ประวัติความเป็นมาของแฟชั่นตั้งแต่เสื้อคลุมยุคกลางไปจนถึงสไตล์เสื้อผ้าสมัยใหม่ ประวัติความเป็นมาของเครื่องแต่งกายและแฟชั่น การพัฒนาต่อยอดของแฟชั่น

หัวข้อ: “ประวัติความเป็นมาของการแต่งกาย”

เป้าหมาย: เพื่อแนะนำนักเรียนให้รู้จักกับประวัติศาสตร์แฟชั่น

วัตถุประสงค์ของบทเรียน:

• เกี่ยวกับการศึกษา:
ให้แนวคิดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการพัฒนาแฟชั่นและรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปพัฒนาความปรารถนาที่จะเพิ่มพูนความรู้
• เกี่ยวกับการศึกษา:
ขยายขอบเขตอันไกลโพ้นของคุณ พัฒนาการศึกษาด้วยตนเองส่วนบุคคล
• เกี่ยวกับการศึกษา:
สร้างแรงจูงใจเชิงบวกสำหรับวิชานี้ ปลูกฝังรสนิยมทางสุนทรีย์

อุปกรณ์: สมุดงาน คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายมัลติมีเดีย การนำเสนอ "ประวัติความเป็นมาของการแต่งกาย"

ระหว่างชั้นเรียน

I. การจัดบทเรียน

1. การตรวจสอบความพร้อมของนักเรียนในบทเรียน
2. คำชี้แจงหัวข้อและวัตถุประสงค์ของบทเรียน

ครั้งที่สอง การสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับคำถามต่อไปนี้:

แฟชั่นคืออะไร?

(“ แฟชั่น” - แปลจากภาษาละตินสำหรับเราหมายถึงความโดดเด่นชั่วคราวของรสนิยมบางอย่าง)

คุณคิดว่าแฟชั่นมีอยู่รอบตัวหรือเพิ่งเกิดขึ้นในวันหนึ่ง?

คนที่ทำงานสร้างแบบจำลองเรียกว่าอะไร?

คุณรู้จักนักออกแบบแฟชั่นชื่อดังคนไหน?

สาม. คำอธิบายเนื้อหาใหม่ (พร้อมการสาธิตสไลด์จากการนำเสนอ "ประวัติความเป็นมาของเครื่องแต่งกาย"

ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาเสื้อผ้าและการฝึกฝนในชีวิตประจำวันทำให้เรามั่นใจว่าในศิลปะการแต่งตัวของผู้คน ทุกคนควรเป็นศิลปิน ตั้งแต่นักออกแบบแฟชั่นชื่อดังไปจนถึงนักแสดงธรรมดา หากไม่เข้าใจงานทางศิลปะก็เป็นไปไม่ได้ที่จะประสบความสำเร็จแม้จะมีความรู้พิเศษที่จำเป็นเช่นการออกแบบและเทคโนโลยีก็ตาม คุณสามารถปลูกฝังศิลปินในตัวคุณได้ ประการแรก คุณต้องการอย่างจริงใจ ประการที่สองเพื่อสะสมความรู้ - ความรอบรู้และขอบเขตอันไกลโพ้นไม่เคยทำร้าย ประการที่สาม เข้าถึงความรู้ทั้งหมดอย่างสร้างสรรค์ - เปรียบเทียบ เลือก ผสมผสาน

ก่อนอื่นคุณต้องทำความคุ้นเคยกับแนวคิดขั้นต่ำเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเสื้อผ้าว่าแฟชั่นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร (สไลด์ 1)

มากำหนดแนวคิดพื้นฐานกัน:

ชุดแต่งกาย,
สไตล์,
แฟชั่น (สไลด์ 2)

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าแฟชั่นก็เหมือนกับผีเสื้อที่สดใส ซึ่งดำรงอยู่ได้ทีละวัน เธอปรากฏตัวหันหัว - แล้วเธอก็จากไป อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้จะง่ายเกินไป และแฟชั่นไม่ยอมรับความเรียบง่ายบรรทัดเดียว ทุกครั้งมีสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงและก่อให้เกิดแฟชั่นใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสไลด์

1. สไตล์กรีกโบราณ(สไลด์ 3, 4)

การแต่งกายไม่ได้ตัดเย็บตามหลักแฟชั่นในสมัยนั้น เสื้อผ้าของชาวกรีกไม่รู้จักชุดสูทแบบสั่งตัดในความหมายสมัยใหม่ คราวนี้โดดเด่นด้วยการระบุคุณสมบัติพลาสติกของเนื้อผ้าในจังหวะที่ซับซ้อนของผ้าม่าน ผ้าสี่เหลี่ยมที่ยึดด้วยตะขอในบางจุดไม่ได้เน้นรูปร่างของร่างกายซึ่งมองเห็นได้เล็กน้อยใต้เสื้อผ้า เสื้อคลุมเหล่านี้ถูกเรียกแตกต่างกัน: ไคตัน, ฮิเมชั่น, เสื้อคลุม, เสื้อคลุม ในสมัยโบราณสีมีความหมายเชิงสัญลักษณ์อยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น สีขาวถูกกำหนดให้กับชนชั้นสูง และสีดำ สีม่วง สีเขียวเข้ม และสีเทา แสดงความโศกเศร้า สีเขียวและ สีน้ำตาลเป็นดอกไม้ธรรมดาของชาวบ้าน ขุนนางมีเข็มขัดที่ทำจากโลหะมีค่า เข็มกลัดที่ทำจากทองคำและงาช้าง สร้อยคอ และสร้อยข้อมืออยู่ในตู้เสื้อผ้า สิ่งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ไม่เพียงแต่ถึงรสชาติที่ประณีตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวุฒิภาวะทางเทคนิคของยุคนั้นด้วย

2. สไตล์โกธิค (สไลด์ 5)

ประกอบด้วยการเน้นเส้นแนวตั้งในเสื้อผ้า การแต่งกายของผู้หญิงยุคกลางมีรอบเอวที่สูงมาก คอยาว แขนยาวแคบ และกระโปรง มักจับจีบเพียงข้างเดียว กระโปรงก็กว้างขึ้นแล้วเข้าไปข้างใน รถไฟยาว- สิ่งที่แสดงออกมากที่สุดคือการตกแต่งศีรษะด้วย "หมวก" รูปทรงกรวยซึ่งมีลักษณะคล้ายกับหอคอยของมหาวิหารกอธิค ผู้ชายสวมเสื้อแจ็คเก็ตตัวสั้นและกางเกงรัดรูปเพื่อเน้นรูปร่างของตน รองเท้าหัวแหลมก็เข้าชุด เสื้อผ้าฉูดฉาดในยุคนั้นทำจากผ้า ผ้า และผ้ากำมะหยี่ราคาแพง ซึ่งเสริมด้วยการปักและขนสัตว์

3. ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา (สไลด์ 6, 7, 8)

แฟชั่นเรอเนซองส์มีต้นกำเนิดในอิตาลีซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของยุคเรอเนซองส์ สไตล์นี้มีลักษณะเป็นรูปปั้นที่ยิ่งใหญ่ เสื้อผ้าผู้หญิงจะกว้างและสบาย โดยเผยให้เห็นคอและแขน ประการแรกแฟชั่นยุคเรอเนซองส์ต้องมีความร่ำรวยดังที่นักทฤษฎีกล่าวไว้ และความมั่งคั่งนี้ไม่เพียงแสดงออกมาในผ้าและลวดลายราคาแพงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการออกแบบแขนเสื้อด้วย แขนเสื้อแคบและสง่างามของชุดเรอเนซองส์สมัยศตวรรษที่ 15 ถูกตัดครั้งแรกที่ข้อศอกและต่อมาที่ช่องแขนเสื้อ รายละเอียดตามอำเภอใจนี้อาจอธิบายได้ด้วยการต้องใช้เวลาในการอุทิศ ความสนใจเป็นพิเศษความคล่องตัว ความคล่องตัว เป็นครั้งแรกในช่วงนี้ เสื้อผ้าผู้หญิงเริ่มแบ่งรูปแบบอย่างเคร่งครัด กระโปรงยาวและเสื้อท่อนบนมักมีเชือกผูก ชุดสตรีถูกดึงอย่างแน่นหนาบนเครื่องรัดตัวโลหะและกระโปรงชั้นในรัดรูปพร้อมห่วงโลหะ ชุดสูทของผู้ชายมีสไตล์เหมือนเครื่องแต่งกายของอัศวิน แต่อัศวินยุคกลางถูกแทนที่ด้วยสุภาพบุรุษในชุดราชสำนักที่ทำจากผ้าซาติน ผ้าโบรเคด และกำมะหยี่ กางเกงขาสั้นผู้ชายอัดแน่นด้วยสำลี ใยพ่วง และฟาง ปกเสื้อลูกไม้แข็งช่วยปกป้องคออย่างล้ำลึก เสื้อผ้าเหล่านี้ไม่สบายเป็นพิเศษ รองเท้าเริ่มทำจากหนัง ตกแต่งด้วยไข่มุก ริบบิ้น เชือกผูกรองเท้า และตัวล็อค

4. พิสดาร (สไลด์ 9, 10)

เสื้อผ้าสไตล์บาโรกมีเอกลักษณ์เฉพาะด้วยความซับซ้อนและชั้นต่างๆ เครื่องแต่งกายของผู้หญิงโดดเด่นด้วยรูปทรงที่ตัดกัน: รูปทรงเพรียวบางผสมผสานกับกระโปรงทรงโดมเนื้อนุ่ม เสื้อท่อนบนเริ่มถูกผูกไว้ แขนเสื้อมีบทบาทสำคัญในเสื้อผ้าโดยเสริมด้วยผ้าลูกไม้ในรูปแบบของกระเป๋าซึ่งยาวเกือบถึงข้อศอก ชุดเดรสผู้หญิงกำจัดกระโปรงกว้างบนห่วงออกไป เส้นก็นุ่มนวลและเรียบเนียนขึ้น สำหรับผู้ชายชาวสเปน กางเกงขาสั้นพอง รูปร่างเป็นท่อยาวใต้เข่า และรองเท้าก็เปลี่ยนตามไปด้วย รองเท้าบู๊ตทหารสูงซึ่งมักอยู่เหนือเข่ายาวเป็นรูปกระเป๋าเต็มไปด้วยลูกไม้ คาวาเลียร์สวมผมหยิกยาว หมวกสักหลาดแบนนุ่มประดับด้วยขนนก และเสื้อคลุม ทั้งชายและหญิงใช้ลูกไม้สำหรับเสื้อผ้า ปัจจุบันเครื่องประดับได้รับความนิยมน้อยลงกว่าเดิมมาก อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว เสื้อผ้าในยุคนั้นมีความเรียบง่ายกว่าเสื้อผ้าในยุคก่อนๆ หลายประการ

5. โรโคโค (สไลด์ 11, 12)

เป็นยุคที่มีการผลิตเสื้อผ้าจำนวนมากและการค้าเฉพาะทาง เครื่องประดับแฟชั่นกำลังได้รับแรงผลักดัน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา คำว่า crinoline กลายเป็นที่รู้จักในอังกฤษ ตอนนั้นเองที่มันอยู่ในรูปแบบของกระโปรงทรงโดมที่รวบรวมซึ่งมีรูปทรงที่ได้รับการสนับสนุนจากกระโปรงชั้นในจำนวนมาก การสร้างด้วยมือส่วนใหญ่ใช้เวลาไม่สิ้นสุด ด้วยการปรับปรุงจักรเย็บผ้า crinoline เทียมก็ปรากฏขึ้น เสื้อผ้าโรโคโคไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเมื่อเทียบกับเสื้อผ้าสไตล์บาโรก มีเพียงลายเส้นเท่านั้นที่ดูหรูหรายิ่งขึ้น

6. คลาสสิค (สไลด์ 13, 14)

การเปลี่ยนแปลงเชิงตรรกะของแนวโน้มทั้งหมดที่โน้มเอียงไปสู่ลัทธิคลาสสิกไปสู่สมัยโบราณกำลังเกิดขึ้น แฟชั่นของผู้หญิงยอมรับลัทธิโบราณวัตถุแทบจะไม่มีเงื่อนไข ความแตกแยกถูกเปิดเผย รูปแบบใหม่โดดเด่นด้วยเส้นสายที่เข้มงวด สัดส่วนที่ชัดเจน และความเรียบง่ายของรูปแบบ

7. สไตล์เอ็มไพร์ (สไลด์ 15, 16)

ปล่อยแล้ว ร่างกายของผู้หญิงจากเครื่องรัดตัว ชุดมีน้ำหนักเบา โปร่งใส ทำจากผ้ามัสลินและผ้าแคมบริกโปร่งสบาย เข้ารูปพอดีช่วงเอวใต้หน้าอก เน้นรูปร่างเพรียวเป็นธรรมชาติ เน้นรูปทรงของศีรษะด้วยผมหวีเรียบๆ โดยแสกกลางแล้วพันด้วยตาข่ายหรือถัก การตกแต่งเพียงอย่างเดียวคือลอนผม เครื่องประดับรูปจี้ สร้อยคอ และโชคเกอร์เป็นที่สนใจอย่างมาก สวมหมวกและหมวกรูปทรงต่างๆ บนศีรษะ ในช่วงเวลานี้ ชุดสูทของผู้ชายได้รับการเรียบง่าย การตัดเย็บที่ดีและสง่างามกลายเป็นข้อกำหนดหลัก มากกว่าความสง่างามและความหรูหรา ตามกฎแล้วเสื้อคลุมท้ายมักจะมีสีเข้ม เสื้อเชิ้ตมีปกเสื้อสูงและผูกเน็คไทที่ “รองรับศีรษะในตำแหน่งที่เหมาะสมและสง่างาม” ชุดสูทกลางวันเสริมด้วยหมวกทรงสูง รองเท้าส้นแบนไม่มีส้น

8. ยวนใจ (สไลด์ 17, 18)

เราพบว่าตัวเองอยู่ในยุคที่ "ความเสื่อมโทรมของสไตล์" เริ่มต้นขึ้น กระโปรงผายก้นปรากฏขึ้นอีกครั้งในชุด - สะโพกเพิ่มขึ้นจนมีขนาดที่ไม่เคยมีมาก่อน โค้งงอชุดเกือบจะซ่อนตัว ต้องใช้รัดตัวอีกครั้งเพื่อเน้นเอว เพื่อให้เอวบางดูโดดเด่นยิ่งขึ้น แขนเสื้อจึงกว้างขึ้น พวกมันมีขนาดใหญ่มากจนต้องได้รับ "รูปร่างที่บวม" ที่สอดคล้องกันโดยกระดูกวาฬ พวกเขาเริ่มสนใจเครื่องประดับอีกครั้ง สินค้าที่ทำจากไข่มุก สร้อยคอ เข็มกลัด และหวีตกแต่งได้รับความนิยมอย่างมาก หมวกที่มีรูปร่างคล้ายหมวกแก๊ปตกแต่งด้วยดอกไม้ ริบบิ้น และผ้าแพร คอที่เปิดกว้างมากทำให้สามารถ "เน้น" ศีรษะได้ จากนั้นจึงเริ่มใช้ทรงผมที่ซับซ้อนอีกครั้ง พวกเขามีความชำนาญมากมักมีลักษณะคล้ายสถาปัตยกรรมตกแต่ง ในฤดูหนาวเสื้อคลุมจะถูกแทนที่ด้วยเสื้อคลุม - ชุดเดรสทรงที่ทำจากผ้าขนสัตว์เนื้อหนา มีเพียงเสื้อคลุมกว้างเท่านั้นที่สวมทับชุดนี้ ความยาวของกระโปรงลดลง ทำให้รองเท้าบูตมองเห็นได้มากขึ้น รองเท้าส้นสูงด้วยการปัก ชุดสูทของผู้ชายมีความยับยั้งชั่งใจมากขึ้น เสื้อท้ายประกอบด้วยกางเกงขายาว หมวกทรงสูงที่ขาดไม่ได้ และเนคไท ซึ่งตอนนี้การผูกได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น แจ๊กเก็ตเสื้อโค้ทเย็บตามรูป พวกเขาสวมรองเท้าเตี้ยและรองเท้าบูทสูง ความนิยมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแฟชั่นคือโค้ตโค้ต

9. ทันสมัย ​​(สไลด์ 19, 20, 21)

การเปลี่ยนแปลงรูปร่างการแต่งกายอย่างรวดเร็ว - จากเบา, กึ่งฟิตไปจนถึงหนัก, หนาแน่นด้วย แขนพองด้วยความคึกคักที่ทำให้ลำตัวส่วนล่างขยายใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ข้อกำหนดของแฟชั่นอนุรักษ์นิยมคือผู้หญิงเก๋ไก๋ - ดอกไม้, ผู้หญิงในร้านเสริมสวย, โรงละคร, ผู้หญิงคนนี้ยังคงผูกอยู่ในเครื่องรัดตัว ในทางกลับกัน การเคลื่อนไหวที่แท้จริงเพื่อต่อต้านเครื่องรัดตัวเริ่มต้นขึ้น ซึ่งผู้สนับสนุนพูดถึงความเป็นอันตรายและพยายามห้ามการสวมใส่ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 แฟชั่นได้สร้างเสื้อผ้ารูปแบบใหม่ด้วยกระโปรงบานและแขนเสื้อทรง “แฮม” ช่วยสร้างเสื้อผ้าในสไตล์อาร์ตนูโว (ทำให้รูปร่างมีรูปร่าง “ตัว S”)

