmige“ Form zu verleihen).

10. Garson (Folie 22).

Es gibt einen radikalen Wandel in der Mode – die Silhouette der weiblichen Figur hat sich durch die Reduzierung der Rocklänge und der Haarlänge völlig verändert. Das Kostüm ist nun bewusst in zwei Teile geteilt – ein Mieder und einen Rock. Die Länge des Rocks reicht kaum bis zum Knie. Die Taille fällt seitlich ab, wodurch das Oberteil länger wird. Der Ausschnitt ist tief und die Arme sind nach vielen Jahrzehnten wieder nackt. Eine Art halb mädchenhafte, halb jungenhafte Figur liegt im Trend. Frau und Junge treiben fleißig Sport, tanzen Foxtrott und Charleston. Sie kämpft mit Übergewicht, denn das Ideal ist mittlerweile eine große, schlanke Frau. Die größte Neuigkeit in der Modegeschichte waren die freiliegenden Beine, die nackte Seidenstrümpfe und elegante spitze Schuhe zeigten. Zu diesen Outfits gehörten breitkrempige Hüte, die tief auf dem Kopf saßen. Modeschmuck und Schmuck spielten eine wichtige Rolle bei der Gestaltung insbesondere von Abendkleidern. Perlen und Korallen, reiche Stickereien auf Seide und feinster Crêpe de Chine wurden in großer Auswahl von den besten Pariser Salons angeboten und gaben in diesem Bereich bis heute den Ton an. Aber neben Luxusmode dringen auch lange Hosen, sowohl Sport- als auch Loungewear, Röcke und Pullover, die bis heute darin bestehen, in die Damenmode ein. Männermode bietet zwar keine Möglichkeiten für besondere Innovationen, ist aber dennoch offensichtlich. Neue Kleidung liegt im Trend – eine schwarze Jacke mit Weste und gestreifte Hosen. Zu besonderen Anlässen bevorzugen sie einen Smoking, der in seiner Linie dem modernen Publikumsgeschmack entspricht. Der Zylinder und die Melone weichen einem weichen Filzhut. Allmählich begann sich die sportliche Kleidung in einem Umfeld durchzusetzen, in dem zuvor nur ein weltlicher Anzug akzeptabel war.

Fazit: (Folie 23 )

Die Geschichte der Kleidung von der Antike bis zur Gegenwart ist ein „Spiegel“, in dem sich die gesamte Geschichte der Menschheit widerspiegelt. Jedes Land, jedes Volk hinterlässt in bestimmten Phasen seiner Entwicklung seine Spuren, seine spezifischen Merkmale in der Kleidung der Menschen. Jeden ein neuer Stil spricht von der nächsten Stufe in der Entwicklung der Gesellschaft.

Krinoline ist ein weiter Rock mit einem Rahmen aus einem dünnen Stahlreifen.
Ein Bust ist ein weiter Rock sowie ein darunter platziertes Polster, um eine vollere Figur zu erzielen.

IV. Zusammenfassung der Lektion

Gespräch mit Studierenden zu folgenden Fragen:

Was haben Sie Neues gelernt?
- Welche Stile kannten Sie?
- Welche Stile sehen Sie heute in der Kleidung?

V. Reinigung von Arbeitsplätzen.

Literatur

1. Melnikova L.V. „Textile Verarbeitung“, Lehrbuch für Schüler der Klassen 9-10, M., 1986.
2. Kaminskaya N.M., „Geschichte der Kostüme“, M., 1986.
3. Kolyadich E.K., „Weltgeschichte von Kostümen, Mode und Stil“, Bildung, 1999.
4. Orlova L.V., „Das ABC der Mode“, M., Bildung, 1989.

Ende des 19. Jahrhunderts bildete sich in der angewandten Kunst ein neuer Stil heraus – „modern“, der sich durch fließende, glatte Linien, Asymmetrie, subtile Farbübergänge, gedämpfte Grün- und Rosatöne auszeichnet. Ein typisches Merkmal dieses Stils waren „Meeres“-Ornamente: Bilder von Lilien, Algen und Meerjungfrauen.
Die Kleidungsformen während der Zeit des Jugendstils wurden weniger eindeutig und der Schnitt wurde bauschiger. Im Allgemeinen ist die Kleidung viel einfacher geworden, was auf die weit verbreitete Mode für den Sport zurückzuführen ist.

Anzug

Die Herrenbekleidung im Jugendstil wurde schließlich vereinheitlicht. Der Schnitt wurde vereinfacht, die Farben des Anzugs wurden einheitlicher.
Männer trugen weiße Hemden mit Stehkragen mit Manschetten und eng gestärkten Manschetten.
Am beliebtesten war der dreiteilige Anzug: Gehrock, Weste und Hose. Meistens wurden sie aus dunklen Stoffen genäht – schwarz, grau, blau, seltener braun.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde die Mode vom Geschmack des wohlhabenden Bürgertums bestimmt. Basierend auf dem Stil der Mitte des 18. Jahrhunderts – dem Rokoko – entsteht ein neuer, noch prächtigerer und eklektischerer Stil – der „zweite Rokoko“ oder „Ausstellungsstil“.

Anzug

Die wesentliche Neuerung im Bereich der Herrenanzüge war die strikte Aufteilung der Bekleidung nach Funktionszwecken. Es gibt Business-, Ball-, Heim- und Alltagsanzüge.
Männer trugen weiße Button-Down-Hemden mit Steh- oder Umlegekragen. In den 60er-Jahren wurden die Hemden zunehmend durch Lätzchen ersetzt.
In den 50er Jahren Männer trugen in den 60er Jahren Hosen mit Trägern – ohne Träger. In den 70-80er Jahren. Die Hose bekam Streifen und wurde unten stark breiter. In den 90ern Hosen im „französischen“ Schnitt kamen in Mode – weit, unten schmal zulaufend. Sie wurden überwiegend aus gestreiftem oder kariertem Stoff genäht.
Ein Frack – schwarz oder farbig, der manchmal durch einen schwarzen Frack mit weißem Futter ergänzt wurde – wurde zur zeremoniellen Ballsaalkleidung. Zum Frack wurde eine weiße Weste getragen.
Ein neuer Anzugtyp – eine Visitenkarte – wird zum Geschäftskleidungsstück. Im Gegensatz zum Frack und Gehrock war er einreihig, hatte eine abgeschnittene Taille und abgerundete Schöße. Die schwarze Visitenkarte wurde von schwarz-grau gestreiften Hosen (die „Visitenkarte“ genannt wurden) und zweireihigen oder einreihigen Westen – schwarz, farbig oder sogar weiß – begleitet. Die zur Weste passenden gestärkten Kragen waren entweder Steh- oder Umlegekragen. Im Gegensatz zum Frack, der abends getragen wurde, wurde die Karte hauptsächlich tagsüber getragen.

Die Mode der Zeit der Französischen Revolution war vorübergehend und nur für Frankreich selbst charakteristisch. Die postrevolutionäre französische Mode des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts hatte sich bereits in anderen europäischen Ländern verbreitet. Doch die Geschichte der europäischen Tracht des 19. Jahrhunderts begann genau mit den revolutionären Ereignissen in Frankreich.
Die französische bürgerliche Revolution schaffte die Klassenungleichheit bei der Kleidung offiziell ab. Die edle aristokratische Mode wich der bürgerlichen Mode, deren Hauptprinzip die äußere Einheitlichkeit war. Die Klassenposition wurde nun durch das Vorhandensein modischer Toiletten und Schmuck bestimmt.

Kostüm Frankreichs aus der Konsulatszeit

Anzug

Während der Konsulatszeit wurden Freizeitanzüge für Herren aus dunklen Wollstoffen hergestellt. Lediglich die zeremoniellen und höfischen Kostüme blieben aus Samt und Seide bestehen.
Männer tragen ein weißes Hemd aus dünnem Batist mit Stehkragen, breit Halstuch, das Kinn bedeckend, eine Weste, ein Gehrock mit Metallknöpfen, schmale Hosen unterhalb der Knie. Normalerweise bestanden Weste und Hose aus hellerem und leichterem Stoff als der Gehrock oder Frack.

Während der Französischen Revolution (1789–1794) erfuhr die Mode grundlegende Veränderungen. Alle Bevölkerungsschichten wurden in den politischen Kampf hineingezogen und begannen, je nach ihrer politischen Einstellung, Kostüme zu tragen, die ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Partei betonten.
Die Anhänger des Königs trugen leichte, luxuriöse Kleidung, kurze Hosenhosen und gepuderte Lockenfrisuren.
Die Republikaner trugen einen blauen Frack mit spitzen Fracks.

Westeuropäische Tracht der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts (Rokoko-Mode)

Im 18. Jahrhundert wich der Barockstil dem Rokoko. Der Name kommt von einem französischen Wort und bedeutet „muschelförmige Dekoration“.
Der Rokoko-Stil zeichnete sich durch elegante Dekorativität, Zerbrechlichkeit, Raffinesse, Sinnlichkeit und etwas Manierismus aus. Er tolerierte keine geraden Linien und sie bekamen Krümmung und Glätte. Dies war die letzte Periode der Vorherrschaft der aristokratischen Mode, die mit dem Beginn der Französischen Revolution und dem Fall des Absolutismus endete.
Als Ideal des Rokoko galten eine elegante Silhouette und raffinierte Manieren. Bewegung und Gang wurden unter Anleitung von Lehrern für „gute Manieren“ entwickelt. „Gute Form“ wurde zur Barriere, die die Aristokratie vom Bürgertum trennte.
Das 18. Jahrhundert wurde das „galante Jahrhundert“ genannt, das Jahrhundert des Menuetts, der Spitze und des Puders.
Die modische Silhouette bestand aus schmalen Schultern, einer sehr dünnen Taille, abgerundeten Hüften und einer kleinen Frisur. Sogar der Herrenanzug sah feminin aus.
Die Kostüme der Aristokratie bestanden aus Samt, teurer schwerer Seide und Brokat, feinstem Leinen und Spitze, glänzten mit Gold und Schmuck (sogar anstelle von Knöpfen hatten sie). Edelsteine). Zeremonielle Kleider, selbst die teuersten, wurden nur einmal getragen.

Seit Mitte des 17. Jahrhunderts hatte König Ludwig XIV. die uneingeschränkte Macht in Frankreich.
Das Leben am französischen Hof unterlag einer strengen Etikette und war ein endlos andauerndes Schauspiel, dessen Hauptfigur der König war.
Frankreich, das in dieser Zeit ein beispielloses Wirtschaftswachstum erzielte, übte großen politischen Einfluss auf andere Länder aus und die französische Sprache wurde international.
Darüber hinaus beginnt Frankreich mit dem Export modischer Toilettenartikel und Luxusartikel, die zur Mode passen – Spitze, Handschuhe, Modeschmuck, Seidenstrümpfe. 1672 wurde in Frankreich das erste Modemagazin, Mercure Galante, gegründet. Französische Mode eroberte Europa.
Bis zum 17. Jahrhundert hatte sich der Barockstil in der Kunst entwickelt – zeremoniell, majestätisch, dekorativ, schlicht. Es spiegelte am besten den Geschmack der damaligen Aristokratie wider. Der Innenraum wurde hell und farbenfroh – Kristallkronleuchter spiegelten sich in hell glänzenden Böden, bemalte Decken, Wandteppiche, viele Silberschmuckstücke, Ebenholzmöbel mit Gold- und Perlmutt-Intarsien. Die prächtigen Kostüme, verziert mit viel Schmuck, harmonierten mit diesem bezaubernden Interieur. Es entstanden neue ästhetische Ideen, für die Schönheit im Reichtum, der Monumentalität und der Farbigkeit der Kleidung lag, vor deren Hintergrund der Mensch selbst verloren ging.

Die niederländische Tracht wurde hauptsächlich von der französischen Mode beeinflusst, obwohl auch Einflüsse aus Deutschland und Spanien zu spüren waren.
Bereits im 16. Jahrhundert wurde die niederländische Tracht auf der Grundlage burgundischer Stile geformt, wobei spanische und französische Muster sowie einige lokale Besonderheiten verwendet wurden.
Später, als die Niederlande unter die Herrschaft Philipps II. kamen, verbreitete sich die spanische Mode im Land. Die Oberschicht akzeptierte sie widerwillig. Während der despotischen Herrschaft Albas verblassten die Farben der hellen holländischen Kleidung und die Kleidung wurde schlicht und dunkel. Sie verloren ihren volkstümlichen Charakter und verwandelten sich allmählich in spanisch-französische. Doch die Oberschicht lehnte diese Mode ab und im 17. Jahrhundert erlangte die niederländische Tracht ihre Originalität zurück.

Anzug

Die niederländische Herrentracht des 17. Jahrhunderts verzichtete beharrlich auf spanische Formen. Alles, was unbequem ist und die Bewegung behindert, wird daraus vertrieben – allen voran kissenförmige Hosen und mit Polstern gefütterte Ärmel.
Das Militär verzichtete auf enge, bewegungseinschränkende Kleidung, die mit seinem Handwerk nicht vereinbar war. Die flauschigen Hosen wurden einige Zeit getragen, aber dann wurde sie nicht mehr gestopft und begann, frei bis zu den Knien zu fallen. Auch kurze Hosen kamen in der Militärtracht vor.
Nach 1620 wurden die Hosen noch weiter und reichten bis über die Knie. Sämtliche Polsterungen in der Kleidung verschwinden.
Auch auf die für die französische Mode charakteristischen Bänder und Spitzen wurde beim niederländischen Herrenanzug verzichtet. Der Anzug wurde schlicht und bequem.
Die von den Franzosen übernommene kurze Jacke und der kurze Rock, die in der Kindheit Ludwigs XIV. in Mode waren, sind verlängert. Die Jacke ist leichter und bequemer geworden – Länge bis zur Taille und darunter, unten in acht Teile geteilt; der untere Teil wurde an die Jacke geschnürt. Auch die Ärmel wurden länger und weiter, teilweise geschlitzt, mit Knöpfen. Der Rengrav-Rock wurde manchmal mit einer Kordel zusammengebunden und in hohe Stiefel gesteckt.
Der obere Kaftan ist gerade, locker, unterhalb der Knie. Um zu verhindern, dass lange Laschen an weiten Hosen hängen bleiben, wurde auf der Rückseite des Kaftans ein Schlitz angebracht, jede Lasche unten nach oben gefaltet und ihre Enden miteinander verbunden. Später wurde dieser Stil von den Franzosen übernommen.
Die Niederländer liebten gefaltete Umlegekragen aus Spitze, die Brust, Schultern und Rücken bedeckten, oder Umlegekragen mit Spitzenbesatz und einem Ausschnitt vorne, unter dem das Hemd sichtbar war.
Der steife, rundstehende spanische „Mühlstein“-Kragen, auch „Röhrenkragen“ genannt, der in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts in den Niederlanden auftauchte, kam erst um 1630 aus der Mode. Später wurde er nur noch von älteren Menschen getragen.
In den 50er-60er Jahren. Im 17. Jahrhundert erschien zusammen mit der Mode für lange Perücken ein weißer Rabattkragen: hinten kurz und vorne mit rechteckigen Enden.

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts trug man in Spanien noch einen Anzug in der Mode des letzten Jahrhunderts – einen üppigen, gerahmten Anzug, der die natürlichen Linien des Körpers verdeckte. Erst ab der 2. Hälfte dieses Jahrhunderts begann ihn die französische Mode zu beeinflussen. Und erst zu Beginn des 17. Jahrhunderts, als Spanien unter die Herrschaft der Bourbonen kam, unterschied sich die Tracht nicht mehr von der europäischen.

Anzug

In der 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts trugen Männer flauschige knielange Hosen, eine tunikaartige Jacke mit Schulterpolstern, oft mit herabhängenden Pattenärmeln, einen gestärkten Faltenkragen und einen Umhang als Oberbekleidung.
Seit der Mitte des Jahrhunderts ist die Tracht etwas schlichter geworden. Der Schneider verschwindet und ein kleiner Umlegekragen erscheint. Der Stich wird länger und lockerer. Weite und lange Tunika-Ärmel sind mit Manschetten und teilweise dekorativen Schlitzen ausgestattet. An den Schultern über den Ärmeln waren Bänder angenäht. Der Umhang verlängert sich in dieser Zeit stark. Männer trugen Strumpfhosen und weiche, relativ schmale Hosen, die mit einer Schleife unter dem Knie gebunden wurden. Einige Fashionistas trugen ein französisches „Musketier“-Kostüm.
Handschuhe wurden meist in der Hand gehalten oder nur ein Handschuh an der linken Hand getragen.
Die Farbe des Anzugs war meist dunkel, meist schwarz, aber die Kombination verschiedener Stoffstrukturen machte ihn sehr elegant. In jenen Jahren, als es in Spanien verboten war, Kostüme mit Spitze zu verzieren, wurden sie mit teurer Goldstickerei verziert.

Der Dreißigjährige Krieg, in den Frankreich in der 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts eintrat, beeinflusste die Art der Kostüme.
Die Farben der Kleidung waren leuchtend. Hugenotten (französische Protestanten) trugen dunkle, oft schwarze Kleidung.
Strikte Unterschiede im Zweck Herrenanzüge ist noch nicht passiert. Ein Adliger im gleichen zeremoniellen Kostüm tanzte auf einem Ball und zog in den Krieg.

