So schneiden Sie ein Schnittmuster für ein Kleid. Erstellen einer Zeichnung des Grundmusters eines Damenkleides. Grundmuster des Kleides: Aufbau der Basis

Die Grundlage bildet das Schnittmuster – hierbei handelt es sich um eine Zeichnung des Produkts, die nach individuellen Maßen auf Papier angefertigt wird. Anhand der Zeichnung werden anschließend verschiedene Stile modelliert. In diesem Artikel werden wir uns genauer ansehen, wie man ein Muster für Anfänger erstellt.

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Schnittmuster – die Basis eines Kleides für Anfänger: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Konstruieren eines Musters als Grundlage, unverzichtbar für diejenigen, die neu im Nähprozess sind. Unabhängig vom Kenntnisniveau muss dieser Prozess verantwortungsvoll durchgeführt werden. Die Qualität der zukünftigen Passform des Produkts an der Figur hängt von der richtigen Konstruktion des Schnittmusters ab. Auch die Schönheit und Zweckmäßigkeit des Tragens hängt von diesem Prozess ab. Ein falsch ausgeführtes Grundmuster kann zu irreversiblen Mängeln am Produkt führen.

Musterbasis des Kleides- Dies ist ein bestimmtes Werkzeug, mit dem es möglich wird, jedes Kleid zu modellieren. In unserem Artikel finden Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Erstellen eines Schnittmusters und zum Vervollständigen der Details des Kleides.

Grundmuster des Kleides: Aufbau der Basis

In der Simulation gibt es mehrere Möglichkeiten, Muster zu erstellen. Fast alle werden nach der italienischen Technik nach Müller oder Zlachevskaya ausgeführt. Jeder von ihnen unterscheidet sich in einigen Derivaten.

• Anzahl der Zeichnungen;
• Arten von Messungen;
• Methoden zur Durchführung von Messungen;
• der Betrag der Erhöhung;
• Verteilung über die Zeichenfläche;
• Techniken und Reihenfolge der Zeichnungskonstruktion.

Unabhängig davon, für welche Methode Sie sich entschieden haben, empfehlen die Experten, Maßnahmen zu ergreifen ohne alle Methoden in einer zu vermischen. Der originelle und korrekte Schnitt hängt von der Genauigkeit des Schnittmusters und der Passform des fertigen Kleides ab.

Vor- und Nachteile vorgefertigter Grundmuster

Es ist erwähnenswert, dass der schrittweise Aufbau des Musters für die Basis des Kleides erfolgt Dies ist eine notwendige Aktivität. Doch mit dieser technologischen Kette muss ein komplexer und langwieriger Prozess beginnen. Obwohl es verschiedene Zeitschriften gibt, aus denen Sie jede beliebige Zeichnung entnehmen können.

Aber trotz dieser Versuchung brauchen Sie einmal Erstelle deine eigene Basis um anschließend Ihre Fantasien zu verwirklichen. Ein DIY-Muster hilft Ihnen dabei, die restlichen Zeichnungen auf dieser Basis zu erstellen. Wenn Sie eine Zeichnung einmal gezeichnet haben, müssen Sie sie in Zukunft nicht noch einmal anfertigen.

Sollten Sie sich dennoch dazu entschließen, Schnittmuster aus Zeitschriften zu übernehmen, dann sollten Sie darauf achten Sie sind für typische Körperformen konzipiert Und wie die Praxis zeigt, passen sie nicht jedem perfekt, denn jede Figur ist unvollkommen. Nach einmaliger Arbeit haben Sie Ihre eigene Silhouette, die sich mehr als einmal als nützlich erweisen wird. Nachdem man die Bedeutung dieser Phase erkannt hat, lohnt es sich daher, mit dem Bau zu beginnen Grundverhalten- die Grundlagen der Damenkleidung.

So erstellen Sie ein Schnittmuster: Maß für ein Kleid

Um zunächst das richtige Produkt herzustellen, benötigen Sie Nehmen Sie die richtigen Messungen vor. Hierzu lohnt es sich, alle Standardmessungen durchzuführen.

• Länge des gesamten Produkts (gemessen je nach Kleidungsstil).
• Gesamte Rückenlänge bis zur Taille.
• Schulterlänge.
• Halbumfang um den Hals.
• Halber Umfang über der Brust (muss über der Brust entfernt werden).
• Halbumfang um Brust, Taille und Hüfte.
• Größe der Armlochhöhe.

Nachdem alle Messungen durchgeführt wurden Sie können mit dem Zeichnen des Musters beginnen. Auf diese Weise können Sie mit Ihren Maßen den oberen Teil des Kleides zeichnen. Das Kleid kann auch einen Ärmel haben. Wie bei der Basis reicht es auch, das Ärmelmuster einmal fertigzustellen. Danach können Sie alle benötigten Ärmeloptionen zuschneiden.

Schritt-für-Schritt-Konstruktion eines Kleidermusters: Formel

Wie jede andere Zeichnung Das Muster hat seine eigene Formel, anhand dessen Sie die erforderlichen Berechnungen zur Berechnung der Rücken-, Armloch- und Brustbreite durchführen können.

1. Die Breite des Rückens errechnet sich nach der Formel: Zu einem Achtel des Brustumfangs werden fünfeinhalb Zentimeter addiert.
2. Um die Breite des Armlochs zu berechnen, müssen Sie eineinhalb Zentimeter zum Achtel des Brustumfangs addieren.
3. Um die Brustweite zu berechnen, müssen Sie vier Zentimeter zu einem Viertel des Brustumfangs addieren.

Jede Erhöhung wird für alle Größentypen berechnet.

Es gibt verschiedene andere Möglichkeiten, die Breite des Armlochs zu berechnen, aber nicht jeder ist sich sicher, dass diese der Realität entsprechen. Wenn Sie also die perfekte Kleidersilhouette erhalten möchten, empfiehlt es sich, dies ohne zusätzliche Berechnungen zu tun.

Erstellen eines Musters für die Basis des Kleides

Bevor Sie mit der Herstellung eines Kleides beginnen, müssen Sie sich entscheiden Welche grundlegende Kleidersilhouette möchtest du haben?. Es gibt Kleider, die tailliert, eng anliegend und locker sitzend sind. Basierend auf diesen Indikatoren wird es möglich, die Passgenauigkeit zu bestimmen. Wenn Sie ein enganliegendes Kleid wünschen, sollten Sie sich für einen elastischen Stoff entscheiden, der sich gut dehnen lässt. Danach müssen Sie folgen Schritt für Schritt Anweisungen Erstellen des Grundmusters.

1. Sie müssen ein gewöhnliches Rechteck zeichnen. Die Länge des Produkts ist die Höhe. Der halbe Brustumfang und die Passform entsprechen der Breite. Das Rechteck wird am besten auf die übliche Weise bezeichnet – ABDC.
2. Vom Ausgangspunkt aus müssen Sie die Höhe des Armlochs messen, das nach unten verläuft. Sie müssen eine Erhöhung hinzufügen, die der Passformfreiheit dient. Markieren Sie diese Stelle am besten mit einem anderen Buchstaben, zum Beispiel G. Von dort aus ziehen Sie eine gerade Linie zu den anderen Seiten und setzen dort G1 ein.
3. Von diesem Punkt aus müssen Sie die Breite der Rückenlehne messen. Fügen Sie zu diesem Maß eine Passgenauigkeit hinzu. Anhand dieses Indikators müssen Sie die Breite des Armlochs messen. Somit sind die Senkrechten gleich den Punkten A und B.
4. Das Armloch muss in zwei identische Abschnitte unterteilt werden. Von dort aus müssen Sie eine Linie bis zur Basis ziehen. Dies wird die Seitenlinie sein.
5. Jede dieser resultierenden Linien muss in vier identische Segmente unterteilt werden, auf denen Kreuze gemessen werden.
6. Vom Startpunkt A bis zur rechten Seite müssen Sie ein Drittel des halben Halsumfangs messen und zu diesem Indikator einen halben Zentimeter hinzufügen. Der resultierende Punkt muss im rechten Winkel um zwei Zentimeter angehoben werden.
7. In diesem Fall werden zwei Punkte nahtlos mit der resultierenden Linie verbunden, die den Rücken bildet.
8. Die Armlöcher auf der Rückseite, wo die Kreuze markiert waren, müssen um einen Zentimeter nach unten gezogen werden. Wenn die Schultern des Kleides gerade sind, müssen Sie noch zwei Zentimeter hinzufügen.
9. Der Halsausschnitt muss vom zweiten Punkt bis zur ersten Markierung verlaufen und eine gleich große gerade Linie unter Berücksichtigung einer Zunahme von einem halben Zentimeter zeichnen.
10. Die untere Ecke des Armlochs sollte mit einer Markierung von zwei Zentimetern dem rechten Winkel gegenüberstehen. Dort müssen Sie unter Nummer zwei einen Punkt setzen.
11. Durch den Schulterpunkt und zwei Hilfsmarkierungen, die zweite oben an der Seitenlinie, müssen Sie ein Armloch zeichnen.
12. Jetzt müssen Sie sich sanft zur Vorderseite des Kleides bewegen. Dazu müssen Sie vom Anfangspunkt G1 aus eine gerade Linie über die Hälfte des halben Umfangs entlang der Brust mit einer Zunahme von einem halben Zentimeter ziehen. Setzen Sie dort einen neuen Punkt – W. Zeichnen Sie eine Linie nach links und vergrößern Sie dadurch die Armausschnitte, sodass alle Linien bis zum Punkt W verbunden sind.
13. Vom resultierenden neuen Punkt W aus müssen Sie ein Drittel des halben Halsumfangs mit einer Zunahme von einem halben Zentimeter markieren. Von diesem Punkt aus müssen Sie vier Zentimeter messen und einen Zentimeter hinzufügen, um eine Verbindung zum Rand des Halses herzustellen.
14. Danach empfiehlt es sich, erneut ein Drittel des halben Halsumfangs zu messen und eineinhalb Zentimeter hinzuzufügen. In diesem Fall müssen Sie die drei Markierungen mit einer glatten Linie verbinden, um den vorderen Halsausschnitt zu erstellen.
15. Vom ersten Punkt, der als Schulter bezeichnet wird, müssen Sie eine gerade Linie nach unten ziehen, um Brusthöhe zu erreichen. Verschieben Sie daher den Endpunkt um einen Zentimeter – dies wird die Seite des Brustabnähers sein.
16. Diese Linie muss von der Mitte aus im rechten Winkel in zwei Teile geteilt werden. Der Unterschied zwischen dem halben Brustumfang und dem Oberbrustumfang sollte auf der Zeichnung eingezeichnet werden.
17. Die Seite, die im Brustabnäherbereich fehlt, sollte an der Basis der rechten Seite durch den halben Brustpunkt gezogen werden.
18. Der obere Teil des linken Abnähers sollte als gepunktete Linie markiert und mit der oberen Markierung der Armlocheinteilung am Rücken verbunden werden. An der gezeichneten Linie von der Oberseite des Abnähers sollten Sie die Länge der Schulter messen – vier Zentimeter. Es lohnt sich, die Markierung unterhalb dieses Indikators abzusenken und sie mit der Oberseite des linken Abnähers zu verbinden.
19. Vom Schulterpunkt aus müssen Sie eine gepunktete Linie absenken, die mit dem tiefsten Punkt der Teilung des Armlochs der Vorderseite verbunden ist. In diesem Fall müssen Sie dieses Segment in zwei Hälften teilen und an den Teilungspunkten einen Zentimeter messen.
20. Die untere Ecke des Armlochs sollte um zwei Zentimeter zurückgesetzt werden. Sie müssen das Armloch durch zwei Punkte umreißen (den unteren Punkt der Teilung und die Mitte der Seite).

Der zweite Schritt der schrittweisen Konstruktion des Grundmusters des Kleides besteht aus dem letzten Moment – Dies ist eine Zeichnung der Rückseite.

Sie können auch einen Ärmel anfertigen. Sie können eine Hülsenzeichnung auch anhand vorgefertigter Zeichnungsskizzen erstellen, es müssen lediglich die Maße geändert werden. Sie müssen Ihre Messungen vornehmen und anstelle des Standardwerts addieren. Auf diese Weise können Sie das ursprüngliche Ärmelmuster zeichnen. Mit dem Basisset können Sie die Zeichnung einmal selbst fertigstellen und sie dann für komplexere Designs verwenden, zum Beispiel für eine Laternenhülle und vieles mehr.

Beim Nähen einfacher Kleidung können Sie auf ein Schnittmuster verzichten, für Kleidung mit komplexen Schnitten benötigen Sie bereits ein Schnittmuster – eine Papiervorlage, aus der Stoffteile ausgeschnitten werden. Wenn Sie sich zwischen einem fertigen Muster und einer Designzeichnung entscheiden, würde ich die zweite Option empfehlen.