10. การ์สัน (สไลด์ 22)

มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแฟชั่น - ภาพเงาของร่างผู้หญิงเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากความยาวของกระโปรงและความยาวของผมลดลง ตอนนี้เครื่องแต่งกายถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนโดยเจตนา - เสื้อท่อนบนและกระโปรง ความยาวของกระโปรงแทบจะคลุมเข่าเลย รอบเอวลดลงไปด้านข้างทำให้เสื้อท่อนบนยาวขึ้น คอเสื้อลึก และหลังจากผ่านไปหลายทศวรรษ แขนก็กลับมาเปลือยเปล่าอีกครั้ง รูปร่างแบบครึ่งสาวครึ่งเด็กกำลังเป็นที่นิยม ผู้หญิงและเด็กผู้ชายขยันเล่นกีฬา เต้นรำฟ็อกซ์ทรอตและชาร์ลสตัน เธอกำลังดิ้นรนกับน้ำหนักส่วนเกินเพราะตอนนี้อุดมคติคือผู้หญิงที่มีรูปร่างสูงและเพรียว ข่าวใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แฟชั่นคือขาเปลือยซึ่งมีถุงน่องผ้าไหมสีนู้ดและรองเท้าปลายแหลมอันหรูหรา เครื่องแต่งกายเหล่านี้มาพร้อมกับหมวกปีกกว้างที่สวมลึกบนศีรษะ เครื่องประดับเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับมีบทบาทสำคัญในการออกแบบชุดราตรีโดยเฉพาะ ไข่มุกและปะการัง การเย็บปักถักร้อยบนผ้าไหม และเครปเดอชีนที่ดีที่สุด ได้รับการคัดสรรโดยร้านทำผมที่ดีที่สุดของปารีส ซึ่งยังคงสร้างบรรยากาศในพื้นที่นี้ แต่นอกเหนือจากแฟชั่นหรูหรา กางเกงขายาว ทั้งชุดกีฬาและชุดลำลอง กระโปรง เสื้อสเวตเตอร์ ซึ่งยังคงอยู่ในนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ กลับเจาะเข้าสู่แฟชั่นของผู้หญิง แฟชั่นของผู้ชายแม้ว่าจะไม่ได้ให้โอกาสสำหรับนวัตกรรมพิเศษ แต่ก็ยังชัดเจน เสื้อผ้าแฟชั่นใหม่ - แจ็กเก็ตสีดำพร้อมเสื้อกั๊กและกางเกงขายาวลายทาง สำหรับโอกาสพิเศษพวกเขาชอบชุดทักซิโด้ซึ่งตรงกับรสนิยมของคนสมัยใหม่ หมวกทรงสูงและหมวกกะลาทำให้หมวกสักหลาดนุ่ม เสื้อผ้าประเภทกีฬาค่อยๆ เริ่มมีอิทธิพลเหนือในสภาพแวดล้อมที่ก่อนหน้านี้มีเพียงชุดฆราวาสเท่านั้นที่ยอมรับได้

สรุป: (สไลด์ 23 )

ประวัติความเป็นมาของเสื้อผ้าตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันเป็น "กระจก" ที่สะท้อนประวัติศาสตร์ทั้งหมดของมนุษยชาติ แต่ละประเทศ แต่ละผู้คน ในช่วงเวลาหนึ่งของการพัฒนา ทิ้งร่องรอยไว้ และลักษณะเฉพาะบนเสื้อผ้าของผู้คน ทั้งหมด สไตล์ใหม่กล่าวถึงก้าวต่อไปของการพัฒนาสังคม

กระโปรงผายก้นเป็นกระโปรงกว้างที่มีโครงทำจากห่วงเหล็กบาง
ความพลุกพล่านคือกระโปรงกว้างและมีแผ่นรองข้างใต้เพื่อให้ดูอวบอิ่ม

IV. สรุปบทเรียน

การสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับคำถามต่อไปนี้:

คุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่อะไรบ้าง?
- คุณคุ้นเคยกับสไตล์ไหน?
- วันนี้คุณเห็นเสื้อผ้าสไตล์ไหน?

V. การทำความสะอาดสถานที่ทำงาน

วรรณกรรม

1. เมลนิโควา แอล.วี. “การแปรรูปสิ่งทอ” หนังสือเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 9-10 ม. 2529
2. Kaminskaya N.M. “ ประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกาย”, M. , 1986
3. Kolyadich E.K., “ประวัติศาสตร์โลกของการแต่งกาย แฟชั่น และสไตล์”, การศึกษา, 1999.
4. Orlova L.V., “The ABC of Fashion”, M., การศึกษา, 1989.

ในตอนท้ายของศตวรรษที่ 19 รูปแบบใหม่ในศิลปะประยุกต์ - "สมัยใหม่" ถูกสร้างขึ้นซึ่งมีลักษณะที่ลื่นไหล, เส้นเรียบ, ไม่สมมาตร, การเปลี่ยนโทนสีที่ละเอียดอ่อน, เฉดสีเขียวและชมพูที่ปิดเสียง ลักษณะทั่วไปของสไตล์นี้คือเครื่องประดับ "ทะเล" ได้แก่ รูปดอกลิลลี่ สาหร่ายทะเล และนางเงือก
รูปแบบของเสื้อผ้าในสมัยอาร์ตนูโวเริ่มมีความชัดเจนน้อยลง และการตัดเย็บก็ดูหลวม โดยทั่วไปแล้วเสื้อผ้ามีความเรียบง่ายมากขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากแฟชั่นกีฬาที่แพร่หลาย

สูทผู้ชาย

ในที่สุดเสื้อผ้าผู้ชายในยุคอาร์ตนูโวก็รวมเป็นหนึ่งเดียว การตัดง่ายขึ้น สีของชุดสูทมีความสม่ำเสมอมากขึ้น
ผู้ชายสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวปกตั้งมีปลายแขนและปลายแขนอัดแน่น
ชุดสูทสามชิ้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ โค้ตโค้ต เสื้อกั๊ก และกางเกงขายาว ส่วนใหญ่มักเย็บจากผ้าสีเข้ม - ดำ, เทา, น้ำเงิน, น้ำตาลน้อยกว่า

ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 แฟชั่นถูกกำหนดโดยรสนิยมของชนชั้นกระฎุมพีที่ร่ำรวย ขึ้นอยู่กับสไตล์ของกลางศตวรรษที่ 18 - โรโคโค - รูปแบบใหม่ที่งดงามและผสมผสานยิ่งขึ้นกำลังเกิดขึ้น - "โรโคโคที่สอง" หรือ "สไตล์นิทรรศการ"

สูทผู้ชาย

นวัตกรรมหลักในด้านชุดสูทผู้ชายคือการแบ่งเสื้อผ้าที่เข้มงวดตามวัตถุประสงค์การใช้งาน มีทั้งชุดทำงาน ชุดบอล ชุดอยู่บ้าน และชุดประจำวัน (ทำงาน)
ผู้ชายสวมเสื้อเชิ้ตติดกระดุมสีขาวมีปกตั้งหรือพับลง ในยุค 60 ผ้ากันเปื้อนดูเหมือนจะเข้ามาแทนที่เสื้อเชิ้ต
ในช่วงทศวรรษที่ 50 ผู้ชายสวมกางเกงขายาวแบบมีสายรัดในยุค 60 - ไม่มีสายรัด ในยุค 70-80 กางเกงมีแถบและกว้างขึ้นอย่างมากที่ด้านล่าง ในยุค 90 กางเกงคัตติ้ง "ฝรั่งเศส" กลายเป็นแฟชั่น - กางเกงทรงหลวมที่ชายกางเกง ส่วนใหญ่จะเย็บจากผ้าลายหรือผ้าตาหมากรุก
เสื้อท้าย - สีดำหรือสีซึ่งบางครั้งก็เสริมด้วยเสื้อท้ายสีดำมีซับในสีขาวกลายเป็นชุดพิธีการห้องบอลรูม สวมเสื้อกั๊กสีขาวกับเสื้อคลุมท้าย
ชุดสูทประเภทใหม่ - นามบัตร - กำลังกลายเป็นเครื่องแต่งกายสำหรับธุรกิจ ต่างจากเสื้อคลุมหางและโค้ตโค้ตตรง มันเป็นกระดุมแถวเดียว มีเอวที่ตัดออกและหางมน นามบัตรสีดำมาพร้อมกับกางเกงขายาวลายทางสีดำและสีเทา (ซึ่งเรียกว่า "นามบัตร") และเสื้อกั๊กกระดุมสองแถวหรือกระดุมแถวเดียว - สีดำ สี หรือแม้แต่สีขาว ปกเสื้อที่มีแป้งเพื่อให้เข้ากับเสื้อกั๊กเป็นแบบยืนขึ้นหรือแบบนอนลง ต่างจากเสื้อคลุมท้ายซึ่งสวมใส่ในตอนเย็น การ์ดส่วนใหญ่จะสวมใส่ในเวลากลางวัน

แฟชั่นในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสเป็นแบบชั่วคราวและเป็นลักษณะเฉพาะของฝรั่งเศสเท่านั้น แฟชั่นฝรั่งเศสหลังการปฏิวัติในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 และต้นศตวรรษที่ 19 ได้แพร่กระจายไปยังประเทศอื่นๆ ในยุโรปแล้ว แต่ประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายของยุโรปในศตวรรษที่ 19 เริ่มต้นอย่างแม่นยำจากเหตุการณ์ปฏิวัติในฝรั่งเศส
การปฏิวัติชนชั้นกระฎุมพีชาวฝรั่งเศสได้ยกเลิกความไม่เท่าเทียมกันทางชนชั้นในด้านเสื้อผ้าอย่างเป็นทางการ แฟชั่นของชนชั้นสูงผู้สูงศักดิ์หลีกทางให้กับแฟชั่นชนชั้นกลาง หลักการสำคัญคือความสม่ำเสมอภายนอก ตำแหน่งในชั้นเรียนถูกกำหนดโดยการมีห้องน้ำและเครื่องประดับที่ทันสมัย

เครื่องแต่งกายของฝรั่งเศสในสมัยกงสุล

สูทผู้ชาย

ในช่วงสถานกงสุล ชุดลำลองของผู้ชายทำจากผ้าขนสัตว์สีเข้ม มีเพียงเครื่องแต่งกายในพิธีการและราชสำนักเท่านั้นที่ยังคงเป็นกำมะหยี่และผ้าไหม
ผู้ชายสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวที่ทำจากผ้าแคมบริกบางๆ คอตั้ง, กว้าง ผ้าพันคอคลุมคาง เสื้อกั๊ก โค้ตโค้ตติดกระดุมโลหะ กางเกงขายาวแคบยาวใต้เข่า โดยปกติแล้วเสื้อกั๊กและกางเกงขายาวจะทำจากผ้าที่สว่างและเบากว่าโค้ตโค้ตหรือโค้ตท้าย

ในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส (พ.ศ. 2332-2337) แฟชั่นมีการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน ประชากรทุกกลุ่มถูกดึงเข้าสู่การต่อสู้ทางการเมือง และเริ่มสวมเครื่องแต่งกายที่เน้นการมีส่วนร่วมกับพรรคใดพรรคหนึ่ง ขึ้นอยู่กับมุมมองทางการเมืองของพวกเขา
ผู้สนับสนุนของกษัตริย์แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีอ่อนหรูหรา สวมกางเกงขาสั้นและทรงผมแบบผง
รีพับลิกันสวมเสื้อคลุมสีน้ำเงินมีหางแหลมคม

เครื่องแต่งกายของยุโรปตะวันตกในครึ่งแรกของศตวรรษที่ 18 (แฟชั่นโรโคโค)

ในศตวรรษที่ 18 สไตล์บาโรกได้เปิดทางให้กับสไตล์โรโคโค ชื่อนี้มาจากคำภาษาฝรั่งเศส แปลว่า "การตกแต่งรูปทรงเปลือกหอย"
สไตล์โรโคโคโดดเด่นด้วยการตกแต่งที่หรูหรา ความเปราะบาง ความซับซ้อน ความเย้ายวน และกิริยาท่าทางบางอย่าง เขาไม่อดทนต่อเส้นตรง และพวกเขาได้รับความโค้งและความเรียบเนียน นี่เป็นช่วงสุดท้ายของการครอบงำแฟชั่นของชนชั้นสูง ซึ่งจบลงด้วยการเริ่มต้นของการปฏิวัติฝรั่งเศสและการล่มสลายของลัทธิสมบูรณาญาสิทธิราชย์
อุดมคติของ Rococo ถือเป็นภาพเงาที่สง่างามและมีมารยาทที่ประณีต การเคลื่อนไหวและการเดินได้รับการพัฒนาภายใต้คำแนะนำของครูที่มี "มารยาทดี" “รูปแบบที่ดี” กลายเป็นอุปสรรคที่กั้นระหว่างชนชั้นสูงและชนชั้นกระฎุมพี
ศตวรรษที่ 18 ถูกเรียกว่า "ศตวรรษที่กล้าหาญ" ซึ่งเป็นศตวรรษแห่งมินูเอต์ ลูกไม้ และแป้ง
ภาพเงาที่ทันสมัยคือไหล่แคบ เอวบางมาก สะโพกโค้งมน และทรงผมเล็กๆ แม้แต่ชุดสูทของผู้ชายก็ดูเป็นผู้หญิง
เครื่องแต่งกายของชนชั้นสูงทำจากกำมะหยี่ ผ้าไหมและผ้าหนักราคาแพง ผ้าลินินและลูกไม้ที่ดีที่สุด ส่องด้วยทองคำและเครื่องประดับ (แม้จะแทนที่จะเป็นกระดุมก็ตาม อัญมณี- ชุดพิธีการแม้กระทั่งชุดที่แพงที่สุดก็เคยใส่เพียงครั้งเดียว

ตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 17 อำนาจอันไม่จำกัดในฝรั่งเศสเป็นของกษัตริย์หลุยส์ที่ 14
ชีวิตในราชสำนักฝรั่งเศสอยู่ภายใต้มารยาทที่เข้มงวดและเป็นการแสดงที่ยั่งยืนไม่รู้จบ โดยมีตัวละครหลักคือกษัตริย์
ฝรั่งเศสซึ่งประสบความสำเร็จในการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในช่วงเวลานี้ ได้ใช้อิทธิพลทางการเมืองอย่างมากต่อประเทศอื่น และภาษาฝรั่งเศสก็กลายเป็นภาษาสากล
นอกจากนี้ ฝรั่งเศสเริ่มส่งออกผลิตภัณฑ์อาบน้ำที่ทันสมัยและสินค้าฟุ่มเฟือยที่มาพร้อมกับแฟชั่น เช่น ลูกไม้ ถุงมือ เครื่องประดับเครื่องแต่งกาย ถุงน่องผ้าไหม ในปี 1672 นิตยสารแฟชั่นฉบับแรก Mercure galante ก่อตั้งขึ้นในประเทศฝรั่งเศส แฟชั่นฝรั่งเศสพิชิตยุโรป
เมื่อถึงศตวรรษที่ 17 สไตล์บาร็อคได้พัฒนาไปในงานศิลปะ - พิธีการ, ตระหง่าน, การตกแต่ง, พื้นฐาน มันสะท้อนถึงรสนิยมของชนชั้นสูงในยุคนั้นได้อย่างเต็มที่ที่สุด การตกแต่งภายในสว่างและมีสีสัน - โคมไฟระย้าคริสตัลสะท้อนบนพื้นสีอ่อน, เพดานทาสี, ผ้าม่าน, เครื่องประดับเงินจำนวนมาก, เฟอร์นิเจอร์ไม้มะเกลือที่ฝังด้วยทองคำและหอยมุก เครื่องแต่งกายอันงดงามตระการตาตกแต่งด้วยเครื่องประดับมากมายเข้ากันได้ดีกับการตกแต่งภายในอันน่าหลงใหลนี้ แนวคิดเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ใหม่ๆ ปรากฏขึ้น โดยที่ความงามอยู่ในความร่ำรวย ความยิ่งใหญ่ และสีสันของเสื้อผ้า ท่ามกลางภูมิหลังที่บุคคลนั้นสูญเสียไป