Anzug

Der Herrenanzug ist lockerer und bequemer geworden. Seine Silhouette zeichnet sich durch eine hohe Taille und eher lange Hosen aus.
Ein wichtiger Teil der Tracht eines Aristokraten war weißes Hemd mit Spitzenmanschetten und breitem Umlegekragen, ebenfalls mit Spitze besetzt. Hemden des einfachen Volkes und der Hugenotten wurden ohne Spitze gefertigt.
Über dem Hemd trugen sie ein Leibchen mit sehr hoher Taille, dessen Linie durch eine Reihe aufgenähter Schleifen gekennzeichnet war. Die Röcke des Leibchens waren hinten verkürzt und vorne verlängert. Die weiten Ärmel hatten Zierschlitze, durch die das farbige Futter sichtbar war, und mit Spitze verzierte Manschetten. Das Leibchen wurde nur an der Brust unten befestigt, die Böden teilten sich frei.
Schmale Hosen reichten bis zu den Waden und wurden mit einem Knopf geschlossen oder mit Bändern gebunden. Darunter wurden Strümpfe getragen: Adlige waren meist hellfarben, Bürgerliche waren gestreift.
Arme Stadtbewohner trugen Rüschenhosen, die wie Pumphosen aussahen und unter dem Knie zusammengebunden waren.

Besonders schwierig war die Entwicklung der humanistischen Kultur in Spanien: ab dem 8. Jahrhundert. Dieses Land stand unter der Herrschaft der Mauren. Erst Ende des 15. Jahrhunderts. Freigabe erreicht. Der lange Kampf mit Ausländern machte Spanien zu einem starken Staat. Besondere politische und wirtschaftliche Bedeutung erlangte das Land nach der Entdeckung Amerikas, die eine Flut an Raubgold auslöste. Spanien schuf eine mächtige Armee und Marine. Und schon im 16. Jahrhundert entwickelte sich daraus unter Kaiser Karl V. ein Königreich, in dem „die Sonne nie untergeht“. Deutschland, die Niederlande, Italien und die amerikanischen Kolonien standen unter ihrer Herrschaft.
In Spanien spielte die katholische Kirche eine große Rolle. Besonders fanatisch war der spanische Katholizismus, der den Kampf gegen die Mauren unterstützte. Die Kultur der spanischen Renaissance war sehr komplex: Einerseits der Einfluss der italienischen Renaissance, andererseits religiöser Dogmatismus und Askese, der Kampf der „Heiligen Inquisition“ mit „Ketzern“. Auch die spanische Kultur wurde vom maurischen Joch beeinflusst, insbesondere in Bezug auf Sprache, Architektur und Tracht.
Die spanische Tracht war starr, verbarg die Form des Körpers und ordnete ihn einem strengen Muster unter. So ähnelte die Silhouette einer weiblichen Figur zwei gleichschenkligen Dreiecken, die an der Taille durch ihre Spitzen verbunden waren. Dies wurde durch den Einsatz von Rahmen und künstlichen Auskleidungen erreicht. Eine Spanierin in einem solchen Kostüm nahm eine stolze Haltung ein.
Von den Arabern lernten die Spanier, wie man luxuriöse Seidenstoffe herstellt. Sie wussten auch, wie man Wollstoffe herstellt. Gewöhnliche Menschen nähten Kleidung aus preiswerten, hellen einfarbigen oder gestreiften Stoffen. Doch mit dem Aufkommen der Inquisition (Ende des 15. Jahrhunderts) wurden die Hauptfarben der Kleidung dunkel. Die Spanier, meist Adlige, tragen Anzüge in Schwarz, Braun, Grau, weiße Blumen(Dies sind die Farben der wichtigsten Klosterorden). Dies galt als Zeichen der Vertrauenswürdigkeit und der Abwesenheit jeglicher ketzerischer Gedanken. Aristokraten trugen schwarze Samtanzüge, verziert mit Goldstickereien und prächtigen Kragen. Die Eleganz entsteht nicht durch die Farbe, sondern durch die Textur der Stoffe und deren Kombination.
Aus dem Ende des 16. Jahrhunderts. Spitze tauchte in Spanien auf, jedoch bereits zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Sie wurden durch Luxusgesetze verboten, weil sie sehr teuer waren.
Die spanische Tracht war nicht so demokratisch wie die italienische; sie betonte die Klassenzugehörigkeit.

Mode ist etwas Unbeständiges und Unbeständiges, aber gleichzeitig integraler Bestandteil unseres Lebens. Nach der Geburt veränderte es sich, lebte aber dennoch weiter. Lässt sich die Geschichte der Mode nachvollziehen? Ja, wenn man etwas tiefer in die Jahrhunderte eintaucht und sieht, was und wie unsere Vorfahren am liebsten trugen.

Welche Zeit kann als Geburtsstunde der Mode gelten?

Heutzutage ist Mode ein fester Bestandteil unseres Lebens, aber das war nicht immer so. Die Tracht der ersten Menschen bestand nur aus Tierhäuten und diente nur dem Zweck, sich warm zu halten, um zu überleben. Es ist unwahrscheinlich, dass unsere Vorfahren in diesen harten Zeiten darüber nachgedacht haben, welche Haut schöner und welche prestigeträchtiger zu tragen sei.

Die Entstehung der ersten großen Zivilisationen brachte auch keinen einzigen Stil auf die Welt, den wir Mode nennen könnten. Kostüme und Dekorationen waren sehr vielfältig und attraktiv, aber jede Nation hatte ihren eigenen individuellen Stil. In der Kleidung von Vertretern aus verschiedenen Teilen der Welt gab es praktisch keine identischen Kleidungsstücke, und alle ausländischen Outfits wirkten seltsam und ausgefallen.

Und erst ab dem 14. Jahrhundert können wir über die Entstehung der Mode im modernen Sinne sprechen. Seine Heimat heißt Frankreich, Paris. Seit dieser Zeit kreieren edle Frauen aus europäischen Ländern sehr extravagante hohe Kopfbedeckungen für sich. Es handelt sich um Stoffstrukturen, an denen Zapfen mit Stecknadeln befestigt sind. Dieser Kopfschmuck wurde „Hut mit Hörnern“ genannt. Auf Fantasie wird großer Wert gelegt.

Weiterentwicklung der Mode

Während der Renaissance kamen Seide und Samt in Mode. Der wichtigste Stilgeber im 15. Jahrhundert war Venedig. Die Damen-Outfits zeichnen sich durch Details wie eine lange Schleppe, einen immer gewagteren Ausschnitt und Ärmel mit Ausschnitten – Krewe – aus. Alle höherer Wert bekommt eine Frisur. Venezianische Frauen tragen hohe Chignons (Kunsthaar) auf dem Kopf und binden sie mit dünnen Schals zusammen. Die Gesichter sind mit schwarzen Samtbezügen umrahmt.

Ab der Mitte des 16. Jahrhunderts wurde die spanische Steifheit populär. Der Ausschnitt verschwindet. Jetzt Kleider mit Blankkragen und hohem, gestärktem Kragen. In Mode bauschige Röcke mit Polstern und Schuhen mit Stützen. Parfüm ist von großer Bedeutung, weil... Aufgrund einer Reihe von Ereignissen wird die Gewohnheit, sich häufig zu waschen, verdrängt.

Später wurde Frankreich erneut zum Trendsetter. Die ganze Welt konzentriert sich auf die Outfits schöner französischer Frauen, es entstehen öffentliche und unausgesprochene Schönheitsgesetze. Pariser Mode- und Stilmagazine erfreuen sich nahezu weltweiter Verbreitung. Trends ändern sich sehr schnell. Vom 17. bis 19. Jahrhundert wurden bevorzugt:

• Freie und natürliche Linien von Damenkleidern
• Frisuren mit gesichtsumrahmendem Pony
• Dann extravaganter Federschmuck, reichlich Rüschen, Spitze, Rüschen
• Perücken
• Samtfliegen
• 18. Jahrhundert – Rokoko-Stil, Ornament, regelmäßige Linien, breite Hüte
• Das 19. Jahrhundert brachte starre Korsetts, Krinoline und lange Ärmel in Mode

Mode gestern und heute

Modetrendsetter sind seit dem 20. Jahrhundert nicht mehr Royals und ihre Höflinge, sondern Designer. In dieser Zeit wurden die meisten weltberühmten Modehäuser eröffnet. Jedes Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts brachte neue Trends mit sich. Berühmte Düfte tauchen auf und Make-up wird immer wichtiger. Korsetts und lange Röcke werden nach und nach aufgegeben.

Frauen gewinnen immer mehr Freiheiten. Seit den 50er Jahren tragen sie Hosen wie Männer. Bevorzugt werden zerbrechliche Frauen mit dünner Taille und abgerundeten Hüften. Nach weiteren 20 Jahren erschienen Jeans und Overalls und ein freier und entspannter Stil kam in Mode. Die 90er Jahre – die Dominanz des Unisex-Stils.

Brun Wolfgang , Tilke Max

Veröffentlicht nach der Berliner Originalausgabe von 1941. Fragen der Mode, des Stils und der Wahl der Kleidung interessieren jeden Menschen in gewissem Maße. Das Kostüm eines Menschen ist sein Image, sein Lebensstil. Nationale, historische Trachten sind das Bild des Volkes, das verkörperte Bild der Epoche. Weltweit gibt es viele helle, seriöse Bücher zur Kostümgeschichte, die sowohl für viele professionelle Forscher – Historiker und Künstler, Schriftsteller und Filmemacher – als auch für den breitesten Leserkreis zu Nachschlagewerken geworden sind. Unter diesen Büchern sticht das Werk der deutschen Spezialisten Wolfgang Brun und Max Tilke hervor, das in seiner Berichterstattung und Analyse des Materials einzigartig ist und dem russischen Leser bisher unbekannt war. Heute erscheint dieses Buch in Russland. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, es kennenzulernen. Das Buch erschien unter Beteiligung des Verlags „Oko“ (Übersetzung, Artwork 1995).

Die Datei wird an Ihre E-Mail-Adresse gesendet. Es kann bis zu 1-5 Minuten dauern, bis Sie es erhalten.

Die Datei wird an Ihr Kindle-Konto gesendet. Es kann bis zu 1-5 Minuten dauern, bis Sie es erhalten.
Bitte beachten Sie, dass Sie unsere hinzufügen müssen NEU Email [email protected] an genehmigte E-Mail-Adressen. Mehr lesen.

Sie können eine Buchrezension schreiben und Ihre Erfahrungen teilen. Andere Leser werden immer an Ihrer Meinung zu den Büchern, die Sie gelesen haben, interessiert sein. Ob Sie das Buch geliebt haben oder nicht, wenn Sie Ihre ehrlichen und detaillierten Gedanken äußern, werden die Leute neue Bücher finden, die zu ihnen passen.