Modellieren eines grundlegenden Kleidermusters. Schritt für Schritt Aufbau Muster

Auch wenn Sie neu im Nähen sind, hilft Ihnen die Schnittmustererstellung dabei, die Prinzipien des Bekleidungsdesigns schnell zu verstehen und zu beherrschen. Darüber hinaus wird das Schnittmuster nach Ihren individuellen Maßen angefertigt, was bedeutet, dass das zukünftige Produkt gut passen wird, vorgefertigte Muster Ein solches Ergebnis ist nicht garantiert, da jeder von uns seine eigenen anatomischen Merkmale der Figur hat. Und schließlich ist die Mustererstellung ein interessanter und aufregender Prozess!

In diesem Artikel lernen wir, wie man mit der Methode von Tatyana Roslyakova ein Grundmuster für ein Kleid modelliert. Im letzten Artikel haben wir erfahren, was wir zum Nähen eines Kleidermusters benötigen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass die Entwurfszeichnung nur für die Hälfte der Figur erstellt wird, sodass Volumen- und Breitenmaße in halber Größe aufgezeichnet werden.

Zusätzlich zu den Maßen benötigen wir Toleranzen für die lockere Passform (FO). Diese Erhöhungen werden beim Zeichnen einer Struktur zu fast allen Maßen addiert, sie werden für die Bewegungs- und Atmungsfreiheit benötigt. Abhängig von der Silhouette des Produkts variiert die Toleranz für eine lockere Passform in der Größe. Auch die Zulagen für Kleidungsstile (Hosen, Jacken, Mäntel etc.) unterscheiden sich im Übrigen z verschiedene Typen Gewebe gibt es separate Erhöhungen. IN verschiedene Techniken Beim Erstellen von Schnittmustern werden unterschiedliche Zunahmen für die gleichen Silhouetten und Stile angegeben, daher ist es sehr wichtig, auf die in der Methodik angegebenen Zunahmen zu achten. Aber jetzt lernen wir, wie man die Basis eines Kleides baut, deshalb biete ich Ihnen mehrere Silhouetten an:

Abstufungen für eine lockere Passform an Brust, Taille und Hüfte

ERHÖHUNGEN FÜR LOSE MONTAGE IM RÜCKEN- UND REGALBEREICH

Erhöht sich von der Länge des Rückens bis zur Taille, von der Tiefe des Armraums bis zur Breite des Halses

EXTRAS FÜR EINE lockere Passform an den Schulterumständen

Erläuterungen zu den Tabellen:

• PG – Anstieg entlang der Brustlinie
• Fr – entlang der Taille zunehmen
• Pb – Zunahme entlang der Hüfte
• Pshs – Vergrößerung der Rückenbreite
• Pshp – Vergrößerung der Bodenbreite
• Pspr – Vergrößerung der Armlochfreiheit
• Pop – Vergrößerung des Schulterumfangs
• Pshgor – Vergrößerung der Halsweite
• Pdts – Verlängerung des Rückens bis zur Taille
• Pdtp – Verlängerung der Vorderseite bis zur Taille
• Pvpk – schräge Erhöhung der Schulterhöhe

Nachfolgend finden Sie eine Liste, in der ich beispielhaft meine Messungen niedergeschrieben habe. Anhand dieser Standards werde ich Berechnungen durchführen, und Sie müssen Ihre Daten ersetzen.

• Halber Halsumfang (Ssh) – 15 cm
• Halber Brustumfang (Cg) – 40,5 cm
• Halber Taillenumfang (St) – 29 cm
• Halber Hüftumfang (Sb) – 44,5 cm
• Rückenlänge bis Taille (Lts) – 40 cm
• Rückenbreite (B) – 16,5 cm
• Vordere Länge bis zur Taille (Dtp) – 42 cm
• Brusthöhe (Bg) – 25 cm
• Brustmitte (Schwerpunkt) – 9 cm
• Schulterlänge (L) – 13 cm
• Produktlänge (Di) - 85 cm

Bei der Erstellung des Musters werde ich in den Formeln alle Toleranzen für eine lockere Passform zu diesen und anderen Maßen angeben. In diesem Artikel werden wir ein Kleid mit einer taillierten Silhouette bauen.

Modellieren eines grundlegenden Kleidermusters. Schrittweiser Aufbau eines Musters

Beginnen wir mit der Zeichnung

Es ist notwendig, ein Blatt Papier vorzubereiten, dessen Länge 10-15 cm länger sein sollte als die Länge des zukünftigen Kleides. Wenn Sie noch nie Muster angefertigt haben, würde ich Ihnen raten, alle Zeichnungen auf Millimeterpapier in einer Rolle anzufertigen, das Sie in einem Bürobedarfsgeschäft kaufen können. Es macht Freude, auf diesem Papier zu zeichnen! Die Zeichnungen sind präzise und glatt.

Kleiderlänge. Zeichnen Sie in der oberen linken Ecke eines Blattes Papier einen rechten Winkel mit seinem Scheitelpunkt am Punkt P und 5 cm von der Oberkante entfernt. Von Punkt P nach unten in einer geraden Linie legen wir einen Wert gleich der Länge des Kleides beiseite und setzen einen Punkt H (Segment PH = Di = 85 cm).

Kleiderweite. Von Punkt P nach rechts legen wir den halben Brustumfang + 3 cm (Zunahme für eine lockere Passform) beiseite und setzen Punkt P1 (Segment PP1 = Cr + CO = 40,5 + 3 = 43,5 cm). Von Punkt H nach rechts legen wir ein Segment gleich PP1 beiseite und platzieren Punkt H1 (Segment HH1 = PP1 = 43,5 cm). Verbinden Sie die Punkte P1 und H1

Taille. Von Punkt P abwärts setzen wir das Maß der Rückenlänge bis zur Taille + 0,5 cm und stellen den Punkt T ein (RT = Dts + CO = 40 + 0,5 = 40,5 cm). Von Punkt T nach rechts zeichnen wir eine Gerade, bis sie die Gerade P1H1 schneidet und den Schnittpunkt als T1 bezeichnet.

Hüftlinie. Von Punkt T nach unten legen wir die Hälfte der Rückenlänge bis zur Taille beiseite und platzieren Punkt B (TB=1/2Dts=40:2=20cm). Von Punkt B nach rechts zeichnen wir eine Gerade, bis sie die Gerade Р1Н1 schneidet, und bezeichnen den Schnittpunkt als B1.

Rückenbreite. Von Punkt P nach rechts die Breite des Rückens + 0,9 cm beiseite legen und Punkt P2 platzieren (PP2 = Шс+СО=16,5+0,9=17,4 cm). Von diesem Punkt aus ziehen wir eine Gerade beliebiger Länge nach unten

Armlochbreite. Von Punkt P2 nehmen wir 1/4 des halben Brustumfangs + 1,5 cm beiseite und platzieren Punkt P3 (P2P3 = 1/4Cr + CO = 40,5: 4 + 1,5 = 11,6 cm). Aufmerksamkeit! Das Segment P2P3 ist die Breite des Armlochs, daher müssen Sie den resultierenden Wert dieses Segments selbst auswählen; in Zukunft werden wir diesen Wert verwenden. Zeichnen Sie eine gerade Linie beliebiger Länge vom Punkt P3 nach unten.

Nackenausschnitt. Von Punkt P nach rechts legen wir 1/3 des halben Halsumfangs + 0,5 cm beiseite und platzieren Punkt P4 (PP4=1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5cm). Von Punkt P4 an werden wir 1/10 des halben Halsumfangs + 0,8 cm beiseite legen und P5 einsetzen (P4P5=1/10Сш+СО=15:10+0,8=2,3cm). Teilen Sie den Winkel mit dem Scheitelpunkt P4 in zwei Hälften und zeichnen Sie eine gerade Linie. Auf dieser geraden Linie legen wir 1/10 des halben Halsumfangs beiseite - 0,3 cm und platzieren den Punkt P6 (P4P6 = 1/10Сш-СО = 15:10-0,3 = 1,2 cm). Verbinden wir die Punkte P, P6 und P5 mit einer glatten Linie, und der Winkel am Punkt P sollte gerade sein.

Schulterpartie des Rückens. Von P2 werden wir 2,5 cm für normale Schultern, 3,5 cm für schräge Schultern, 1,5 cm für hohe Schultern beiseite legen und Punkt P setzen. Verbinden Sie die Punkte P5 und P, und auf dieser geraden Linie werden wir die Länge der Schulter + 2 beiseite legen cm für den Abnäher von P5 und setzen Sie P1 ( Р5П1=Дп+2cm=13+2=15cm). Auch hier werden wir auf dieser Linie von Punkt P5 4 cm beiseite legen und Punkt O platzieren (P5O=4 cm). Von Punkt O aus werden wir 8 cm beiseite legen und Punkt O1 (ОО1=8 cm) platzieren. Legen Sie rechts von Punkt O 2 cm beiseite und platzieren Sie Punkt O2 (OO2 = 2 cm). Verbinden wir die Punkte O1 und O2, auf der resultierenden Geraden von Punkt O1 legen wir oben 8 cm beiseite und platzieren Punkt O3 (O1O3 = 8cm). Verbinden wir nun die Punkte O3 und P1.

Armlochtiefe. Von P abwärts werden wir 1/4 des halben Brustumfangs plus 7 cm (bei gebeugten Figuren plus 7,5 cm, bei gekrümmten Figuren plus 6,5 cm) beiseite legen und Punkt G (PG=1/4Cr+CO=40,5) setzen: 4+7,5= 17,6cm). Durch den Punkt G ziehen wir eine Gerade zum Schnittpunkt mit der Geraden РН, die den Schnittpunkt G1 bezeichnet, zur Geraden Р1Н1, die den Schnittpunkt G3 bezeichnet, und den Schnittpunkt mit der Geraden vom Punkt P3 bezeichnen wir mit G2 .

Armlochausschnitt hinten. Von G aufwärts werden wir 1/3 des Abstands PG + 2 cm beiseite legen und P2 einsetzen (GP2=1/3PG+CO=17,6:3+2=7,8 cm). Teilen Sie den Winkel am Punkt G in zwei Hälften und legen Sie 1/10 der Armlochbreite + 1,5 cm beiseite und setzen Sie Punkt P3 (GP3 = 1/10Shpr + CO = 11,6:10 + 1,5 = 2,6 cm). Teilen Sie die Linie GG2 in zwei Hälften und setzen Sie G4. Verbinden Sie die Punkte P1, P2, P3 und G4 mit einer glatten Linie.

Vorderer Armlochausschnitt. Von G2 aufwärts werden wir 1/4 des halben Brustumfangs + 5 cm (für gebeugte Figuren + 4,5 cm, für gekrümmte Figuren + 5,5 cm) beiseite legen und P4 (G2P4 = 1/4Cr + CO = 40,5) hinzufügen: 4 + 4,5 = 14,6cm). Von P4 nach links legen wir 1/10 des halben Brustumfangs beiseite und setzen P5 ein (P4P5=1/10Сг=40,5:10=4cm). Von G2 an werden wir 1/3 des Segments G2P4 beiseite legen und P6 einsetzen (G2P6 = 1/3G2P4 = 14,6:3 = 4,8 cm). Verbinden wir die Punkte P5 und P6 mit einer gepunkteten Linie und teilen wir sie in zwei Hälften; legen wir 1 cm vom Teilungspunkt nach rechts im rechten Winkel beiseite. Den Winkel am Punkt G2 halbieren und 1/10 der Armlochbreite + 0,8 cm beiseite legen und Punkt P7 markieren (G2P7=1/10Shpr+CO=11,6:10+0,8=1,9). Verbinden wir die Punkte P5,1,P6,P7 und G4 mit einer glatten Linie.

Regalhalsausschnitt. Von G3 aufwärts werden wir 1/2 des halben Brustumfangs + 1,5 cm (für gebeugte Figuren + 1 cm, für gekrümmte Figuren + 2 cm) beiseite legen und P7 (G3P7 = 1/2Cr + CO = 40,5) hinzufügen : 2 + 1 = 21,2 cm). Von G2 werden wir den gleichen Betrag nach oben beiseite legen und Punkt P8 platzieren (G2P8=G3P7=21,2 cm). Verbinden Sie die Punkte P7 und P8. Nun werden wir von Punkt P7 nach links 1/3 des halben Halsumfangs + 0,5 cm beiseite legen und P9 einsetzen (P7Р9=1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5cm). Ab Punkt P7 werden wir 1/3 des halben Halsumfangs + 2 cm beiseite legen und Punkt P10 platzieren (P7P10-1/3Сш+СО=15:3+2=7cm). Verbinden wir die Punkte P9 und P10 und teilen wir das resultierende Segment in zwei Hälften. Von Punkt P7 aus ziehen wir eine gerade Linie durch den Teilungspunkt des Segments P9P10, und auf dieser geraden Linie legen wir 1/3 des halben Halsumfangs + 1 cm beiseite und platzieren Punkt P11 (P7P11=1/3Сш+СО =15:3+1=6cm). Verbinden wir die Punkte P9, P11, P10 mit einer glatten Linie und behalten dabei einen rechten Winkel am Punkt P10 bei.