เครื่องแต่งกายของชาวดัตช์ได้รับอิทธิพลจากแฟชั่นฝรั่งเศสเป็นส่วนใหญ่ แม้ว่าจะได้รับอิทธิพลจากเยอรมนีและสเปนก็ตาม
ย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 16 เครื่องแต่งกายของชาวดัตช์ถูกสร้างขึ้นตามสไตล์เบอร์กันดี โดยใช้ตัวอย่างภาษาสเปนและฝรั่งเศส และลักษณะเฉพาะบางอย่างของท้องถิ่น
ต่อมาเมื่อเนเธอร์แลนด์อยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าฟิลิปที่ 2 แฟชั่นของสเปนก็เริ่มแพร่หลายในประเทศ ชนชั้นสูงยอมรับเธออย่างไม่เต็มใจ ในช่วงรัชสมัยอันเผด็จการของอัลบา สีของเสื้อผ้าดัตช์สีอ่อนก็จางหายไป และเสื้อผ้าก็กลายเป็นสีเรียบและเข้ม พวกเขาสูญเสียลักษณะนิสัยพื้นบ้านและค่อยๆ กลายเป็นภาษาสเปน-ฝรั่งเศส แต่ชนชั้นสูงปฏิเสธแฟชั่นนี้และในศตวรรษที่ 17 เครื่องแต่งกายของชาวดัตช์ก็ฟื้นคืนความคิดริเริ่ม

สูทผู้ชาย

เครื่องแต่งกายของผู้ชายชาวดัตช์ในศตวรรษที่ 17 กำจัดรูปแบบภาษาสเปนอย่างต่อเนื่อง ทุกสิ่งที่ไม่สบายใจและขัดขวางการเคลื่อนไหวจะถูกไล่ออกจากนั้น - ก่อนอื่นเลย กางเกงและแขนเสื้อที่มีรูปทรงเบาะบุด้วยแผ่นอิเล็กโทรด
ทหารละทิ้งเสื้อผ้ารัดรูปและจำกัดการเคลื่อนไหวซึ่งไม่เข้ากับงานฝีมือของพวกเขา กางเกงขนปุยถูกสวมใส่มาระยะหนึ่งแล้ว แต่แล้วพวกเขาก็หยุดยัดและเริ่มคุกเข่าลงอย่างอิสระ กางเกงขาสั้นก็ปรากฏในชุดทหารด้วย
หลังจากปี 1620 กางเกงก็กว้างขึ้นและห้อยลงมาเหนือเข่า ช่องว่างในเสื้อผ้าทั้งหมดจะหายไป
ริบบิ้นและลูกไม้ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของแฟชั่นฝรั่งเศสก็ถูกตัดออกจากชุดสูทของผู้ชายชาวดัตช์เช่นกัน ชุดสูทนั้นเรียบง่ายและสะดวกสบาย
แจ็คเก็ตและกระโปรงสั้นที่นำมาจากฝรั่งเศสซึ่งเป็นที่นิยมในช่วงวัยเด็กของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 นั้นยาวขึ้น เสื้อแจ็คเก็ตมีน้ำหนักเบาและสบายยิ่งขึ้น โดยมีความยาวถึงเอวและด้านล่าง โดยแบ่งออกเป็นแปดส่วนที่ด้านล่าง ส่วนล่างถูกผูกไว้กับแจ็คเก็ต แขนเสื้อก็ยาวขึ้นและกว้างขึ้น บางครั้งก็มีรอยกรีดและมีกระดุม บางครั้งกระโปรงเรงกราฟก็ถูกผูกด้วยเชือกและซุกไว้ในรองเท้าบูทสูง
คาฟตานส่วนบนตั้งตรงหลวมอยู่ใต้เข่า เพื่อป้องกันไม่ให้ปีกยาวไปติดกับกางเกงขากว้าง จึงมีการทำกรีดที่ด้านหลังของ caftan โดยพับปีกด้านล่างแต่ละอันขึ้นด้านบนและปลายของมันก็เชื่อมเข้าด้วยกัน ต่อมาสไตล์นี้ถูกยืมโดยชาวฝรั่งเศส
ชาวดัตช์ชอบปกเสื้อแบบพับลงด้วยลูกไม้ซึ่งคลุมหน้าอก ไหล่ และหลัง หรือปกแบบพับลงด้วยลูกไม้ซึ่งมีช่องเจาะด้านหน้าซึ่งมองเห็นเสื้อได้
ปลอกคอ "โม่หิน" ของสเปนทรงกลมแข็งหรือที่เรียกว่า "คอท่อ" ซึ่งปรากฏในประเทศเนเธอร์แลนด์ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16 เลิกใช้ไปเมื่อประมาณปี 1630 เท่านั้น ต่อมาก็สวมใส่โดยผู้สูงอายุเท่านั้น
ในช่วงทศวรรษที่ 50-60 ในศตวรรษที่ 17 เช่นเดียวกับแฟชั่นสำหรับวิกผมยาว คอปกสีขาวก็ปรากฏขึ้น: สั้นที่ด้านหลังและมีปลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ด้านหน้า

ในตอนต้นของศตวรรษที่ 17 ในสเปนพวกเขายังคงสวมชุดสูทตามแฟชั่นของศตวรรษที่ผ่านมา - ชุดสูทที่เขียวชอุ่มและมีกรอบซ่อนเส้นตามธรรมชาติของร่างกาย ตั้งแต่ครึ่งหลังของศตวรรษนี้เท่านั้นที่แฟชั่นฝรั่งเศสเริ่มมีอิทธิพลต่อเขา และเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 เมื่อสเปนอยู่ภายใต้การปกครองของ Bourbons เครื่องแต่งกายก็หยุดแตกต่างจากของยุโรป

สูทผู้ชาย

ในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 17 ผู้ชายจะสวมกางเกงขายาวขนนุ่มยาวถึงเข่า เสื้อแจ็คเก็ตแบบทูนิกที่มีแผ่นรองไหล่ มักมีแขนเสื้อแบบมีพับห้อย คอปกแบบอัดจีบ และเสื้อคลุมเป็นชุดชั้นนอก
ตั้งแต่กลางศตวรรษ เครื่องแต่งกายค่อนข้างเรียบง่ายขึ้น คัตเตอร์จะหายไปและมีปลอกพับเล็กๆ ปรากฏขึ้น ตะเข็บจะยาวขึ้นและหลวมขึ้น แขนเสื้อทูนิคแบบกว้างและยาวมีแขนเสื้อและบางครั้งก็มีรอยกรีดตกแต่ง ริบบิ้นถูกเย็บที่ไหล่เหนือแขนเสื้อ เสื้อคลุมจะยาวขึ้นอย่างมากในช่วงเวลานี้ ผู้ชายสวมกางเกงรัดรูปและกางเกงขายาวเนื้อนุ่มและค่อนข้างแคบ โดยมีโบว์ผูกไว้ใต้เข่า นักแฟชั่นนิสต้าบางคนสวมชุด "ทหารเสือ" ชาวฝรั่งเศส
โดยปกติจะถือถุงมือไว้ในมือหรือสวมถุงมือเพียงอันเดียวทางมือซ้าย
สีของชุดสูทส่วนใหญ่มักเป็นสีเข้ม ส่วนใหญ่เป็นสีดำ แต่การผสมผสานระหว่างเนื้อผ้าที่แตกต่างกันทำให้ดูหรูหรามาก ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเมื่อมีการห้ามตกแต่งเครื่องแต่งกายด้วยลูกไม้ในสเปน พวกเขาตกแต่งด้วยงานปักสีทองราคาแพง

สงครามสามสิบปีซึ่งฝรั่งเศสเข้าสู่ในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 17 มีอิทธิพลต่อธรรมชาติของเครื่องแต่งกาย
สีของเสื้อผ้าก็สดใส อูเกนอตส์ (โปรเตสแตนต์ชาวฝรั่งเศส) สวมเสื้อผ้าสีเข้มและมักเป็นสีดำ
ความแตกต่างอย่างเข้มงวดในวัตถุประสงค์ ชุดสูทผู้ชายยังไม่เกิดขึ้น ขุนนางในชุดพิธีการเดียวกันเต้นรำที่ลูกบอลและเข้าสู่สงคราม

สูทผู้ชาย

ชุดสูทผู้ชายหลวมและสบายยิ่งขึ้น ภาพเงาของมันคือกางเกงเอวสูงและค่อนข้างยาว
ส่วนสำคัญของเครื่องแต่งกายของขุนนางก็คือ เสื้อเชิ้ตสีขาวปลายแขนเป็นลูกไม้และคอปกแบบพับลงได้กว้าง ตกแต่งด้วยลูกไม้ เสื้อเชิ้ตของคนทั่วไปและ Huguenots ทำขึ้นโดยไม่มีลูกไม้
เหนือเสื้อเชิ้ตพวกเขาสวมเสื้อชั้นในสตรีที่มีเอวสูงมากโดยมีโบว์เย็บเป็นแถว กระโปรงของเสื้อชั้นในสตรีสั้นลงที่ด้านหลังและยาวไปทางด้านหน้า แขนเสื้อกว้างมีรอยผ่าตกแต่งซึ่งมองเห็นซับในสีได้ และปลายแขนตกแต่งด้วยลูกไม้ เสื้อชั้นในติดไว้ที่หน้าอกเท่านั้น พื้นด้านล่างแยกออกอย่างอิสระ
กางเกงขายาวแคบถึงน่องและติดกระดุมหรือผูกด้วยริบบิ้น สวมถุงน่องอยู่ข้างใต้ พวกขุนนางส่วนใหญ่มีสีอ่อน ส่วนสามัญชนมีลายทาง
ชาวเมืองที่ยากจนสวมกางเกงขายาวแบบจับจีบผูกไว้ใต้เข่า

การพัฒนาวัฒนธรรมเห็นอกเห็นใจในสเปนเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 ประเทศนี้อยู่ภายใต้การปกครองของทุ่ง เฉพาะช่วงปลายศตวรรษที่ 15 เท่านั้น ประสบความสำเร็จในการปล่อยตัว การต่อสู้อันยาวนานกับชาวต่างชาติทำให้สเปนเป็นรัฐที่เข้มแข็ง ประเทศนี้ได้รับความสำคัญทางการเมืองและเศรษฐกิจเป็นพิเศษหลังจากการค้นพบอเมริกา ซึ่งก่อให้เกิดทองคำที่ถูกปล้นมากมาย สเปนสร้างกองทัพและกองทัพเรืออันทรงพลัง และในศตวรรษที่ 16 ภายใต้จักรพรรดิชาร์ลส์ที่ 5 ก็กลายเป็นอาณาจักรที่ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ อิตาลี และอาณานิคมของอเมริกาอยู่ภายใต้การปกครองของเธอ
ในสเปน คริสตจักรคาทอลิกมีบทบาทสำคัญ นิกายโรมันคาทอลิกแบบสเปนซึ่งสนับสนุนการต่อสู้กับทุ่งเป็นคนคลั่งไคล้เป็นพิเศษ วัฒนธรรมของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาของสเปนนั้นซับซ้อนมาก: ในด้านหนึ่งอิทธิพลของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาของอิตาลีในอีกด้านหนึ่งลัทธิคัมภีร์ทางศาสนาและการบำเพ็ญตบะการต่อสู้ของ "การสืบสวนอันศักดิ์สิทธิ์" กับ "คนนอกรีต" วัฒนธรรมสเปนยังได้รับอิทธิพลจากแอกมัวร์ โดยเฉพาะในด้านภาษา สถาปัตยกรรม และการแต่งกาย
เครื่องแต่งกายของสเปนนั้นเข้มงวดซ่อนรูปร่างของร่างกายและอยู่ภายใต้รูปแบบที่เข้มงวด ดังนั้นภาพเงาของร่างผู้หญิงจึงมีลักษณะคล้ายสามเหลี่ยมหน้าจั่วสองอันที่เชื่อมต่อกันที่เส้นรอบเอวด้วยจุดยอด ทำได้สำเร็จโดยการใช้เฟรมและวัสดุบุรองเทียม ผู้หญิงชาวสเปนในชุดดังกล่าวได้รับท่าทางที่น่าภาคภูมิใจ
ชาวสเปนได้เรียนรู้วิธีการผลิตผ้าไหมที่หรูหราจากชาวอาหรับ พวกเขายังรู้วิธีทำผ้าขนสัตว์ด้วย คนธรรมดาเย็บเสื้อผ้าจากผ้าสีเดียวหรือลายทางราคาไม่แพง แต่ด้วยการถือกำเนิดของ Inquisition (ปลายศตวรรษที่ 15) เสื้อผ้าหลักจึงกลายเป็นสีเข้ม ชาวสเปน ส่วนใหญ่เป็นขุนนาง แต่งกายด้วยชุดสีดำ สีน้ำตาล สีเทา ดอกไม้สีขาว(นี่คือสีประจำคณะสงฆ์หลัก) นี่ถือเป็นสัญญาณของความน่าเชื่อถือและไม่มีความคิดนอกรีตใดๆ ขุนนางสวมชุดสูทกำมะหยี่สีดำ ตกแต่งด้วยงานปักสีทองและปกเสื้ออันงดงาม ความสง่างามไม่ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยสี แต่ด้วยเนื้อผ้าและการผสมผสานกัน
ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 16 ลูกไม้ปรากฏในสเปน แต่เมื่อต้นศตวรรษที่ 17 แล้ว พวกเขาถูกห้ามโดยกฎหมายที่หรูหราเพราะมีราคาแพงมาก
เครื่องแต่งกายของสเปนไม่เป็นประชาธิปไตยเท่ากับชุดของอิตาลี แต่เน้นย้ำถึงความผูกพันทางชนชั้น

แฟชั่นเป็นสิ่งที่ไม่มั่นคงและไม่แน่นอน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเรา เมื่อเกิดมาก็เปลี่ยนไปแต่ก็ยังดำรงอยู่ต่อไป ประวัติศาสตร์ของแฟชั่นสามารถสืบย้อนได้หรือไม่? ใช่ หากคุณเจาะลึกลงไปอีกหน่อยเกี่ยวกับศตวรรษต่างๆ และดูว่าบรรพบุรุษของเราต้องการสวมใส่อะไรและอย่างไร

เวลาใดที่ถือได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของแฟชั่น?

ปัจจุบันแฟชั่นเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเรา แต่ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป เครื่องแต่งกายของคนแรกประกอบด้วยหนังสัตว์และมีจุดประสงค์เดียวคือเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นเพื่อความอยู่รอด ไม่น่าเป็นไปได้ที่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านั้น บรรพบุรุษของเราคิดว่าผิวไหนสวยกว่า และผิวไหนน่าสวมกว่ากัน

การเกิดขึ้นของอารยธรรมหลักยุคแรกยังไม่ได้นำสไตล์ใดรูปแบบหนึ่งที่เราสามารถเรียกว่าแฟชั่นมาสู่โลกได้ เครื่องแต่งกายและของประดับตกแต่งมีความหลากหลายและน่าดึงดูดมาก แต่แต่ละประเทศก็มีสไตล์เป็นของตัวเอง เสื้อผ้าของตัวแทนจากส่วนต่างๆ ของโลกแทบจะไม่มีสิ่งของที่เหมือนกันเลย และเสื้อผ้าของต่างประเทศก็ดูแปลกและแปลกประหลาด

และตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 เท่านั้นที่เราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของแฟชั่นในความหมายสมัยใหม่ได้ บ้านเกิดของมันเรียกว่าฝรั่งเศสปารีส ตั้งแต่เวลานี้สตรีผู้สูงศักดิ์จากประเทศในยุโรปได้สร้างสรรค์ผ้าโพกศีรษะสูงฟุ่มเฟือยสำหรับตนเอง เป็นโครงสร้างผ้าที่ยึดกรวยด้วยหมุด ผ้าโพกศีรษะนี้เรียกว่า "หมวกมีเขา" ความสำคัญอย่างยิ่งอยู่ที่จินตนาการ

การพัฒนาแฟชั่นต่อไป

ในช่วงยุคเรอเนซองส์ ผ้าไหมและกำมะหยี่กลายเป็นแฟชั่น ผู้นำเทรนด์หลักด้านสไตล์ในศตวรรษที่ 15 คือเมืองเวนิส เครื่องแต่งกายของผู้หญิงโดดเด่นด้วยรายละเอียดต่างๆ เช่น เดรสยาว คอเสื้อที่โดดเด่นยิ่งขึ้น และแขนเสื้อพร้อมคัตเอาต์ - krewe ทั้งหมด มูลค่าที่สูงขึ้นรับทรงผม ผู้หญิงชาวเวนิสสวมมวยผมสูง (ผมปลอม) บนศีรษะแล้วมัดด้วยผ้าพันคอบางๆ หน้าปัดหุ้มด้วยกำมะหยี่สีดำ

ตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 16 ความแข็งของสเปนได้รับความนิยม คอเสื้อจะหายไป ตอนนี้แต่งกายด้วยปกเปล่าและปกแป้งสูง ในแฟชั่น กระโปรงทรงบานมีแผ่นรองและรองเท้าพร้อมรองรับ น้ำหอมมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะ... เนื่องจากมีเหตุการณ์หลายอย่าง นิสัยการซักผ้าบ่อยๆ จึงถูกระงับ