US) C i FROM ANTIKE TO MODERN TIMES WOLFGANG BRUN « MAX TILKE Wolfgang Bruhn, Max Tilke DAS KOSTÜM WERK Eine Geshichte des Kostüms aller Zeiten und Volker vom Altertum bis zur Neuzeit VERLAG ERNST WASMUTH, BERLIN 1941 Wolfgang Wrohn, Max Tilke HISTORISCHES KOSTÜM aus der Antike vor der Neuzeit EKSMO, MOSKAU, 1996 BBK 92ya2 B 89 Übersetzung aus dem Deutschen G. A SVETLICHNOY Wissenschaftlicher Berater S.B. SOROCHAN Künstlerische Gestaltung 1V.A.RIZHI1 4703010100-229 LR 061309-95 © Übersetzung, künstlerische Gestaltung. Verlag „Oko“, 1995. © Covergestaltung. AOZT-Verlag „EXMO“, 1995 ISBN 5-85585-394-2 Vom Verlag Sobald die Menschheit lernte, die einfachsten Stoffe herzustellen und die einfachsten Kleidungsstücke zu nähen, wurde der Anzug nicht nur zum Schutz vor Witterungseinflüssen, sondern auch ein Zeichen, ein Symbol, das komplexe Konzepte des gesellschaftlichen Lebens ausdrückt. Die Kleidung zeigte die Nationalität und Klasse einer Person, ihren Vermögensstatus und ihr Alter sowie im Laufe der Zeit die Anzahl der Botschaften an, die anderen durch die Farbe und Qualität des Stoffes, die Verzierung und Form des Kostüms sowie das Vorhandensein oder Fehlen von vermittelt werden konnten Bestimmte Details und Dekorationen nahmen exponentiell zu. Die Klage konnte beispielsweise erkennen, ob eine Frau das heiratsfähige Alter erreicht hatte, ob sie verlobt oder vielleicht bereits verheiratet war und ob sie Kinder hatte. Aber nur wer derselben Gemeinschaft angehörte, konnte all diese Zeichen mühelos lesen und entziffern, weil sie im Prozess der alltäglichen Kommunikation erlernt wurden. Jede Nation in jedem historische Ära entwickelte ein eigenes Symbolsystem, das sich im Laufe der Jahrhunderte unter dem Einfluss kultureller Kontakte, der Verbesserung der Technologie und der Ausweitung der Handelsbeziehungen entwickelte. Im Vergleich zu anderen Kunstarten hat das Kostüm eine weitere wichtige Qualität – die Fähigkeit, umfassend und fast augenblicklich auf Ereignisse im Leben der Menschen sowie auf sich ändernde ästhetische und ideologische Trends im spirituellen Bereich zu reagieren. Damit die Pläne eines Bildhauers, Architekten, Künstlers oder Schriftstellers Gestalt annehmen, müssen sie manchmal vergehen langfristig. Das Kostüm ändert sich augenblicklich und diese Veränderungen offenbaren die tiefe Essenz des Lebens der Menschen. Es ist uns eine besondere Freude, den Lesern unsere Ausgabe des einzigartigen Werks von Max Tilke und Wolfgang Wroon „Die Geschichte der Kostüme von der Antike bis zur Neuzeit“ präsentieren zu können. Dieses Buch erschien erstmals vor mehr als einem halben Jahrhundert und ist heute eine bibliografische Rarität. Die breiteste Leserschaft wird darin Informationen darüber finden Themenumfeld, in dem sich das Leben unserer Vorgänger abspielte, wird nicht nur von der Größe vergangener Epochen, sondern auch vom Geist ihres Alltagslebens durchdrungen sein. Natürlich kann dieses Buch keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, aber sein enzyklopädisch angelegtes Material ist so ausgewählt, dass es die Funktionen von Kostümen und Accessoires im Kontext seiner Zeit maximal zeigt, wo eigentlich die semantische Bedeutung liegt menschlicher Kleidung entsteht. Vorwort der Autoren Menschliche Kleidung ist keineswegs eine Hülle, ein äußeres Zeichen oder eine zufällige, unbedeutende Ergänzung: Sie ist in viel größerem Maße als die übrige materielle Umwelt des Menschen (Haus, Wohnung, Möbel, Haushaltsgegenstände) ist ein direktes Symbol ihrer individuellen Existenz, der Existenz einer bestimmten Gruppe, einer ganzen Nation oder einer ganzen Ära. Wenn ein historisches Kostüm ein echter Spiegel der Vergangenheit ist, dann ist es eine integrale Ergänzung dazu moderne Kleidung vieler lebender Völker und offenbart uns in seiner Vielfalt die Hauptmerkmale ihrer Psychologie. Dieses Buch mit seinen zweihundert Tabellen, die fast viertausend Kostüme von der Antike bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts präsentieren, besteht aus zwei Teilen. Die erste (Tabelle 1 - 126) untersucht historische Kostüme von der Antike bis zur Neuzeit. Dabei handelt es sich um „Wechselkleider“, die mehr oder weniger – insbesondere seit dem Ende des Mittelalters – der Mode unterliegen. Der zweite Teil (Tabellen 127 - 200) sind Volks- und Nationaltrachten, die nur geringfügige Veränderungen erfahren haben und im Gegensatz zur historischen Tracht eine ziemlich „stabile“ Kleidung darstellen, die je nach Staats- und geografischen Grenzen und vielen anderen Faktoren variiert. Unsere Publikation ist nicht nur wissenschaftlich (Trachtengeschichte, Volkskunde), sondern vor allem auch praxisorientiert konzipiert – für den Einsatz im Theater, Kino, bei der Gestaltung neuer Bekleidungsmodelle, in der angewandten Grafik (z. B. Buchillustration). Anhänge – zusätzliche Tabellen mit Mustermustern – können ebenfalls bei der Nachbildung von Kostümen hilfreich sein. Darüber hinaus soll ein ausführliches Register dem Ratsuchenden die Suche nach Kostümen bestimmter Epochen und Völker sowie diversen Accessoires erheblich erleichtern. Ebenso findet der Bekleidungsstudent hier Hinweise zu den wichtigsten Typen, den allgemeinsten Merkmalen und Beschreibungen. KOSTÜM IN ÄGYPTEN SEIT JAHRHUNDERTEN Das Klima im Niltal erforderte überhaupt keine Kleidung – sie reichte aus, um „die Schande zu verbergen“. Bereits in der Frühzeit Ägyptens und insbesondere in der historischen Ära bis zum Neuen Reich verwendeten Männer, zumindest im öffentlichen Dienst, primitive Gewänder, die vorne in der Mitte des Gürtels befestigt waren. Ursprünglich handelte es sich um einen schmalen Streifen aus ledernen, gebundenen oder geflochtenen Schilfrohrstängeln („Gürtel mit Streifen“). Als der „Gürtel mit Streifen“ später teilweise durch die Schürze ersetzt wurde, blieb nur ein schmales Stück Stoff übrig, das um den Körper gewickelt und festgebunden wurde. Die unteren Schichten der Bevölkerung trugen eine Schürze und einen Gürtel, der weiterhin als Vorhang diente. In der Zeit zwischen dem Alten und dem Neuen Reich wurde die Schürze zu einem allgegenwärtigen charakteristischen Grundkleidungsstück. Die Schürze war ein Stück Stoff, dessen mittlerer Teil, in Falten gerafft, vorne an den Körper angelegt, der Rest um den Körper gewickelt und das freie Ende unter den mittleren Teil geführt wurde. Der Riemen verhinderte auch, dass sich das Ende bewegte. Die Form des Mittelteils ist trapezförmig, dreieckig oder fächerförmig. Dieser Teil der Kleidung spielte auch in zeremoniellen Gewändern (Schürze eines Gottes oder Königs) eine sehr wichtige Rolle, wie zahlreiche Denkmäler belegen. Adlige Personen trugen eine raffiniertere Schürze (Zeremonienschürze) mit Gürtel. Nach und nach kamen zur Schürze weitere Kleidungsstücke hinzu, die den Oberkörper bedecken sollten. Zunächst handelte es sich um einen Vorhang, der vom Gürtel bis zur Brust reichte – eine Art Weste, deren Prototyp eine über die Schultern geworfene Tierhaut war. Diese „Weste“ war wichtiges Detail königliche Gewänder. Im Zeitalter des Neuen Reiches erschien anstelle einer eng anliegenden „Weste“ ein weites, taschenartiges, ärmelloses Hemd mit Löchern oben und an den Seiten für Kopf und Arme. Dieses Hemd wurde zusammen mit einer Schürze des einen oder anderen Stils getragen. Der vorherrschenden Mode entsprechend wurde es verschiedenen Veränderungen unterzogen. Vor Beginn des Neuen Reiches trugen Frauen aller Stände ein bis zu den Knöcheln reichendes, geschlossenes Hemd, das unter der Brust begann und von Riemen gehalten wurde. Lediglich seine Form variierte, was eine gewisse „modische Variabilität“ mit sich brachte, die sich vor allem in verschiedenen Formen des Ausschnitts auf der Brust äußerte. Im Reich der Mitte war die Tendenz zu nackten Brüsten besonders auffällig. Das Hemd schmiegte sich immer eng an den Körper an, schränkte jedoch, den Reliefs in den Gräbern nach zu urteilen, die Bewegungsfreiheit nicht ein. In den Gräbern der 5. Dynastie wurden Hemden mit keilförmigem Ausschnitt u lange Ärmel, die als Nachtwäsche dienen sollten. Vor der Herrschaft von Thutmosis III. trugen auch adlige Frauen ein einfaches Hemd. Dann kam es zu einer schnellen Veränderung. Das Hemd verschwindet oder bleibt nur noch als Kleidung für berufstätige Frauen erhalten, ähnlich den einfachen Formen der Schürze für Männer. An die Stelle des Hemdes tritt eine ganz andere Art von Kleidung – ein Umhang, der offenbar schon in der Zeit des Alten Reiches zur Kleidung des Adels – sowohl der Männer als auch der Frauen – gehörte. Ein Ende der neuen Modifikation des Umhangs geht über die linke Schulter, das andere geht unter die rechte Achselhöhle. Zuerst wurde der Umhang über einem Hemd getragen, aber nach und nach, als die Methode, ihn um den Körper zu wickeln, verbessert wurde, wurde das Hemd überflüssig. Die weitere Entwicklung der ägyptischen Frauenkleidung bestand hauptsächlich darin, den Oberkörper auf beiden Seiten zu bedecken: Die Frau legte den Umhang wie zuvor so am Körper an, dass sein linker und rechter Teil vorne und hinten unterschiedliche Längen hatten wobei ein längerer rechter Teil über die linke Schulter geworfen wurde, jedoch nicht mit dem oberen, sondern mit dem unteren Ende, das am Rücken entlang ging, nach vorne unter dem rechten Arm hindurchging und hier mit dem oberen Ende des schmaleren linken verbunden war Teil des Umhangs. Auf diese Weise entstand ein starker Riemen über der Brust; Das lose Stück Stoff auf der linken Schulter konnte beliebig angeordnet werden, wodurch vielfältige Kleidungsformen entstanden, die sich nur in der Art der Verlegung unterschieden. Sowohl Frauen als auch Männer trugen Schmuck: eine Halskette aus bunten Perlen, für die sie eine besondere Leidenschaft hatten; Armbänder oberhalb des Ellenbogens, an den Handgelenken und an den Knöcheln. Das Material für die Kleidung war weißes Leinen und Baumwollstoff. ASSYRER, BABYLONIER, SUMERER, HITTEN Die gleiche Bedeutung wie die Schürze mit ihren späteren Modifikationen für die alten Ägypter, für die Assyrer der bis zu den Knien reichende Hemdrock mit einer Naht an den Schultern und kurze Ärmel. Für Beamte und Höflinge war es länger – bis zu den Knöcheln. Normalerweise gab es zusätzlich zu diesem Hemd aus weißem Leinen, und vielleicht, den Fransen und Quasten nach zu urteilen, auch aus Baumwolle oder Wolle, einen Streifen aus farbigem Stoff, der schräg 7 und spiralförmig zusammengebunden war, und die Enden wurden ausgeblendet. Das Erkennungszeichen hochrangiger Beamter war ein breiter Fransenschal, der auf einer oder beiden Schultern getragen wurde; Bei allen anderen waren die Fransen nur am unteren Rand der Kleidung angenäht. Wie Max Tilke in seinen Forschungen zur Geschichte der orientalischen Tracht feststellte, handelt es sich beim assyrischen Umhang nicht um ein genähtes Kleidungsstück, sondern um ein rechteckiges Stück Stoff, das unterschiedlich groß sein kann und entweder nur die Schultern und den Oberkörper oder den gesamten Körper umhüllt Figur. Sein Vorbild war Tierhaut – zunächst struppig, später glatt, mit weicher Wolle, am Rand mit Fransen der entsprechenden Art besetzt. Somalier tragen immer noch rote Ocker. Regenmäntel aus Leder mit einem Rand aus dünnen Lederstreifen, die wie Zöpfe gedreht sind. Anschließend wurden Tierhäute durch wollene Regenmäntel ersetzt, die leicht die gewünschte Form annahmen. Wenn die Bevölkerung des alten Babylon, die Sumerer, um 3000 v. Während sie noch mit Mänteln aus Fellen dargestellt wurden, kamen um 2550 große gewebte Mäntel in Gebrauch. Der assyrische Königsmantel ist nicht so groß, dafür aber reich mit Fransen und Quasten verziert. Hier kommt zum ersten Mal die antike Dekorationskunst – das Ornament – ​​zum Vorschein. Der Umhang fällt frei von den Schultern. Die nomadischen Semiten verwendeten auch gerne Umhänge aus Stoff mit rotem Muster. Babylonisch-assyrische Frauen trugen einen Umhang mit Fransen über einem Hemd mit schmalen Ärmeln. Haare und Bart waren kunstvoll in kleinen Locken gestylt, oft mit anmutigen Flechten durchzogen. Das Diadem oder die Reifkrone war der Schmuck des Königs, wenn er nicht gerade eine hohe, kegelförmige Filzmütze mit Revers und goldenem Knauf trug. Hier sehen Sie bereits den Prototyp der Mitra bzw. Tiara. JUDEN Die alte jüdische Männerkleidung bestand in der Regel aus einem Wollhemd ohne Ärmel oder mit kurzen Ärmeln, das unterschiedlich lang sein konnte, einem Gürtel und einem rechteckigen Umhang oder einem Umhang, dessen vier Ecken nach jüdischem Gesetz vorgeschrieben waren mit Quasten verziert werden. Später kam noch ein reichhaltigeres hinzu Oberbekleidung oder zweite Unterwäsche. Neben Stirnbändern wurden auch Hüte getragen. Die Kleidung der Priester – offenbar unter ägyptischem Einfluss – bestand aus kurzen Hosen oder einer Schürze, einem weißen Leinenunterkleid mit langen Ärmeln, einem farbigen Gürtel in mehreren Windungen und einem hohen Stirnband, das um einen offenen, tragenden Ärmel gewickelt war. Wenn lange Hosen vorhanden sind, sind sie den Persern entlehnt, und beispielsweise lehnte der Prophet Jesaja diese Kleidung ab, da er sie nicht für national hielt. Der Hohepriester trug außerdem ein ärmelloses Obergewand, das bis zu den Knien reichte, und darüber das sogenannte Ephod oder Schulterpolster, das aus einem Vorder- und Rückenteil bestand, die an den Schultern mit Gold verbunden waren Verschlüsse mit Onyxen und ein goldener Gürtel wurden gepackt. Auf der Brust des Ephods waren in vier Reihen drei Edelsteine ​​in jeder Reihe angebracht, die die zwölf Stämme Israels symbolisierten. Dem Stirnband war ein goldenes Stirnband mit der Aufschrift „Heiligkeit dem Herrn“ beigefügt. Frauen trugen ein ähnliches, aber längeres Unterkleid und einen rechteckigen Umhang, der auch den Kopf bedeckte. Alle Frauenkleider waren weit und reichten bis zum Boden. Frauen trugen auch glänzenden Schmuck und weit verbreitete Kosmetika. In den Büchern der Propheten finden sich hierzu charakteristische negative Aussagen. ALTES PERSIEN. Skythen, Parther und Sarmaten Nach dem Untergang des assyrischen Königreichs und der Eroberung seiner Hauptstadt Ninive (612 v. Chr.) durch die Babylonier und den iranischsprachigen Stamm der Meder, die später (550 v. Chr.) von den Persern erobert wurden, entstand die Kultur der semitischen Stämme gingen an iranischsprachige Stämme über. Diese Stämme lebten im Gebiet vom Ostufer des Tigris bis zum Indus, vom Kaukasus bis zum Persischen Golf. Die Meder zerstörten im Bündnis mit den Babyloniern das assyrische Königreich; die Perser wiederum sind Medianer. Die Meder gaben die assyrische Kultur an die Perser weiter und, wie Herodot berichtet, ihre eigene Kleidung an die Perser. Wir sehen es auf den Denkmälern von Pasargadae und Persepolis. Das Material für persische Kleidung war zunächst Schaffell. Später, als Folge der Feldzüge von Cyrus und seinen Nachfolgern, tauchten in Persien ausländische Stoffe aus Baumwolle und Seide auf und es begann die Wollverarbeitung. Die mittelpersische Männerkleidung (wir wissen praktisch nichts über Frauenkleidung) war im Prinzip ein Hemd (oder Hemdrock) mit Gürtel im babylonischen Stil, nur geräumiger und mit nach unten ausgestellten Ärmeln. Für den König und seine Höflinge war es reich verziert. Darunter befand sich ein zweiter Hemdrock, knielang, schmaler und geschlossener, mit schmalen langen Ärmeln, in der Taille mit einem Gürtel versehen, aus farbigem Stoff mit buntem Besatz. Dieser Hemdrock war eigentlich die Volkskleidung der alten Perser. Komplett ergänzt neues Element- lange Hosen, mäßig eng an den Beinen. Diese langen Hosen sind ein charakteristisches Merkmal einer ganzen Gruppe indogermanischer Völker, zu denen die Perser, Skythen, Lyder, Phrygier usw. gehören. Als diese kriegerischen Nomaden in den Westen zogen, etablierte sich dieses Kleidungsstück an neuen Orten , aber es ging praktisch nicht über Kleinasien hinaus. Hier in Kleinasien gehören Hosen zur berühmten lydisch-skythischen Kleidung der Trojaner und anderer Stämme, wie beispielsweise Malereien auf griechischen Vasen belegen. Auf dieser Basis – Hosen (gallisch „bracea“) – gaben die Römer allen sogenannten Barbarenvölkern, die dieses Kleidungsstück trugen – von Persien über den Kaukasus bis zur Nordküste des Schwarzen Meeres und in ganz Europa bis nach Gallien – die Spitzname „braccati“ („Briseträger“)“ – Ausländer, Fremde). Für die Trachtengeschichte ist diese Art der Kleidung in doppelter Hinsicht von Bedeutung: einerseits als Kontrast zur ägyptischen und (später) indischen Schürze, andererseits zu den Umhängen der Griechen und Römer mit ihren zahlreichen Falten und malerische Vorhänge. Ein einfacher Perser trug neben einem kurzen, geschlossenen Hemdrock und einer Hose mittelhohe oder hohe spitze Schuhe mit Schnürsenkeln und auf dem Kopf eine kugelförmige Lederkappe oder nur einen Verband, 8 der die kunstvoll arrangierten engen Locken hielt Haar; Der Bart und die Haare wurden mit gelöst verschiedene Bedeutungen Pflege: Bei den Persern wie früher bei den Medern erreichte die Kunst des Umgangs mit Kosmetika und Weihrauch (sie wurden hauptsächlich aus Arabien geliefert) einen ebenso hohen Entwicklungsstand. Ein edler Perser ging nicht ohne eine Schachtel mit Salben, Ölen, Lippenstiften und Weihrauch auf einen Feldzug; der König hatte sein eigenes kosmetische Hilfsmittel, hergestellt aus Löwenfett, Palmwein, Safran und Aromaöl. Am Gürtel hing ein breiter Dolch mit kurzem Griff ohne Parierstange; Waffen ähnlicher Form werden im Iran immer noch getragen. Die eigentlichen