Schulterpartie vorne und Brustabnäher. Lassen Sie von G3 nach links das Maß der Brustmitte beiseite und platzieren Sie G6 (G3G6=Cg=9cm). Von G6 aus zeichnen wir eine Linie nach oben, bis sie die Linie P7P8 schneidet, und bezeichnen den Schnittpunkt als P12. Von P12 abwärts lassen wir die Messung der Brusthöhe beiseite und setzen den Punkt G7 (P12G7=Bg=25cm). Von Punkt P12 aus werden wir 1 cm tiefer legen und P13 setzen (P12P13=1cm). Verbinden Sie die Punkte P9 und P13. Und wir verbinden die Punkte P13 und P5 mit einer gepunkteten Linie. Entlang dieser Linie von Punkt P5 nach rechts legen wir die Länge der Schulter minus dem Wert des Segments P9P13 und minus 0,3 cm beiseite und setzen Punkt P14 (P5P14=Dp-P9P13-0,3=13-3-0,3=9cm). ). Von Punkt G7 bis Punkt P14 zeichnen wir ein Segment, das dem Segment G7P13 entspricht, und platzieren Punkt P15 (G7P15=G7P13). Verbinden Sie die Punkte P5 und P15.

Seitennahtlinie. Von G nach rechts 1/3 der Armlochbreite beiseite legen und Punkt G5 platzieren (GG5 = 1/3Shpr = 11,6:3 = 3,8 cm). Zeichnen Sie eine vertikale Linie durch Punkt G5. Am Schnittpunkt mit der Armlochlinie platzieren wir Punkt B, an den Schnittpunkten mit den Taillen-, Hüft- und Po-Linien platzieren wir die Punkte T2, B2, H2.

Bestimmen der Lösung der Abnäher entlang der Taille. Wir addieren 1 cm zum halben Taillenumfang (St+CO=29+1=30 cm) und subtrahieren diesen Wert von der Breite des Kleides entlang der TT1-Linie (43,5-30=13,5 cm). Daher haben wir die Gesamtzahl der Abnäherlösungen entlang der Taille berechnet, d.h. 13,5 cm.
die Größe der vorderen Abnäheröffnung = 0,25 der gesamten Abnäheröffnung (13,5 x 0,25 = 3,4 cm),
Größe der seitlichen Einstecköffnung = 0,45 der gesamten Öffnung (13,5 x 0,45 = 6 cm),
Größe der hinteren Biesenöffnung = 0,3 der gesamten Öffnung (13,5 x 0,3 = 4,1 cm)

Bestimmen der Breite des Kleides entlang der Hüftlinie. Addieren Sie 1 cm zum halben Hüftumfang (Sb + CO = 44,5 + 1 = 45,5 cm). Subtrahieren Sie vom resultierenden Wert die Breite des Kleides entlang der Linie BB1 ​​​​(45,5-43,5 = 2 cm). Das Ergebnis verteilen wir gleichmäßig auf das Regal und die Rückseite (jeweils 1 cm).

Seitlicher Abnäher. Von B2 nach links und rechts legen wir den resultierenden Unterschied (in meinem Beispiel 1 cm) beiseite und setzen die Punkte B3 und B4. Von T2 nach links und rechts die Hälfte der Seitenabnäherlösung (6:2 = 3 cm) beiseite legen und T3 und T4 platzieren. Verbinden wir Punkt B mit den Punkten T3 und T4. Verbinden wir die Punkte T3, B4 und T4, B3 mit einer gepunkteten Linie, teilen wir diese Segmente in zwei Hälften, legen 0,5 cm von den Teilungspunkten zu den Seiten beiseite und verbinden sie nun mit glatten Linien zu einem Seitenschnitt durch die Punkte T3, 0,5 und B3 und durch die Punkte T4, 0,5, B4.

Wenn die Differenz zwischen dem halben Hüftumfang mit einer Vergrößerung für eine lockere Passform und der Breite des Kleides entlang der Hüftlinie negativ ist, beträgt beispielsweise der halbe Hüftumfang + CO = 47 cm und die Breite Wenn der Abstand des Kleides entlang der Hüftlinie 45 cm beträgt, beträgt die Differenz zwischen diesen Werten -2 cm. Auch dieses Ergebnis verteilt sich gleichmäßig auf die Rückseite und das Regal (-1cm). Und die Seitennahtlinie wird so aussehen.

Wenn die Differenz Null ist, fallen die Punkte B3 und B4 zusammen, d.h. Die Seitennahtlinie wird am Punkt B2 verbunden.

Regal-Taillenlinie. Von Punkt P7 abwärts lassen wir das Maß der Länge von der Vorderseite bis zur Taille + 0,5 cm beiseite und setzen T5 ein (P7T5 = Dtp + CO = 42 + 0,5 = 42,5 cm). Verbinden Sie die Punkte T4 und T5 mit einer glatten Linie und halten Sie am Punkt T5 einen rechten Winkel ein.

Hüftlinie des Regals. Von B1 abwärts lassen wir den Wert des Segments T1T5 beiseite und setzen B5 (B1B5=T1T5). Wir verbinden die Punkte B3 und B5 mit einer glatten Linie und behalten dabei einen rechten Winkel am Punkt B5 bei

Dart auf das Regal. Von G6 aus zeichnen wir eine gerade Linie bis zum Schnittpunkt mit der Linie BB1. Die Schnittpunkte mit den Taillen- und Hüftlinien werden durch die Punkte T9 und B7 bezeichnet. Von T9 nach links und rechts legen wir die Hälfte der vorderen Abnäherlösung (3,4:2 = 1,7 cm) beiseite und legen T10 und T11 ein. Von G7 nach unten und von B7 nach oben 4 cm beiseite legen, Punkte setzen und diese mit T10 und T11 verbinden.

Abnäher auf der Rückseite. Teilen wir das Segment GG1 in zwei Hälften und bezeichnen den Teilungspunkt als G8. Von G8 aus senken wir die Linie ab, bis sie die Linie BB1 ​​schneidet. An den Schnittpunkten mit der Taillenlinie und der Hüftlinie platzieren wir die Punkte T6 und B6. Legen Sie von T6 nach links und rechts die Hälfte der hinteren Abnäherlösung (4,1:2=2 cm) beiseite und platzieren Sie T7 und T8. Ab G8 abwärts 1cm beiseite legen, ab B6 aufwärts 3cm beiseite legen. Verbinden wir diese Punkte mit T7 und T8

Endergebnis des Regals. Von B3 und B4 zeichnen wir Linien bis zum Schnittpunkt mit der Geraden HH1 und markieren die Punkte H3 und H4. Von H1 abwärts legen wir den Wert des Segments T1T5 beiseite und setzen den Punkt H5 (H1H5 = T1T5). Verbinden Sie die Punkte H3 und H5 mit einer glatten Linie und halten Sie am Punkt H5 einen rechten Winkel ein.

Und jetzt können wir uns gratulieren, unser Schnittmuster für die Basis des Kleides ist fertig!

Ich mache Sie noch einmal darauf aufmerksam, dass ich alle Berechnungen nach meinen eigenen Maßstäben durchgeführt habe. Beziehen Sie daher unbedingt Ihre Daten in die Berechnungen ein. Viel Erfolg beim Nähen und kreative Inspiration!

Wenn man sich Hochglanzmagazine anschaut, hat man manchmal ein Gefühl des Bedauerns, dass ein Kleid, das man von einer Modenschau oder vom roten Teppich wirklich mag, nur auf einer Party in seinen Träumen getragen werden kann, selbst wenn man es in einer Boutique anprobieren kann. Leider bleibt dieses Kleid ein unerfüllbarer Traum, wenn Sie sich nicht mit einem Grundmuster ausrüsten und genau das gleiche Modell modellieren.

Modellierungsstufen und -regeln

Der Designprozess beginnt mit einer technischen Zeichnung und Änderung der Ober- oder Unterseite des Hauptmusters:

• das ausgewählte Modell wird nach den genauesten Messungen in korrekt konstruierte Teile unterteilt;
• Körpermerkmale werden berücksichtigt;
• Je nach gewähltem Stil und Material werden Nahtzuwächse oder eine lockere Passform vorgenommen.

Das Modellieren endet mit dem Schneiden und Nähen.

Modellieren des Oberteils durch Übertragen von Abnähern

Der erste Schritt zur Modifizierung des Kleides besteht darin, den oberen Brustabnäher zu verschieben. Es gibt viele Möglichkeiten zum Übertragen, zum Beispiel in den Armlochausschnitt, in die Taille oder den Ausschnitt, in die Mitte des Vorderteils oder in die Drapierung.

Dazu müssen Sie die neue Position so markieren, dass sie auf den höchsten Punkt der Brust gerichtet ist. Weiter entlang der Linien wird das Muster ausgeschnitten und der alte Abnäher geschlossen, wodurch ein neuer Abnäher zum Vorschein kommt.

Nachfolgend finden Sie gängige Optionen zum Übertragen eines Brustabnähers.

Um den Abnäher in der Schulternaht auf zwei weiche Falten zu übertragen, zeichnen Sie auf dem Schnittmuster zwei Linien (im Beispiel durch eine gestrichelte Linie dargestellt) im Abstand von 2 cm. Verbinden Sie die Oberseite des Abnähers mit den gezeichneten Linien. Schließen Sie den Abnäher, indem Sie das Muster entlang der Linien ausschneiden.

Hier ist ein Beispiel für ein Kleid mit Ausschnitt an den Schultern, bei dem der Abnäher auf den Ausschnitt übertragen wird. Anschließend wird der Ärmel fertiggestellt und der Rock verlängert.

Vorhänge herstellen

Etwas schwieriger ist es, den Abnäher in den Vorhang zu übertragen. Das geht so:

1. Zeichnen Sie auf einer Tapete oder einem Blatt Papier mit einem Bleistift den Umriss des entfalteten Musters des vorderen Oberteils nach.
2. Zeichnen Sie von den Spitzen der beiden unteren und oberen rechten Abnäher Linien zur linken Schulter. Schließen Sie die Abnäher und lassen Sie nur das linke Brustteil frei.
3. Nachdem Sie die Abnäher auseinandergezogen haben, zeichnen Sie einen neuen Umriss des Oberteils nach, indem Sie die oberen Punkte der linken Schulter nahtlos verbinden.

Sie können beide Darts gleichzeitig übersetzen:

1. Tragen Sie auf dem entfalteten Vorderteil geformte, kräftige Linien und Drapierungsrichtungslinien auf.
2. Verschieben Sie in der linken Hälfte die Spitzen der Abnäher an das obere Ende der geformten Linie (d. h. F) und kreisen Sie ihre neue Position ein.
3. Heben Sie in der rechten Hälfte die Oberkante des zweiten Taillenabnähers bis zur Oberkante des Brustabnähers an.
4. Schneiden Sie das Muster zunächst entlang der Kontur aus und schneiden Sie es dann entlang der gezeichneten Linien aus.

Die schattierten Bereiche im Schnittmuster sind Stoffzugaben beim Zuschneiden, die zur Herstellung von Vorhängen benötigt werden.

Schwingkragen

Sie können einen schönen Faltenwurf am Ausschnitt kreieren verschiedene Wege, aber sie beginnen mit dem Schließen des Pfeils.

• Messen Sie die Länge Schulternaht, und zeichnen Sie dann geformte Linien. Schneiden Sie sie ab und lassen Sie entlang der Schulterlinie 1 cm ungeschnitten.
• Erweitern Sie die resultierenden Teile und zeichnen Sie eine horizontale Linie vom höchsten Punkt der Schulterlinie.
• Erstellen Sie ein einteiliges Revers.

Noch ein paar Beispiele für die Modellierung eines Swing-Kragens.

Ein flauschiges Kleid modellieren

Ein kurzes Kleid mit voluminösem Rock und asymmetrischem Ausschnitt am Oberteil lässt Sie bei jeder Feier eine Königin sein.

1. Verschieben Sie am vorderen Oberteil den linken Brustabnäher zur Seitennaht und den rechten zur Taillenlinie.
2. Den linken Abnäher an der Taille 2 cm zur Mitte verschieben.
3. Reduzieren Sie die Schulterlänge auf 7 cm und machen Sie den Halsausschnitt höher.
4. Machen Sie die Armausschnitte 2 cm tiefer.
5. Zeichnen Sie einen blütenblattförmigen Ausschnitt und schneiden Sie das Muster entlang der modellierten Linien aus.
6. Verkürzen Sie auf der Rückseite wie auf der Vorderseite die Schulter und vertiefen Sie das Armloch.
7. Zeichnen Sie einen dreieckigen Ausschnitt und lassen Sie dabei 23 cm entlang der Mittellinie frei.