ต่อมาฝรั่งเศสก็กลายเป็นผู้นำเทรนด์อีกครั้ง โลกทั้งโลกกำลังมุ่งเน้นไปที่การแต่งกายของผู้หญิงฝรั่งเศสที่สวยงาม กฎแห่งความงามในที่สาธารณะและที่ไม่ได้พูดออกมากำลังเกิดขึ้น นิตยสารแฟชั่นและสไตล์ของชาวปารีสกำลังได้รับการจำหน่ายไปเกือบทั่วโลก แนวโน้มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ถึงศตวรรษที่ 19 มีการให้ความสำคัญกับ:

• ชุดเดรสผู้หญิงแนวฟรีและเป็นธรรมชาติ
• ทรงผมที่มีหน้าม้าจัดกรอบหน้า
• จากนั้นการตกแต่งขนนกฟุ่มเฟือย, ruffles, ลูกไม้, จีบมากมาย
• วิกผม
• กำมะหยี่บินได้
• ศตวรรษที่ 18 - สไตล์โรโคโค เครื่องประดับ เส้นปกติ หมวกกว้าง
• ศตวรรษที่ 19 คอร์เซ็ตแข็ง, กระโปรงผายก้น, แขนยาวนำมาสู่แฟชั่น

แฟชั่นเมื่อวานและวันนี้

นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 ผู้นำเทรนด์แฟชั่นไม่ใช่ราชวงศ์และข้าราชบริพารอีกต่อไป แต่เป็นนักออกแบบ ในช่วงเวลานี้เองที่บ้านแฟชั่นชื่อดังระดับโลกส่วนใหญ่เปิดทำการ แต่ละทศวรรษของศตวรรษที่ 20 นำมาซึ่งเทรนด์ใหม่ ๆ น้ำหอมอันโด่งดังปรากฏขึ้นและการแต่งหน้าก็มีความสำคัญมากขึ้น ชุดรัดตัวและกระโปรงยาวค่อยๆ ถูกละทิ้งไป

ผู้หญิงได้รับอิสรภาพมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ยุค 50 พวกเขาสวมกางเกงขายาวเหมือนกับผู้ชาย การตั้งค่านี้มอบให้กับผู้หญิงที่บอบบางซึ่งมีเอวบางและสะโพกโค้งมน หลังจากนั้นอีก 20 ปี กางเกงยีนส์และชุดเอี๊ยมก็ปรากฏขึ้น และสไตล์ที่อิสระและผ่อนคลายก็กลายเป็นแฟชั่น ยุค 90 - ความโดดเด่นของสไตล์แบบ unisex

บรุน โวล์ฟกัง , ทิลเก้ แม็กซ์

จัดพิมพ์จากต้นฉบับเบอร์ลินฉบับปี 1941 ปัญหาของแฟชั่น สไตล์ และการเลือกเสื้อผ้าเป็นที่สนใจของทุกคนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เครื่องแต่งกายของบุคคลคือภาพลักษณ์วิถีชีวิตของเขา เครื่องแต่งกายประจำชาติทางประวัติศาสตร์เป็นภาพลักษณ์ของประชาชนซึ่งเป็นภาพลักษณ์แห่งยุคสมัย มีหนังสือที่สดใสและจริงจังมากมายในโลกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกาย ซึ่งได้กลายเป็นหนังสืออ้างอิงสำหรับนักวิจัยมืออาชีพหลายคน - นักประวัติศาสตร์และศิลปิน นักเขียนและผู้สร้างภาพยนตร์ - และสำหรับกลุ่มผู้อ่านที่กว้างที่สุด ในบรรดาหนังสือเหล่านี้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน Wolfgang Brun และ Max Tilke ซึ่งมีความโดดเด่นในด้านการรายงานข่าวและการวิเคราะห์เนื้อหาซึ่งผู้อ่านชาวรัสเซียไม่รู้จักจนถึงขณะนี้ วันนี้หนังสือเล่มนี้กำลังตีพิมพ์ในรัสเซีย อย่าพลาดโอกาสทำความคุ้นเคยกับหนังสือเล่มนี้ หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์โดยการมีส่วนร่วมของสำนักพิมพ์ "Oko" (แปล, งานศิลปะ 1995)

ไฟล์จะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลของคุณ อาจใช้เวลาถึง 1-5 นาทีก่อนที่คุณจะได้รับ

ไฟล์จะถูกส่งไปยังบัญชี Kindle ของคุณ อาจใช้เวลาถึง 1-5 นาทีก่อนที่คุณจะได้รับ
โปรดทราบว่าคุณต้องเพิ่มของเรา ใหม่อีเมล [ป้องกันอีเมล] ไปยังที่อยู่อีเมลที่ได้รับอนุมัติ อ่านเพิ่มเติม.

คุณสามารถเขียนบทวิจารณ์หนังสือและแบ่งปันประสบการณ์ของคุณได้ ผู้อ่านคนอื่นๆ จะสนใจความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับหนังสือที่คุณอ่านเสมอ ไม่ว่าคุณจะชอบหนังสือเล่มนี้หรือไม่ก็ตาม หากคุณให้ความคิดที่ตรงไปตรงมาและละเอียดถี่ถ้วน ผู้คนก็จะพบหนังสือใหม่ๆ ที่เหมาะกับพวกเขา