Waffen bestanden aus einem Bogen, einem Speer, einem Schwert und (seltener) einer Axt. Da die Kleidung der Perser größtenteils aus Leder bestand, reichte zum Schutz des Körpers ein hoher, viereckiger Bogenschützenschild aus. Später wurden Rock und Hose mit Eisenschuppen bedeckt, dann erschienen Brustpanzer und Helme aus Eisen und Bronze. Sie begannen auch, Kopf, Brust, Seiten und Beine von Pferden mit Rüstungen zu schützen. In Ermangelung von Bildern und dokumentarischen Beweisen können wir persische Frauenkleidung nur in Analogie zur Männerkleidung rekonstruieren. Offensichtlich war es auch breit, lang und in Falten gerafft. Zu erwähnen sind reich bestickte Schuhe, eine goldbestickte Tagesdecke und ein kappenartiger Kopfschmuck. Der König und die Königin trugen eine Tiara. Es ist davon auszugehen, dass die Stoffe für Damenbekleidung besonders weich und dünn waren und aufwendig verarbeitet wurden. Der König und die Königin bevorzugten glänzende Seidenstoffe mit reichen Mustern, die später unter den Sassaniden besonders berühmt wurden. Im Mittelalter, während der Sasanidenzeit, entwickelte sich der beschriebene Typus der medisch-persischen Kleidung zu höchster Perfektion und erlangte durch den Reichtum und die Vielfalt der Verzierungen besondere Pracht. Skythen, Parther und Sarmaten waren die antike Bevölkerung der nördlichen Schwarzmeerregion. Als Nomadenvolk ließen sich die Skythen nur auf der Krim und an der Nordküste des Schwarzen Meeres nieder. Anscheinend gründeten sie in prähistorischen Zeiten einen großen Staat und gingen erst im 7. Jahrhundert in die Geschichte ein. Chr., als sie in Westasien einfielen. Ab dem Ende des 3. Jahrhunderts. Chr. Die Sarmaten begannen, Druck auf sie auszuüben. Die Parther, ein mit den Skythen verwandter Stamm, bildeten einen unabhängigen Staat im Nordosten Persiens (256 v. Chr. – 226 n. Chr.), der von der Arsakiden-Dynastie regiert wurde. Sarmaten (oder Sauromaten) sind ein Nomadenvolk (Reiter) in Südrussland, das im 3. – 4. Jahrhundert lebte. verschwand unter dem Druck der Hunnen. Alle diese Nomaden trugen wie die Perser lange, mäßig weite Hosen, oft bestickt oder mit Metallüberzügen, und darüber weiche Lederstiefeletten, die um die Knöchel gebunden wurden. Die Skythen trugen ein kurzes, mit einem Gürtel versehenes Fell bzw Lederjacke , das vorne offen war und von links nach rechts einen Verschluss hatte. Dank dieses schrägen Verschlusses kann die skythische Jacke als die älteste uns bekannte Form des Kaftans angesehen werden – eine lange, vorne offene Jacke mit Gürtel und Ärmeln, deren vordere Teile sich überlappen und entweder gar nicht befestigt oder verbunden sind mit Bändern oder verdeckten Verschlüssen (vgl. Kleidung der Chinesen, Mandschu, Mongolen). Die Skythen hatten Stickereien auf dem oberen Teil des Ärmels, ähnlich denen, die auf der Kleidung der byzantinischen Kaiser sowie auf den Kaftanjacken der Bewohner des Turfan-Beckens und auf der iranisch-mongolischen Kleidung des 14. Jahrhunderts zu finden waren. Auf dem Kopf trugen sie eine kegelförmige, leicht nach vorne gebogene Lederkappe, die hinten tiefer gezogen und vorne unter dem Kinn gebunden war. Die Hauptwaffe war Pfeil und Bogen. Krito-minoische Kleidung aus der Bronzezeit des 19. – 18. Jahrhunderts. Chr. Im Kulturraum der Ägäis, dessen Zentren Kreta und Mykene waren, tauchen Kleidungselemente auf, die mit späteren hellenischen nichts gemein haben. Die Herrenkleidung war, wie Wandmalereien, Steinmetzarbeiten und Goldreliefs belegen, sehr schlicht. Eine Schürze lief von einem Ledergürtel um die Hüften und bedeckte die Oberschenkel; Die Schuhe wurden mit Schnürsenkeln befestigt, die um die Knöchel gebunden waren. Langes, glattes Haar, das von einem festen Stirnband gehalten wurde, floss in Strähnen über ihren Rücken. Zwei oder drei steile Locken ragten über die Stirn. Die Schürze wurde so getragen, dass sie vorne schräg abfiel und ihr vertikaler Rand schräg von der Hüfte bis zum Knie des anderen Beins verlief. Der Stoff wurde mit einem eingewebten farbigen Muster verziert. Es war Alltagskleidung; An Feiertagen trugen Männer lange farbige Röcke und darüber ein netzartiges Gewand. Darüber hinaus ist auf den Siegeln ein Kleidungsstück abgebildet, das wie eine weite Tasche aussieht, die beide Beine von der Hüfte bis zu den Knien bedeckt – vermutlich ein Prototyp der weiten, taschenartigen Hosen, die die Kreter und Inselgriechen noch heute tragen Heute. Frauen trugen von der Hüfte bis zu den Füßen einen Rock, der aus rüschenartig übereinander gelegten Stoffstücken bestand: Oben war ein kurzer Rock, darunter ein längerer, so dass ein breiter horizontaler Streifen hervorstand, und so weiter bis zu den Füßen - jeder weitere Teil des Rocks endete unterhalb des darüber liegenden Teils. Der Oberkörper war nackt oder mit einer kurzen Jacke mit Ärmeln und einem tiefen Ausschnitt an der Vorderseite bedeckt, der die Brust frei ließ, die dank der engen Schnürung in der Taille zusätzlich angehoben wurde. Das Bedürfnis der königlichen Höfe von Kreta, Tiryns und Mykene nach Luxus führte zur Entstehung einer riesigen Menge an Schmuck: Goldringe wurden an den Fingern getragen; die sogenannten „Inselsteine“ – abgerundete Plättchen aus Steatit, Achat, Porphyr, Amethyst, Jaspis – wurden in der Mitte durchbohrt, an einem Faden aufgereiht und als Halsketten getragen; Ringe und Steine ​​wurden mit geschnitzten Bildern verziert. Darüber hinaus wurden Halsketten aus Bernsteinstücken und Achatperlen hergestellt. Es wurden goldene Anhänger und Schlösser für Ketten gefunden. Als Schmuck dienten auch Ohrringe, Diademe, Haarnadeln und Wäscheklammern. GRIECHENLAND Ein Element der antiken „vorhomerischen“ Kleidung der Griechen ist ein viereckiger Wollschal, den der aus dem Norden kommende dorische Stamm 9 nach Hellas mitbrachte. Es war für Männer und Frauen gleich, aber als Männerkleidung hieß es „Hlena“ und als Frauenkleidung hieß es „Peplos“. Es wurde um den Körper gewickelt und mit Haarnadeln an den Schultern befestigt. Dabei handelte es sich um die sogenannte dorische Kleidung, die nach einem völlig originellen Prinzip entstand – ohne Zuschneiden und Nähen. Dieses Prinzip kann als Entdeckung der antiken hellenischen Kultur angesehen werden. Offenbar trugen Männer unter dem Rosshaar eine schmale Schürze, die um die Hüften gebunden war. Anstelle dieser Schürze erschien dann zunächst beim östlichsten griechischen Stamm – den Ioniern – ein dem semitischen Osten entlehntes Kleidungsstück, das in scharfem Kontrast zu Peplos und Schachtelhalm stand – eine Tunika: ein Hemdrock, der ausnahmslos überall angenäht war. die bald mit kunstvoll gelegten Falten verziert wurden. Dieses Leinengewand mit seiner röhrenförmigen Form und seiner bewussten Anmut, die im Gegensatz zum freien Charakter der wirklich hellenischen Kleidung stand, wurde in der frühen Phase der Geschichte der griechischen Tracht, in der sogenannten archaischen Zeit, vorherrschend. In der ionischen Welt verbreitete es sich unter anderen Stämmen, bis die griechisch-persischen Kriege erwachten, zusammen mit dem Bewusstsein des Gegensatzes zwischen Hellenen und „Barbaren“ und einem Verlangen danach nationale Kleidung und führte nicht zu seiner Rückkehr in der reinen, ursprünglichen Form, in der es bei den dorischen Stämmen, insbesondere in Sparta, erhalten blieb. Die entlehnten Elemente wurden jedoch nicht vollständig verworfen – sie verschmolzen mit den ursprünglichen, um in der klassischen griechischen Kleidung zu einer neuen Einheit zu erblühen. Ionische Kleidung, die, wie bereits erwähnt, laut Herodot die antike dorische Kleidung teilweise ersetzte, wurde in Athen während der Herrschaft von Pisistratus (560 - 527 v. Chr.) eingeführt. Der ionische Chiton war das erste geschlossene Kleidungsstück, das die Griechen ohne Nadeln tragen konnten. Ein kurzer Chiton serviert Freizeitkleidung, lang - hauptsächlich ein festliches Outfit für ältere und adlige Leute, aber auch Wagenlenker trugen es bei Wettbewerben; schließlich gehörte ein Chiton mit Schleppe den Inselgriechen. Damengarderobe Dank der ionischen Mode wurde es viel reicher: Neben dem bestickten Leinen-Chiton, der neben dem dorischen Peplos eine wichtige Rolle spielte, erschienen eine Reihe neuer Formen, zum Beispiel maßgeschneiderte und genähte Oberbekleidung mit Ärmeln, die in der Form ähnlich waren moderne Blusen und Jacken. Man muss meinen, dass diese ionische Damenbekleidung nicht nur elegant und pikant, sondern auch reichhaltig und elegant war, da sie nicht nur reines weißes Leinen verwendete, sondern auch mit Besatz verziert war, sowie luxuriöse orientalische Stoffe. Die ionische Truppe geriet, wie bereits erwähnt, nach den griechisch-persischen Kriegen und dem Erwachen des Nationalbewusstseins in den Hintergrund. Die Reform begann mit Sparta und erfasste mehr oder weniger ganz Attika. Heutzutage gelten Einfachheit und Zurückhaltung als gute Manieren. Man kann sich die Verschmelzung des dorischen Stils mit dem ionischen Stil folgendermaßen vorstellen: Der dorische Stil verzichtete auf die starke Spannung und enge Passform der Stoffe und gab den Falten die Möglichkeit, frei zu fallen, und der ionische Stil verlor seine übermäßige, künstliche Raffinesse. Aus diesem Grund erhielten sie 10 Punkte für die Bildhaftigkeit des Vorhangs. Durch diese Fusion entstand der klassische Stil griechischer Kleidung, wie er im 5. und 4. Jahrhundert auftritt. zu NgE. Nur diese Kleidung, völlig unabhängig vom Diktat der Mode – mit grob gewellten Linien schwerer Drapierungen, oder leicht schwebend, oder mit bewegten weichen Falten, immer den Umständen entsprechend – gab dem darunter atmenden Körper die Möglichkeit, sein eigenes Leben zu führen. Auf die folgenden Details muss noch näher eingegangen werden. Die Lehenga des Mannes reicht bis zu den Knien und ist umgürtet. Die Asche der Frau umhüllt ihre gesamte Figur. Das obere Drittel oder Viertel des Stoffstücks wird nach außen gefaltet, dann wird das gesamte Stück vertikal in zwei Hälften gefaltet. Der obere Punkt der Falte wird unter die linke Schulter gelegt, und Teile der Kante auf beiden Seiten werden auf die Schulter geführt und hier befestigt (mit einer Spange oder Nadel); Anschließend werden Vorder- und Hinterteil des Panels auf die gleiche Weise an der rechten Schulter verbunden. Peplos könnten auch umgürtet werden. Diese insbesondere in Sparta erhaltene antike Form des dorischen Peplos wurde jedoch bald abgewandelt: Die Seitenränder auf der rechten Seite begannen von der Hüfte bis zum Po zu nähen, so dass eine Art eng anliegender Rock entstand, der mit einem Gürtel versehen war an der Taille. Chiton – ein Hemd mit einer Naht an den Schultern – wurde zunächst sowohl von Männern als auch von Frauen getragen, Männer – ohne Gürtel, zusammen mit einem Umhang, der die linke Schulter bedeckte – ein Himation. Die Tunika einer Frau musste nicht genäht werden, sondern wurde mit Schnallen an den Schultern befestigt. Sie begannen, es mit einem Gürtel an der Taille (oder – später – unter der Brust) so aufzuheben, dass eine Stofffalte über dem Gürtel hing (ko1rob – gren, Gebärmutter, Gebärmutter; Sinus), die manchmal die nahm Form eines separaten Umhangs. Dazu trugen sie auch einen echten Umhang (<Ир1оЫюп, сИр1ах), которая пропускалась под левой рукой и выводилась на правое плечо, где скреплялась застежкой. Гиматий, прямоугольный кусок материи длиной около 1,5 м и шириной около 3 м, играл роль плаща. Один его угол забрасывали сзади через левое плечо вперед, остальное протягивали поперек спины, пропускали под правой рукой и забрасывали другой угол через левое плечо назад. Чтобы гиматий лучше держался, в его четыре угла зашивали маленькие свинцовые грузы. Женщины часто носили гиматий как покры¬ вало, набрасывая его"и на голову. Мужчины могли носить его без хитона, как единственную одежду. В противоположность просторному гиматию - одежде женщин и взрослых мужчин - юноши (эфебы) и молодые воины носили хламиду - легкий короткий плащ для верховой езды, также прямоугольный (1 м в длину, 2 м в ширину), с цветной каймой и кистями на нижних концах. Его наклады¬ вали на левое плечо, а верхние концы соединяли на правом застежкой - аграфом. Хламида происхо¬ дит из Фессалии. Вместе с этим маленьким плащом для верховой езды и путешествий большей частью носили дорожную войлочную шляпу петас - плоскую, с маленькой плотной тульей и широкими круглыми (или дугообразно вырезанными) полями, как, например, у посланца богов Гермеса. Этот головной убор тоже фессалийского происхождения. Из других мужских головных уборов следует назвать шапки: круглую кожаную, остроконечную или конусо¬ образную войлочную - пилос и так называемую фригийскую с падающим вперед верхом. Женских шляп греческий костюм почти не знал, так как обычай вообще запрещал греческой женщине появляться на улице. Тем большее значение прида¬ валось искусно сделанной прическе. Исключение для женского головного убора делает более поздний эллинистический период, принесший некоторое смягчение суровых нравов: судя по восхитительным статуэткам элегантных беотиек из Танагры, они охотно носили оригинальную фессалийскую соломенную шляпу, которая, вероятно, прикреплялась булавками поверх прикрывающего голову гиматия или насаживалась на свободно сплетенную конусооб¬ разную гильзу подобно тем плетеным шляпам, которые и сейчас носят в Индокитае для защиты от солнца. Кроме гиматия, женщины закрывали голову очень коротким покрывалом (kredemnon), которое доходило до глаз, а сзади свободно падало на затылок и спину. Относительно цвета тканей, за неимением достаточно хорошо сохранившихся памятников, можно высказы¬ вать только предположения, опирающиеся на свидетельства древних писателей. Маловероятно, что греческая одежда имела только естественную окраску шерсти и полотна. Об ионийских греках мы знаем, что они любили одеваться ярко - так, чтобы это бросалось в глаза. Демокрит из Эфеса в VI в. до н.э. описывает пеструю одежду в ионийских городах; Шлиман при раскопках гробниц в Микенах обнаружил много украшений для одежды, сделанных из листового золота. Гомер говорит о пестрой хлене мужчин, украшенной цветами и различными сценками на красочном фоне. Описаны темно-пурпурные хламиды, затканные звездами (а первоначально эта фессалийская одежда была очень скромной), и т.п. Для женской одежды тоже хватало красок: Гомер на¬ зывает пестрыми также и пеплосы. Некоторые цвета имели особое назначение, например шафранно-жел¬ тый - для праздничной одежды, огненно-красный - для боевого облачения спартанцев, чередование полос ярких цветов - убранство гетер. К этому добавля¬ лось разнообразие узоров - полосы, четырехугольники, точки; шашечный и цветочный узоры. Мы вправе считать греческую одежду красоч¬ ной (в наименьшей мере - в ранний период, в наибольшей - о чем свидетельствуют эллинистичес¬ кие статуэтки из Танагры - в поздний), тем более что, как известно, многие скульптуры раскрашива¬ лись, а элементы зданий - храмов и домов - имели цветную отделку. Женский наряд дополняли различные украшения: ожерелья, браслеты, серьги, кольца и диадемы или налобные повязки. ЭТРУСКИ Задолго до римлян развили свою оригинальную культуру этруски, занимавшиеся мореходством и торговлей на обширной территории. В ходе миграции они прибыли на запад Италии, а оттуда заселили всю Италию. Особенно много следов их пребывания осталось в Этрурии (соврем. Тоскане) и Нижней Италии. Их культура, история которой прослеживается с VIII в. до н.э., без сомнения, испытала сильное влияние эгейской. До 510 г. до н.э. этруски господствовали в Лациуме и Риме. Характерная принадлежность мужской одежды - передник на уровне бедер (ср. Крит), который позже носили поверх блузы с рукавами, - у римлян он известен только как одежда жрецов. Упомянутая блуза была плотно прилегающей, короткой, сшитой на плечах, нередко и без рукавов. На голых ногах носили высокую обувь или поножи, оставляя открытыми пальцы. В ранний период была заимствова¬ на ионийская одежда. У женщин это хитон с длинным шлейфом, с поясом или без него, со швом на плечах, а также накидка типа гиматия - по-видимому, не скрепленная, свободно ниспадающая с плеч. Наряду с нею встречается длинное струящееся покры¬ вало. Женщины носили длинные косы или локоны, затылок часто покрывали конусообразным чепцом или чехлом для волос. Ткани - разноцветные, с особенно богатыми узорами. Поражает обилие металлических украшений: нагрудных и наплечных подвесок в виде воротника, золотых булавок, колец, застежек, цепей, венков, диадем и др. Все эти изде¬ лия напоминают эгейские. В более поздние времена мужчины также начали носить длинный или полудлин- ный хитон. Накладываемый поверх него плат имел форму продолговатого сегмента. Позже этрусская одежда утратила своеобразие и растворилась в грече¬ ской, преобладавшей, в частности, в Нижней Италии («Великая Греция»). РИМ История греческого костюма началась с азиатской пестроты, чопорного великолепия и мелочной искусственности и завершилась благородной простотой, живописной широтой и крупным рисунком складок. Костюм римлян изменялся в прямо противоположном направлении: от простой, непритязательной формы к претенциозной избыточ¬ ности и помпезному великолепию. От любивших роскошь этрусков, своих ближайших соседей в древности, бедное земледельческое население Рима навряд ли могло что-то перенять непосредственно; во всяком случае, в первые столетия римский костюм развивался независимо. Об этом свидетельствует на¬ звание «Roma togata» - «Рим, носящий тогу», - которое выделяло его среди всех соседних племен. Подобно Греции времен персидских войн, Рим вырабо¬ тал свой тип национальной одежды, который ко II в. до н.