Zeichnen Sie für den Rock ein Rechteck mit der erforderlichen Länge, dessen Breite zwei Hüftumfängen entspricht. Wenn die Stoffbreite nicht ausreicht, schneiden Sie den Rock aus zwei Teilen.

Der Petticoat besteht aus zwei Teilen:

• 1. – Oberteil, 25 cm lang und anderthalb Taillenumfang breit;
• 2. – unten, Breite gleich zwei Hüftumfängen.

Der Petticoat ist in seiner gesamten Länge 2 cm kürzer als der Rock.

Konstruktion lockerer Kleidermuster

Ein locker sitzendes Kleid ist eine Option, die dazu kreiert wird eine schnelle Lösung, weil es für einen Nähanfänger möglich ist. Es ist kein Reißverschluss erforderlich, es bleibt lediglich ein freier Bereich auf der Rückseite zum Annähen eines Knopfes übrig.

• Markieren Sie die Rückseite mit einer gepunkteten Linie und breiten Sie sie 12-14 cm aus. Die Pracht der Falten hängt vom Neigungswinkel ab.
• Runden Sie den Saum ab und vertiefen Sie Armloch und Ausschnitt.
• Verschieben Sie auf der Vorderseite des Kleides den Brustabnäher zur Taille. Die Vorderseite sollte etwas ausgestellter sein, also addieren Sie 4 cm zur unteren Linie der Vorder- und Rückseite.
• Die Seitenlinien der beiden Teile sind gerade Segmente.

Wenn Sie ein Kleid wünschen, das vorne kurz und hinten lang ist, messen Sie auf dem oben erstellten Rückenmuster die gewünschte Länge in der Mitte der Falte und zeichnen Sie abgerundete Linien zu den Seitennähten.

Modellieren kurzes Kleid– Die Sonne ähnelt einer echten Blume, da Sie damit ein Volumen mit vielen Rocktails erzeugen können.

Erstellen Sie nach dem Zeichnen eines Rechtecks ​​​​ein Muster für Vorder- und Rückseite mit einer Schulterlänge von ca. 5 cm und schneiden Sie die Teile mit einer Falte aus.

Kleid von Dior

Ein ungewöhnliches, tailliertes Kleid vom Laufsteg, verziert mit einer Kordel und mit zwei Taschen, wird vielen gefallen.

Beim Modellieren dieses Kleides müssen Sie einige Nuancen berücksichtigen:

1. Die Entlastung des Ausschnitts erstreckt sich durch die Seitennaht sanft bis zum Rücken.
2. In den Seitenteilen ist ein Reißverschluss eingearbeitet.
3. Der Ärmel ist mit zwei Nähten versehen, eine davon verdeckt die Kordel.
4. Ärmelbündchen sind genäht. Bei sehr dichtem Stoff kann die Ärmelklappe auf der Innenseite aus Futterstoff gefertigt werden.
5. Aufgesetzte Taschen.
6. Sollte der Stoff ausfransen, bearbeiten Sie die Schnitte sofort, zum Beispiel mit einer Overlock.
7. Die Kordel ist beidseitig mit verdeckten Nähten von Hand vernäht.

Das Nähen von Kleidungsstücken beginnt mit dem Aufbau einer Basis (Grundzeichnung in Größe). Auch das Kleid ist keine Ausnahme. Um selbstständig einen praktischen und gut passenden Artikel zu entwerfen, muss man kein erfahrener Handwerker sein. Es reicht aus, das Prinzip der Konstruktion des Grundmusters für ein Kleid zu verstehen, sorgfältig und konsequent Messungen durchzuführen und diese auf ein Blatt Papier zu übertragen. Sobald Sie die grundlegenden Konzepte verstanden haben, wird alles möglich.

Bei der Musterkonstruktion wird im Wesentlichen der Umriss Ihres Körpers auf eine zweidimensionale Zeichnung übertragen, die die Halbteile der Vorder- und Rückseite widerspiegelt. Das Diagramm „liegt“ auf einem Grundrechteck, in dem Biegungen und Details eingezeichnet sind. Seine Höhe ist die Länge des zukünftigen Produkts vom Halswirbel bis zur unteren horizontalen Linie des Rocks. Die Breite entspricht der Hälfte des Brustumfangs unter Berücksichtigung der Größe der Zugaben (Lockerheit der Passform).

Es ist notwendig, Muster zu erstellen, damit der Artikel wie angegossen passt. Aber es kann sein, dass es nur sehr wenige davon gibt. Nachdem Sie die Basis gebaut haben, können Sie sie zum Nähen beliebiger Dinge verwenden, da sie die Grundmaße, Merkmale eines bestimmten Körpers und eine bestimmte Körpergröße widerspiegelt. Eine einfache Zeichnung kann geändert werden, wobei jedes Mal ein neues Diagramm entsteht.

Beim Entwerfen eines Kleides Besondere Aufmerksamkeit nach oben gegeben. Es hat drei konventionelle Bereiche – Rücken, Armausschnitte und Brust. In jedem von ihnen müssen Sie Winkel und Linien modellieren. Bewegen Sie sich dann nach unten und zeichnen Sie die Taille und den Umriss der Hüften. Das klassische Muster für die Basis des Kleides ist ein „Etui“-Muster, das den Kurven genau folgt. Nachdem Sie gelernt haben, wie man es erstellt, werden Sie verstehen, wie man mit den Linien des Körpers und des Ausschnitts „arbeitet“, und es wird viel einfacher sein, Zeichnungen für andere Modelle zu entwerfen.

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Silhouette und Passform nehmen zu

Bevor Sie ein Muster erstellen, müssen Sie eine Silhouette auswählen. Je nach Freiheitsgrad kann es sein:

• eng anliegend – die Linien folgen vollständig den Konturen des Körpers, es gibt praktisch keine Lücke zwischen Stoff und Haut;
• angrenzend und halb angrenzend - die Umrisse der Figur sind klar zum Ausdruck gebracht, aber das Ding strafft den Körper nicht, es dreht sich;
• gerade oder frei – die Silhouette folgt nicht den Kurven, die Figur wird entweder verdeckt oder ihre Proportionen verändern sich optisch.

Die Konstruktion von Mustern ist unmöglich, ohne die Berücksichtigung der Produktfreiheit zu bestimmen. Sie wiederum hängen von der Silhouette ab. Dasselbe gilt auch für den Stoff: Für eine gute Passform wähle elastische Materialien (dann kannst du ganz auf Extras verzichten, besser ist es aber, darauf zu verzichten). Wenn sich das Textil nicht dehnt, kann damit eine Basis, bestenfalls eine angrenzende Silhouette, gebildet werden. Dabei dürfen die Zugaben 3 cm nicht überschreiten – der Spalt ist gleichmäßig auf Rücken, Armlöcher und Brust verteilt (je 1 cm).

Es werden halbpassende Kleidungsmuster angefertigt, wobei ein Abstand von etwa 4 bis 5 cm verbleibt. Etwa ein Zentimeter bleibt für den Rücken übrig, 1,5 cm für die Armlöcher und der Rest für die Brust. Der gleiche Prozentsatz funktioniert beim Entwerfen einer Zeichnung aus lockerer Kleidung mit Zunahmen von 6–7 cm. Verwenden Sie für eine klassische Basis eine eng anliegende Silhouette, die keine Ansprüche an die Stoffart stellt. Für ihn beträgt die Passzulage im Durchschnitt:

• Brust - 50-60 mm (Pg);
• Taille - 10-30 mm (Fr);
• Hüften - 20-25 mm (Pb);
• zurück - 8 mm (Pshs, in der Breite);
• Armlöcher - 3 mm (Pshpr, in der Breite);
• Schulter - 3 mm (Pshp, in der Breite);
• Abstand zwischen Rücken und Taille – 5 mm (Pdst);
• Abstand zwischen Regal und Taille – 10 mm (Pdpt).

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Merkmale der Nacken- und Schultermodellierung

Bevor Sie ein Muster anhand realer Parameter erstellen, sollten Sie die Grundkonzepte verstehen, um später nicht in alphanumerischen Notationen verwirrt zu werden. An der Basis befindet sich ein Grundrechteck: Die Halslinie befindet sich auf der schmalen Seite, das Ende ist erhöht. Die Schulterachse ist geneigt. Beim Muster der Basis des Kleides beginnt es am Ende der Linie entlang des Ausschnitts und reicht bis zum Rückenbereich.

Beim Messen Ihrer Schultern müssen Sie 1,5 bis 2 Zentimeter unter dem Abnäher lassen und die Neigung anhand Ihres Körpertyps bestimmen:

• mit schräger Schulter - 3,5 cm;
• mit hoch - 1,5 cm;
• der Durchschnittswert liegt bei 2,5 cm.

Ein häufiger Fehler beim Aufbau eines Grundmusters besteht darin, dass die Schulterachse nicht bis zum Rückenbereich reicht. Dies passiert, wenn die durchgeführten Messungen ungenau sind: Sie haben die Messungen nicht bis zum Hals oder in der Mitte des Schultergelenks vorgenommen, Sie haben den Rücken gebeugt oder das Maßband über Ihren Schulterblättern angebracht. Beim Nähen von Kleidung mit lockerer Silhouette ist diese Position kein Fehler. Auf der Rückseite sollte eine große Polsterung vorhanden sein, die Schulter darf diesen Bereich nicht erreichen.

Auf Brusthöhe gibt es drei Grundlinien – entlang des Ausschnitts, der Schulter und des Abnähers. Für die erste Achse beträgt die Tiefe ⅓ des halben Halsumfangs (einige Zentimeter hinzufügen). Entlang der Vorderseite müssen Sie die Kanten des Halsausschnitts und des Armlochs oben verbinden – Sie erhalten einen Umriss der Schultern.

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Merkmale der Armlochkonstruktion

Die Brustlinie ist für die Schnittkonstruktion sehr wichtig. Der Meister konzentriert sich darauf und baut ein Armloch – einen Ausschnitt an der Achselhöhle, der es Ihnen ermöglicht, Ihren Arm frei zu bewegen. Die Brusthöhe entspricht der Größe des Armlochs, gemessen von den Schultern abwärts. Es sollte horizontal positioniert werden. Für eine korrekte Konstruktion messen Sie den Abstand vom unteren Punkt entlang des Armlochs bis zur Oberseite des bedingten Quadrats – auf beiden Seiten der Zeichnung, und verbinden Sie die resultierenden Punkte mit einem Segment.

Im Armlochbereich müssen Sie Ausschnitte für die Vorder- und Rückseite zeichnen. Sie sollten deutlich zu Ihrem Körpertyp passen, damit das Kleid nicht in den Achselhöhlen zieht und die Nähte Ihre Arme nicht quetschen. Die Maße des Originals dürfen größer ausfallen als nach Maßgabe, aber nicht kleiner, sonst kann man es einfach nicht tragen. Entlang der Rückseite beträgt die Höhe des Ausschnitts immer ¼ des halben Brustumfangs (Pg) plus ca. 7 cm. Die Armausschnitte verlaufen ⅔ vertikal und biegen sich im unteren Teil bis zur mittleren Ebene des Grundkleidmusters .

Vorne beträgt die Höhe des Achselausschnitts ¼ des halben Brustumfangs plus 5 cm, im Armloch gibt es 2 Krümmungen – oben bei 1/10 Pg und unten bei ⅓ der Höhe entlang der Brustlinie. Als nächstes müssen Sie die Linien der Taille und der Hüften zeichnen und dabei die Abnäher hinten und vorne nicht vergessen.

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Taille, Hüfte und Abnäher

Das Grundmuster eines Etuikleides sollte in der Taille richtig konstruiert sein. Auch den Übergang zur Hüfte müssen Sie formen. Zeichnen Sie vor dem Zeichnen die vorderen und hinteren Regale auf der rechten und linken Seite. Sie konzentrieren sich beim Anordnen der Abnäher auf die Taille. In nebenstehenden Silhouetten zeigen sie, wie gut der Artikel passt. Die breitesten Abnäher befinden sich in der Taille.

Die Hüftlinie bestimmt, wie sich das Kleidungsstück entlang des Saums ausdehnen soll. Klassische Modelle weichen rechts und links um 1,5 Zentimeter voneinander ab. Dies reicht aus, um beim Bewegen keine Beschwerden zu verspüren. Das Grundmuster für Stretchmaterialien ist nach dem gleichen Prinzip aufgebaut, sonst „kriecht“ der Saum beim Gehen nach oben und Sie müssen ihn ständig anpassen. Die Ausdehnung kann größer sein – zum Beispiel, wenn der „Unterschied“ zwischen Brust- und Hüftumfang erheblich ist. Nachdem Sie die Taillenabnäher entworfen haben, müssen Sie mit einem Muster glatt eine Rundung entlang der Unterseite zeichnen.