US) C จากสมัยโบราณถึงสมัยใหม่ WOLFGANG BRUN « MAX TILKE Wolfgang Bruhn, Max Tilke DAS KOSTÜM WERK Eine Geshichte des Kostüms aller Zeiten und Volker vom Altertum bis zur Neuzeit VERLAG ERNST WASMUTH, BERLIN 1941 Wolfgang Wrohn, Max Tilke ประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายจากสมัยโบราณ ก่อนยุคปัจจุบัน EKSMO, MOSCOW, 1996 BBK 92ya2 B 89 การแปลจากภาษาเยอรมัน G. A SVETLICHNOY ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ S.B. SOROCHAN การออกแบบทางศิลปะ 1V.A.RIZHI1 4703010100-229 LR 061309-95 © การแปล, การออกแบบทางศิลปะ สำนักพิมพ์ "Oko", 1995 © ออกแบบปก สำนักพิมพ์ AOZT "EXMO", 1995 ISBN 5-85585-394-2 จากผู้จัดพิมพ์ ทันทีที่มนุษยชาติเรียนรู้ที่จะทำผ้าที่ง่ายที่สุดและเย็บเสื้อผ้าที่ง่ายที่สุด ชุดดังกล่าวไม่เพียงแต่กลายเป็นเครื่องมือในการปกป้องจากสภาพอากาศเท่านั้น แต่ยังรวมถึง เครื่องหมาย สัญลักษณ์ที่แสดงถึงแนวคิดที่ซับซ้อนของชีวิตทางสังคม เสื้อผ้าบ่งบอกถึงสัญชาติและชนชั้น สถานะทรัพย์สิน และอายุของเขา และเมื่อเวลาผ่านไป จำนวนข้อความที่สามารถสื่อถึงผู้อื่นได้ด้วยสีและคุณภาพของผ้า เครื่องประดับและรูปทรงของเครื่องแต่งกาย การมีอยู่หรือไม่มี รายละเอียดและการตกแต่งบางอย่างเพิ่มขึ้นอย่างมาก ชุดนี้สามารถบอกได้ว่าผู้หญิงคนหนึ่งถึงวัยแต่งงานแล้วหรือยัง เธอหมั้นหมายแล้ว หรือบางทีอาจจะแต่งงานแล้ว และเธอมีลูกแล้วหรือไม่ แต่เฉพาะผู้ที่อยู่ในชุมชนเดียวกันเท่านั้นที่สามารถอ่านและถอดรหัสสัญญาณเหล่านี้ทั้งหมดได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพราะพวกเขาเรียนรู้ในกระบวนการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ทุกชาติทุกชาติ ยุคประวัติศาสตร์พัฒนาระบบสัญลักษณ์ของตนเอง ซึ่งพัฒนามาตลอดหลายศตวรรษภายใต้อิทธิพลของการติดต่อทางวัฒนธรรม การปรับปรุงเทคโนโลยี และการขยายความสัมพันธ์ทางการค้า เมื่อเปรียบเทียบกับศิลปะประเภทอื่น เครื่องแต่งกายมีคุณสมบัติที่สำคัญอีกประการหนึ่ง - ความสามารถในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในชีวิตของผู้คนในวงกว้างและเกือบจะในทันทีต่อการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มด้านสุนทรียภาพและอุดมการณ์ในขอบเขตทางจิตวิญญาณ เพื่อให้แผนของประติมากร สถาปนิก ศิลปิน นักเขียนต้องรับมือในเนื้อหนัง บางครั้งมันก็ต้องผ่านไป ระยะยาว- เครื่องแต่งกายเปลี่ยนไปทันที และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เผยให้เห็นแก่นแท้ของชีวิตผู้คน เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่เรานำเสนอผลงานอันเป็นเอกลักษณ์ของ Max Tilke และ Wolfgang Wroon ฉบับของเราแก่ผู้อ่านเรื่อง “ประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยใหม่” หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา และปัจจุบันกลายเป็นหนังสือหายากทางบรรณานุกรม ผู้อ่านที่กว้างที่สุดจะพบข้อมูลเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมของวิชาซึ่งชีวิตของบรรพบุรุษของเราได้เกิดขึ้นนั้นไม่เพียงแต่จะตื้นตันใจกับความยิ่งใหญ่ของยุคสมัยที่ล่วงลับไปแล้วเท่านั้น แต่ยังรวมถึงจิตวิญญาณแห่งชีวิตประจำวันของพวกเขาด้วย แน่นอนว่าหนังสือเล่มนี้ไม่สามารถอ้างว่าละเอียดถี่ถ้วนได้ แต่เนื้อหาซึ่งมีสารานุกรมอยู่ในขอบเขตได้รับการคัดเลือกในลักษณะที่จะแสดงการทำงานของเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับได้อย่างเต็มที่ในบริบทของเวลา โดยที่ในความเป็นจริงความหมายความหมาย ของเสื้อผ้าของมนุษย์เกิดขึ้น คำนำโดยผู้เขียน เสื้อผ้าของมนุษย์ไม่ได้เป็นเพียงแค่เปลือกหอย สัญญาณภายนอก หรือการเพิ่มเติมแบบสุ่มและไม่มีนัยสำคัญ: ในระดับที่สูงกว่าสภาพแวดล้อมทางวัตถุที่เหลือของผู้คน (บ้าน อพาร์ทเมนต์ เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ในครัวเรือน) เป็นสัญลักษณ์โดยตรงของการดำรงอยู่ของแต่ละบุคคล การดำรงอยู่ของกลุ่มบางกลุ่ม ทั้งชาติ หรือทั้งยุคสมัย หากเครื่องแต่งกายทางประวัติศาสตร์เป็นกระจกเงาที่แท้จริงของอดีต ก็เป็นส่วนเสริมที่สำคัญของเครื่องแต่งกายดังกล่าว เสื้อผ้าที่ทันสมัย ของผู้คนจำนวนมากที่ยังมีชีวิตอยู่เผยให้เห็นถึงคุณสมบัติหลักของจิตวิทยาของพวกเขาในความหลากหลาย หนังสือเล่มนี้ซึ่งมีโต๊ะสองร้อยโต๊ะซึ่งจัดแสดงเครื่องแต่งกายเกือบสี่พันชุดตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงต้นศตวรรษที่ 20 ประกอบด้วยสองส่วน ประการแรก (ตารางที่ 1 - 126) ตรวจสอบเครื่องแต่งกายทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยใหม่ สิ่งเหล่านี้คือ "การเปลี่ยนเสื้อผ้า" ที่ไม่มากก็น้อย - โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปลายยุคกลาง - ขึ้นอยู่กับแฟชั่น ส่วนที่สอง (ตาราง 127 - 200) เป็นเครื่องแต่งกายพื้นบ้านและประจำชาติซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และตรงกันข้ามกับเครื่องแต่งกายในอดีต คือเสื้อผ้าที่ค่อนข้าง "มั่นคง" ซึ่งแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรัฐและขอบเขตทางภูมิศาสตร์และปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย สิ่งพิมพ์ของเราไม่เพียงแต่ถูกมองว่าเป็นวิทยาศาสตร์ (ประวัติศาสตร์ของเครื่องแต่งกาย การศึกษาพื้นบ้าน) แต่ยังใช้งานได้จริงอีกด้วย - สำหรับใช้ในโรงละคร โรงภาพยนตร์ เมื่อสร้างโมเดลเสื้อผ้าใหม่ ในกราฟิกประยุกต์ (เช่น ภาพประกอบหนังสือ) ภาคผนวก - ตารางเพิ่มเติมพร้อมรูปแบบตัวอย่าง - ยังสามารถช่วยในการสร้างเครื่องแต่งกายขึ้นมาใหม่ได้ นอกจากนี้ ดัชนีโดยละเอียดควรอำนวยความสะดวกอย่างมากในการค้นหาเครื่องแต่งกายในยุคและชนชาติบางยุค รวมถึงเครื่องประดับต่างๆ สำหรับผู้ที่ต้องการคำแนะนำ ในทำนองเดียวกัน นักเรียนด้านเสื้อผ้าจะพบคำแนะนำเกี่ยวกับประเภทหลัก ลักษณะทั่วไป และคำอธิบายที่นี่ เครื่องแต่งกายในอียิปต์เป็นเวลาหลายศตวรรษ สภาพอากาศในหุบเขาไนล์ไม่ต้องการเสื้อผ้าเช่นนี้เลย - ก็เพียงพอแล้วที่จะ "ปกปิดความอับอาย" ในยุคแรกๆ ของการดำรงอยู่ของอียิปต์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคประวัติศาสตร์ จนถึงอาณาจักรใหม่ ผู้ชาย อย่างน้อยก็ในงานบริการสาธารณะ ต่างก็ใช้ผ้าม่านแบบดั้งเดิม ติดไว้ที่ด้านหน้าตรงกลางเข็มขัด เดิมทีมันเป็นแถบหนังแคบ ๆ ผูกหรือทอก้านกก ("เข็มขัดพร้อมแถบ") เมื่อ "เข็มขัดที่มีแถบ" ถูกแทนที่ด้วยผ้ากันเปื้อนในเวลาต่อมา ก็เหลือเพียงวัสดุชิ้นแคบซึ่งพันรอบลำตัวและมัดไว้ ประชากรชั้นล่างสวมผ้ากันเปื้อนพร้อมเข็มขัด ซึ่งยังคงทำหน้าที่เป็นผ้าม่านต่อไป ในช่วงระหว่างอาณาจักรเก่าและอาณาจักรใหม่ ผ้ากันเปื้อนกลายเป็นเครื่องแต่งกายขั้นพื้นฐานที่มีลักษณะเฉพาะแพร่หลาย ผ้ากันเปื้อนเป็นผ้าชิ้นหนึ่ง โดยให้ส่วนกลางพับเป็นพับติดไว้ที่ลำตัวด้านหน้า ส่วนที่เหลือพันรอบตัว และปลายด้านที่ว่างสอดไว้ใต้ส่วนตรงกลาง สายพานยังป้องกันไม่ให้ส่วนปลายเคลื่อนที่อีกด้วย รูปร่างของส่วนตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู สามเหลี่ยม หรือรูปพัด เสื้อผ้าส่วนนี้ยังมีบทบาทสำคัญในพิธีการ (ผ้ากันเปื้อนของเทพเจ้าหรือกษัตริย์) ตามที่เห็นได้จากอนุสาวรีย์มากมาย ผู้สูงศักดิ์สวมผ้ากันเปื้อนที่ประณีตยิ่งขึ้น (ผ้ากันเปื้อนพิธีการ) พร้อมเข็มขัด องค์ประกอบอื่น ๆ ของเสื้อผ้าค่อยๆ ถูกเพิ่มเข้าไปในผ้ากันเปื้อนซึ่งควรจะปกปิดร่างกายส่วนบน ในตอนแรกมันเป็นผ้าม่านที่ทอดจากเข็มขัดถึงหน้าอก - เสื้อกั๊กชนิดหนึ่งซึ่งมีต้นแบบเป็นหนังสัตว์ที่ถูกโยนพาดไหล่ "เสื้อกั๊ก" นี้ก็คือ รายละเอียดที่สำคัญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในยุคของอาณาจักรใหม่ แทนที่จะเป็น "เสื้อกั๊ก" ที่รัดรูป กลับกลายเป็นเสื้อแขนกุดทรงกว้างคล้ายกระเป๋าปรากฏขึ้น โดยมีรูที่ด้านบนและด้านข้างสำหรับศีรษะและแขน เสื้อเชิ้ตตัวนี้สวมใส่คู่กับผ้ากันเปื้อนสไตล์ใดสไตล์หนึ่ง ตามกระแสนิยม มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ก่อนการเริ่มต้นอาณาจักรใหม่ ผู้หญิงทุกชนชั้นสวมเสื้อเชิ้ตปิดยาวถึงข้อเท้า โดยเริ่มจากใต้อกและคาดด้วยสายรัด มีเพียงรูปร่างที่แตกต่างกันเท่านั้น ซึ่งนำมาซึ่ง "ความแปรปรวนของแฟชั่น" บางอย่าง ซึ่งแสดงให้เห็นส่วนใหญ่ในรูปแบบต่างๆ ของคอเสื้อที่หน้าอก ในช่วงอาณาจักรกลาง แนวโน้มที่จะเปลือยอกเห็นได้ชัดเจนเป็นพิเศษ เสื้อจะพอดีกับลำตัวเสมอ แต่เมื่อพิจารณาจากส่วนนูนในสุสานแล้ว มันไม่ได้จำกัดการเคลื่อนไหว ในสุสานของราชวงศ์ที่ 5 เสื้อเชิ้ตที่มีคอเสื้อเป็นรูปลิ่มและ แขนยาวซึ่งควรจะใช้เป็นชุดนอน ก่อนรัชสมัยของทุตโมสที่ 3 สตรีผู้สูงศักดิ์ก็สวมเสื้อเชิ้ตเรียบง่ายเช่นกัน แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เสื้อเชิ้ตจะหายไปหรือถูกเก็บรักษาไว้เป็นเพียงเสื้อผ้าสำหรับผู้หญิงทำงานเท่านั้น คล้ายกับผ้ากันเปื้อนรูปแบบเรียบง่ายสำหรับผู้ชาย สถานที่ของเสื้อเชิ้ตนั้นถูกครอบครองโดยเครื่องแต่งกายที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง - เสื้อคลุมซึ่งเห็นได้ชัดว่าในยุคของอาณาจักรเก่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายของขุนนาง - ทั้งชายและหญิง ปลายด้านหนึ่งของการปรับเปลี่ยนเสื้อคลุมใหม่พาดผ่านไหล่ซ้ายส่วนอีกด้านหนึ่งอยู่ใต้รักแร้ทางด้านขวา ในตอนแรกเสื้อคลุมจะสวมทับเสื้อเชิ้ต แต่ค่อยๆ เมื่อวิธีการพันรอบตัวดีขึ้น เสื้อก็กลายเป็นสิ่งจำเป็น วิวัฒนาการเพิ่มเติมของเสื้อผ้าสตรีชาวอียิปต์ประกอบด้วยการคลุมส่วนบนของร่างกายทั้งสองข้างเป็นหลัก เช่นเดิม ผู้หญิงก็สวมเสื้อคลุมไว้บนลำตัวในลักษณะที่ด้านซ้ายและด้านขวามีความยาวต่างกันทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ซึ่งอันที่ยาวกว่านั้นก็พาดขวาพาดไหล่ซ้ายแต่ไม่ใช่บนแต่ให้ปลายล่างลอดไปทางด้านหลังลอดไปข้างหน้าใต้แขนขวานี่เชื่อมกับปลายบนของซ้ายที่แคบกว่า ส่วนหนึ่งของเสื้อคลุม ด้วยวิธีนี้จึงมีสายรัดที่แข็งแรงเกิดขึ้นที่หน้าอก ผ้าผืนหลวมๆ บนไหล่ซ้ายจะจัดแบบไหนก็ได้ ทำให้เกิดเป็นเสื้อผ้าได้หลากหลายรูปแบบ ต่างกันแค่วิธีการปูเท่านั้น ทั้งผู้หญิงและผู้ชายสวมเครื่องประดับ: สร้อยคอคอปกทำจากลูกปัดหลากสีซึ่งพวกเขามีความหลงใหลเป็นพิเศษ กำไลเหนือข้อศอก บนข้อมือ และข้อเท้า วัสดุสำหรับเสื้อผ้าคือผ้าลินินสีขาวและผ้าฝ้าย ASSYRIANS, BABYLONIANS, SUMERIANS, HITTES ความหมายเดียวกับผ้ากันเปื้อนที่มีการดัดแปลงในภายหลังสำหรับชาวอียิปต์โบราณ สำหรับชาวอัสซีเรียกระโปรงเสื้อเชิ้ตยาวถึงเข่าโดยมีตะเข็บที่ไหล่และ แขนสั้น- สำหรับเจ้าหน้าที่และข้าราชบริพารนั้นนานกว่า - ถึงข้อเท้า โดยปกติแล้วนอกเหนือจากเสื้อเชิ้ตที่ทำจากผ้าลินินสีขาวและบางทีเมื่อพิจารณาจากขอบและพู่ที่ทำจากผ้าฝ้ายหรือขนสัตว์แล้วยังมีแถบวัสดุสีซึ่งผูกเฉียง 7 และเป็นเกลียวและปลาย ถูกซ่อนไว้ สัญลักษณ์ที่โดดเด่นของเจ้าหน้าที่ระดับสูงคือผ้าพันคอฝอยกว้างซึ่งสวมบนไหล่ข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง สำหรับคนอื่นๆ ขอบเย็บเพียงขอบล่างของเสื้อผ้าเท่านั้น ตามที่ Max Tilke ก่อตั้งขึ้นในการวิจัยของเขาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายแบบตะวันออก เสื้อคลุมของชาวอัสซีเรียไม่ได้ตัดเย็บเสื้อผ้า แต่เป็นผ้าผืนสี่เหลี่ยมที่สามารถมีขนาดแตกต่างกันและห่อหุ้มเฉพาะไหล่และส่วนบนของร่างกายหรือทั้งตัว รูป. ต้นแบบของมันคือหนังสัตว์ - ตอนแรกมีขนดกต่อมาเรียบด้วยขนนุ่ม ๆ ขลิบตามขอบด้วยขอบตามแบบที่เหมาะสม โซมาลิสยังคงสวมชุดสีแดงสด เสื้อกันฝนหนังมีขอบเป็นแถบหนังบาง ๆ บิดเป็นเกลียวเหมือนเปีย ต่อจากนั้นหนังสัตว์ก็ถูกแทนที่ด้วยเสื้อกันฝนทำด้วยผ้าขนสัตว์ซึ่งได้รูปทรงที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย หากเป็นประชากรชาวบาบิโลนโบราณ ชาวสุเมเรียน เมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตกาล ในขณะที่ยังคงมีภาพพวกเขาสวมเสื้อคลุมที่ทำจากหนัง เสื้อคลุมทอขนาดใหญ่เริ่มถูกนำมาใช้ประมาณปี 2550 เสื้อคลุมของราชวงศ์อัสซีเรียมีขนาดไม่ใหญ่นัก แต่ตกแต่งอย่างหรูหราด้วยขอบและพู่ ที่นี่เป็นครั้งแรกที่ศิลปะการตกแต่งแบบโบราณ - เครื่องประดับ - ปรากฏขึ้น เสื้อคลุมหลุดออกจากไหล่อย่างอิสระ ชาวเซมิติเร่ร่อนยังนิยมใช้เสื้อคลุมที่ทำจากผ้าที่มีลวดลายสีแดงอีกด้วย ผู้หญิงชาวบาบิโลน-อัสซีเรียสวมเสื้อคลุมมีระบายทับเสื้อเชิ้ตแขนแคบ ผมและเคราจัดทรงอย่างเชี่ยวชาญเป็นลอนเล็ก ๆ โดยมักจะถักเปียอย่างสวยงาม มงกุฎหรือมงกุฎห่วงเป็นเครื่องประดับของกษัตริย์เมื่อพระองค์ไม่ได้ทรงสวมหมวกสักหลาดทรงกรวยทรงสูงพร้อมปกเสื้อและที่อานม้าสีทอง ที่นี่คุณสามารถเห็นต้นแบบของตุ้มปี่หรือมงกุฏแล้ว ตามกฎแล้วเสื้อผ้าผู้ชายของชาวยิวโบราณประกอบด้วยเสื้อเชิ้ตทำด้วยผ้าขนสัตว์ไม่มีแขนเสื้อหรือแขนสั้นซึ่งอาจมีความยาวต่างกัน เข็มขัดและเสื้อคลุมทรงสี่เหลี่ยมหรือเสื้อคลุม ซึ่งมีมุมทั้งสี่มุมซึ่งกฎหมายยิวกำหนดไว้ ตกแต่งด้วยพู่ ต่อมามีผู้ร่ำรวยกว่านี้เข้ามาเพิ่ม แจ๊กเก็ต หรือชุดชั้นในที่สอง นอกจากผ้าคาดผมแล้วยังสวมหมวกอีกด้วย เครื่องแต่งกายของนักบวชซึ่งเห็นได้ชัดว่าอยู่ภายใต้อิทธิพลของอียิปต์ ประกอบด้วยกางเกงขาสั้นหรือผ้ากันเปื้อน ชุดชั้นในผ้าลินินสีขาวแขนยาว เข็มขัดสีหลายรอบ และผ้าคาดศีรษะสูงที่พันรอบแขนเสื้อแบบเปิด หากมีกางเกงขายาว ก็จะยืมมาจากชาวเปอร์เซีย และตัวอย่าง ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ปฏิเสธเสื้อผ้านี้ โดยไม่พิจารณาว่าเป็นของประจำชาติ นอกจากนี้ มหาปุโรหิตยังสวมเสื้อชั้นนอกแขนกุดยาวถึงเข่า และทับด้วยสิ่งที่เรียกว่าเอโฟดหรือผ้าคาดไหล่ ซึ่งประกอบด้วยแผงด้านหน้าและด้านหลังซึ่งผูกที่ไหล่ด้วยทองคำ คล้องด้วยโอนิกซ์และคว้าเข็มขัดทองคำ บนอกเอโฟดมีอัญมณีฝังอยู่สี่แถว แถวละสามแถว เป็นสัญลักษณ์ของอิสราเอล 12 เผ่า ที่คาดผมเพิ่มเติมคือแถบคิ้วสีทองพร้อมข้อความว่า “Holiness to the Lord” ผู้หญิงสวมชุดชั้นในที่คล้ายกันแต่ยาวกว่าและมีเสื้อคลุมทรงสี่เหลี่ยมคลุมศีรษะด้วย เสื้อผ้าของผู้หญิงทั้งหมดกว้างและถึงพื้น ผู้หญิงยังสวมเครื่องประดับแวววาวและเครื่องสำอางที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ในหนังสือของศาสดาพยากรณ์มีข้อความเชิงลบที่มีลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องนี้ เปอร์เซียโบราณ ชาวไซเธียน พรรคพวก และซาร์มาเทียน หลังจากการล่มสลายของอาณาจักรอัสซีเรียและการพิชิตเมืองหลวงนีนะเวห์ (612 ปีก่อนคริสตกาล) โดยชาวบาบิโลนและชนเผ่ามีเดียที่พูดภาษาอิหร่าน ซึ่งต่อมา (550 ปีก่อนคริสตกาล) ถูกพิชิตโดยชาวเปอร์เซีย วัฒนธรรม ของชนเผ่าเซมิติกส่งต่อไปยังชนเผ่าที่พูดภาษาอิหร่าน ชนเผ่าเหล่านี้อาศัยอยู่ในดินแดนตั้งแต่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำไทกริสไปจนถึงแม่น้ำสินธุ จากเทือกเขาคอเคซัสไปจนถึงอ่าวเปอร์เซีย ชาวมีเดียเป็นพันธมิตรกับชาวบาบิโลนทำลายอาณาจักรอัสซีเรีย ส่วนพวกเปอร์เซียนก็มีค่ามัธยฐาน ชาวมีเดียถ่ายทอดวัฒนธรรมอัสซีเรียให้กับชาวเปอร์เซีย และดังที่เฮโรโดตุสรายงาน เสื้อผ้าของพวกเขาเองก็ส่งต่อไปยังชาวเปอร์เซีย เราเห็นมันบนอนุสาวรีย์ของ Pasargadae และ Persepolis ในตอนแรก วัสดุสำหรับเสื้อผ้าเปอร์เซียคือหนังแกะ ต่อมา จากการรณรงค์ทางทหารของไซรัสและผู้สืบทอดของเขา ทำให้ผ้าจากต่างประเทศที่ทำจากผ้าฝ้ายและผ้าไหมปรากฏในเปอร์เซียและเริ่มการแปรรูปขนสัตว์ เสื้อผ้าผู้ชายแบบมีเดียน-เปอร์เซีย (เราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเสื้อผ้าผู้หญิงเลย) โดยหลักการแล้ว จะเป็นเสื้อเชิ้ต (หรือกระโปรงเสื้อเชิ้ต) ที่คาดเข็มขัดในสไตล์บาบิโลน มีเพียงขนาดที่กว้างกว่าและมีแขนเสื้อพับลง กษัตริย์และราชสำนักได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม ข้างใต้เป็นกระโปรงเสื้อเชิ้ตตัวที่สอง ยาวถึงเข่า แคบลงและปิดมากขึ้น แขนยาวแคบ มีเข็มขัดคาดเอว ทำจากผ้าสี ขลิบหลากสี เสื้อเชิ้ตกระโปรงตัวนี้จริงๆ แล้วเป็นเสื้อผ้าพื้นบ้านของชาวเปอร์เซียโบราณ เพิ่มเข้าไปเต็มเลย องค์ประกอบใหม่- กางเกงขายาวรัดรูปปานกลางถึงขา กางเกงขายาวเหล่านี้เป็นลักษณะเด่นของชนเผ่าอินโด - ยูโรเปียนทั้งหมด ซึ่งมีชาวเปอร์เซีย ไซเธียน ลิเดียน ฟรีเกียน ฯลฯ อาศัยอยู่ เมื่อคนเร่ร่อนที่ชอบทำสงครามเหล่านี้ย้ายไปทางตะวันตก องค์ประกอบของเสื้อผ้านี้ก็หยั่งรากลึกในสถานที่ใหม่ แต่ในทางปฏิบัติก็ไม่ได้ไปไกลกว่าเอเชียไมเนอร์ ที่นี่ในเอเชียไมเนอร์ กางเกงเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายลิเดียน-ไซเธียนอันโด่งดังของชาวโทรจันและชนเผ่าอื่น ๆ ดังที่เห็นได้จากภาพวาดบนแจกันกรีก บนพื้นฐานนี้ - กางเกงขายาว (Gallic "bracea") ชาวโรมันมอบให้แก่ผู้คนที่เรียกว่าคนป่าเถื่อนที่ใช้เสื้อผ้าชิ้นนี้ตั้งแต่เปอร์เซียจนถึงคอเคซัสไปจนถึงชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลดำและทั่วยุโรปไปจนถึงกอล - ชื่อเล่น "braccati" ("ผู้สวมใส่สายลม") " - ชาวต่างชาติ, คนแปลกหน้า) สำหรับประวัติความเป็นมาของเครื่องแต่งกาย เสื้อผ้าประเภทนี้มีความสำคัญในสองลักษณะ: ในทางตรงกันข้าม ในด้านหนึ่งกับผ้ากันเปื้อนของชาวอียิปต์และ (ต่อมา) ของอินเดีย อีกด้านหนึ่งกับเสื้อคลุมของชาวกรีกและโรมันที่มีจำนวนมาก พับและผ้าม่านที่งดงาม ชาวเปอร์เซียธรรมดาสวมกระโปรงสั้นและกางเกงขายาวแบบปิดแล้วสวมรองเท้าที่มีความสูงปานกลางหรือสูงพร้อมเชือกผูกและบนศีรษะของเขา - หมวกหนังทรงกลมหรือเพียงผ้าพันแผล 8 ซึ่งจัดอย่างชำนาญเป็นลอนแน่น ผม; หนวดเคราและเส้นผมถูกปล่อยโดยใช้ วิธีการต่างๆการดูแลพวกเขา: ในหมู่ชาวเปอร์เซียเช่นเดียวกับก่อนหน้านี้ในกลุ่ม Medes ศิลปะในการจัดการเครื่องสำอางและธูป (ส่วนใหญ่จัดหาโดยอาระเบีย) ก็มีการพัฒนาในระดับสูงไม่แพ้กัน ชาวเปอร์เซียผู้สูงศักดิ์ไม่ได้ออกไปรณรงค์โดยไม่มีกล่องที่ประกอบด้วยขี้ผึ้ง น้ำมัน ลิปสติก และธูป กษัตริย์ก็มีของเขาเอง เครื่องมือเครื่องสำอางทำจากมันสิงโต ไวน์ปาล์ม หญ้าฝรั่น และน้ำมันหอม บนเข็มขัดมีกริชกว้างพร้อมด้ามสั้นโดยไม่มียาม อาวุธที่มีรูปร่างคล้ายกันยังคงสวมใส่อยู่ในอิหร่าน อาวุธจริงประกอบด้วยธนู หอก ดาบ และขวาน (ไม่บ่อยนัก) เนื่องจากเสื้อผ้าของชาวเปอร์เซียส่วนใหญ่ทำจากหนัง โล่ของนักธนูทรงสี่เหลี่ยมทรงสูงจึงเพียงพอที่จะปกป้องร่างกายได้ ต่อมากระโปรงและกางเกงขายาวเริ่มถูกคลุมด้วยเกล็ดเหล็กจากนั้นจึงปรากฏทับทรวงและหมวกกันน็อคที่ทำจากเหล็กและทองสัมฤทธิ์ พวกเขายังเริ่มปกป้องศีรษะ หน้าอก ด้านข้างและขาของม้าด้วยชุดเกราะ ในกรณีที่ไม่มีรูปภาพและหลักฐานเชิงสารคดี เราสามารถสร้างเสื้อผ้าสตรีเปอร์เซียขึ้นมาใหม่ได้โดยการเปรียบเทียบกับเสื้อผ้าของผู้ชายเท่านั้น แน่นอนว่ามันกว้าง ยาว และรวบเป็นพับเช่นกัน ควรกล่าวถึงรองเท้าที่ปักอย่างประณีต ผ้าคลุมเตียงปักทอง และผ้าโพกศีรษะที่มีลักษณะคล้ายหมวกแก๊ป กษัตริย์และราชินีสวมมงกุฏ ต้องสันนิษฐานว่าผ้าสำหรับเสื้อผ้าสตรีมีความนุ่มและบางเป็นพิเศษพร้อมการตกแต่งอย่างเชี่ยวชาญ กษัตริย์และราชินีทรงชอบผ้าไหมมันเงาที่มีลวดลายมากมาย ซึ่งต่อมามีชื่อเสียงเป็นพิเศษในยุคซัสซานิดส์ ในยุคกลาง ระหว่างยุค Sasanian เสื้อผ้าประเภท Median-Persian ที่ได้รับการอธิบายไว้ได้รับการพัฒนาจนถึงระดับความสมบูรณ์แบบสูงสุด โดยได้รับความงดงามเป็นพิเศษเนื่องจากความสมบูรณ์และการตกแต่งที่หลากหลาย Scythians, Parthians และ Sarmatians เป็นประชากรโบราณของภูมิภาคทะเลดำตอนเหนือ ชาวไซเธียนส์ซึ่งเป็นคนเร่ร่อนตั้งถิ่นฐานในแหลมไครเมียและชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลดำเท่านั้น เห็นได้ชัดว่าในสมัยก่อนประวัติศาสตร์พวกเขาสร้างรัฐขนาดใหญ่และเข้าสู่ประวัติศาสตร์เฉพาะในศตวรรษที่ 7 เท่านั้น ก่อนคริสต์ศักราช เมื่อพวกเขาบุกเอเชียตะวันตก ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 3 พ.