э. оформился как величественная тога. И так же, как в Греции, дело шло к тому, чтобы защитить национальную одежду от чуждого влияния и от рас¬ пространяющейся роскоши. Примером может служить закон об одежде трибуна Оппия (215 г. до н.э.), направленный против роскоши нарядов римлянок. Собственно говоря, более всего эта опасность угрожала со стороны Греции после того, как она стала зависимой от Рима (146 г. до н.э.) и римлянам представилась возможность непосредственно воспринимать греческую культуру, более высокую, чем их собственная. Кроме того, одежда греков была удобнее, легче, элегантнее. В это время величественная, но неудобная, стесняющая движения тога сохраняется только как гражданский (парадный) костюм, а повседневной становится одежда, очень близкая к греческой. Ту же роль, что в Греции хитон, в Риме начинает играть туника {лат. tunica). Ее чаще всего носили как домашнее платье без каких бы то ни было добавлений. Разница между туникой и хитоном заключалась в том, что хитон состоял из одного куска ткани и наматы¬ вался на тело, туника же (как разновидность длинной блузы) надевалась через голову. Поначалу она была 11 без рукавов, с прорезями для рук (рукава до локтя появились позже), заканчивалась ниже колен и подпоясывалась на бедрах. Туника имела прямоугольный покрой. По груди и спине шли пурпурные полосы - по одной или по две (они могли обозначать, например, ранг сенатора). Основным цветом был белый (tunica pura - «чистая»), матери¬ алом служила шерсть. Позже мужчины начали носить тунику, доходившую до пят, а по мере увеличения ма¬ териального достатка стали надевать даже несколько туник сразу - одну на другую. Римлянки носили такую же одежду, но всегда более широкую и длиною до пят. Первое время туника служила им простым домашним платьем, но с ростом благосостояния стала играть более скромную роль рубахи (нижняя туника из тонкого полотна), а ее место заняла другая разновидность туники - стола (stola - лат. бога¬ тая), со складками, длинным шлейфом, с поясом или без него, выглядевшая очень внушительно. Она могла быть с рукавами (большей или меньшей длины) или вовсе без них; рукава были открытыми по всей длине и в двух или трех местах от локтя до плеча скреплялись застежками (аграфами). По краям стола почти всегда окаймлялась цветной вышивкой. Поверх туники римляне надевали верхнюю одежду: мужчины - тогу, женщины - паллу (palla). Тога вначале была более легкой формой плаща, но со временем уподобилась длинному и тяжелому гиматию. Мы не знаем изображений ее ранней, более простой формы, а поздняя, с истинно римским расположением складок и обилием ткани, выглядит намного величественнее своего прототипа - гиматия. Она представляет собой огромный кусок ткани (шириной около 3,5 м, длиной свыше 5 м), выкроенный в форме эллипса или половины эллипса, который обертывается вокруг тела гораздо более сложным способом, чем гиматий. Как это ни странно, полной ясности в представлениях о форме и покрое тоги нет до сих пор. Известно лишь следующее. Прежде чем обернуть тогу вокруг тела, два составляющих ее сегмента складывали таким образом, чтобы получить два неравновеликих овала (полуовала), потом тщательно отформовывали продольную складку и оставляли ее на ночь в деревянных зажимах. После этого один конец, часто со свинцовой кисточкой-грузом, опускали за¬ круглением наружу через левое плечо вперед настолько, чтобы он волочился по полу. Остальную сложенную ткань натягивали на спину, закрывая тело сзади от плеч до пят; другой конец пропускали спра¬ ва подмышкой вперед, направляли наискосок по груди к левому плечу и перебрасывали через плечо и руку назад; руки при этом оставались свободными. Отличие от гиматия заключалось в том, что обе части тоги, разделенные складкой, накладывали на тело одновременно; большая закрывала нижнюю часть кор¬ пуса; меньшая верхняя, идущая к плечу, образовывала своего рода накладку - umbo (букв, выступ на щите, позже - складка.одежды, драпировка). Над этой накладкой делали на груди напуск наподобие кармана - так называемый синус (sinus - лат. дуга, напуск, пазуха), подтягивая для этого кверху передний конец тоги, волочившийся по полу, и откры¬ вая ступни. Потом umbo натягивали на правое плечо, закрывая его вместе с рукой. Само собой разумеется, что тога, с ее грандиозно¬ стью и чрезвычайной сложностью укладки, не могла служить повседневной одеждой. Уже во II в. до н.э. она сохранялась только как праздничная и граждан¬ ская одежда: у знатных римлян - из чисто-белой шерсти, у юношей - с одной пурпурной полосой по краю (toga praetexta - окаймленная, обрамлен¬ ная), у императоров более позднего времени - сплошь пурпурная. Для замены в качестве безусловно необходимой верхней одежды римляне использовали пенулу (paenula) - закрытый со всех сторон теплый плащ из плотного кастора, с вырезом для головы посередине, закрывавший корпус начиная от плеч, часто с капюшоном. Позже этот плащ стали застеги¬ вать на правом плече, как греческую хламиду. Подобный, но более короткий плащ - сагум (sagum) носили солдаты. По своему происхождению это был галльский плащ для верховой езды. Соответствовавшая мужской тоге, а позже пенуле верхняя одежда римлянок - палла, или женская тога, была не столь массивной и тяжелой и могла надеваться разными способами. Это четырехугольный плат, иногда сложенный вдвое (diplasios - грен, двой¬ ной), который мог покрывать оба плеча, как гиматий, либо скрепляться застежкой на одном или обоих плечах, либо набрасываться на голову и окутывать всю фигуру. Материалом служила довольно тонкая* шерсть - пурпурная разных оттенков, цвета гелиотропа, мальвы (бледно-лиловая) или желтая. У римлянок было также особое тонкое покрывало, иногда совсем прозрачное. Кроме тонкой шерсти, для одежды употребляли прозрачный шелк цвета морской волны - косский (по названию острова Кос в Эгейском море), который доставлялся в Италию через Грецию. Стенные росписи в Помпеях демонстрируют большое разнообразие расцветок и узоров римской одежды. Почтенная матрона постепенно превратилась в элегантную, богато убран¬ ную даму. В соответствие с этим были приведены и остальные предметы туалета. Немаловажное зна¬ чение для восприятия форм тела и соответствующей стилизации одежды имели некоторые интимные принадлежности женского туалета. Как у гречанок, так и у римлянок к ним относились mamillare - повязка из мягкой кожи, которая надевалась на гблое тело и поддерживала грудь снизу, и strophium - на¬ грудная повязка, носимая поверх нижней туники. Римские мужчины мало заботились о своей прическе, и у них никогда не бывало таких роскошно завитых кудрей, как у греков. В ранний период они носили окладистую бороду умеренной длины; с III в. до н.э. вошло в обычай брить бороду в многочисленных греческих цирюльнях. Только при императоре Адри¬ ане снова появляются короткие окладистые бороды. Прическа римлянок первоначально была довольно скромной. Но во времена империи появляются все более пышные и сложные сооружения, для создания которых требовалась помощь нескольких рабынь. Широко используются гребни и щетки, шпильки, щипцы для завивки волос, всевозможные зеркала, кос¬ метика, краски для волос и т.п. Во время войн с германцами были в моде золотистые волосы, как у германских женщин, и римлянки либо носили парики, либо красили или обесцвечивали собственные волосы. Существовало множество разновидностей римских женских причесок - от простого, так назы¬ ваемого «греческого узла» с прямым пробором до диадемы с волосами, высоко поднятыми надо лбом. Прическу, кроме того, обильно уснащали шпильками (иногда с фигурками), диадемами, 12 жемчугом и камнями. Для украшения служили также серьги, ожерелья, броши, браслеты, кольца, пояса. Римляне значительно усовершенствовали обувь по сравнению с греческой. Наглядное представление об этом дает отдельная таблица. Штаны первоначально не были известны римлянам. Но легионеры, которые несли службу в «варварских» землях на севере и западе, принесли оттуда, кроме упомянутого выше галльского плаща (sagum) с капюшоном (cucullus), также и штаны (Ьгассае), эту «самую неримскую одежду», которая появилась в Европе в древнейший период существования индоевропейцев, но только много столетий спустя смогла перешагнуть через Альпы. До этого римляне носили обмотки. У германцев они также заимство¬ вали широкие штаны, доходящие до щиколоток. На памятниках эпохи империи римские легионеры всегда изображаются в чулках, доходящих до икр; поверх них надета обувь, сплетенная из ремней, кото¬ рая закрывает пятку и подошву (кроме пальцев) и заканчивается немного выше щиколотки. Наиболее характерные образцы одежды и военного снаряжения греков и римлян можно увидеть на таблицах с пояснениями. ГЕРМАНЦЫ ДРЕВНЕЙШИЙ ПЕРИОД Многочисленные находки, относящиеся к эпохе бронзы, свидетельствуют о высоко развитой уже в то время у древних германцев культуре одеж¬ ды. Эта одежда была в высшей степени целесообразной и в своем роде совершенной. Мужчины носили плащ - несшитый шерстяной плат овальной или прямоугольной формы ворсом внутрь, скрепленный на груди булавкой в виде скобы. Под ним находилась шерстяная блуза-юбка, сделан¬ ная из четырехугольного куска ткани, которая окутывала корпус от подмышек до колен и держалась на двух пришитых к ее верхнему краю кожаных плечевых ремнях с помощью бронзовой застежки. На бедрах юбка обвязывалась один или два раза поясом из шерстяной ткани с кистями на свисающих спереди концах (ср. сохранившийся до наших дней древний наряд горных шотландцев: полудлинная юбка kilt, большая клетчатая накидка plaid и тканый пояс). На икрах и лодыжках носили шерстяные обмотки:; обувью служили сандалии с ременной шнуровкой. Голову покрывала высокая меховая шапка в виде полусферы, с плоским верхом, снаружи коротко подстриженная наподобие каракуля. Длинные волосы свободно падали вниз. Бороду чаще всего сбривали, о чем свидетельствуют обнаруженные в раскопках бритвы и щипцы для бороды. В качестве нижней одежды, по-вйдимому, повсеместно служили короткие штаны. Женский наряд состоял из плаща, жакета с рука¬ вами, юбки, пояса и такой же обуви, как у мужчин. Шерстяной жакет из цельного куска ткани имел полудлинные рукава с надрезами, широкое отверстие для головы и разрез на груди, который чаще всего закалывался булавкой. Нижний край жакета был скрыт под доходящей до лодыжек толстой шерстяной юбкой, которая поднималась над бедрами плотными трубчатыми складками. Эти складки собирались вместе под узким поясом, украшенным свисающими кистями. Волосы удерживались сеткой, искусно сплетенной из овечьей шерсти. Особенно высокого уровня достигла у германцев обра¬ ботка материала, давшего название целой эпохе, - бронзы: из нее изготовляли застежки поясов, заколки для одежды, пуговицы, различную посуду, оружие и музыкальные инструменты. ГЕРМАНЦЫ ВРЕМЕН РИМСКОМ ИМПЕРИИ Между рассмотренным выше ранним периодом и вре¬ менем, когда германцы вошли в историческую жизнь народов, исследователь истории костюма обнаружива¬ ет зияющий пробел: остатки одежды «болотных погребений», обнаруженных в Ганновере и Шлезвиг- Гольштейне, относятся уже к III и IV вв. н.э. Мы можем лишь очень скудно восполнить эту лакуну, опираясь на литературные источники в совокупности с памятниками эпохи начала империи. Усложненный по сравнению с эпохой бронзы покрой одежды, в первую очередь длинные мужские штаны, плотно прилегающая блуза и меховая оторочка, - свидетель¬ ство большого шага вперед в искусстве шитья. Усовершенствовалась также техника окрашивания: предпочтение отдается одежде с цветными кромками и отделкой краев. Повсеместное распространение получило прядение льна для изготовления полотна: Тацит сообщает, что одежда германских женщин была в основном полотняной. Со времен Римской империи до раннего средневековья вырабатывается собственный стиль в изготовлении украшений - за¬ стежек, крючков для поясов и т.п.; наряду с этим заимствованную технику используют для изготовле¬ ния собственных оригинальных изделий. Но, к сожалению, у нас нет никаких сведений или пред¬ ставлений об изготовлении одежды у таких больших германских племен, как вандалы, бургунды, готы и др. Чтобы лучше представить некоторые детали, сопоставим описание Тацита (ок. 98 г. н.э.) с изобра¬ жениями на римских памятниках. «Одеждой для всех служит короткий плащ, застегнутый пряжкой (фибулой) или, за ее отсутствием, колючкой, - пишет Тацит. - Ничем другим не прикрытые, они проводят целые дни перед огнем у очага. Самые зажиточные отличаются одеждой, но не развевающейся, как у сар¬ матов или парфян, а в обтяжку и обрисовывающей каждый член. Носят и звериные шкуры, ближайшие к берегу (Рейна) - какие попало, более отдаленные - с выбором... Они выбирают зверей и, содравши с них шкуру, разбрасывают по ней пятна из меха чудовищ, которых производит отдаленный Океан. Одежда женщин такая же, как и у мужчин, с той только разницей, что они часто носят покрывала из холста, расцвеченные пурпуровой краской; верх одежды не удлиняется рукавами, так что остаются обнаженны¬ ми руки и ближайшая к ним часть груди». Сравнение этого описания Тацита с изображениями германцев на римских памятниках показывает его неполноту: мужчины носили не только плащ, но и подпоясанную блузу и башмаки. Сначала - о мужской блузе, или куртке", она была полотняная, длиной до бедер, закрытая, так что ее нужно было надевать через голову, как римскую тунику, но более узкая, прилегающая к телу. Ее при¬ надлежностью, как показывают находки в захоронениях и римские изображения, был пояс с богато украшенными концами. Что касается длинных штанов, то можно предполо¬ жить, что восточногерманские племена - квады, 13 маркоманы и др. - заимствовали эту часть одежды (т.е. широкие полотняные штаны со складками) у своих соседей - даков и сарматов, тогда как известные нам западные германцы - свебы (свевы), алеманы, хатты, франки - штанов не носили и только позже заимствовали их у галлов и римлян. Батавы, фризы и другие племена, жившие у Северного моря, носили штаны до колен, которые потом заимствовали соседние кельтские и галльские племена. Обувь и набедренные повязки остались в основном такими же, какими были в эпоху бронзы. Одежда германских женщин в эпоху Римской импе¬ рии была большей частью полотняной. Основным элементом одежды была рубаха-платье наподобие туники, доходившая до ступней (которые, по-видимо¬ му, чаще всего были защищены сандалиями). Тацит верно отметил, что это платье было без рука¬ вов, с вырезами на плечах. В отличие от мужского плаща, скреплявшегося на пра¬ вом плече, женский набрасывался со спины на оба плеча и застегивался аграфом под подбородком. Это подтверждают, например, изображения на колон¬ не Антонина Пия. В этой простой одежде со складками германская женщина мало отличалась от римской матроны старого времени, тогда как мужская одежда была более короткой и узкой, чем римская туника. Только со временем, когда она стала длиннее и шире, появи¬ лась туника с рукавами, в известной мере подобная позднеримской. Особое восхищение римлян вызывали белокурые и светло-русые волосы германских женщин - как уже отмечалось выше, римлянки старались им подражать. Впрочем, искусство красить волосы (в частности, обесцвечивать их) не было чуждо и германкам. И различные принадлежности туалета, найденные в захоронениях, - щипцы, шпильки, ножницы - доказывают, что забота о внешности и искусство ухода за нею у германок находились на гораздо более высоком уровне, чем это позволяют предположить свидетельства римлян. Мужские прически также наводят на мысль о достаточно тщательном уходе за волосами. Тацит в своей «Германии» сообщает о свевах: «Отличительный знак этого народа - волосы, расчесанные поперек и собранные в узел (nodus) на виске. Если у других племен такая прическа встречается редко и только у юношей, то у свевов и старики разглаживают взлохмаченные волосы и тут же на темени завязывают их узлом. У правителей это украшение богаче». Наблюдение римлянина подтверждается многочисленными изображениями германцев, в частности на римских надгробных памятниках. Однако эта бросающаяся в глаза прическа уже в конце II в.н.э. встречается реже, и на колонне Марка Аврелия в Риме она представлена в смягченной форме. В общем и целом подлинная одежда германцев очень мало походила на фантастические изображения, принадлежащие немецким скульпторам, живописцам и декораторам, которые нередко с самыми лучшими намерениями, но без знания сохранившихся прототипов пробовали свои силы в работе над этой тематикой (например, памятник Арминию в Тевтобургском лесу или сценические образы в «Кольце нибелунга» Вагнера). ГАЛЛЫ Галлия ко времени ее завоевания Цезарем (58 - 51 гг. до н.э.) давно уже вышла из стадии ранней прими¬ тивной культуры. Если в древности, например, галлы расписывали или татуировали свое тело (на этот обы¬ чай указывают названия племен «Pictones», «Picti», т.