Darts sind vielleicht der schwierigste Teil der Zeichnung. Damit das Produkt gut im Brustbereich sitzt, sollten Sie eine Wölbung erzeugen – einen herkömmlichen Kegel, der der Brustkontur folgt. Bei den meisten Modellen ist der Brustabnäher seitlich, direkt unterhalb der Achselhöhle, platziert, sodass er unsichtbar ist. Für die Konstruktion ist es jedoch praktischer, es entlang der Schulter zu zeichnen. Die Breite des Elements wird „experimentell“ – bei der Montage – ermittelt.

Der Taillenabnäher auf der Rückseite endet oben an der Brustlinie. Auf der Vorderseite reicht es nicht um 4 cm, um die gleichen 4 cm reichen beide nicht bis zum Oberschenkel. Auf der Rückseite befinden sich alle Details in gleicher Höhe von den Halsrändern. Ihre Tiefe kann mit 6 cm und die Breite mit 16 mm ermittelt werden. Bei vielen Modellen fehlen sie – der Einfachheit halber können sie zum Schloss verschoben werden, um überschüssiges Material an der Nahtlinie des Verschlusses abzuschneiden.

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Messungen durchführen

notwendige Werkzeuge

• Bleistift mit Radiergummi.
• Lineal mit Maßband-Zentimeter.
• Schneidermuster.
• Papier – Millimeterpapier, Pauspapier, Whatman-Papier.
• Bleistift, Kreide oder verschwindender Marker.

Beim Entwerfen von Kleidermodellen für Anfänger ist es wichtig, bei der Messung aller Parameter keine Fehler zu machen.

Erforderliche Maße

• Hals (Ssh) – am Halsansatz.
• Brust – erster (Cr1), zweiter (Cr2) und dritter (Cr3), an den am weitesten entfernten Punkten der Schulterblätter und der Brust.
• Taille (St) – an der schmalsten Stelle des Rumpfes.
• Hüfte (Sb) – die horizontale Linie verläuft entlang der Bauch- und Gesäßwölbungen.

Sie benötigen auf jeden Fall Maße für die Breite der Schultern (W), der Brust (W) und des Rückens (W). Sowie Größenwerte – Schultern schräg auf Brust und Rücken (Vpkg und Vpks) und Brust (Vg).

Die vollständigen Maße werden durch Berechnung der Längen ermittelt:

• Gesamtkleid - DI;
• Schulter – Dp, vom Halsansatz bis zum Schultergelenk;
• Rücken und Regale bis zur Taille - Dts (vom 7. Wirbel im Nacken bis St) und Dtp;
• Ärmel - vom Schultergelenk bis zum Ellenbogen und zur Hand.

Wenn Sie ein Raster erstellen, müssen Sie die Breite wie folgt bestimmen:

• Brust (Wg) – ¼ Umfang minus 4 cm;
• Armloch (Shp) – ⅛ Brustumfang minus 1,5 Zentimeter;
• Rücken (Shs) – ⅛ Umfang plus 5,5 cm.

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Erstellen eines Rasters und Diagramms des Rückens und der Schultern

Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Erstellen eines Produkts beginnen mit der Konstruktion der Netze.

1. Der erste Punkt ist A0. Von dort aus wird auf der rechten Seite die Breite des Gitters gemessen – Punkt A1.
2. Entlang dieser Achse wird eine Linie von A0 nach rechts Шс (а) und nach links gezeichnet - die Breite entlang des Regals (à2).
3. Das Segment a-a2 ist Shp.
4. Von A0 abwärts wird die Länge des Artikels gemessen und eine Markierung H angebracht. Dies ist die unterste Ebene.
5. Von demselben A0 aus wird die Brustlinie (Punkt G) nach unten gezogen und dann die Taillenlinie (T).
6. Von T nach unten entlang desselben Segments wird die Hüftlinie gemessen, die mit Punkt B endet.
7. Um das Viereck zu vervollständigen, legen Sie die Höhe von a1 nach unten entlang des Gitters (Scheitelpunkt H3) beiseite.
8. Um Markierungen auf der H3a1-Achse zu erhalten, werden horizontale Linien von G, T und B gelegt – dies sind G3, T3 und B3.
9. Für die Punkte g1 und G4 auf Brusthöhe G-G3 müssen Sie vertikale Achsen von a und von a2 zeichnen.
10. Als nächstes wird die Rückseite gebaut. Von A0 nach links wird die Mitte um 0,5 Zentimeter verschoben und die Markierung A0* platziert.
11. Von dort wird eine Linie bis auf die Höhe der Schulterblätter gezogen – sie endet im Punkt U.
12. Die Zeitachse Y-A0* wird gezeichnet.
13. Links von A0 müssen Sie die Breite des Halses entlang des Rückens (A0*-A2) und seine Tiefe von A08 nach unten zur Y-A0*-Achse ausrichten. Die Linie muss glatt gezeichnet werden. Verwenden Sie daher eine Schablone.

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Von T entlang der Linie T-T3 müssen Sie den Hahn am Taillenpunkt T1 verschieben. Die mittlere Naht entlang des Rückens wird mit der gleichen Biegung (1,5 cm) rechts von H (H1) ausgerichtet. Den Endpunkt entlang der Schulter bildet der Radius des Kreises, dessen Mittelpunkt A2 ist. Der Abstand entspricht Шп plus der Zugabe zur Faltlösung (ca. 2 Zentimeter). Der zweite Radius wird von T1 aus gezeichnet und sein Schnittpunkt mit dem ersten bildet die Markierung P1.

Abnäher an den Schultern und Design der Regale

1. Von A2 aus müssen Sie mehrere Segmente mit einem Schritt messen, der mit der Dartlösung identisch ist – markieren Sie die Punkte I1 und I2.
2. Auf die gemachten „Kerben“ wird ein Zirkel gelegt, Radien von ca. 7 cm eingezeichnet und die durch Kreuzen entstehenden Punkte mit I bezeichnet.
3. Die Marken I, I1 und I2 sind verbunden.
4. Die Seiten sind um 2 mm erhöht, um die Naht entlang der Schulter anzupassen.
5. Die Enden des Abnähers sollten mit seinem Ende und Hals verbunden werden.
6. Entlang des Segments P1-G1 sind Hilfspunkte für das Armloch aufgereiht – das sind die Markierungen P3 und G2, die sich in der Mitte des Shpr befinden.
7. Die Linien werden glatt gezeichnet und bilden einen rechten Winkel mit dem Scheitelpunkt P2.

Um eine Zeichnung eines Regals zu erstellen, benötigen Sie:

1. Markieren Sie die Brustmitte mit Punkt G6;
2. Ordnen Sie den Abstieg Lt mit einer horizontalen Linie an, die dem Segment G3-G6 entspricht.
3. Richten Sie die Oberseite des Halses entlang des Regals aus und messen Sie seine Tiefe.

Bildung von Seitenlinien

1. Beim Aufbau der Seitenlinien müssen Sie auf Brusthöhe beginnen – in der Mitte des Armlochs (Punkt G4). Von ihr wird eine Achse für die Seitennaht senkrecht nach unten gezeichnet.
2. Es schneidet Lt, Front und Bottom und bildet die Markierungen T2, B2 und H2.
3. Nachdem die Lösung der Abnäher entlang der Taille und der Seitennaht berechnet wurde, wird die Größe der Ausdehnung an den Hüften anhand der Formel (Sb + Pb) minus B1-B3 bestimmt.
4. Die resultierenden Noten sind B21 und B22. Wenn die Silhouette entlang der unteren Umrisse begradigt und nicht verengt ist, legen Sie die gleichen Werte auf der unteren Linie beiseite, um die Punkte H21 und H22 zu platzieren.
5. Die Linie entlang der Nahtseite verläuft durch G4, T21, B22, H22 sowie entlang G4, T22, B21 und H21.
6. Es wird eine glatte Linie gezeichnet, ein Taillenabnäher entworfen – Sie müssen sich an der Position der Brustmitte auf dem Regal orientieren.
7. Senken Sie die vertikale Achse von Lt zum Oberschenkel, T5. T51 und T52 sind Lösungspunkte entlang dieser.
8. Zeichnen Sie das Relief des Regals und zurück zur unteren Linie – H4 und H5. Der Boden entlang des Regals und der Rückseite sind die Segmente H22-H5-H31 und H1-H4-H21.
9. Die schematische Zeichnung ist fertig. Jetzt müssen nur noch die Details auf Pauspapier übertragen, die Nahtzugaben nicht vergessen, mit Stecknadeln fixiert und sorgfältig ausgeschnitten werden. Danach können Sie mit dem Nähen beginnen.

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Das Gute am „Case“-Stil ist, dass er leicht zu ändern ist – „spielen“ Sie mit der Ausdehnung des Saums, der Form der Ärmel, der Tiefe und Geometrie des Ausschnitts. Passend für ihn verschiedene Stoffe: von sommerlicher dünner Baumwolle bis hin zu dicken, wärmenden Wolltextilien und Strickwaren. Beim Zuschneiden müssen Sie die Eigenschaften des Materials berücksichtigen, aber im Allgemeinen passt der Stil jedem gut. Fertiges Kleid wird zum universellen Ausgangspunkt für weitere Experimente.

Indem Sie der obigen ungefähren Beschreibung folgen, können Sie Ihre eigene Basis modellieren, die zu Ihrer Körperform und -größe passt. Das Design muss überprüft werden, wobei besonderes Augenmerk auf die Berechnung von Darts und deren Lösungen gelegt werden muss (ein separates großes Thema). Wenn Sie nicht über genügend Erfahrung verfügen, empfiehlt es sich, an einem Musterstoff zu üben, um den Hauptstoff nicht zu beschädigen. Nach dem Bau Grundkleid Sie können ihm Dekor hinzufügen - eine Passe, einen Volant oder eine Paspelierung.

1. Erstellung einer Zeichnung der Grundlage eines leichten Damenkleides

Maße einer typischen Figur, Größe 46, Körpergröße III, Fülle II (in cm):

halber Halsumfang S w = 18,0

halber Brustumfang erstes C g1 = 44,0

halber Brustumfang C g2 = 48,0

halber Brustumfang C g3 = 46,0

halber Taillenumfang S t = 38,0

Halbhüftumfang C b = 53,0

Brustbreite zuerst W d1 = 17,0

Brustweite zweite W g2 = 19,5

Brustmitte C g = 9,5

Brusthöhe B g = 33,5

vordere Taillenlänge D tp = 51,0

Taillen-Rückenlänge D ts = 38,0

Produktlänge D von = 103,0

Rückenbreite W c = 18,0

Breite der Schulterschräge W pl = 13,5

Schulterhöhe Bpl = 5,0

Ärmellänge D Arme = 34/58

Schulterumfang O p = 29,0

Handgelenkumfang Ozap = 16,0

Wir erstellen eine Zeichnung eines Kleides mit halbanliegender Form, mit einer Zunahme für eine lockere Passform entlang des halben Brustumfangs P g = 4 cm, entlang des halben Taillenumfangs P t = 2 cm und entlang des halben Hüftumfangs P b = 2 cm.

AUFBAU DES GRUNDGITTERS

Als Grundlage dienen Zeichnungen der Konturen der Hauptteile des Produkts: Rückseite, Regale, Ärmel. Die Grundzeichnung basiert auf einem Grundraster, das aus einer Reihe zueinander senkrechter Hauptstrukturlinien besteht, die anhand von Maßen aus den Figuren erstellt wurden.

Die Position der Hauptlinien auf dem Zeichenraster entspricht der Position dieser Linien auf der Figur. Wenn die Gitterlinien schief sind, wird das Verhältnis der Designlinien gestört und das Produkt passt nicht gut auf die Figur. Die Namen dieser Linien sind in Abb. dargestellt. 28.

Zeichnen Sie auf der linken Seite des Blattes 5-6 cm vom Rand nach rechts eine vertikale Linie und platzieren Sie Punkt A oben darauf.