ศ. ชาวซาร์มาเทียนเริ่มกดดันพวกเขา Parthians ซึ่งเป็นชนเผ่าที่เกี่ยวข้องกับชาวไซเธียนได้ก่อตั้งรัฐอิสระขึ้นทางตะวันออกเฉียงเหนือของเปอร์เซีย (256 ปีก่อนคริสตกาล - ค.ศ. 226) ปกครองโดยราชวงศ์ Arsacid Sarmatians (หรือ Sauromatians) เป็นคนเร่ร่อน (พลม้า) ในรัสเซียตอนใต้ซึ่งในศตวรรษที่ 3 - 4 หายตัวไปภายใต้แรงกดดันของฮั่น คนเร่ร่อนเหล่านี้เหมือนกับชาวเปอร์เซีย สวมกางเกงขายาวขากว้างปานกลาง มักปักหรือสวมทับด้วยโลหะ และเหนือสิ่งอื่นใดคือรองเท้าบูทหุ้มข้อหนังเนื้อนุ่มที่ผูกรอบข้อเท้า ชาวไซเธียนส์สวมขนสั้นคาดเข็มขัดหรือ แจ็คเก็ทหนัง ซึ่งเปิดอยู่ด้านหน้าและมีตัวล็อคหนึ่งอันจากซ้ายไปขวา ด้วยการยึดแบบเฉียงนี้ แจ็คเก็ต Scythian จึงถือได้ว่าเป็น caftan รูปแบบที่เก่าแก่ที่สุดที่เรารู้จัก - แจ็คเก็ตยาวเปิดด้านหน้ามีเข็มขัดพร้อมแขนเสื้อส่วนหน้าซึ่งทับซ้อนกันและไม่ได้ยึดเลยหรือเชื่อมต่อกัน มีริบบิ้นหรือแถบคาดซ่อนอยู่ (เช่น เสื้อผ้าของคนจีน แมนจูส มองโกล) ชาวไซเธียนมีการปักที่ส่วนบนของแขนเสื้อ คล้ายกับที่พบในเครื่องแต่งกายของจักรพรรดิไบแซนไทน์ เช่นเดียวกับบนเสื้อแจ็กเก็ตแบบคาฟตานของชาวลุ่มน้ำเทอร์ฟาน และบนเสื้อผ้าของอิหร่าน-มองโกลในศตวรรษที่ 14 บนศีรษะพวกเขาสวมหมวกหนังทรงกรวยที่งอไปข้างหน้าได้ง่ายซึ่งถูกดึงลึกไปทางด้านหลังและผูกไว้ที่ด้านหน้าใต้คาง อาวุธหลักคือธนูและลูกธนู เสื้อผ้า CRITO-MINOAN ของยุคสำริด XIX - XVIII ศตวรรษ พ.ศ. ในพื้นที่วัฒนธรรมของทะเลอีเจียน ซึ่งเป็นศูนย์กลางคือเกาะครีตและไมซีนี องค์ประกอบของเสื้อผ้าดูเหมือนจะไม่มีอะไรที่เหมือนกันกับเสื้อผ้ากรีกในยุคหลังๆ เสื้อผ้าผู้ชายที่เห็นได้จากภาพวาดฝาผนัง งานแกะสลักหิน และภาพนูนทองนั้นเรียบง่ายมาก ผ้ากันเปื้อนวิ่งออกมาจากเข็มขัดหนังรอบสะโพกและคลุมต้นขา รองเท้าถูกผูกไว้ด้วยเชือกผูกรอบข้อเท้า ผมยาวเรียบลื่น มัดไว้ด้วยผ้าคาดผมแน่น รวบเป็นเกลียวลงมาที่หลัง หยิกสูงชันสองหรือสามลอนขึ้นเหนือหน้าผาก ผ้ากันเปื้อนถูกสวมใส่ในลักษณะที่ตกลงมาในมุมด้านหน้า และขอบแนวตั้งของมันก็ลาดเอียงจากสะโพกถึงเข่าของขาอีกข้าง ผ้าก็ตกแต่งด้วยลายทอสี มันเป็นเสื้อผ้าประจำวัน ในวันหยุดผู้ชายจะสวมกระโปรงยาวสีต่างๆ และคลุมด้วยผ้าตาข่าย นอกจากนี้ บนแมวน้ำยังมีรูปองค์ประกอบเสื้อผ้าที่ดูเหมือนถุงกว้างคลุมขาทั้งสองข้างตั้งแต่สะโพกถึงเข่า - น่าจะเป็นต้นแบบของกางเกงขากว้างคล้ายกระเป๋าที่ชาวครีตและชาวเกาะกรีกยังคงสวมใส่อยู่ วันนี้. ผู้หญิงสวมกระโปรงตั้งแต่สะโพกถึงเท้าประกอบด้วยชิ้นส่วนของวัสดุวางทับกันเหมือนจีบ: ด้านบนมีกระโปรงสั้นใต้กระโปรงยาวกว่าเพื่อให้แถบแนวนอนกว้างยื่นออกมาดังนั้น ลงไปถึงเท้า - แต่ละส่วนที่ตามมาจะสิ้นสุดกระโปรงด้านล่างส่วนที่ทับอยู่ เนื้อตัวส่วนบนเปลือยเปล่าหรือคลุมด้วยแจ็กเก็ตสั้นที่มีแขนเสื้อและมีรอยผ่าลึกที่ด้านหน้า ซึ่งทำให้หน้าอกเปลือยเปล่า ซึ่งยกขึ้นด้วยการผูกเชือกแน่นที่เอว ความต้องการของราชสำนักของ Crete, Tiryns และ Mycenae เพื่อความหรูหราทำให้เกิดเครื่องประดับจำนวนมาก: แหวนทองคำสวมที่นิ้ว; สิ่งที่เรียกว่า "หินเกาะ" - แผ่นสเตียไทต์ทรงกลม, อาเกต, พอร์ฟีรี, อเมทิสต์, แจสเปอร์ - ถูกเจาะตรงกลางร้อยด้วยด้ายและสวมใส่เป็นสร้อยคอ แหวนและหินตกแต่งด้วยรูปแกะสลัก นอกจากนี้สร้อยคอยังทำจากชิ้นอำพันและลูกปัดอาเกต พบจี้ทองและลูกกุญแจสำหรับโซ่ ต่างหู เทียร่า กิ๊บติดผม และกิ๊บติดเสื้อผ้าก็ใช้เป็นของตกแต่งเช่นกัน กรีซ องค์ประกอบของเสื้อผ้า "ก่อนโฮเมอร์ริก" โบราณของชาวกรีกคือผ้าพันคอขนสัตว์รูปสี่เหลี่ยมซึ่งชนเผ่าโดเรียน 9 ที่มาจากทางเหนือนำมาที่เฮลลาสด้วย เหมือนกันสำหรับทั้งชายและหญิง แต่ในฐานะเสื้อผ้าผู้ชายเรียกว่า hlena และเสื้อผ้าผู้หญิงเรียกว่า peplos มันถูกพันรอบลำตัวและติดไว้ที่ไหล่ด้วยกิ๊บติดผม นี่คือเสื้อผ้าที่เรียกว่าโดเรียนซึ่งสร้างขึ้นตามหลักการดั้งเดิมโดยสมบูรณ์โดยไม่ต้องตัดและเย็บ หลักการนี้ถือได้ว่าเป็นการค้นพบวัฒนธรรมกรีกโบราณ เห็นได้ชัดว่าใต้ผมม้าผู้ชายสวมผ้ากันเปื้อนแคบ ๆ ผูกรอบสะโพก จากนั้นแทนที่ผ้ากันเปื้อนนี้ชนเผ่ากรีกทางตะวันออกสุดคนแรก - ชาวโยนก - ปรากฏองค์ประกอบของเสื้อผ้าที่ยืมมาจากกลุ่มเซมิติกตะวันออกและตัดกันอย่างมากกับ peplos และหางม้า - เสื้อคลุม: กระโปรงเสื้อเชิ้ตเย็บทุกที่โดยไม่มีข้อยกเว้น ซึ่งในไม่ช้าก็เริ่มตกแต่งด้วยรอยพับที่ชำนาญ ผ้าลินินชุดนี้ซึ่งมีรูปทรงเป็นท่อและสง่างามอย่างจงใจ ตรงกันข้ามกับลักษณะอิสระของเครื่องแต่งกายแบบกรีกอย่างแท้จริง กลายเป็นเสื้อผ้าที่โดดเด่นในช่วงแรกของประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายกรีก ในยุคโบราณที่เรียกว่า ผ่านทางโลกไอโอเนีย มันแพร่กระจายไปในหมู่ชนเผ่าอื่นๆ จนกระทั่งสงครามกรีก-เปอร์เซียได้ตื่นขึ้น พร้อมกับจิตสำนึกของการต่อต้านระหว่างเฮลเลเนสและ "คนป่าเถื่อน" เช่นกัน ความปรารถนาที่จะ เสื้อผ้าประจำชาติและไม่ได้นำไปสู่การกลับมาในรูปแบบดั้งเดิมที่บริสุทธิ์ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้ในหมู่ชนเผ่าโดเรียนโดยเฉพาะในสปาร์ตา อย่างไรก็ตามองค์ประกอบที่ยืมมาไม่ได้ถูกปฏิเสธโดยสิ้นเชิง - พวกมันรวมเข้ากับองค์ประกอบดั้งเดิมเพื่อที่จะเบ่งบานในความสามัคคีใหม่ในเครื่องแต่งกายกรีกคลาสสิก เสื้อผ้าของโยนกซึ่งแทนที่บางส่วนตามที่กล่าวไว้แล้วโดเรียนโบราณตามเฮโรโดทัสได้รับการแนะนำในกรุงเอเธนส์ในรัชสมัยของปิซิสตราตุส (560 - 527 ปีก่อนคริสตกาล) ไคตอนของโยนกเป็นเสื้อผ้าปิดชิ้นแรกที่ชาวกรีกสามารถสวมใส่ได้โดยไม่ต้องใช้หมุด เสิร์ฟไคตอนสั้น ชุดลำลองยาว - ส่วนใหญ่เป็นชุดรื่นเริงสำหรับผู้สูงอายุและผู้สูงศักดิ์ แต่นักขับรถม้าก็สวมในระหว่างการแข่งขันด้วย ในที่สุด Chiton พร้อมรถไฟก็เป็นของชาวกรีกบนเกาะ ตู้เสื้อผ้าสตรี ต้องขอบคุณแฟชั่นของ Ionian ที่ทำให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้น: นอกเหนือจากการปักผ้าลินินชิตอนซึ่งมีบทบาทสำคัญในร่วมกับ Dorian peplos แล้ว ยังมีรูปแบบใหม่จำนวนหนึ่งปรากฏขึ้น เช่น เสื้อแจ๊กเก็ตที่ตัดเย็บและเย็บด้วยแขนเสื้อซึ่งมีรูปทรงคล้ายกับ เสื้อเบลาส์และแจ็คเก็ตที่ทันสมัย เราต้องคิดว่าเสื้อผ้าสตรีของชาวโยนกนี้ไม่เพียงแต่หรูหราและมีเสน่ห์เท่านั้น แต่ยังหรูหราและสง่างามด้วยเนื่องจากพวกเขาไม่เพียงใช้ผ้าลินินสีขาวบริสุทธิ์เท่านั้น แต่ยังตกแต่งด้วยการตัดแต่งเช่นเดียวกับผ้าแบบตะวันออกที่หรูหรา เครื่องแต่งกายของชาวโยนก ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ถูกผลักเข้าสู่เบื้องหลังหลังสงครามกรีก-เปอร์เซีย และการตื่นตัวของจิตสำนึกแห่งชาติ การปฏิรูปเริ่มต้นด้วยสปาร์ตาและ - ครอบคลุมพื้นที่แอตติกาทั้งหมดไม่มากก็น้อย ตอนนี้ความเรียบง่ายและความยับยั้งชั่งใจถือเป็นมารยาทที่ดี ควรจินตนาการถึงการผสมผสานระหว่างสไตล์โดเรียนกับสไตล์ไอโอเนียนในลักษณะนี้ สไตล์โดเรียนละทิ้งความตึงเครียดและความพอดีของเนื้อผ้า ทำให้รอยพับมีโอกาสหลุดร่วงได้อย่างอิสระ และสไตล์ไอโอเนียนก็สูญเสียความซับซ้อนที่เกินจริงไป ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงได้ 10 จากความงดงามของผ้าม่าน อันเป็นผลมาจากการควบรวมกิจการนี้ เสื้อผ้ากรีกสไตล์คลาสสิกจึงเกิดขึ้นดังที่ปรากฏในศตวรรษที่ 5 และ 4 ถึง NgE มีเพียงเสื้อผ้าชุดนี้เท่านั้นที่ไม่ขึ้นอยู่กับคำสั่งของแฟชั่นโดยสมบูรณ์ - ด้วยผ้าม่านหนาเป็นเส้นหยักหยาบหรือลอยได้ง่ายหรือมีรอยพับที่นุ่มนวลที่เคลื่อนไหวซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์เสมอ - ทำให้ร่างกายหายใจภายใต้โอกาสที่จะใช้ชีวิตของตัวเอง จำเป็นต้องพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดต่อไปนี้ lehenga ของชายคนนั้นยาวถึงเข่าและคาดเอว ขี้เถ้าของผู้หญิงคนนั้นปกคลุมไปทั่วร่างของเธอ พับผ้าชิ้นที่สามหรือสี่บนสุดออกมา จากนั้นพับครึ่งทั้งชิ้นในแนวตั้ง จุดพับด้านบนของพับอยู่ใต้ไหล่ซ้าย และนำส่วนของขอบทั้งสองด้านออกมาบนไหล่แล้วติดไว้ที่นี่ (โดยใช้เข็มกลัดหรือหมุด) จากนั้นส่วนหน้าและด้านหลังของแผงจะเชื่อมต่อในลักษณะเดียวกันบนไหล่ขวา Peplos สามารถคาดเอวได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม Dorian peplos รูปแบบโบราณนี้ซึ่งเก็บรักษาไว้โดยเฉพาะใน Sparta ได้รับการแก้ไขในไม่ช้า: ขอบด้านข้างทางด้านขวาเริ่มเย็บจากสะโพกถึงด้านล่างเพื่อให้กระโปรงรัดรูปชนิดหนึ่งเกิดขึ้นซึ่งถูกคาดเข็มขัด ที่เอว Chiton - เสื้อเชิ้ตที่มีตะเข็บบนไหล่ - เดิมสวมใส่โดยทั้งชายและหญิง ผู้ชาย - โดยไม่ต้องคาดเข็มขัด พร้อมด้วยเสื้อคลุมคลุมไหล่ซ้าย - เป็นชุด ไม่จำเป็นต้องเย็บเสื้อคลุมของผู้หญิง - จากนั้นจึงยึดด้วยตะขอที่ไหล่ พวกเขาเริ่มหยิบมันขึ้นมาด้วยเข็มขัดที่เอว (หรือ - หลังจากนั้น - ใต้หน้าอก) ในลักษณะที่มีวัสดุพับห้อยอยู่เหนือเข็มขัด (ko1rob - gren, มดลูก, มดลูก; ไซนัส) ซึ่งบางครั้งก็เอา รูปแบบของเสื้อคลุมที่แยกจากกัน นอกจากนี้พวกเขายังสวมเสื้อคลุมจริงด้วย (<Ир1оЫюп, сИр1ах), которая пропускалась под левой рукой и выводилась на правое плечо, где скреплялась застежкой. Гиматий, прямоугольный кусок материи длиной около 1,5 м и шириной около 3 м, играл роль плаща. Один его угол забрасывали сзади через левое плечо вперед, остальное протягивали поперек спины, пропускали под правой рукой и забрасывали другой угол через левое плечо назад. Чтобы гиматий лучше держался, в его четыре угла зашивали маленькие свинцовые грузы. Женщины часто носили гиматий как покры¬ вало, набрасывая его"и на голову. Мужчины могли носить его без хитона, как единственную одежду. В противоположность просторному гиматию - одежде женщин и взрослых мужчин - юноши (эфебы) и молодые воины носили хламиду - легкий короткий плащ для верховой езды, также прямоугольный (1 м в длину, 2 м в ширину), с цветной каймой и кистями на нижних концах. Его наклады¬ вали на левое плечо, а верхние концы соединяли на правом застежкой - аграфом. Хламида происхо¬ дит из Фессалии. Вместе с этим маленьким плащом для верховой езды и путешествий большей частью носили дорожную войлочную шляпу петас - плоскую, с маленькой плотной тульей и широкими круглыми (или дугообразно вырезанными) полями, как, например, у посланца богов Гермеса. Этот головной убор тоже фессалийского происхождения. Из других мужских головных уборов следует назвать шапки: круглую кожаную, остроконечную или конусо¬ образную войлочную - пилос и так называемую фригийскую с падающим вперед верхом. Женских шляп греческий костюм почти не знал, так как обычай вообще запрещал греческой женщине появляться на улице. Тем большее значение прида¬ валось искусно сделанной прическе. Исключение для женского головного убора делает более поздний эллинистический период, принесший некоторое смягчение суровых нравов: судя по восхитительным статуэткам элегантных беотиек из Танагры, они охотно носили оригинальную фессалийскую соломенную шляпу, которая, вероятно, прикреплялась булавками поверх прикрывающего голову гиматия или насаживалась на свободно сплетенную конусооб¬ разную гильзу подобно тем плетеным шляпам, которые и сейчас носят в Индокитае для защиты от солнца. Кроме гиматия, женщины закрывали голову очень коротким покрывалом (kredemnon), которое доходило до глаз, а сзади свободно падало на затылок и спину. Относительно цвета тканей, за неимением достаточно хорошо сохранившихся памятников, можно высказы¬ вать только предположения, опирающиеся на свидетельства древних писателей. Маловероятно, что греческая одежда имела только естественную окраску шерсти и полотна. Об ионийских греках мы знаем, что они любили одеваться ярко - так, чтобы это бросалось в глаза. Демокрит из Эфеса в VI в. до н.э. описывает пеструю одежду в ионийских городах; Шлиман при раскопках гробниц в Микенах обнаружил много украшений для одежды, сделанных из листового золота. Гомер говорит о пестрой хлене мужчин, украшенной цветами и различными сценками на красочном фоне. Описаны темно-пурпурные хламиды, затканные звездами (а первоначально эта фессалийская одежда была очень скромной), и т.п. Для женской одежды тоже хватало красок: Гомер на¬ зывает пестрыми также и пеплосы. Некоторые цвета имели особое назначение, например шафранно-жел¬ тый - для праздничной одежды, огненно-красный - для боевого облачения спартанцев, чередование полос ярких цветов - убранство гетер. К этому добавля¬ лось разнообразие узоров - полосы, четырехугольники, точки; шашечный и цветочный узоры. Мы вправе считать греческую одежду красоч¬ ной (в наименьшей мере - в ранний период, в наибольшей - о чем свидетельствуют эллинистичес¬ кие статуэтки из Танагры - в поздний), тем более что, как известно, многие скульптуры раскрашива¬ лись, а элементы зданий - храмов и домов - имели цветную отделку. Женский наряд дополняли различные украшения: ожерелья, браслеты, серьги, кольца и диадемы или налобные повязки. ЭТРУСКИ Задолго до римлян развили свою оригинальную культуру этруски, занимавшиеся мореходством и торговлей на обширной территории. В ходе миграции они прибыли на запад Италии, а оттуда заселили всю Италию. Особенно много следов их пребывания осталось в Этрурии (соврем. Тоскане) и Нижней Италии. Их культура, история которой прослеживается с VIII в. до н.э., без сомнения, испытала сильное влияние эгейской. До 510 г. до н.