е. «разрисованные»), то теперь татуировку сменила цветная одежда светлых тонов, в клетку, наподобие шотландских пледов. Особо следует упомянуть ста¬ ринный кельтско-галльский короткий плащ (sagum, ср. одежду римских воинов), два конца которого скреплялись на правом плече аграфом. Под ним носили короткую прилегающую куртку с узкими длин¬ ными рукавами и штаны до колен femoralia (femus - лат. бедро) или германские длинные штаны Ьгассае (отсюда название Gallia braccata). В процессе быстрой латинизации Галлии заимствовалась (в первую оче¬ редь знатными галлами) и римская одежда - туника и просторный плащ (pallium), тогда как sagum со¬ хранился в качестве солдатской одежды и, как говорилось выше, был заимствован римскими воина¬ ми. Старинная местная одежда - узкая куртка простолюдинов - стала шире и превратилась в блузу, которая и сейчас играет важную роль в народной, а следовательно, и в рабочей одежде. Сохранилась и местная разновидность штанов. НОРМАННЫ Для лучшего понимания немногочисленных дошедших до нас свидетельств об их одежде нужно несколько подробнее сказать о характере и происхождении норманнов. Эти северогерманские народы, предки обитателей скандинавских государств и прибрежной части Финляндии, из всех германцев вошли в историю последними - в самом начале средних веков. Они не принимали активного участия в набегах своих сопле¬ менников на Римскую империю, зато, как известно, сохранили - в северном варианте - многие утрачен¬ ные теми героические сказания и песни. Часть этих северных германцев продвинулась с крайнего севера на запад Скандинавского полуострова - они назы¬ вались норманнами; на востоке полуострова племена шведов расселились к западу от озера Меларен и к югу от прибрежных равнин и около 1164 г. объединились вокруг общего религиозного центра и королевского двора в Упсале. Северные народы ве¬ ли свои войны в основном в восточных областях, на побережье Финского залива, куда они также про¬ двинулись; в борьбе с обитавшими там финскими, латышскими и славянскими племенами образовалось сильное восточное государство. С завоеванием Южной Швеции, островов Балтийского моря и Ютландии норманны добились исключительного гос¬ подства на территории трех современных северных государств. Община у норманнов состояла из двух сословий - князей и свободных общинников. Были также порабо¬ щенные невольники. В старинной песне говорится о свободном человеке с расчесанной бородой, откры¬ тым лбом, в плотно прилегающей одежде, который приручает быков, ходит за плугом, строит дома; о хозяйке дома в простой одежде, чепце, платке на плечах, с украшениями на шее - она прядет тон¬ кую пряжу; наконец, о высшем сословии - ярлах, которые упражняются в метании копий, верховой езде, учатся переплывать Зунд. 14 Между сословиями свободных людей не было касто¬ вых перегородок: женитьба ярла (князя) на девушке из давно осевшего в тех же местах крестьянского рода ни у кого не вызывала осуждения: ведь решение всех государственных дел в конечном счете зависело от общинников. Предприимчивость была у норманнов в крови. «Вый¬ ти в плавание по заливу» («viking») означало «заняться морским разбоем». Если эти норманны («викинги») пускались в море, то других, известных под названием «варяги» («союзники, связанные клят¬ вой»), влекли просторные равнины и широкие реки Восточной Европы. Три основных направления, по которым устремлялись норманны в IX в., - это Франция, Британские острова и Восточная Европа. Об одежде и вооружении норманнов в этот период мы знаем очень мало. Здесь впервые предпринята попытка реконструировать их на основе подлинных находок и предметов искусства и представить как можно более наглядно. ВИЗАНТИЯ Когда мы сегодня говорим о «византийстве», то высокомерно подразумеваем под ним совершенно определенное умонастроение, а именно подобо¬ страстно-льстивую покорность подданных перед вышестоящими, готовность выполнить любое их по¬ желание. Между тем первоначально это слово обозначало только неограниченную власть императо¬ ра в Восточной Римской империи, требовавшую рабского повиновения. После того как римский император Константин Великий в 313 г. принял христианство, а в 330 г. перенес свою резиденцию в Византий (который с этого времени стал называться Константинополем), здесь, на границе Западной и Восточной империй, возник новый центр могучего Восточноримского государства. Здесь христианство и римско-эллинистическая культура образовали новое единство, которое, будучи усилено политически благо¬ даря жесткой централизации власти, дельным чиновникам и незаурядной дипломатии, еще в течение ряда столетий оказывало решающее влияние на судьбы мира. Следует различать три периода истории Византии: 1) ранневизантийский (284 - 610 гг.), к которому относится окончательное разделение Римской импе¬ рии на Восточную и Западную (395 г.). В то время как Западная Римская империя в результате великого переселения народов поначалу досталась устре¬ мившимся на Запад германцам, Восточная при императоре Юстиниане (527 - 565 гг.) присоединила Италию и Северную Африку; император был одновре¬ менно главой государства и церкви; 2) средневизантийский (610 - 1025 гг.), когда Египет и частично Передняя Азия отошли к арабам, которые, однако, в 677 г. вынуждены были остановиться перед твердыней Константинополя. В этот же период произошло окончательное отделение Византии от Западной Римской империи (Карл Великий был провозглашен в Риме императором); 3) поздневизантийский (1025 - 1453 гг.) - период внутренних феодальных распрей и наступления турок- сельджуков и норманнов. Все это надолго ослабило центральную власть. Крестовые походы (с 1096 г.) также затруднили ее реставрацию. Уже после того как соединенные силы крестоносцев из всех главных западноевропейских стран в 1204 г. (во время четвер¬ того крестового похода) взяли Константинополь штурмом, в правление Михаила Палеолога удалось в последний раз восстановить на некоторое время (с 1261 г.) центр Византийской империи, но, ослаблен¬ ный внутренней и внешней смутой, Константинополь в 1453 г. был окончательно захвачен турками во главе с султаном Османской империи Мехмедом II. В византийском государстве вся культурная жизнь находилась под влиянием огромного штата придвор¬ ных и оставалась в узких и неподвижных рамках раз и навсегда очерченного церемониала. Этой цели должна была служить и одежда. Традиция связывала ее с одеждой эпохи Римской империи, но к этому добавилось многообразное влияние Востока. Роль по¬ средника играла сначала блестящая новоперсидская (сасанидская) культура, несколькими столетиями поз¬ же - арабская. Что касается формы и покроя, то оба пола в принципе хранили верность антично-римской одежде. Основные компоненты византийского костю¬ ма - длинная рубаха-юбка с рукавами (туника или хитон) и плащ, который набрасывался сверху и скреплялся аграфом на правом плече. Этот плащ походил на римский сагум или лацерну (lacerna - верхнее, преимущественно дорожное, платье с капю¬ шоном), однако был длиннее римского, причем у знати изготавливался из дорогого материала с бога¬ той отделкой, часто с четырехугольной вставкой на груди - знаком высокого положения, подобным широкой полосе (clavus latus) на тунике римского сенатора. Такие плащи постоянно носили знатные византийцы, император Юстиниан, его придворные чиновники, а также императоры более позднего време¬ ни, тогда как одеждой придворных чиновников в XI в. стала застегивающаяся на груди узкая, без единой складки накидка, которая закрывала также и руки. Этот мотив окутывания всех членов тела со временем проявляется все сильнее, так что даже туника с рука¬ вами, доходящая до ступней, постепенно становится совершенно гладкой и, лишенная складок, напоминает мешок. Наряду с плащом - повседневной одеждой придворных - встречаются изображения другого пла¬ ща, который, по преданию, носили только Христос, апостолы и некоторые святые: он имеет форму гима- тия древних греков или, точнее, ту идеальную форму, которую сохраняют христианские образы и в со¬ временном искусстве. Античные формы одежды дополняются сугубо восточными мотивами: прежде всего это богатая (иногда - чрезмерно богатая) отделка, разнообразие окраски и блеск материала. Византия с жадностью принимала восточные шелко¬ вые ткани, которые вдобавок расшивались узорами и орнаментом (большей частью с христианской символикой). Богатая отделка из золотых полосок, украшенных драгоценными камнями и жемчугом, покрывала всю поверхность одежды и усиливала впе¬ чатление прямолинейности и жесткости. Жесткой и пышной была также и одежда знатных дам. Нижней одеждой служила туника (или стола), доходившая до ступней, плотно прилегавшая к шее, с длинными рукавами, узкими в запястье. Поверх нее нередко надевалась вторая туника с короткими от¬ крытыми рукавами. Обе туники также были богато украшены вышивкой, отделкой по краям и почти пол¬ ностью утратили свой античный характер. Только плащ еще был близок к античному типу: он накла¬ дывался сзади на оба плеча, а концы спереди забрасывались накрест назад. В качестве верхней одежды встречается также пенула с вырезом 15 для головы, как, например, у женщин из свиты императрицы Феодоры (табл. 27). Из таблицы также видно, что модой предусматривались различ¬ ные виды верхней одежды в зависимости от сословия. Общее впечатление от византийской одежды - пол¬ ная непроницаемость: наглухо закрыты руки, грудь и плечи. Нагота стала греховной. В византийской одежде - все скрывающей, все представляющей пря¬ молинейным и плоским, полностью пренебрегающей телом - греко-римский идеал одежды перешел в свою противоположность. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 800 - 1100 гг. Эйнгард в «Жизни Карла Великого» говорит: «Карл носил народную франкскую одежду. На тело он наде¬ вал полотняное белье, сверху обшитую шелковой бахромой тунику и штаны. Ноги до колен обертывал полотняной тканью. Зимой закрывал грудь и плечи пелериной из шкур выдры и соболя. Поверх всего на¬ брасывал зеленоватый плащ и всегда опоясывался мечом, рукоять и перевязь которого, серебряные или золотые, по торжественным дням и на приемах были украшены драгоценными камнями. Иноземной одеждой, сколь бы ни была она красива, Карл прене¬ брегал. Лишь в Риме, по просьбе папы Адриана, он возложил на себя тунику и хламиду и обулся по- римски. Только в особо торжественных случаях он облачался в одежды, затканные золотом, и надевал обувь, усыпанную драгоценными камнями, плащ за¬ стегивал золотой пряжкой и надевал золотую корону. В обычные же дни наряд его мало отличался от одежды простолюдина». Из этого сообщения современника прежде всего следует, что уже в то время делалось различие между отечественной одеждой, которую император поощрял, и чужеземной, которую он надевал лишь в особых случаях как преемник римских императоров. Герман¬ ские императоры, от Каролингов до франконских, сохраняли верность франкским обычаям и одежде; с другой стороны, как наследники Римской империи они приняли для торжественных случаев смешанную римско-византийскую одежду поздней античности, существенно отличающуюся от отечественной. Позднеантичные элементы в одежде мужчин - это прежде всего длинная, до пят, туника или дал¬ матика с богатыми украшениями - полосами (с1ау1) или вышивкой золотом по краю, у женщин - полудлинная или свободно падающая туника с такой же вышивкой, а под нею - длинная и широкая нижняя рубаха. Традиционно германской мужской одеждой были широкая, большей частью подпоясан¬ ная куртка в форме блузы с длинными рукавами и длинные штаны, завязывающиеся на икрах; далее до ступней шли обмотки. Обувью служили кожаные «крестьянские башмаки» без каблуков, затянутые ремнями (немецкие крестья¬ не носили их вплоть до середины XVI в.). Мужской плащ скреплялся на правом плече металлической застежкой. В женской одежде получил наиболее широкое рас¬ пространение в основном позднеантичный тип византийской одежды. От собственно германского элемента - платья с застежкой на плече - женщины отказались еще во времена Великого переселения народов. ГЕРМАНИЯ XI в. «Франкская» одежда сохраняется в Германии также в начале XI ст. Основная одежда мужчин - блуза до колен, подпоясанная в талии, широкая внизу, с очень длинными узкими рукавами и небольшим раз¬ резом на груди, обшитым по краю; поверх нее - накидка, также до колен, с застежкой на груди; эту застежку можно было перемещать на плечо. Примерно с 1050 г. знатные люди начинают наряду с короткой блузой носить одеяние, доходящее до середины икр, со втяжкой на бедрах и складками на полах. Здесь заметно влияние более богатой и украшенной восточно-антикизированной византий¬ ской одежды, которое особенно усиливается в эпоху крестовых походов (первый в 1096 - 1099 гг.). Под блузой носили собственно рубаху такой же длины. Рубаха в качестве нижнего белья, по-видимому, была в это время еще редкостью, но все мужчины носили нижние штаны - до бедра или немного длиннее, до колен, завязанные на талии и удерживающие длин¬ ные штанины, не сшитые одна с другой. Связующим звеном (букв, «средней частью») как раз и служили нижние штаны. Женская одежда также делилась на верхнюю и ниж¬ нюю; нижняя была немного длиннее и с узкими длинными рукавами, тогда как более короткие рукава верхней одежды всегда были широки; позже они делались и длинными и даже могли, как и шлейф, доходить до пола. Строго различались головные убо¬ ры: замужние женщины закрывали волосы платком или покрывалом; девушки ходили с непокрытой го¬ ловой, со свободно падающими или заплетенными в косы волосами. Примерно с ИЗО г. женщины стали носить платок вплотную к подбородку и обматывать его вокруг головы таким образом, чтобы один конец падал на плечо или на грудь. В такой форме он сохра¬ нялся в течение всего XII и XIII ст. и играл роль одного из важнейших женских головных уборов. Эта сама по себе очень скромная одежда у знати из¬ готавливалась из дорогих ярко окрашенных тканей, с декоративной отделкой по краям. Широко применялись отечественные материалы - полотно, кастор (из Фрисландии), шерстяные ткани и тонкое сукно, а также восточные шелка и дорогие меха с севера. Женщины носили многочисленные укра¬ шения: обручи, кольца, пряжки поясов, ожерелья с драгоценными камнями. ЭПОХА КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ XII - XIII вв. На историю XII и XIII ст. наложили особый отпе¬ чаток, главным образом в Германии и Франции, рыцарство и куртуазная поэзия. Если в крестовых походах, внутренних междоусобицах и на турнирах выставлялась в выгодном свете мужская сила, то поэтически просветленный культ прекрасной дамы пробуждал в мужчинах нежность и возвышен¬ ные свойства натуры. Религия, честь оружия и культ дамы - вот три свя¬ тыни, которым служил рыцарь. Особенно важным считалось освоить семь рыцарских искусств: верховую езду, плавание, стрельбу из лука, кулачный бой, пти¬ целовство, игру в шахматы и сочинение стихов. Если упражнения и подвиги на турнирах и охоте, в во¬ енных походах и междоусобицах, приключения 16 и пирушки формировали чисто мужские черты харак¬ тера, то занятия изящными искусствами - поэзией и игрой на струнных инструментах, а также курту¬ азное служение прекрасной даме смягчали слишком суровые нравы, способствовали выработке мягкой и любезной манеры держаться, а в особенности - нового, уважительного отношения к слабому полу, наложившего свой отпечаток на культуру этого времени. Женщина, возвысившаяся благодаря образо¬ ванию, утонченная, полная достоинства, изящная, поэтически настроенная, - призвана повелевать. Рыцарь служит ей, носит ее знаки и цвета, совершает подвиги в ее честь. Рыцарская поэзия и нормы поведения, обязанные своим появлением южнофран¬ цузским (провансальским) трубадурам, внесли утонченность в личные и общественные отношения, и на этой основе сформировался кодекс поведения. Все современные правила этикета, все представления о том, как держать себя достойно, как вести себя за столом, как ухаживать за телом и одеждой, - восходят к временам куртуазной культуры. Тогда же наполняются новым содержанием понятия женской и мужской красоты. Нет ничего удивительного в том, что с возвышением женщины и возникновением куль¬ та прекрасной дамы в корне изменились критерии мужских достоинств. Зрелая мужская сила, воин¬ ственный характер уже не вызывают прежнего восхищения; теперь считается «мужественной» тон¬ кая, грациозная фигура молодого человека; идеалом становятся юноши Парсифаль и Тристан. Если военное снаряжение, предназначенное для битв и турниров (кольчуга, тяжелый шлем, меч), подчерки¬ вало воинственно мужественный характер, то в одежде и облике рыцарей-миннезингеров мы обнаруживаем уподобление женскому типу: длинные кудри, безбородое лицо, верхнее платье до лодыжек. Мужчины носили две одежды - одну поверх другой: верхняя, длинная и широкая (suckenie или suggenie), была без рукавов, с прорезями для рук, часто оторо¬ ченными мехом; из них выходили длинные узкие рукава нижней одежды или сорочки. Носили также и другую верхнюю одежду (cotte) - с рукавами и поясом вокруг бедер, отделанным золотом. Вырез для шеи часто был украшен орнаментом по краю на¬ подобие пояса, а по рукаву шел до локтя ряд мелких застежек. Но только плащ мог наилучшим образом представить фигуру в целом. В продолжение всего Высокого средневековья (XII и XIII ст.) эту роль играл выкроенный в виде полукруга «плащ с замоч¬ ком», получивший свое название благодаря украшению из дискообразных пластинок, сквозь отверстия которых продергивался шнур, удержи¬ вавший плащ на плечах. Длинные кудри украшали по праздникам обруч или венок ювелирной работы, либо венок из живых цветов. Это праздничное украше¬ ние (schapel) характерно для всего средневековья. Женская одежда существенно не отличалась от муж¬ ской. Это также suckenie с более или менее широкими прорезями для рук или только простая одежда типа рубахи с высоко завязанным поясом, а поверх нее - широкий «плащ с замочком», отороченный мехом. Ха¬ рактер этой придворной моды гораздо более изыскан (в частности, и в покрое), чем раннесредневековой. Такая форма мужской и женской одежды в основном сохранялась и в начале XIV ст., но в зависимости от-обстоятельств могла становиться или более ши¬ рокой, или тесно прилегающей, из тонкой шелковой ткани или из плотной грубой шерсти. Верхняя одежда всадников или охотников (которую можно сравнить с более поздним упландом бургунд¬ ской одежды) изготавливалась из боЛее грубого материала, с разрезами для удобства верховой езды и с воротником-капюшоном. Охотничий наряд рыцаря дополняла высокая шляпа с полями, подбитая мехом и украшенная павлиньими перьями (так назы¬ ваемая «шляпа с павлином»), и богато украшенные элегантные перчатки с отворотами. На поясе висели кошель с милостыней для раздачи бедным и меч. Основной женский головной убор представлял собой изящное сочетание широкого венца с полотняной повязкой, охватывающей голову и подбородок. Верх¬ ний край венца был украшен зубцами, как корона. ДОСПЕХИ И ОРУЖИЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА Боевое снаряжение воина и рыцаря дополняло картину средневекового мужского облачения. Уже римляне старались защитить солдат, в основном пеших, металлическими щитками, не сковывающими движений рук и бедер. В средние века сражались в основном в конном строю - как сомкнутыми мас¬ сами кавалерии, так и в поединках. Снаряжение всадников или рыцарей - средства защиты и оружие, соответствовавшие уровню развития оружейного дела в целом, - постепенно изменяли свою форму и совер¬ шенствовались. До начала крестовых походов (1096 г.) в Германии, Франции, а также у нормандцев были в употреблении чешуйчатые панцири и панцири из колец. Железные чешуйки нашивали на доходящую до колен верхнюю одежду из кожи или ткани таким образом, чтобы они перекрывали друг друга внахлест, как черепица на кровле, металлические же кольца пришивались одно к другому. Такой панцирь мог защищать также ноги и голову до подбородка, как, например, у нормандских воинов, изображенных на ковре из г.