Brusthöhe AG. Von Punkt A abwärts legen Sie 1/3 des Maßes des halben Umfangs der zweiten Brust plus einen konstanten Wert von 4 cm beiseite und setzen einen Punkt

Für leichtes Kleid Die Linie des halben Brustumfangs ist auch die Linie der Basis der anfänglichen Tiefe des Armlochs. Es ist bekannt, dass der Umfang des Schultergelenks beträgt übergewichtige Frauen nimmt nicht proportional zur Vergrößerung des Brustumfangs zu, daher überschreitet die Höhe der Halbbrustlinie (Basis des Armlochs) bei den Größen 54-60 nicht 22,5 cm und bei den Größen 62 und mehr 23 cm. Dies ist besonders wichtig Wichtig bei taillierten Produkten, bei denen eine Vergrößerung der Armlochtiefe bei einem Oberteil mit eingesetzten Ärmeln die freie Bewegung des Arms erschwert, insbesondere bei vollem Arm. Die Tiefe des Armlochs hängt auch von der Art des Produkts, der Silhouette und anderen Faktoren ab; In diesen Fällen sollte die Reduzierung oder Vergrößerung der Armlochtiefe erst nach der Erstellung des Rasters der Hauptzeichnung erfolgen. Beispielsweise kann bei einem schmalen Ärmel und einem Ärmel, der unten anliegt, die Tiefe des Armlochs um 1 cm verringert (von der Maschenlinie angehoben) werden, um die freie Bewegung des Arms zu gewährleisten (Abb. 39, a ) und umgekehrt können Sie bei Ärmeln, die unten frei am Arm anliegen, das Armloch um 1-2 cm vertiefen (wie in Abb. 39, b gezeigt).

Länge der hinteren Taille BEI. Von Punkt A abwärts das Maß D-Steg beiseite legen und Punkt T platzieren: AT = D-Steg = 38 cm.

Höhe der Hüftlinie TB. Wie folgt bestimmt: 1/2 der Taillen- und Rückenlänge minus

Bei Frauen mit großen subkutanen Fettdepots an den Seiten über den Hüften beträgt die Hüfthöhe:

Von Punkt T aus 18 cm beiseite legen und Punkt B platzieren.

Produktlänge AN. Lassen Sie von Punkt A nach unten das Maß der Produktlänge beiseite und setzen Sie Punkt H: AN = D von = 103 cm.

Zeichnen Sie aus den erhaltenen Punkten A, D, T, B, H horizontale Linien im rechten Winkel nach rechts. Diese Linien werden als Schulter-, Brust-, Taillen-, Hüft- und Saumlinien bezeichnet.

Der Beginn der Abschrägung der Mittellinie des Rückens wird durch Punkt a auf der Brusthöhenlinie AG angezeigt, die diese in zwei Hälften teilt. Entlang der Taillenlinie von Punkt T nach rechts einen Abschrägungswert von 1,5 cm beiseite legen und Punkt T 1 platzieren. Die Größe der Abschrägung der Mittellinie des Rückens hängt von der Körperhaltung ab: Bei Figuren mit normaler Körperhaltung beträgt die Abschrägung 1,5 cm, bei geneigten - 2 cm, bei geknickten - 0,5-1 cm. Eine richtig geplante Abschrägungsgröße in Durch die Rückenzeichnung wird die Tiefe und Länge der Taillenabnäher auf der Rückseite reduziert und entsprechend reduziert Nasswärmebehandlung. Dafür sorgt auch die Abschrägung auf der Rückseite schöne Form schneiden.

Zeichnen Sie von Punkt a bis Punkt T 1 eine gerade Linie nach unten und platzieren Sie an deren Schnittpunkt mit den Linien von Brust, Hüfte und Gesäß die Punkte G 1, B 1 bzw. H 1. Die Abschrägungslinie ist die Mittellinie der Rückseite, und später, beim Erstellen der Zeichnung, werden alle Maße entlang horizontaler Linien von den Punkten G 1, T 1, B 1, H 1 abgelegt. Wenn die Mittellinie des Rückens ungeschnitten ist, sollte der überschüssige Stoff (ca. 0,5 cm), der sich nach dem Schneiden in der Breite des Sprosses bildet, auf einem Faden gesammelt und gebügelt werden.

Breite des Produkts entlang der Halbbrustlinie G 1 G 2 wird durch Messung des halben Umfangs der zweiten Brust plus einer Erhöhung für eine lockere Passform bestimmt:

Von Punkt G 1 nach rechts 52 cm beiseite legen und Punkt G 2 platzieren. Zeichnen Sie durch Punkt G 2 eine senkrechte Linie beliebiger Größe nach oben und unten – dies ist die Mittellinie des Bodens. Sein Schnittpunkt mit den Linien der Taille, der Hüfte und des Gesäßes ist jeweils mit den Punkten T 2, B 2, H 2 markiert.

Rückenbreite G 1 G 3 wird anhand der Messung der Breite des Rückens plus 0,2 Erhöhung für eine lockere Passform entlang der halben Brustlinie bestimmt:

Von Punkt G 1 nach rechts 18,8 cm beiseite legen und Punkt G 3 platzieren. Zeichnen Sie vom Punkt G 3 aus eine senkrechte Linie nach oben und platzieren Sie an deren Schnittpunkt mit der Schulterlinie den Punkt A 1. Eine Änderung der Pg-Zunahme entlang der Brustlinie verändert entsprechend die Zunahme der Breite der Abschnitte entlang der Brustlinie. Bei einem Maß C g2 von 48 cm in einem angrenzenden Oberteil mit eingesetztem Ärmel und P g = 3 cm beträgt die Rückenweite G 1 G 3 beispielsweise:

In einem angrenzenden Mieder an einem Korsett (wobei P g = 0 cm) beträgt die Rückenweite G 1 G 3 W c = 18 cm. Der Betrag der Zunahme P g zur Rückenweite muss genau berechnet werden, andernfalls Das Passformverhältnis entlang der gesamten Halbbrustlinie ändert sich, und zwar: Durch eine Vergrößerung der Rückenlehne verringert sich entsprechend die Breite des Bodens.

Armlochbreite G 3 G 4 wird anhand von 1/4 des halben Brustumfangs bestimmt:

Die Breite des Armlochs ist begrenzt große Größen aus dem gleichen Grund wie die Höhe der Brustlinie (Basis des Armlochs). Daher sollte bei den Größen 52-56 die Armlochweite um reduziert werden , und in den Größen 58 und höher - von . Darüber hinaus wird bei angrenzenden Oberteilen für alle Größen aufgrund einer Verringerung der Pg-Zunahme entlang der Brustlinie die Breite des Armlochs um 0,5 cm verringert, und bei einem angrenzenden Oberteil der Größe 46 ist dies der Fall , im angrenzenden Oberteil der Größe 52 ist es gleich . Die Breite des Armlochs kann auch wie folgt berechnet werden – das zweite Maß des halben Brustumfangs minus das Maß der Rückenbreite und das Maß der zweiten Brustweite plus 0,4 P g: G 3 G 4 = C g2 - W s - W g2 + 0,4P g = (48 - 18 - 19,5) +0,4 × 4= 10,5+ 1,6 = 12,1 cm. Die zweite Berechnungsmethode kontrolliert die erste und Abweichungen der erhaltenen Werte sollte ±0,3 cm nicht überschreiten. Große Abweichungen deuten darauf hin, dass die Messungen der Abbildung falsch waren.

Von Punkt G 3 nach rechts 12 cm beiseite legen und Punkt G 4 platzieren, von dort nach oben eine senkrechte Linie beliebiger Länge zeichnen.

Bodenbreite G 4 G 2 wird durch die Differenz zwischen der Breite des Produkts entlang der Halbbrustlinie, der Breite des Rückens und der Breite des Armlochs bestimmt: G 4 G 2 = G 1 G 2 - G 1 G 3 - G 3 G 4 = 52 – 18,8 – 12 = 21, 2 cm – oder basierend auf der Messung der Brustweite der zweiten plus 0,4 Erhöhung P g: D 4 G 2 = W g2 + 0,4 P 1 = 19,5 + 0,4 × 4 = 21,1 cm. Bei den Berechnungen der ersten und der zweiten Methode sind Abweichungen der erhaltenen Werte innerhalb von ±0,5 cm zulässig.

Hilfspunkt des Scheitelpunkts der Seitenschnitte auf der Armlochbreitenlinie installiert. Von Punkt G 3 nach rechts 1/3 der Breite des Armlochs beiseite legen und einen Punkt setzen

Die Position der Seitenschnitte ist nicht konstant, sie wird durch die Silhouettenform und die Körpermerkmale bestimmt. Ja, in Produkten gerade Silhouette Um den Rücken freier zu machen, werden die Seitenschnitte von der hinteren Armlochlinie in einem Abstand von 1/3 der Armlochbreite oder in der Mitte der Armlochbreite platziert. Dies ist möglich, weil Produkte mit gerader Silhouette keine Abnäher an der Taille haben. Seitennähte hier sind sie weniger auffällig und gleichen die Breite von Rücken und Regal aus (Abb. 30, a).

Bei Produkten mit angrenzender und halbangrenzender Silhouette werden die Seitenschnitte in einem Abstand von 1/8-1/4 der Armlochbreite von der hinteren Armlochlinie platziert. Für eine bessere Passform an der Taille und zur Reduzierung der Rückenfreiheit ist es notwendig, die Seitenausschnitte näher am Rücken zu platzieren (Abb. 30, b).

Bei Figuren mit breitem Rücken und geringer Brustbreite kann der Seitenschnitt um 2 cm nach hinten verschoben werden, bei Figuren mit schmalem Rücken und großer Brustbreite um 2 cm nach vorne (Abb. 42, a). Bei Miederschnitten mit einteiligen Ärmeln, Raglanärmeln etc. liegen die Seitenschnitte im Armloch mittig.

Senken Sie vom Punkt G 5 eine Senkrechte ab, an deren Schnittpunkt mit den Linien der Taille, der Hüfte und des Gesäßes die Punkte T 3, B 3 bzw. H 3 platziert werden.

Obere Halslinie A 2 A 3 bestimmt die Höhe des Körpers und ist die wichtigste Design-Rasterlinie der Zeichnung. Es trennt den hinteren Teil des Produkts vom vorderen Teil, und das richtige Verhältnis zwischen diesen Teilen, Balance genannt, entscheidet über die Qualität der Passform des Produkts an der Figur.

In unserem Buch wird die Linie des oberen Halses A 2 A 3 vorläufig durch eine berechnete und proportionale Methode für typische weibliche Figuren bestimmt, mit anschließender Anpassung dieser Linie für Figuren mit unverhältnismäßigem Körperbau (Abb. 35).

Legen Sie ab Punkt G 2 aufwärts die Hälfte des halben Umfangs der zweiten Brust beiseite und setzen Sie einen Punkt

Stellen Sie von Punkt A 2 nach links die Senkrechte wieder her und platzieren Sie an ihrem Schnittpunkt mit der vertikalen Linie Punkt A 3.

Aufbau der Zeichnung der Rückseite

Die Berechnung und Zeichnung der Konturlinien des Rückens erfolgt auf dem vorbereiteten Zeichenraster in der folgenden Reihenfolge.

Sprossbreite Aa 1. Von Punkt A nach rechts legen Sie 1/3 des halben Halsumfangs plus einen konstanten Wert von 0,5 cm beiseite und setzen einen Punkt

Sprossenhöhe ein 1 ein 2 . Von Punkt a 1 aufwärts 1/3 der Breite des Sprosses beiseite legen und einen Punkt setzen

Länge des Sprosses entlang der Kurve Aa 2 entspricht der Breite des Sprosses plus 1,5 cm (konstanter Wert):

Die Größe der Sprosslänge wird für die anschließende Berechnung der Länge vom Boden bis zur Taille und dem höchsten Punkt der Brust benötigt.

Abschrägung der hinteren Schulter Und 1 P bei normal geneigten Schultern entspricht bedingt 2,5 bis 3 cm, bei niedriger Neigung 3,5 bis 4 cm und bei hoher Neigung 1,5 bis 2 cm. Dieser Wert kann berechnet werden, indem die Höhe des Sprosses vom Maß der Schulterhöhe abgezogen wird

Von Punkt A 1 aus 2,8 cm absetzen und Punkt P platzieren.

Schnittlinie an der hinteren Schulter a 2 P 1. Verbinden Sie die Punkte a 2 und P mit einer Geraden, verlängern Sie diese von Punkt P nach rechts um 2 cm und platzieren Sie Punkt P 1. Messen Sie die in der Zeichnung erhaltene Linie a 2 P 1: a 2 P 1 = 16 cm.

Schulterabnäher auf der Rückseite nn 1 wird basierend auf der Differenz der Länge des Schulterschnitts in der Zeichnung und dem Maß der Schulterbreite berechnet: nn 1 = a 2 P 1 - W pl = 16 - 13,5 = 2,5 cm. Von Punkt a 2 bis zum Legen Sie direkt entlang der Linie des Schulterschnitts 3 bis 4 cm beiseite und platzieren Sie Punkt n, von wo aus Sie rechts die Biesenlösung 2,5 cm auftragen und Punkt n 1 platzieren. Zeichnen Sie von Punkt n nach unten, parallel zur Mittellinie des Rückens (entlang der mittleren Abschrägung), die erste Abnäherlinie und platzieren Sie Punkt n 2. Machen Sie die zweite Linie n 1 n 2 gleich lang wie nn 2 .