э. этруски господствовали в Лациуме и Риме. Характерная принадлежность мужской одежды - передник на уровне бедер (ср. Крит), который позже носили поверх блузы с рукавами, - у римлян он известен только как одежда жрецов. Упомянутая блуза была плотно прилегающей, короткой, сшитой на плечах, нередко и без рукавов. На голых ногах носили высокую обувь или поножи, оставляя открытыми пальцы. В ранний период была заимствова¬ на ионийская одежда. У женщин это хитон с длинным шлейфом, с поясом или без него, со швом на плечах, а также накидка типа гиматия - по-видимому, не скрепленная, свободно ниспадающая с плеч. Наряду с нею встречается длинное струящееся покры¬ вало. Женщины носили длинные косы или локоны, затылок часто покрывали конусообразным чепцом или чехлом для волос. Ткани - разноцветные, с особенно богатыми узорами. Поражает обилие металлических украшений: нагрудных и наплечных подвесок в виде воротника, золотых булавок, колец, застежек, цепей, венков, диадем и др. Все эти изде¬ лия напоминают эгейские. В более поздние времена мужчины также начали носить длинный или полудлин- ный хитон. Накладываемый поверх него плат имел форму продолговатого сегмента. Позже этрусская одежда утратила своеобразие и растворилась в грече¬ ской, преобладавшей, в частности, в Нижней Италии («Великая Греция»). РИМ История греческого костюма началась с азиатской пестроты, чопорного великолепия и мелочной искусственности и завершилась благородной простотой, живописной широтой и крупным рисунком складок. Костюм римлян изменялся в прямо противоположном направлении: от простой, непритязательной формы к претенциозной избыточ¬ ности и помпезному великолепию. От любивших роскошь этрусков, своих ближайших соседей в древности, бедное земледельческое население Рима навряд ли могло что-то перенять непосредственно; во всяком случае, в первые столетия римский костюм развивался независимо. Об этом свидетельствует на¬ звание «Roma togata» - «Рим, носящий тогу», - которое выделяло его среди всех соседних племен. Подобно Греции времен персидских войн, Рим вырабо¬ тал свой тип национальной одежды, который ко II в. до н.э. оформился как величественная тога. И так же, как в Греции, дело шло к тому, чтобы защитить национальную одежду от чуждого влияния и от рас¬ пространяющейся роскоши. Примером может служить закон об одежде трибуна Оппия (215 г. до н.э.), направленный против роскоши нарядов римлянок. Собственно говоря, более всего эта опасность угрожала со стороны Греции после того, как она стала зависимой от Рима (146 г. до н.э.) и римлянам представилась возможность непосредственно воспринимать греческую культуру, более высокую, чем их собственная. Кроме того, одежда греков была удобнее, легче, элегантнее. В это время величественная, но неудобная, стесняющая движения тога сохраняется только как гражданский (парадный) костюм, а повседневной становится одежда, очень близкая к греческой. Ту же роль, что в Греции хитон, в Риме начинает играть туника {лат. tunica). Ее чаще всего носили как домашнее платье без каких бы то ни было добавлений. Разница между туникой и хитоном заключалась в том, что хитон состоял из одного куска ткани и наматы¬ вался на тело, туника же (как разновидность длинной блузы) надевалась через голову. Поначалу она была 11 без рукавов, с прорезями для рук (рукава до локтя появились позже), заканчивалась ниже колен и подпоясывалась на бедрах. Туника имела прямоугольный покрой. По груди и спине шли пурпурные полосы - по одной или по две (они могли обозначать, например, ранг сенатора). Основным цветом был белый (tunica pura - «чистая»), матери¬ алом служила шерсть. Позже мужчины начали носить тунику, доходившую до пят, а по мере увеличения ма¬ териального достатка стали надевать даже несколько туник сразу - одну на другую. Римлянки носили такую же одежду, но всегда более широкую и длиною до пят. Первое время туника служила им простым домашним платьем, но с ростом благосостояния стала играть более скромную роль рубахи (нижняя туника из тонкого полотна), а ее место заняла другая разновидность туники - стола (stola - лат. бога¬ тая), со складками, длинным шлейфом, с поясом или без него, выглядевшая очень внушительно. Она могла быть с рукавами (большей или меньшей длины) или вовсе без них; рукава были открытыми по всей длине и в двух или трех местах от локтя до плеча скреплялись застежками (аграфами). По краям стола почти всегда окаймлялась цветной вышивкой. Поверх туники римляне надевали верхнюю одежду: мужчины - тогу, женщины - паллу (palla). Тога вначале была более легкой формой плаща, но со временем уподобилась длинному и тяжелому гиматию. Мы не знаем изображений ее ранней, более простой формы, а поздняя, с истинно римским расположением складок и обилием ткани, выглядит намного величественнее своего прототипа - гиматия. Она представляет собой огромный кусок ткани (шириной около 3,5 м, длиной свыше 5 м), выкроенный в форме эллипса или половины эллипса, который обертывается вокруг тела гораздо более сложным способом, чем гиматий. Как это ни странно, полной ясности в представлениях о форме и покрое тоги нет до сих пор. Известно лишь следующее. Прежде чем обернуть тогу вокруг тела, два составляющих ее сегмента складывали таким образом, чтобы получить два неравновеликих овала (полуовала), потом тщательно отформовывали продольную складку и оставляли ее на ночь в деревянных зажимах. После этого один конец, часто со свинцовой кисточкой-грузом, опускали за¬ круглением наружу через левое плечо вперед настолько, чтобы он волочился по полу. Остальную сложенную ткань натягивали на спину, закрывая тело сзади от плеч до пят; другой конец пропускали спра¬ ва подмышкой вперед, направляли наискосок по груди к левому плечу и перебрасывали через плечо и руку назад; руки при этом оставались свободными. Отличие от гиматия заключалось в том, что обе части тоги, разделенные складкой, накладывали на тело одновременно; большая закрывала нижнюю часть кор¬ пуса; меньшая верхняя, идущая к плечу, образовывала своего рода накладку - umbo (букв, выступ на щите, позже - складка.одежды, драпировка). Над этой накладкой делали на груди напуск наподобие кармана - так называемый синус (sinus - лат. дуга, напуск, пазуха), подтягивая для этого кверху передний конец тоги, волочившийся по полу, и откры¬ вая ступни. Потом umbo натягивали на правое плечо, закрывая его вместе с рукой. Само собой разумеется, что тога, с ее грандиозно¬ стью и чрезвычайной сложностью укладки, не могла служить повседневной одеждой. Уже во II в. до н.э. она сохранялась только как праздничная и граждан¬ ская одежда: у знатных римлян - из чисто-белой шерсти, у юношей - с одной пурпурной полосой по краю (toga praetexta - окаймленная, обрамлен¬ ная), у императоров более позднего времени - сплошь пурпурная. Для замены в качестве безусловно необходимой верхней одежды римляне использовали пенулу (paenula) - закрытый со всех сторон теплый плащ из плотного кастора, с вырезом для головы посередине, закрывавший корпус начиная от плеч, часто с капюшоном. Позже этот плащ стали застеги¬ вать на правом плече, как греческую хламиду. Подобный, но более короткий плащ - сагум (sagum) носили солдаты. По своему происхождению это был галльский плащ для верховой езды. Соответствовавшая мужской тоге, а позже пенуле верхняя одежда римлянок - палла, или женская тога, была не столь массивной и тяжелой и могла надеваться разными способами. Это четырехугольный плат, иногда сложенный вдвое (diplasios - грен, двой¬ ной), который мог покрывать оба плеча, как гиматий, либо скрепляться застежкой на одном или обоих плечах, либо набрасываться на голову и окутывать всю фигуру. Материалом служила довольно тонкая* шерсть - пурпурная разных оттенков, цвета гелиотропа, мальвы (бледно-лиловая) или желтая. У римлянок было также особое тонкое покрывало, иногда совсем прозрачное. Кроме тонкой шерсти, для одежды употребляли прозрачный шелк цвета морской волны - косский (по названию острова Кос в Эгейском море), который доставлялся в Италию через Грецию. Стенные росписи в Помпеях демонстрируют большое разнообразие расцветок и узоров римской одежды. Почтенная матрона постепенно превратилась в элегантную, богато убран¬ ную даму. В соответствие с этим были приведены и остальные предметы туалета. Немаловажное зна¬ чение для восприятия форм тела и соответствующей стилизации одежды имели некоторые интимные принадлежности женского туалета. Как у гречанок, так и у римлянок к ним относились mamillare - повязка из мягкой кожи, которая надевалась на гблое тело и поддерживала грудь снизу, и strophium - на¬ грудная повязка, носимая поверх нижней туники. Римские мужчины мало заботились о своей прическе, и у них никогда не бывало таких роскошно завитых кудрей, как у греков. В ранний период они носили окладистую бороду умеренной длины; с III в. до н.э. вошло в обычай брить бороду в многочисленных греческих цирюльнях. Только при императоре Адри¬ ане снова появляются короткие окладистые бороды. Прическа римлянок первоначально была довольно скромной. Но во времена империи появляются все более пышные и сложные сооружения, для создания которых требовалась помощь нескольких рабынь. Широко используются гребни и щетки, шпильки, щипцы для завивки волос, всевозможные зеркала, кос¬ метика, краски для волос и т.п. Во время войн с германцами были в моде золотистые волосы, как у германских женщин, и римлянки либо носили парики, либо красили или обесцвечивали собственные волосы. Существовало множество разновидностей римских женских причесок - от простого, так назы¬ ваемого «греческого узла» с прямым пробором до диадемы с волосами, высоко поднятыми надо лбом. Прическу, кроме того, обильно уснащали шпильками (иногда с фигурками), диадемами, 12 жемчугом и камнями. Для украшения служили также серьги, ожерелья, броши, браслеты, кольца, пояса. Римляне значительно усовершенствовали обувь по сравнению с греческой. Наглядное представление об этом дает отдельная таблица. Штаны первоначально не были известны римлянам. Но легионеры, которые несли службу в «варварских» землях на севере и западе, принесли оттуда, кроме упомянутого выше галльского плаща (sagum) с капюшоном (cucullus), также и штаны (Ьгассае), эту «самую неримскую одежду», которая появилась в Европе в древнейший период существования индоевропейцев, но только много столетий спустя смогла перешагнуть через Альпы. До этого римляне носили обмотки. У германцев они также заимство¬ вали широкие штаны, доходящие до щиколоток. На памятниках эпохи империи римские легионеры всегда изображаются в чулках, доходящих до икр; поверх них надета обувь, сплетенная из ремней, кото¬ рая закрывает пятку и подошву (кроме пальцев) и заканчивается немного выше щиколотки. Наиболее характерные образцы одежды и военного снаряжения греков и римлян можно увидеть на таблицах с пояснениями. ГЕРМАНЦЫ ДРЕВНЕЙШИЙ ПЕРИОД Многочисленные находки, относящиеся к эпохе бронзы, свидетельствуют о высоко развитой уже в то время у древних германцев культуре одеж¬ ды. Эта одежда была в высшей степени целесообразной и в своем роде совершенной. Мужчины носили плащ - несшитый шерстяной плат овальной или прямоугольной формы ворсом внутрь, скрепленный на груди булавкой в виде скобы. Под ним находилась шерстяная блуза-юбка, сделан¬ ная из четырехугольного куска ткани, которая окутывала корпус от подмышек до колен и держалась на двух пришитых к ее верхнему краю кожаных плечевых ремнях с помощью бронзовой застежки. На бедрах юбка обвязывалась один или два раза поясом из шерстяной ткани с кистями на свисающих спереди концах (ср. сохранившийся до наших дней древний наряд горных шотландцев: полудлинная юбка kilt, большая клетчатая накидка plaid и тканый пояс). На икрах и лодыжках носили шерстяные обмотки:; обувью служили сандалии с ременной шнуровкой. Голову покрывала высокая меховая шапка в виде полусферы, с плоским верхом, снаружи коротко подстриженная наподобие каракуля. Длинные волосы свободно падали вниз. Бороду чаще всего сбривали, о чем свидетельствуют обнаруженные в раскопках бритвы и щипцы для бороды. В качестве нижней одежды, по-вйдимому, повсеместно служили короткие штаны. Женский наряд состоял из плаща, жакета с рука¬ вами, юбки, пояса и такой же обуви, как у мужчин. Шерстяной жакет из цельного куска ткани имел полудлинные рукава с надрезами, широкое отверстие для головы и разрез на груди, который чаще всего закалывался булавкой. Нижний край жакета был скрыт под доходящей до лодыжек толстой шерстяной юбкой, которая поднималась над бедрами плотными трубчатыми складками. Эти складки собирались вместе под узким поясом, украшенным свисающими кистями. Волосы удерживались сеткой, искусно сплетенной из овечьей шерсти. Особенно высокого уровня достигла у германцев обра¬ ботка материала, давшего название целой эпохе, - бронзы: из нее изготовляли застежки поясов, заколки для одежды, пуговицы, различную посуду, оружие и музыкальные инструменты. ГЕРМАНЦЫ ВРЕМЕН РИМСКОМ ИМПЕРИИ Между рассмотренным выше ранним периодом и вре¬ менем, когда германцы вошли в историческую жизнь народов, исследователь истории костюма обнаружива¬ ет зияющий пробел: остатки одежды «болотных погребений», обнаруженных в Ганновере и Шлезвиг- Гольштейне, относятся уже к III и IV вв. н.э. Мы можем лишь очень скудно восполнить эту лакуну, опираясь на литературные источники в совокупности с памятниками эпохи начала империи. Усложненный по сравнению с эпохой бронзы покрой одежды, в первую очередь длинные мужские штаны, плотно прилегающая блуза и меховая оторочка, - свидетель¬ ство большого шага вперед в искусстве шитья. Усовершенствовалась также техника окрашивания: предпочтение отдается одежде с цветными кромками и отделкой краев. Повсеместное распространение получило прядение льна для изготовления полотна: Тацит сообщает, что одежда германских женщин была в основном полотняной. Со времен Римской империи до раннего средневековья вырабатывается собственный стиль в изготовлении украшений - за¬ стежек, крючков для поясов и т.п.; наряду с этим заимствованную технику используют для изготовле¬ ния собственных оригинальных изделий. Но, к сожалению, у нас нет никаких сведений или пред¬ ставлений об изготовлении одежды у таких больших германских племен, как вандалы, бургунды, готы и др. Чтобы лучше представить некоторые детали, сопоставим описание Тацита (ок. 98 г. н.