Байи (ок. 1066 г. - года завоевания Англии нормандцами). Существовало две разновид¬ ности шлема: в виде полусферы, плотно, как шапка, прилегающей к голове (шлем с застежкой), и в виде остроконечного конуса, окованного железом (шлем с острием, остроконечный шлем). Оба шлема имели спереди вертикальную полоску (nasale), защищавшую лицо. В XII ст. произошли коренные изменения: поя¬ вилась кольчуга. Теперь тонкие железные кольца стали вплетать одно в другое и склепывать так, чтобы они образовывали плотную, эластичную сетку, благодарая чему отпала необходимость в подложке из ткани. Особенностью кольчуги являлись закрытые рукава и доходящие до ступней кольчужные чулки (они соединялись сзади шнуром); сверху она закры¬ вала плечи, затылок и голову наподобие капюшона, оставляя открытой только верхнюю часть лица. В это же время появилась и новая форма шлема - цилин¬ дрический «шлем-горшок» с двумя смотровыми щелями, который надевался поверх кольчужного капюшона. Этот шлем закрывал всю голову, но был неудобен - сидел неплотно и служил недостаточной защитой в сражениях с пехотой и легкой кавалерией. Несмотря на это, он сохранялся еще в XIV в., в част¬ ности, в измененной форме (Stechhelm) - для турниров. Поверх кольчуги рыцарь носил широкую верхнюю одежду без рукавов («камзол с гербами»), демонстрировавшую цвета и гербы рыцаря или его сеньора. Подобные же знаки украшали и попону лошади, служившей рыцарю в битве или на турнире. 17 В таком снаряжении, которое в основном сохранило свой вид и в XIII в., рыцарь выглядел блистательно. В XIV ст. коренным изменениям, произошедшим в одежде, сопутствовало и полное преобразование рыцарского снаряжения. Вместе с тем на его форму повлияла и возросшая потребность в защите. Новая тенденция в середине XIV ст. в основном заключалась в том, чтобы укоротить, сузить и зашнуровать муж¬ скую одежду; соответственно изменялась и форма доспехов. Прежде всего стали короче кольчуга и «камзол с гербами», затем они были сужены вокруг груди и бедер, а на талии появилась втяжка, как на обычной верхней одежде. Но из-за увеличившегося натяжения кольчуга стала менее прочной, поэтому надевавшийся поверх нее «камзол с гербами» потребовалось заменить кожаным коле¬ том, зашнурованным спереди и плотно прилегающим к бедрам (в Германии он получил название «Lend- пег», от Lende - нем. бедро). В это же время кольчуга была усилена: сначала железными пластинами на плечах, потом дисками на локтях и подмышками, затем полосками для защиты рук сзади; к этому добавились железные перчатки и обувь. Все эти защитные элементы накладывались различными способами на плечевые, локтевые и коленные суставы. Шлем приобрел более рациональную форму после того, как кольчуга в конце XIV ст. лишилась части, закрывавшей голову воина. Прежний высокий оваль¬ ный железный шЛем принял теперь форму чаши - характерную форму шлема всадника времен поздней готики (XV ст.): плоский колпак со смотровой щелью или высоко поднимающимся забралом заканчивается сзади сегментом, нередко вытянутым в длину, кото¬ рый служит для защиты затылка. Кроме того, нижняя часть лица теперь защищена крепко привинченным к панцирю на груди «набородником» - пластиной, закрывающей подбородок. Мы не будем останавливаться на дальнейшем разви¬ тии отдельных элементов рыцарского снаряжения (шлемов и др.), доходившем до создания порой фан¬ тастических форм и украшений, и обратимся к важнейшему новшеству в этой области - пластин¬ чатому панцирю, получившему название «рак». Пластины и диски, усиливавшие кольчугу, уже в конце XIV ст. были перенесены на кожаный ленднер: сначала на грудь, спину и бедра наклады¬ вали подвижные полоски, потом на груди и спине их сменили толстые изогнутые или выкованные по форме тела пластины, которые соединялись на боках, а ниже пояса спереди - похожий на юбку железный передник. Из этих элементов в конечном счете и образовался пластинчатый панцирь, который заключал все тело в тесно прилегающую, подогнан¬ ную к каждому суставу оболочку из подвижных пластин. Для защиты подбородка и шеи на боковых стенках шлема был укреплен набородник. Кольчуга и ленднер уступили место пластинчатому панцирю. Но это технически совершенное снаряжение, которое выходило из рук оружейников и полировщиков блестящим, художественно исполненным и украшен¬ ным, не выполняло своего основного назначения - защищать от нового вида оружия - огнестрельного. И вот с конца XV ст. и далее в XVI ст. эти доспехи продолжают свою жизнь главным образом в княжес¬ ких оружейных палатах или как позднерыцарское праздничное убранство на турнирах. ФРАНЦУЗСКО-БУРГУНДСКАЯ МОДА ПЕРИОДА ПОЗДНЕЙ ГОТИКИ 1370 - 1480 гг. Новое направление сложилось в течение XIV ст. прежде всего в ходе перегруппировки господ¬ ствующих сословий. Рыцарство, до этого времени задававшее тон в культуре, еще находило воз¬ можность проявлять себя в длительных войнах и различных воинских забавах, однако постепенно сходило со своего высокого пьедестала, растрачивая силы на междоусобицы и рыцарский разбой. В то же время росли, крепли и богатели города, пробужда¬ лось гражданское самосознание. Набирал силу здоровый реализм в жизни и обычаях, в искусстве и культуре; вместе с тем дотоле смиренное благочес¬ тие сменилось мечтательной аскезой и религиозным фанатизмом. Эти противоположности не замедлили сказаться в коренном изменении одежды и многооб¬ разии ее форм. В середине XIV в., в ходе победоносных военных действий Англии против Франции, в одежде Западной Европы, и прежде всего Франции, начинается по¬ длинное «господство ножниц». В этом впервые сказывается истинный вкус времени - другими сло¬ вами, «мода» в современном смысле. То, что ранее едва отваживалось проявиться, - подчеркивание тех или иных форм тела путем изменения силуэта, противопоставление частичного обнажения окутыва¬ нию - теперь с полной определенностью осознается как мода - в смысле стилизации тела посредством одежды. Вводятся в обиход новые предметы одежды и соответственно их названия. Это упланд (houppelan¬ de) - открытая, широкая верхняя одежда с рукавами; jupe - узкий застегивающийся лиф с короткой юб¬ кой; surcot или cotte hardie без рукавов; жакет {Jackettе) - плотно прилегающая верхняя одежда с рукавами и застежками, едва доходящая до бедер. Поскольку верхняя одежда, которую раньше надевали через голову, стала теперь настолько узкой, что ее пришлось разрезать спереди и снабдить застежками, последние впервые приобрели исключительно важное значение. Длинная закрытая верхняя одежда после этого сохранилась только у крестьян. Штаны и чулки еще продолжали существовать как одно целое в виде сквозных тесно прилегающих паголенков или штанов- чулок. Обувь была удлинена сверх всякой меры (ее французское название - poulaines - означает «нос корабля», нем. Schiffsschnabel). Чтобы облегчить ходьбу и сохранить обувь, носили деревянные башма¬ ки - сабо с низкими каблуками, державшиеся на ремнях. Однако наибольшее значение придается формам головных уборов. Мужчины носят прежний средневе¬ ковый капюшон, видоизменяя его в соответствии с модой. Капюшон-воротник, как и ранее, прикрывает голову и плечи, но он может и застегиваться спереди; со временем край воротника сзади удлиняется, свиса¬ ет на спину, а иногда может даже спускаться ниже пояса. Женщины носят вилообразный или «двуро¬ гий» чепец с ниспадающим покрывалом или широким свисающим краем. Едва только новая мода получила повсеместное рас¬ пространение, как уже появляются первые законы об одежде («уставы о платье»), направленные на сдерживание страсти к моде и роскоши. Их целью было не только искоренение чрезмерной роскоши, но и, в особенности, сохранение различий между 18 сословиями (высшей знатью, дворянами, бюргерами, ремесленниками и крестьянами) по возможности также и в одежде. Плотно прилегающая мужская куртка, ватная под¬ кладка на груди, спине и плечах, туфли с длинными узкими носами, длинная верхняя одежда с рукавами наподобие колокола, длинные шлейфы женских плать¬ ев, глубокие проймы у «8игсо1» (длинной шелковой верхней одежды), высокие «двурогие» чепцы, без сомнения, были изобретены французами. Но развить эти формы до неслыханного великолепия и совершен¬ ства было призвано герцогство Бургундия, которое во второй трети XV ст. превосходило в политическом и культурном отношении ослабленную войной Фран¬ цию. Могучая, стремительно восходящая княжеская династия, присоединившая к своим владениям и Нидерланды, в то время самую богатую страну в мире, сумела использовать свое положение для целеустремленного развития всех искусств и ремесел. При Филиппе III Добром (1396 - 1467) и его преемнике Карле Смелом (1433 - 1477) появилась собственно бургундская придворная одежда. Ее бо¬ гатство, а также исполненная фантазии отделка вызывали восхищение знати во всей Европе и в дальнейшем, до самого конца XV ст., служили образцом для подражания. Особым отличительным признаком этой регламентированной строгим придворным этикетом бургундской моды является подчеркивание удлиненных и заостренных форм: края одежды выполняются в виде зубцов; тонкая, высоко зашнурованная талия; устремленный вверх головной убор; обувь с узкими длинными носами; длинные шлейфы и развевающиеся покрывала, а у мужчин - шелковые драпировки на шляпах и плотно прилегаю¬ щие чулки-штаны. Если не считать придворного церемониала, для которого предпочитались в основ¬ ном темные, приглушенные тона, одежда богатых горожан была роскошной, даже подчас эксцентрич¬ ной. Носили дорогие узорчатые материи, затканные золотом, меховые оторочки и богатые украшения, среди которых встречались даже бубенцы и коло¬ кольчики. Мужчины носили короткую плотно прилегающую подпоясанную куртку со стоячим воротником и над¬ ставленными полами, собранными в складки. Разрезы на рукавах позволяли видеть белую полотняную руба¬ ху. Плечи, грудь и спина куртки были подбиты ватой. Особенно бросалась в глаза фантастическая головная повязка типа тюрбана - «8епс1е1Ыпс1е» из тонкой шелковой ткани. Влияние позднеготической моды, доведенной бур¬ гундским двором до высшей степени элегантности, естественно, ощущалось в соседних странах, в первую очередь в Германии. Особенно охотно заимствовались элементы новых форм одежды в землях, лежавших в нижнем течении Рейна и на юго-западе. На много¬ численных гобеленах, картинах, стенных росписях, книжных миниатюрах постоянно встречаются де¬ тальные изображения модных элементов одежды и аксессуаров, в большинстве случаев обнаружи¬ вающие их бургундское происхождение. У женщин и девушек это длинные рукава верхней одежды - конические и в виде крыльев, узкие рукава нижней одежды с воронкообразным раструбом, начинающим¬ ся на запястье и доходящим до основания пальцев; у мужчин - шелковая головная драпировка с зубча¬ тыми краями или короткая одежда с подбивкой, со стоячим воротником и такими же разрезами на рукавах, как у женщин; они носили низко сидящий широкий металлический пояс с подвешенными к нему бубенцами, ножами, кошелями или оружием с корот¬ ким лезвием. Излюбленной обувью служили башмаки с длинными острыми носами, которые в сочетании с зубчатыми краями одежды и изящными висячими украшениями соответствовали остроконечным фор¬ мам позднеготической архитектуры и скульптуры. Наряду с этими явными заимствованиями сохраня¬ лись и некоторые типично немецкие формы. Прежде всего это женский головной убор, широко распро¬ страненный в Германии во второй половине XIV и в первые десятилетия XV ст., - крузелер, или крюзе- лер, получивший свое название от обрамляющей лицо оборки (Krause), или чепец с рюшами. Этот полот¬ няный чепец, по краю которого шел ряд оборок с частыми складками, плотно облегал лицо и затылок и позволял видеть лишь небольшую часть прически. Еще один оригинальный немецкий головной убор - высокий чепец в форме капора с полями, позади ко¬ торого свешивается длинный конец, очень похожий на «хвост» мужского капюшона, - он выглядит поч¬ ти как вторая коса. Третий специфический немецкий головной убор - головной платок, который вошел в употребление гораздо раньше и в течение XIV ст. наряду с крузе- лером был основным головным убором замужних женщин. ИТАЛЬЯНСКОЕ РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1420 - 1490 гг. Италия сумела, вопреки воздействию различных на¬ правлений моды, сохранить свой собственный вкус и в покрое одежды и в сочетаниях красок. Этому особому статусу итальянской одежды долгое время благоприятствовало существование на территории Италии многочисленных замкнутых городов-госу¬ дарств: в их стенах вырабатывались определенные типы покроя и отделки, по которым современники могли сразу же узнать ломбардскую, венецианскую, тосканскую или умбрийскую работу. С усовершен¬ ствованием техники ткачества возросло потребление дорогих тканей. С XV ст. местные мануфактуры, особенно в Лукке, Венеции, Генуе, Флоренции и Милане, начинают в изобилии вырабатывать парчу, узорчатый шелк, разрисованный цветами бархат, атлас и другие великолепные, богатые красками ткани. После 1450 г. появляется тканый узор в виде цветов граната, который - в разных вариациях - становится наиболее излюбленным. При всем многообразии узоров и красок итальянцы умели придавать своей одежде простую и гармонич¬ ную форму и носить ее с естественной грацией. В особенности это относится к женской одежде того времени. Все броское и вызывающее итальянки отвергали. Основным головным убором была sella («седло») с двумя верхушками - разновидность фран¬ цузско-бургундского «двурогого» чепца из золотой парчи или иной дорогой ткани, украшенная жемчугом или драгоценными камнями, с ниспадающим покры¬ валом. Но нередко все головное украшение составляли только изящно уложенные косы или локоны, переплетенные тонкими нитями жемчуга, похожие на филигрань сетки-чепцы и повязки или ма¬ ленькие овальные шапочки на затылке (berretta), перевитые лентами. Любимым украшением была так¬ же гирлянда - широкий венок из цветов. Особенно 19 сильное впечатление (тонко гармонирующее, однако, с нежными и строгими очертаниями целого) произво¬ дил высокий, совершенно открытый лоб, искусственно увеличенный за счет удаления части волос спереди, а также бровей. Поверх простого нижнего платья (gamurra или cotta) с длинными рукавами надевалась более элегантная cioppa - высоко подпоясанная, светлая, украшенная богатым узором верхняя одежда с длинным шлейфом и свисающими с плеч декоративными рукавами. В мужской одежде заимствований несколько больше. В наибольшей мере подверглась чужеземному, т.