Die Länge des Abnähers ab der Schulterpartie des Rückens beträgt 7–8 cm bei Abnäheröffnungen bis 2 cm und 9–10 cm bei Abnäheröffnungen über 2 cm. Für Figuren mit großen Unterhautfettpolstern im oberen Rückenbereich gilt: Die Länge des Abnähers wird um 2-3 cm reduziert. Um eine Abschrägung des Schulterschnitts bei normalen und stark abfallenden Schultern zu gewährleisten, müssen Sie ab Punkt P 1 aufwärts 0,5 cm beiseite legen und Punkt P 2 setzen. Verbinden Sie die Punkte P 2 und n 1 mit einer Geraden. Punkt P 2 ist die Oberseite des Armlochs auf der Rückseite.

Bei Produkten mit Schulterpolstern wird die Schräge des Schulterschnitts verringert, indem man von Punkt P 2 aus 0,5–1 cm nach oben bewegt.

Die Position des Schulterabnähers ist nicht konstant. Bei Figuren mit breitem Rücken und normalen (oder schmalen) Schultern, bei denen die Tiefe der Abnäher in der Zeichnung 5-7 cm beträgt, kann der Abnäher wie in Abb. dargestellt gestaltet werden. 42.

Bei Figuren mit großen subkutanen Fettdepots im Bereich des 7. Halswirbels empfiehlt es sich, den Abnäher vom Schulterbereich auf die Sprosslinie zu übertragen (Abb. 31, a), bei gut gebügelten Stoffen die Hälfte Der Abnäher kann in der Tiefe oder teilweise im Schulterbereich des Rückens eingebügelt werden (Abb. 31, b).

Abnäher in den Schulterabschnitten des Rückens (oder Spross) tragen zur Formung des Rückens des Produkts bei, d. ein stabiler Sitz des Produkts auf den Schultern und ein angenehmes Tragegefühl, daher sollte die Abnäherlösung auch bei geradem Rücken mit breiten Schultern mindestens 1,5 cm betragen. Die Tiefe des Abnähers kann durch Erweiterung des Schulterbereichs erhöht werden, wie in Abb. 31, V.

Hintere Armlochlinie. Teilen Sie das Liniensegment G 3 P in zwei Hälften und setzen Sie einen Punkt P 3. Von Punkt G 3 nach rechts entlang der Winkelhalbierenden 1/4 der Armlochbreite beiseite legen, einen Punkt setzen

Teilen Sie die Breite des Armlochs G 3 G 4 in zwei Hälften und platzieren Sie einen Punkt P 5, von dem aus eine Senkrechte beliebiger Höhe gezogen wird. Zeichnen Sie die Kontur des hinteren Armlochs mit einer konkaven Linie und verbinden Sie die Punkte P 2, P 3, P 4, P 5. Heben Sie die Taillenlinie seitlich an, legen Sie dazu 1 cm von Punkt T 3 nach oben beiseite und platzieren Sie Punkt T 7. Verbinden Sie die Punkte T 7 und T 1 mit einer Geraden.

Die Menge der Abnäherlösungen an der Taille Berechnen Sie basierend auf der Differenz zwischen der Breite der Taillenlinie auf dem Zeichenraster und dem halben Taillenmaß, mit einer Erhöhung für eine lockere Passform

Der resultierende Unterschied stellt überschüssigen Stoff dar, der in Abnäher entfernt werden muss – seitlich, hinten und zwei vorne.

Seitliche Abnäherlösung an der Taille in einem durchgehenden Oberteil eines Kleides sind es für alle Figuren gleich 3 cm, davon 2 cm auf den Rücken, 1 cm auf die Vorderseite. Von Punkt T 7 nach links 2 cm beiseite legen und Punkt T setzen 4: T 7 T 4 = 2 cm.

Abnäher hinten an der Taille. Teilen Sie das Liniensegment T 1 T 4 in zwei Hälften und platzieren Sie Punkt m. Zeichnen Sie dadurch parallel zur Abschrägungslinie des Rückens eine Linie nach oben und unten, bis sie die Linien von Brust und Hüfte schneidet.

Abnäherlösung hinten an der Taille gleich 1/4 der Summe der Abnäherlösungen an der Taille: . Von Punkt m nach rechts und links 1,5 cm beiseite legen und Punkte m 1 m 2 platzieren. Der obere Punkt des Abnähers M 3 liegt 5-6 cm von der Brustlinie entfernt und der untere Punkt M 4 liegt 3-4 cm von der Hüftlinie entfernt. Machen Sie einen Abnäher wie in der Zeichnung gezeigt. Bei Produkten aus Stoff, die sich gut bügeln lassen, kann die untere Spitze des Abnähers um 2 cm nach rechts verschoben werden, um die gewünschte Richtung des Abnähers sicherzustellen.

Die Position der Abnäher an der Taille und die Proportionen ihrer Lösungen sind nicht konstant. Sie sind darauf angewiesen individuelle Eingenschaften Figur, zu entwickelndes Modell und Stoffeigenschaften. Bei Figuren mit einer vollen Taille vorne und einer großen Abweichung in der Taille hinten empfiehlt es sich beispielsweise, die Öffnung der vorderen Abnäher zu verkleinern (oder auf einen Abnäher zu beschränken) und die Öffnung der Abnäher zu vergrößern Abnäher auf der Rückseite, in Form von zwei oberen Biesen mit nach unten genähten Abnähern, wie in Abb. 31, a. Diese Option empfiehlt sich auch für Frauen, die oberhalb der dünnen Taille subkutane Fettdepots am Rücken haben.

In Fällen, in denen die Gesamtzahl der Abnäheröffnungen an der Taille 15–17 cm überschreitet, wird empfohlen, die Erhöhung des P t auf 3–4 cm zu erhöhen, und zwar bei Stoffen, die sich gut bügeln lassen (oder wenn das Modell dies erfordert). ), überschüssigen Stoff am Rand bügeln, damit er an der Taille sitzt. Bei taillierten Produkten mit einer Naht entlang der Mittellinie der Taille können Sie eine Kerbe von 1-2,5 cm machen. T 1 T 11 = 1,5 cm.

Breite des Produkts entlang des halben Umfangs Berechnen Sie die Hüfte anhand der Messung des Halbumfangs der Hüfte und der Zunahme für eine lockere Passform

Die Breite der Hüftlinie in der Zeichnung zwischen den Punkten B 1 B 2 beträgt 51 cm. Die Ausdehnung des Produkts entlang der Halbumfangslinie der Hüften beträgt 55-51 = 4 cm, wovon 2 cm zum Rücken und 2 cm zum Feld: B 7 B 4 = 2 cm, B 7 B 6 = 2 cm. Die Breite des Produkts entlang der Hüftlinie kann der Breite der Linie auf dem Zeichenraster entsprechen oder kleiner sein ( für Figuren mit schmaler Hüfte).

Endeffekt Zeichnen Sie vom Punkt H 1 nach rechts im rechten Winkel zur Abschrägungslinie. Sie entspricht der Breite der hinteren Hüftlinie: H 1 H 4 = B 1 B 4.

Seitliche Schnittlinie Bilden Sie die Rücken durch die Punkte G 5, T 4, B 4, H 4 und verbinden Sie das Segment T 4 B 4 mit einer Linie mit einer Ablenkung nach rechts.

Um die eine oder andere Form zu erzeugen, werden die Lappenkonstruktionslinien (und Reliefs) sowie die Abnäher an der Taille auf unterschiedliche Weise gestaltet. Also beim Entwerfen von Produkten mit. Gerade unterbrochene Linien werden verwendet, um eine klar definierte Taillenlinie und eine enge Passform an der Figur zu erzeugen (Abb. 31, d), um weiche Silhouetten-Anpassungsformen zu erzeugen – konvexe geschwungene Linien (Abb. 31, e), um halb- benachbarte Silhouetten ohne klare Taillenlinie - konkav geschwungene Linien (Abb. 31, f).

ZEICHNUNGEN FÜR DEN BAU VON BÖDEN

Taillenlänge in der Mittellinie A 2 T 5. Von Punkt A 2 entlang der Mittellinie des Bodens das Maß der Taillenlänge vorne abzüglich der Länge des Sprosses beiseite legen und einen Punkt setzen

Bei konventionell typischen Figuren sollte die berechnete Taillenlänge auf dem Zeichenraster innerhalb von 1,5 cm unter Punkt T 2 liegen. Liegt Punkt T 5 um mehr als 2 cm unter Punkt T 2 oder steigt darüber, dann ist dies die Figur weist Abweichungen in der Größe von der herkömmlich typischen Abbildung auf. In diesen Fällen ist es notwendig, die Balance der Halsoberkante anzupassen, wie in Abb. 35. In unserer Zeichnung liegt Punkt T 5 1 cm tiefer als Punkt T 2, d. h. die Figur hat eine typische Größe.

Position der Hüft- und Unterlinie Auf der Mittellinie werden die Böden schließlich durch die Größe des Segments zwischen den Punkten bestimmt

Bei Figuren mit hervorstehendem Bauch und geknickter Körperhaltung sollte die Mittellinie des Bodens noch einmal um 1 cm verlängert werden.

Mitte der Brust G 2 C. Von Punkt G 2 nach links die Messung des Abstands zwischen den Mittelpunkten der Brustwarzenbasen beiseite legen und Punkt C platzieren: G 2 C = C g = 9,5 cm. Von Punkt C aus eine Senkrechte anheben und bei Platzieren Sie den Punkt B an seinem Schnittpunkt mit der Linie oben am Hals. Setzen Sie die Linie von Punkt C nach unten beliebig fort.

Brusthöhe BB 1. Von Punkt B abwärts legen Sie die Differenz zwischen der Brusthöhe und der Länge des Sprosses beiseite und setzen einen Punkt

Punkt B 1 ist die Oberseite des Brustabnähers; seine Position ist nicht konstant und hängt von der Höhe der Brustdrüsen ab: Er kann über oder unter der Halbbrustlinie auf dem Zeichenraster liegen. Die korrekte Bestimmung der Position des oberen Brustabnähers hat sehr wichtig beim Verschieben im Mieder, um den Stil zu entwickeln.

Nackenbreite Ein 2. Jahrhundert Von Punkt A 2 nach links 1/3 des halben Halsumfangs plus 0,5 cm beiseite legen und Punkt c platzieren. Die Breite des Halses entspricht der Breite des Sprosses:

In der Zeichnung ist Punkt b der höchste Punkt des Halses, also praktisch die Oberkante des Bodens.

Halstiefe Ein 2 in 1. Von Punkt A 2 entlang der Mittellinie des Bodens die Größe der Halsbreite beiseite legen und einen Punkt setzen

Hilfspunkt für Halsdesign. Von Punkt A 2 entlang der Winkelhalbierenden das Maß der Halsbreite plus 0,5 cm beiseite legen und einen Punkt setzen

Machen Sie einen Ausschnitt des Halsausschnitts, indem Sie die Punkte in, in 2, in 1 mit einer glatten konkaven Linie verbinden.

Die Designlinien der Sprossen- und Halsabschnitte in der Zeichnung entsprechen der halben Umfangslinie des Halses entlang seiner Basis in der Abbildung. Um den Gesamtsitz und den Grad der Passform anderer struktureller Schnittlinien des Produkts an der Figur während der Anpassung zu überprüfen, ist es daher erforderlich, die Abschnitte des Sprosses und des Halses nach dem Schneiden vor Dehnung und Ausfransen zu schützen und sie mit zu sichern ein Faden oder eine Kante. Es wird auch nicht empfohlen, den Ansatz und den Ausschnitt des Stils vor der ersten Anprobe zu verbreitern oder zu vertiefen. Bei Verstößen gegen diese Regeln können Mängel am Produkt auftreten, deren Ursachen teilweise schwer zu ermitteln sind.

Hilfslinien des Schulterbereichs der Böden. Verbinden Sie den höchsten Punkt des Halsausschnitts B auf der Rückseite mit Punkt P 2 und platzieren Sie am Schnittpunkt der Brusthöhenlinien und der Mitte des Armlochs die Punkte B 2 bzw. D.

Oben auf der Armlochlinie anhand praktischer Beobachtungen während der Arbeit ermittelt. Bei normal geneigten Schultern 4,5 cm vom Punkt D nach unten legen, bei geringer Neigung - 5 cm, bei hoher Neigung - 4 cm und Punkt D 1 platzieren.

Erste Linie des Brustabnähers B 3 B 1 . Von Punkt B nach links entlang der Hilfslinie des Schulterschnitts 1/3 des Schulterbreitenmaßes beiseite legen und Punkt B 3 platzieren, der mit Punkt B 1 durch eine gerade Linie verbunden ist:

Die Länge des Schulterabschnitts vom oberen Ende der Armlochlinie bis zur zweiten Linie des Brustabnähers wird anhand der Differenz zwischen der Schulterbreitenmessung und der Länge des Schulterabschnitts zwischen den Punkten und bestimmt

Von Punkt D 1 nach rechts, tangential zur Hilfslinie des Schulterschnitts, 9 cm beiseite legen und Punkt B 4 platzieren, dieser Punkt sollte auf der unteren Seite der Linien liegen.

Zweite Linie des Brustabnähers Entwurf durch Verbinden der Punkte B 4 und B 1 mit einer geraden Linie. Beide Seiten des Abnähers sollten gleich lang sein. Beim Erstellen einer Musterzeichnung große Größe Die zweite Linie des Abnähers ist manchmal länger als die erste; sie muss gekürzt, also entlang der ersten Linie ausgerichtet werden, wie in Abb. 32, a. Bei kleinen Größen hingegen ist die zweite Linie kürzer als die erste, sie muss vergrößert, also entlang der ersten Linie des Abnähers ausgerichtet werden (Abb. 32, b). Der Schulterabschnitt des Regals wird schließlich bei der Herstellung von Mustern gebildet, indem die Punkte c, D 1 mit einer geraden Linie bei geschlossenem Abnäher verbunden werden.

Bei Produkten mit Schulterpolstern verringert sich die Abschrägung der Schulterpartie der Böden um 0,5 cm.

Größe der Brustabnäheröffnung bestimmt durch grafische Konstruktion in der Zeichnung, ohne Berechnungen, basierend auf der Differenz zwischen dem Armlochpunkt des Bodens D 1 und dem höchsten Punkt des Halses abzüglich der Breite des Schulterbereichs. Beim Zeichnen eines Schnittmusters für eine Frau, deren Schulterbreite größer ist als die für eine typische Figur akzeptierte Norm (um 1,5 cm oder mehr), müssen die Schulterabschnitte des Bodens um 1,5-2 über die Linie der Armlochmitte hinaus erweitert werden cm (Abb. 32, c ). Dadurch wird die gewünschte Öffnung des Brustabnähers und die Passform des Armlochausschnitts zum vorderen Schultergelenk gewährleistet.

Der Punkt des größten Vorsprungs des Armlochs Bestimmen Sie, indem Sie von Punkt D 4 aufwärts 5 cm beiseite lassen, Punkt D 2 platzieren und ihn mit Punkt D 1 durch eine gerade Linie verbinden.

Teilen Sie die Linie D 1 D 2 in zwei Hälften, setzen Sie Punkt D 4, setzen Sie 1 cm senkrecht nach rechts davon und setzen Sie Punkt D 5. Die Kerbe D 4 D 5 beträgt bei Figuren mit kleinen Brustdrüsen 0,5 cm, bei mittleren 1-1,5 cm und bei großen 2-2,5 cm. Von Punkt D 4 nach links entlang der Winkelhalbierenden 2,5 cm beiseite legen ( bei kleinen Größen 2 cm) und Punkt D 6 setzen. Zeichnen Sie eine Armlochlinie, indem Sie die Punkte D 1, D 5, D 2, D 6, P 5 mit einer glatten konkaven Linie verbinden.

Um die genaue Linie des Schulterausschnitts des Bodens zu erhalten, müssen Sie den Brustabnäher auf dem Zeichnungsmuster schließen, indem Sie die erste Linie des Abnähers mit der zweiten verbinden und vom Halsausschnitt aus den Winkel der Schulter fortsetzen und ausrichten Linie und schneiden Sie den Überstand am Ende ab.

Darts in der Zeichnung sind ein wichtiges Strukturelement und besonders wichtig in Frauenkleidung, da das Produkt mit Hilfe von Abnähern eine dreidimensionale Form annimmt. Wenn drin Oberbekleidung aus dichtem Material Wollstoff Die volumetrische Form kann an einigen Stellen plastisch, also durch Nasswärmebehandlung, erhalten werden leichtes Kleid und bei Oberbekleidung aus synthetischen Stoffen wird dies nur mechanisch durch Abnäher erreicht.

Der Brustabnäher ist von größter Bedeutung; er ist der wichtigste im Design des Produkts, unabhängig von der Art der Kleidung.

Bei Figuren gleicher Größe, aber unterschiedlichem Körperbau ist die Größe der Brustabnäheröffnung unterschiedlich. Sie hängt hauptsächlich vom Unterschied zwischen der Breite des Rückens W c und der Breite der zweiten Brust W g2 sowie von der Körperhaltung (Schultern nach vorne geschoben oder nach hinten gezogen) ab.

Für eine geschwungene Figur mit große Brüste Die Größe der Einstecköffnung sollte 1–2 cm größer sein als bei einer typischen Figur derselben Größe. Bei einer geneigten Figur und einem kleinen Maß W d2 sollte die Biesenöffnung 1-2 cm kleiner sein als bei einer typischen Figur gleicher Größe.

Darüber hinaus zeigen Beobachtungen, dass bei einer Figur mit großer Brust und schmaler Brust und umgekehrt mit breiter Brust und kleiner Brust bei gleichem Maß W g2 die Größe der Brustabnäheröffnung gleich sein sollte.

* (Abweichungen innerhalb von ±0,5 cm sind möglich.)

Bleibt der Brustabnäher beim Modell auf der Schulterpartie des Bodens, dann sollte dessen Oberseite gekürzt werden: bei Produkten aus leichtem Stoff - um 1 cm, bei dickem Stoff (der sich gut bügeln lässt) - um 2-3 cm, - und auf beiden Seiten sollten leicht konkave Linien angebracht werden.

Seitliche Abnäherlösung an der Taille, gleich 1 cm, bewegen Sie sich von Punkt T 7 nach rechts und platzieren Sie Punkt T 6. Verbinden Sie die Punkte T 5 und T 6 und zeichnen Sie eine Taillenlinie auf dem Feld, wie in der Zeichnung gezeigt.

Öffnungen von zwei vorderen Abnähern an der Taille Berechnen Sie anhand der Differenz zwischen der Gesamtzahl der Abnäherlösungen und der Summe der seitlichen Abnäherlösungen und der Abnäher an der hinteren Taille:

Die Lösung des ersten und zweiten Darts ist gleich

Position des ersten vorderen Abnähers an der Taille. Setzen Sie die erste Linie des Brustabnähers B 3 B 1 bis zur Taillenlinie fort und setzen Sie einen Punkt m 5, setzen Sie von dort nach links die Biesenlösung und setzen Sie einen Punkt m 6: m 5 m 6 = 3 cm.

Bei einer typischen Figur reicht das obere Ende des ersten vorderen Abnähers an der Taille m 7 nicht bis zum höchsten Punkt der Brust B 1 um 4 cm, bei einer vollen Figur mit hoher Taille und tief angesetzten Brustdrüsen - um 2 cm, für eine Figur mit niedriger Taille und hoch angesetzten Brustdrüsen - um 5-6 cm. In unserer Zeichnung m 7 B 1 = 4 cm. Die Länge des unteren Teils des Abnähers beträgt 8-10 cm.

Position des zweiten vorderen Abnähers an der Taille. Teilen Sie den Abschnitt der Taillenlinie zwischen den Punkten m 6, T 6 in zwei Hälften und zeichnen Sie eine vertikale Linie nach oben und unten durch die resultierende Kerbe. Rechts und links von der Kerbe einen Abnäher von 3 cm Tiefe beiseite legen und Punkte m 9, m 10 setzen. Die Länge des zweiten Abnähers entspricht der Länge des ersten.

Für ein halb tailliertes Produkt oder für eine volle Figur mit großem, hervorstehendem Bauch wird ein vorderer Abnäher an der Taille mit einer Öffnung von nicht mehr als 4-5 cm angebracht, er befindet sich in der Mitte der Taillenlinie zwischen den Punkten T5, T6.

Die Berechnung der Breite des Produkts entlang der halben Hüftumfangslinie ist auf S. 10 beschrieben. 60 beim Erstellen einer Zeichnung der Rückenlehne.

Hip-Line-Böden Von Punkt B 3 nach links um 2 cm erweitern und Punkt B 6 platzieren: B 3 B 6 = B 3 B 4 = 2 cm.

Endeffekt Erweitern Sie den Punkt H 3 um 2 cm nach links und platzieren Sie den Punkt H 6.

Seitlich geschnittene Bodenlinie Zeichnen Sie durch die Punkte G 5, T 6, B 6, H 6 und zeichnen Sie das Segment T 6 B 6 mit einer leicht konkaven Linie. Die Seitenteile der Rückseite und des Bodens sind gleich lang. Zeichnen Sie von den Punkten B 5, H 5 nach links, bevor Sie sie mit den Punkten B 6, H 6 parallel zur Taille verbinden, glatte Linien der Hüften und des Gesäßes.

Um eine Zeichnung eines eingesetzten Ärmels zu erstellen, messen Sie die Länge des Schnitts des Armlochs und die Linie, an der der Ärmel in das Armloch eingesetzt wird. Die Linie zum Einnähen des Ärmels in das Armloch verläuft im Abstand von 1 cm vom Schnitt des Armlochs (Abb. 33). Geben Sie beide erhaltenen Größen in der oberen rechten Ecke der hinteren Schulter an: Der Zähler ist die Länge des Armlochschnitts; Der Nenner ist die Länge der Ärmelnahtlinie. Die Armlochlänge entlang der Ärmelnahtlinie ist durchschnittlich 2–2,5 cm länger als die Armlochschnittlinie.

Die Länge der Linien zum Zuschneiden des Armlochs und zum Einnähen des Ärmels in das Armloch beträgt in unserer Zeichnung L = 40/42 cm.

MERKMALE DER KONSTRUKTION EINER ZEICHNUNG EINES LEICHTEN FRAUENKLEIDS MIT EINEM AUSGESCHNITTENEN, UNTEN VERBREITERTEN FASS (Abb. 34)

Erstellen Sie eine Zeichnung der Basis eines Kleides mit halbangrenzender Silhouette und nehmen Sie Änderungen an der Konstruktion der Seitenteile vor.

KONSTRUKTION DES SEITLICHEN SCHNITTS DES RÜCKENS

Oberseite des Seitenschnitts G 3 P 6 = 5-6 cm.

Rückenbreite an der Taille gleich der Breite des Rückens entlang der Brustlinie minus 3 cm. T 1 T 4 = G 1 G 3 -3 = 18,8-3 = 15,8 cm.

Rückenbreite an der Hüftlinie gleich der Breite des Rückens entlang der Taille plus 2 cm. B 1 B 4 = T 1 T 4 +2= 15,8+2=17,8 cm.

Rückenbreite entlang der unteren Linie gleich der Breite des Rückens entlang der Hüftlinie plus 2 cm. H 1 H 4 = B 1 B 4 +2 = 17,8 + 2 = 19,8 cm.

Zeichnen Sie die seitliche Schnittlinie des Rückens durch die Punkte P 6 G 3 T 4 B 4 H 4.

Zeichnen Sie die Linie des Mittelschnitts des Rückens und lassen Sie dabei 1,5 cm von Punkt T 1 nach rechts und 2-3 cm darunter von Punkt H 1 nach links beiseite. T 1 T 11 = l,5 cm. H 1 H 11 = 2-3 cm.

BAU EINES SCHNEIDEFASSES

Die Summe der Abnäherlösungen an der Taille ist gleich T 1 T 2 – (C t + P t) = 51 – (38 + 4) = 9.

Die Abnäherlösung für den Seitenschnitt des Rückens und den Seitenschnitt des Bodens ist gleich:

Breite des Laufs entlang der Brustlinie gleich der Breite des Armlochs plus 2-3 cm:

G 3 G 9 =G 3 G 4 +2=12+3=15 cm.

Taillenweite gleich der Breite entlang der Brustlinie minus 2 cm:

T 8 T 6 = G 3 G 9 -2 = 15-2 = 13 cm.

Die Gesamtbreite des Produkts entlang der Hüftlinie beträgt: C b + P b = 53 + 2 = 55 cm. Die Größe der Produktausdehnung entlang der Hüftlinie beträgt:

55-B 1 B 2 =55-51=4 cm;

Breite des Laufs entlang der Hüftlinie gleich der Breite entlang der Brustlinie plus 4 cm: B 8 B 6 = D 3 D 9 +4 = 15 + 4 = 19 cm.

Die Breite entlang der Unterlinie entspricht der Breite entlang der Hüftlinie plus 4-5 cm:

N 8 N 6 =B 8 B 6 +4=19+4=23 cm.

Entwerfen Sie die Linien der Seitenschnitte des Schneidzylinders und der Böden gemäß den berechneten Abmessungen.