е. бургундско-французскому, влиянию Северная Италия, особенно Ломбардия и Венеция. Молодые люди в первую очередь отдавали предпочтение коро¬ ткой, тесно прилегающей одежде ярких расцветок. Однако в остальной Италии все еще остается влия¬ тельной античная традиция, особенно если речь идет о форме и покрое одежды и о манере ее носить. Так, например, в XV ст. члены магистратов и сановни¬ ки большей частью носили длинную верхнюю одежду со складками, с очень широкими рукавами; нередко встречался также солидный просторный плащ. Наи¬ большее распространение получили длинный, до пят, открытый спереди подпоясанный кафтан с коротким стоячим воротником и узкими рукавами, а также более короткие кафтаны со сборчатыми полами. В качестве нижней одежды служила плотно прилегаю¬ щая короткая куртка, к полам которой прикреплялись паголенки. Поверх этой куртки наиболее охотно носи¬ ли верхнюю одежду с короткими или более длинными собранными в складки полами с поясом или без него - giubberello, часто с меховой оторочкой. ИТАЛИЯ. ВЫСОКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1500 - 1550 гг. Почти с самого начала XVI ст. в Италии вырабаты¬ вается новый идеал красоты, который проявляется в характере восприятия человеческого тела и в мане¬ ре одеваться и двигаться. Высокое Возрождение с необходимостью должно было прийти к тяжелым и мягким тканям, широким ниспадающим рукавам и величестенным шлейфам. Эти вздутые рукава, широкие юбки со складками, тяжелые, спокойно струящиеся шлейфы, массивные корсажи с широкими вырезами на груди и плечах придавали женщинам того времени достойный и значительный вид. Высво¬ бождение горизонтальной линии, подчеркивание всего «свисающего и волочащегося» в эту эпоху делает движения более спокойными и медлительными, тогда как XV столетие, наоборот, подчеркивало все гибкое и подвижное. XVI век стремился к массивности и шелестящей полноте, не сосредоточиваясь на много- частности покроя и отдельных мелких мотивах. Одежда из легкой ткани, затканной цветами, уступи¬ ло место более тяжелой - с мощными, глубокими складками. Создается впечатление, что из стройной, хрупкой девушки кватроченто, как из бутона, рас¬ цвела зрелая женщина во всей своей великолепной полноте. И вид широкоплечего мужчины в простор¬ ном, украшенном мехом плаще, наброшенном поверх полуоткрытой куртки с широкими рукавами исполнен достоинства и жизнеспособности. Именно в это время появляется новое слово - «grandezza», означающее величественную, благородную наружность. Все многочастные формы кроя, все мелкие аксессуары одежды и отделки, плиссировка и мелкие складки, 20 разделение на участки разных цветов {«mi-parti») - все эти тонкости, часто безусловно привлекательные, исчезают точно так же, как и остроконечные формы головных уборов и обуви. Мужская куртка с полами или без них становится более длинной и более узкой вверху; одновременно удлиняется рубаха: узкая обор¬ ка вверху поднимается над воротником куртки, и такие же оборки появляются на обшлагах рукавов. Обычные в XV ст. длинные плотно прилегающие штаны-чулки закрываются до колен широкими, собранными в складки верхними штанами, а на ступ¬ нях - широкими кожаными башмаками с вырезами и с ремнями на подъеме. Главным же символом мужского достоинства становится zimarra - более или менее длинная верхняя одежда с широкими выре¬ зами для рук, которую большей частью носили с надставленными закрытыми рукавами и украшали богатой меховой отделкой на груди и плечах. Это итальянский вариант немецкого кафтана времен Ре¬ формации. Головным убором служил широкий берет без полей, украшенный спереди медалью {impresa)\ лицо обрамляли пышная окладистая борода и бакенбарды. Платье итальянской знатной женщины в начале XVI ст. отчетливо разделяется на юбку и лиф; юбка, собран¬ ная вверху в плотные складки, пришивается изнутри к короткому, обрезанному по прямой лифу. Лиф, большей частью застегивающийся спереди, имеет широкий четырехугольный вырез, доходящий до плечевых швов, или совершенно открытый, или прикрытый собранной в складки рубашкой с маленькой оборкой. На плечах к лифу прикрепляют¬ ся широкие вздутые рукава, которые чаще всего являются съемными; они позволяют видеть лишь край разрезного рукава рубашки с оборкой на запястье. На гладко расчесанные непокрытые волосы надевали широкий берет, украшенный жемчугом или медалями, или удерживали всю массу волос на затылке сеткой в виде чепца, сплетенной из золотых нитей. Женский туалет этого времени довершали новомод¬ ный носовой платок (fazoletto), декоративный «блошиный мех» вокруг шеи или на руке, веер из перьев и перчатки, часто надушенные. Не приходится сомневаться, что в окружении князей и патрициев находились не только портные с изыскан¬ ным вкусом, которые предпочитали иметь дело с такими прекрасными тканями, как шелк, бархат и парча, но и художники, решающим образом влияв¬ шие на покрой и форму одежды, рисунок складок и гармонию красок. Что касается женских причесок, то в первую очередь бросается в глаза, что все рыхлое и трепещущее усту¬ пило место плотному и связанному; волосы теперь удерживаются сплошной массой. Мужские прически также приобретают спокойные очертания. Бороду предпочитают оставлять, так как она усиливает впе¬ чатление сурового достоинства. Что касается украшений, то они становятся все более массивными и тяжелыми. ЭПОХА РЕФОРМАЦИИ 1510 - 1550 гг. Подобно тому как в Италии решающее влияние на духовную жизнь и искусство оказало Возрождение, в Германии наибольшую роль в истории обществен¬ ной мысли и религии сыграло реформирование католической церкви Мартином Лютером, принесшее с собой тяжелые социальные потрясения. Освобож¬ дение от уз, существовавших столетиями, не могло не повлиять на образ жизни и нравы общества, и, естественно, коснулось и мира одежды. Рефор¬ мация в Германии повлекла за собой коренной переворот в истории костюма. Уже в конце XV ст. это начало проявляться в покрое одежды: плотно прилегающая куртка и туго натя¬ нутые штаны-чулки были отвергнуты в принципе и преобразованы самым примитивно-наивным спосо¬ бом. Штаны и куртку просто разрезали в местах, где они плотнее всего облегали тело, то есть на плечах, локтях и коленях, и подкладывали в обра¬ зовавшиеся «прорези» другую, преимущественно более светлую ткань (как бы имитируя рубаху), склад¬ ки которой вздувались над прорезями. Обычно это новшество приписывается швейцарским и немецким ландскнехтам (наемным солдатам). «До этого времени никто не видел пестрой, разрубленной одежды, а теперь портным пришлось осваивать искусство накладывания заплат, так как вернувшиеся домой солдаты стали вводить всевозможные новшества», - писал гуманист Конрад Пелликан ок. 1490 г. Вскоре разрезы распространились на все другие части одежды - были разрезаны даже широкие башмаки и новый головной убор - плоский берет. Сначала знать сопротивлялась этим чудачествам, но когда сам император взял солдат под защиту («Оставьте их в покое; при их злосчастной и убогой жизни нужно дать им возможность пошутить!»), то поток новой моды, казалось, увлек за собой весь мир. «Zerhauen und zerschnitten nach adeligen Sitten» («разрублено и разрезано по благородному обычаю») - так назы¬ вали сами ландскнехты эту отчаянно-живописную одежду, порождение истинно немецкой фантазии. Казалось, что грудь человека с трудом ловит воздух, тело требует возможности свободно двигаться, конеч¬ ности и суставы хотят распрямиться и разорвать оковы. Не последнюю роль сыграла и любовь солдат к цветастой верхней одежде, украшениям и перьям на шляпах. Характерные детали новой моды - широкий берет поверх круглого чехла для волос (kalotte); окладистая борода или толстые прямые усы; широкие рукава с разрезами; широкие, плоские, часто разрезанные башмаки; собранная в складки рубаха с оборкой на шее; верхняя одежда с длинными полами, собран¬ ными в складки, и - важное новшество - штаны и чулки, отделенные друг от друга, и подвязки под коленями. И все же богатые бюргеры, патриции больших импер¬ ских городов, стоявшие на вершине власти, создали, независимо от крайних течений солдатской моды, свою собственную одежду, которая, являя собой сознательное отступление от чрезмерно рафиниро¬ ванной элегантности придворных кругов XV ст., демонстрировала главным образом солидность, бо¬ гатство, великолепие ярких красок, мужскую силу и радость жизни. В это неспокойное, полное превратностей время, отка¬ завшееся от мягкости и стремящееся к силе, моду определяют мужчины. Вместо длинных локонов, которые еще ок. 1500 г. падали на открытые плечи, ок. 1520 г. появляется короткая прямая стрижка - Kolbe («стриженая голова»). Подбородок и щеки, которые до этого были совершенно гладкими, теперь обрамляются коротко и прямо подстриженными боро¬ дой и бакенбардами. Почти единственный головной убор, сохранившийся из множества шляп, чепцов и шапок прежних лет, - это большой плоский берет, который особенно любили состоятельные люди обоего пола в 1510 - 1530 гг. Он мог быть совсем скромным или, наоборот, нарядным - украшенным перьями, медалями или жемчугом; его надевали прямо или - кокетливо - набок. Для того чтобы он лучше держался, мужчины и женщины носили под ним плот¬ но прилегающий чехол для волос, часто в виде затканной золотом сетки. Рубаха теперь играет все более важную роль; собран¬ ная на груди в мелкие складки, она закрывает глубокий вырез куртки и завязывается на шее. К куртке, которая до этого была верхней одеждой, добавляются длинные, до колен, полы, собранные в складки, и широкие рукава, часто со шнуровкой, с разнообразными разрезами и буфами. Парадной одеждой горожанина была мантия, одновременно и верхняя одежда и плащ. Отделанная мехом, ши¬ рокая, внушительная, она усиливала впечатление достоинства и значительности. Мантию часто носили и женщины; у них она достигала пят. Самой распространенной обувью была «коровья морда» (другие названия - «медвежья лапа», «утиный клюв») - плоские башмаки с коротким носком и широким разрезом сбоку. Женщины носили две юбки - одну поверх другой, часто с длинным шлейфом. Отделенный от юбки лиф с расшитым корсажем, поверх которого набрасывали короткую косынку, имел длинные и узкие рукава, украшенные разрезными буфами другого цвета на локтях и расширенные наподобие манжет на за¬ пястьях. На перчатках также могло быть несколько маленьких разрезов (для перстней). Длинная юбка со шлейфом или юбка, обшитая по краю широкими полосами бархата или сукна и едва касающаяся пола (т.н. «немецкая юбка»), падала вертикальными трубча¬ тыми складками и эффектно контрастировала с горизонтальными линиями шнуровки корсажа и втя¬ жек на рукавах. Большой бархатный берет обычно надевался поверх затканной золотом сетки для волос. Ступни женщины были закрыты - выставлять их на¬ показ считалось верхом неприличия. В целом женская мода того времени достойно дополняла мужскую. Уже в 40-е годы XVI ст. одежда немецких горожан отчасти теряет свою внушительность и простодушную основательность. Все заметнее становится некая изысканная элегантность. В особенности это относит¬ ся к местностям в нижнем течении Рейна, куда легче проникали влияния извне. Широкий мужской берет становится более узким и жестким; воротник рубахи, также и у женщин, - более высоким и узким, обра¬ зуя плотную оборку - прототип более позднего испанского плоеного воротника. Борода также утрачи¬ вает свою почтенную широкую форму, становится острее и удлиняет лицо. Поверх открытой вверху куртки надевается широкая мантия с большими вздутыми рукавами, с мощными отворотами, однако теперь она уже значительно короче и застегивается на груди; благодаря мечу на поясе и узким трубчатым складкам она выглядит почти как длиннополая курт¬ ка. В результате укорочения мантии на виду оказались широкие штаны с продольными полосами, прообразом которых явно послужили разрезы на солдатских штанах, отошедшие в не такое уж далекое прошлое. В женской одежде эпохи Реформации сходными средствами часто достигаются совершенно иные 21 результаты: на юбку и корсаж нагромождается отделка, юбку заставляют падать плотными трубча¬ тыми складками, а рубаху - высовываться на локтях из узких зашнурованных рукавов; в других случаях отдается предпочтение крупным, массивным формам рукавов и юбки без каких бы то ни было украшений. Старый обычай приподнимать платье с одной сторо¬ ны во время ходьбы и танцев все еще сохраняется, поэтому нижнее платье отделывается все богаче. Вестфальские патрицианки носят оригинальный чепец с улиткообразным расширением сбоку для сохране¬ ния прически. Мы не можем представить немецкую одежду этого времени в разных местностях, в городах и деревнях во всей полноте и разнообразии. Подобно Высокому Возрождению в Италии, эпоха Реформации в Герма¬ нии была временем чрезвычайного разнообразия одежды. Франция и Англия заимствовали у других стран некоторые частности, например у Испании - вышивку на платьях, тогда как кафтаны во Франции были короче немецких, куртки - без пол, береты - меньших размеров. Обе страны, Франция и Англия, предпочитали резко контрастирующим чистым цветам более нежные, мягкие тона и более светлые краски: например, во Франции нередко носили совершенно белую одежду, которая в Германии встречалась в исключительных случаях. ИСПАНСКАЯ МОДА 1550 - 1620 гг. Около середины XVI ст. по мере роста политического значения Испании (испанский король Карл V был одновременно и германским императором) все более ощутимо проявляется реакция против духа и стиля Возрождения и Реформации. После того как папа в 1540 г. утверждает основанный Игнатием Лойолой орден иезуитов, так называемая Контрреформация стремится подавить все духовные и культурные нов¬ шества. Дух насилия над совестью и религиозного фанатизма угнетает умы, на смену радостному восприятию мира приходит аскетизм. Бюргерское благодушие и здоровое чувство собственного достоин¬ ства вытесняются холодной аристократической сдержанностью и неприступностью -их предпи¬ сывает строгий испанский придворный этикет, сформировавшийся на основе бургундского усилиями Карла V, «величайшего церемониймейстера всех времен», достигший максимального развития и дове¬ денный до крайности. Из Испании этот дух начал свое шествие не только в Вену, Париж и Лондон, но и к бесчисленным княжеским дворам Германии и Италии, при необходимости упрощаясь, приспосаб¬ ливаясь к местным обстоятельствам или кошелькам. Все эти черты в корне изменившегося умонастроения сообщаются и стилю одежды. Узкие, тесные и жесткие формы, под которыми полностью скры¬ ваются очертания тела, и подчеркнутая монотонность красок - такова общая формула этого нового стиля. В частности, для испанской моды характерна закры¬ тая доверху и застегивающаяся спереди мужская куртка с узкими полами и стоячим воротником, кото¬ рый настолько плотно облегает шею, что верхний край рубахи поднимается и выглядит как маленькие жесткие брыжи. Постепенно они становятся все более твердыми и широкими и в конце концов образуют тот большой стоячий воротник, так называемый «мельнин- 22 ный жернов», который продержался еще очень долго (особенно в Нидерландах) - до Тридцатилетней вой¬ ны. В дополнение к нему на запястьях появляются манжеты - либо из собранной в складки ткани, из которой сшита рубаха, либо кружевные. Рукава, большей частью узкие, нередко разрезаются на лок¬ тях и выполняют чисто декоративную функцию. Шелковые штаны-трико или чулки (в 1589 г. была изобретена трикотажная машина) плотно обтягивают ноги мужчин выше узких башмаков, придавая им ту элегантность, которая всегда оставалась отличи¬ тельной чертой испанской аристократической наружности. Сверху надеваются вторые штаны - короткие, с богатыми застежками, утолщенные набив¬ кой из пакли или шерсти. Позже ее заменяют двумя накладками в форме подушек - их надевают или прикрепляют крючками к куртке. Куртку от груди и до бедер подбивают ватой; сначала слегка подчеркивая талию, но позже, в конце XVI ст., появляется знаменитый «гусиный живот». На коротко остриженные волосы вместо прежнего широкого берета стали косо надевать узкий и жесткий бархатный берет {ток) или маленькую шелковую шляпу с совсем узкими полями. Очень по-испански выглядит короткий плащ из плот¬ ного тяжелого шелка, свешивающийся с левого плеча, - он окончательно вытесняет почтенную мантию с рукавами, распространенную в эпоху Рефор¬ мации. Впоследствии она сохраняется лишь в Германии как одежда должностных лиц и ученых. Шпагу - длинный толедский клинок - испанцы носили в ножнах с левой стороны. Одежда испанок во многом сходна с мужской. Они тоже носят узкие рукава, буфы и валики на плечах, лиф с тугой набивкой и низкой талией, жесткие бры¬ жи, которые вскоре становятся еще шире и образуют «воротник-жернов», и дополняющие их манжеты. Поскольку воротник не дает возможности волосам па¬ дать свободно, их поднимают с висков и затылка и с помощью шпилек и проволоки сооружают высо¬ кую прическу на темени. На улице дамы носят маленькую жесткую шляпу или ток типа мужского. Закрытое верхнее платье из дорогого, чаще всего темного материала богато украшено вышивкой и драгоценностями; рукава большей частью полу¬ открытые, висячие; от бедер вниз идет косой разрез, открывающий не менее роскошное нижнее платье. Обе юбки натягивались на жесткий конусообразный каркас из грубого полотна; они были без шлейфа и касались пола (за дальнейшим развитием этого впервые появившегося в Испании прототипа юбки с кринолином мы еще проследим). Испанский этикет и правила приличия строго запрещали открывать шею и ступни - то и другое должно было быть полностью закрыто краем одежды. Перчатки, веер и кружевной носовой платок довершали элегантный туалет дамы. Но даже теперь, при всей строгости и сухости испан¬ ского этикета, не до конца была подавлена человеческая склонность радоваться изящным украше¬ ниям и игре красок: знатные господа могут вдруг надеть поверх элегантного трико шаровары с подклад¬ кой из цветного шелка; здесь и там мелькают более живые расцветки тканей и узоры; сумрачную черноту оживляет цепь с украшением на шее или на груди. Другие страны не поддаются испанской моде безус¬ ловно, а пытаются - каждая по-своему - сберечь и утвердить национальное своеобразие. Италия пред¬ почитает дорогие ткани типа парчи, более светлые краски, изящные узоры кружев, пытается «разрых¬ лить» чрезмерно жесткие формы. В Германии, где господствующие сословия принялись чересчур охотно подражать испанским образцам, бюргерство старается следовать отечественной традиции - отчас¬ ти и под влиянием правительственных «уставов о платье» и «законов о роскоши», ограничивающих чрезмерное великолепие одежды придворных определенными рамками. В одежде жителей немецких городов, при полном соответствии основных линий и покроя испанскому, заметно большое разнообразие в деталях. На них лежит печать скромной добропоря¬ дочности и бюргерского самоуважения. Кельнская горожанка одевается иначе, чем нюрнбергская патри¬ цианка или, скажем, жена данцигского купца. В испанской моде Германии больше всего поражает детская одежда: это одежда взрослых, скопированная до мельчайших деталей - брыжей, вздутых рукавов с буфами, шаровар, трико и туго зашнурованного лифа. Особенно ревностно следовала испанским образцам Франция уже с последних лет правления Франциска I (ок. 1540 г.). Однако эта страна, которая прежде часто диктовала законы в искусстве одеваться и которой предстояло вскоре снова стать таковой на долгое время, на этот р