э.) с изобра¬ жениями на римских памятниках. «Одеждой для всех служит короткий плащ, застегнутый пряжкой (фибулой) или, за ее отсутствием, колючкой, - пишет Тацит. - Ничем другим не прикрытые, они проводят целые дни перед огнем у очага. Самые зажиточные отличаются одеждой, но не развевающейся, как у сар¬ матов или парфян, а в обтяжку и обрисовывающей каждый член. Носят и звериные шкуры, ближайшие к берегу (Рейна) - какие попало, более отдаленные - с выбором... Они выбирают зверей и, содравши с них шкуру, разбрасывают по ней пятна из меха чудовищ, которых производит отдаленный Океан. Одежда женщин такая же, как и у мужчин, с той только разницей, что они часто носят покрывала из холста, расцвеченные пурпуровой краской; верх одежды не удлиняется рукавами, так что остаются обнаженны¬ ми руки и ближайшая к ним часть груди». Сравнение этого описания Тацита с изображениями германцев на римских памятниках показывает его неполноту: мужчины носили не только плащ, но и подпоясанную блузу и башмаки. Сначала - о мужской блузе, или куртке", она была полотняная, длиной до бедер, закрытая, так что ее нужно было надевать через голову, как римскую тунику, но более узкая, прилегающая к телу. Ее при¬ надлежностью, как показывают находки в захоронениях и римские изображения, был пояс с богато украшенными концами. Что касается длинных штанов, то можно предполо¬ жить, что восточногерманские племена - квады, 13 маркоманы и др. - заимствовали эту часть одежды (т.е. широкие полотняные штаны со складками) у своих соседей - даков и сарматов, тогда как известные нам западные германцы - свебы (свевы), алеманы, хатты, франки - штанов не носили и только позже заимствовали их у галлов и римлян. Батавы, фризы и другие племена, жившие у Северного моря, носили штаны до колен, которые потом заимствовали соседние кельтские и галльские племена. Обувь и набедренные повязки остались в основном такими же, какими были в эпоху бронзы. Одежда германских женщин в эпоху Римской импе¬ рии была большей частью полотняной. Основным элементом одежды была рубаха-платье наподобие туники, доходившая до ступней (которые, по-видимо¬ му, чаще всего были защищены сандалиями). Тацит верно отметил, что это платье было без рука¬ вов, с вырезами на плечах. В отличие от мужского плаща, скреплявшегося на пра¬ вом плече, женский набрасывался со спины на оба плеча и застегивался аграфом под подбородком. Это подтверждают, например, изображения на колон¬ не Антонина Пия. В этой простой одежде со складками германская женщина мало отличалась от римской матроны старого времени, тогда как мужская одежда была более короткой и узкой, чем римская туника. Только со временем, когда она стала длиннее и шире, появи¬ лась туника с рукавами, в известной мере подобная позднеримской. Особое восхищение римлян вызывали белокурые и светло-русые волосы германских женщин - как уже отмечалось выше, римлянки старались им подражать. Впрочем, искусство красить волосы (в частности, обесцвечивать их) не было чуждо и германкам. И различные принадлежности туалета, найденные в захоронениях, - щипцы, шпильки, ножницы - доказывают, что забота о внешности и искусство ухода за нею у германок находились на гораздо более высоком уровне, чем это позволяют предположить свидетельства римлян. Мужские прически также наводят на мысль о достаточно тщательном уходе за волосами. Тацит в своей «Германии» сообщает о свевах: «Отличительный знак этого народа - волосы, расчесанные поперек и собранные в узел (nodus) на виске. Если у других племен такая прическа встречается редко и только у юношей, то у свевов и старики разглаживают взлохмаченные волосы и тут же на темени завязывают их узлом. У правителей это украшение богаче». Наблюдение римлянина подтверждается многочисленными изображениями германцев, в частности на римских надгробных памятниках. Однако эта бросающаяся в глаза прическа уже в конце II в.н.э. встречается реже, и на колонне Марка Аврелия в Риме она представлена в смягченной форме. В общем и целом подлинная одежда германцев очень мало походила на фантастические изображения, принадлежащие немецким скульпторам, живописцам и декораторам, которые нередко с самыми лучшими намерениями, но без знания сохранившихся прототипов пробовали свои силы в работе над этой тематикой (например, памятник Арминию в Тевтобургском лесу или сценические образы в «Кольце нибелунга» Вагнера). ГАЛЛЫ Галлия ко времени ее завоевания Цезарем (58 - 51 гг. до н.э.) давно уже вышла из стадии ранней прими¬ тивной культуры. Если в древности, например, галлы расписывали или татуировали свое тело (на этот обы¬ чай указывают названия племен «Pictones», «Picti», т.е. «разрисованные»), то теперь татуировку сменила цветная одежда светлых тонов, в клетку, наподобие шотландских пледов. Особо следует упомянуть ста¬ ринный кельтско-галльский короткий плащ (sagum, ср. одежду римских воинов), два конца которого скреплялись на правом плече аграфом. Под ним носили короткую прилегающую куртку с узкими длин¬ ными рукавами и штаны до колен femoralia (femus - лат. бедро) или германские длинные штаны Ьгассае (отсюда название Gallia braccata). В процессе быстрой латинизации Галлии заимствовалась (в первую оче¬ редь знатными галлами) и римская одежда - туника и просторный плащ (pallium), тогда как sagum со¬ хранился в качестве солдатской одежды и, как говорилось выше, был заимствован римскими воина¬ ми. Старинная местная одежда - узкая куртка простолюдинов - стала шире и превратилась в блузу, которая и сейчас играет важную роль в народной, а следовательно, и в рабочей одежде. Сохранилась и местная разновидность штанов. НОРМАННЫ Для лучшего понимания немногочисленных дошедших до нас свидетельств об их одежде нужно несколько подробнее сказать о характере и происхождении норманнов. Эти северогерманские народы, предки обитателей скандинавских государств и прибрежной части Финляндии, из всех германцев вошли в историю последними - в самом начале средних веков. Они не принимали активного участия в набегах своих сопле¬ менников на Римскую империю, зато, как известно, сохранили - в северном варианте - многие утрачен¬ ные теми героические сказания и песни. Часть этих северных германцев продвинулась с крайнего севера на запад Скандинавского полуострова - они назы¬ вались норманнами; на востоке полуострова племена шведов расселились к западу от озера Меларен и к югу от прибрежных равнин и около 1164 г. объединились вокруг общего религиозного центра и королевского двора в Упсале. Северные народы ве¬ ли свои войны в основном в восточных областях, на побережье Финского залива, куда они также про¬ двинулись; в борьбе с обитавшими там финскими, латышскими и славянскими племенами образовалось сильное восточное государство. С завоеванием Южной Швеции, островов Балтийского моря и Ютландии норманны добились исключительного гос¬ подства на территории трех современных северных государств. Община у норманнов состояла из двух сословий - князей и свободных общинников. Были также порабо¬ щенные невольники. В старинной песне говорится о свободном человеке с расчесанной бородой, откры¬ тым лбом, в плотно прилегающей одежде, который приручает быков, ходит за плугом, строит дома; о хозяйке дома в простой одежде, чепце, платке на плечах, с украшениями на шее - она прядет тон¬ кую пряжу; наконец, о высшем сословии - ярлах, которые упражняются в метании копий, верховой езде, учатся переплывать Зунд. 14 Между сословиями свободных людей не было касто¬ вых перегородок: женитьба ярла (князя) на девушке из давно осевшего в тех же местах крестьянского рода ни у кого не вызывала осуждения: ведь решение всех государственных дел в конечном счете зависело от общинников. Предприимчивость была у норманнов в крови. «Вый¬ ти в плавание по заливу» («viking») означало «заняться морским разбоем». Если эти норманны («викинги») пускались в море, то других, известных под названием «варяги» («союзники, связанные клят¬ вой»), влекли просторные равнины и широкие реки Восточной Европы. Три основных направления, по которым устремлялись норманны в IX в., - это Франция, Британские острова и Восточная Европа. Об одежде и вооружении норманнов в этот период мы знаем очень мало. Здесь впервые предпринята попытка реконструировать их на основе подлинных находок и предметов искусства и представить как можно более наглядно. ВИЗАНТИЯ Когда мы сегодня говорим о «византийстве», то высокомерно подразумеваем под ним совершенно определенное умонастроение, а именно подобо¬ страстно-льстивую покорность подданных перед вышестоящими, готовность выполнить любое их по¬ желание. Между тем первоначально это слово обозначало только неограниченную власть императо¬ ра в Восточной Римской империи, требовавшую рабского повиновения. После того как римский император Константин Великий в 313 г. принял христианство, а в 330 г. перенес свою резиденцию в Византий (который с этого времени стал называться Константинополем), здесь, на границе Западной и Восточной империй, возник новый центр могучего Восточноримского государства. Здесь христианство и римско-эллинистическая культура образовали новое единство, которое, будучи усилено политически благо¬ даря жесткой централизации власти, дельным чиновникам и незаурядной дипломатии, еще в течение ряда столетий оказывало решающее влияние на судьбы мира. Следует различать три периода истории Византии: 1) ранневизантийский (284 - 610 гг.), к которому относится окончательное разделение Римской импе¬ рии на Восточную и Западную (395 г.). В то время как Западная Римская империя в результате великого переселения народов поначалу досталась устре¬ мившимся на Запад германцам, Восточная при императоре Юстиниане (527 - 565 гг.) присоединила Италию и Северную Африку; император был одновре¬ менно главой государства и церкви; 2) средневизантийский (610 - 1025 гг.), когда Египет и частично Передняя Азия отошли к арабам, которые, однако, в 677 г. вынуждены были остановиться перед твердыней Константинополя. В этот же период произошло окончательное отделение Византии от Западной Римской империи (Карл Великий был провозглашен в Риме императором); 3) поздневизантийский (1025 - 1453 гг.) - период внутренних феодальных распрей и наступления турок- сельджуков и норманнов. Все это надолго ослабило центральную власть. Крестовые походы (с 1096 г.) также затруднили ее реставрацию. Уже после того как соединенные силы крестоносцев из всех главных западноевропейских стран в 1204 г. (во время четвер¬ того крестового похода) взяли Константинополь штурмом, в правление Михаила Палеолога удалось в последний раз восстановить на некоторое время (с 1261 г.) центр Византийской империи, но, ослаблен¬ ный внутренней и внешней смутой, Константинополь в 1453 г. был окончательно захвачен турками во главе с султаном Османской империи Мехмедом II. В византийском государстве вся культурная жизнь находилась под влиянием огромного штата придвор¬ ных и оставалась в узких и неподвижных рамках раз и навсегда очерченного церемониала. Этой цели должна была служить и одежда. Традиция связывала ее с одеждой эпохи Римской империи, но к этому добавилось многообразное влияние Востока. Роль по¬ средника играла сначала блестящая новоперсидская (сасанидская) культура, несколькими столетиями поз¬ же - арабская. Что касается формы и покроя, то оба пола в принципе хранили верность антично-римской одежде. Основные компоненты византийского костю¬ ма - длинная рубаха-юбка с рукавами (туника или хитон) и плащ, который набрасывался сверху и скреплялся аграфом на правом плече. Этот плащ походил на римский сагум или лацерну (lacerna - верхнее, преимущественно дорожное, платье с капю¬ шоном), однако был длиннее римского, причем у знати изготавливался из дорогого материала с бога¬ той отделкой, часто с четырехугольной вставкой на груди - знаком высокого положения, подобным широкой полосе (clavus latus) на тунике римского сенатора. Такие плащи постоянно носили знатные византийцы, император Юстиниан, его придворные чиновники, а также императоры более позднего време¬ ни, тогда как одеждой придворных чиновников в XI в. стала застегивающаяся на груди узкая, без единой складки накидка, которая закрывала также и руки. Этот мотив окутывания всех членов тела со временем проявляется все сильнее, так что даже туника с рука¬ вами, доходящая до ступней, постепенно становится совершенно гладкой и, лишенная складок, напоминает мешок. Наряду с плащом - повседневной одеждой придворных - встречаются изображения другого пла¬ ща, который, по преданию, носили только Христос, апостолы и некоторые святые: он имеет форму гима- тия древних греков или, точнее, ту идеальную форму, которую сохраняют христианские образы и в со¬ временном искусстве. Античные формы одежды дополняются сугубо восточными мотивами: прежде всего это богатая (иногда - чрезмерно богатая) отделка, разнообразие окраски и блеск материала. Византия с жадностью принимала восточные шелко¬ вые ткани, которые вдобавок расшивались узорами и орнаментом (большей частью с христианской символикой). Богатая отделка из золотых полосок, украшенных драгоценными камнями и жемчугом, покрывала всю поверхность одежды и усиливала впе¬ чатление прямолинейности и жесткости. Жесткой и пышной была также и одежда знатных дам. Нижней одеждой служила туника (или стола), доходившая до ступней, плотно прилегавшая к шее, с длинными рукавами, узкими в запястье. Поверх нее нередко надевалась вторая туника с короткими от¬ крытыми рукавами. Обе туники также были богато украшены вышивкой, отделкой по краям и почти пол¬ ностью утратили свой античный характер. Только плащ еще был близок к античному типу: он накла¬ дывался сзади на оба плеча, а концы спереди забрасывались накрест назад. В качестве верхней одежды встречается также пенула с вырезом 15 для головы, как, например, у женщин из свиты императрицы Феодоры (табл. 27). Из таблицы также видно, что модой предусматривались различ¬ ные виды верхней одежды в зависимости от сословия. Общее впечатление от византийской одежды - пол¬ ная непроницаемость: наглухо закрыты руки, грудь и плечи. Нагота стала греховной. В византийской одежде - все скрывающей, все представляющей пря¬ молинейным и плоским, полностью пренебрегающей телом - греко-римский идеал одежды перешел в свою противоположность. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 800 - 1100 гг. Эйнгард в «Жизни Карла Великого» говорит: «Карл носил народную франкскую одежду. На тело он наде¬ вал полотняное белье, сверху обшитую шелковой бахромой тунику и штаны. Ноги до колен обертывал полотняной тканью. Зимой закрывал грудь и плечи пелериной из шкур выдры и соболя. Поверх всего на¬ брасывал зеленоватый плащ и всегда опоясывался мечом, рукоять и перевязь которого, серебряные или золотые, по торжественным дням и на приемах были украшены драгоценными камнями. Иноземной одеждой, сколь бы ни была она красива, Карл прене¬ брегал. Лишь в Риме, по просьбе папы Адриана, он возложил на себя тунику и хламиду и обулся по- римски. Только в особо торжественных случаях он облачался в одежды, затканные золотом, и надевал обувь, усыпанную драгоценными камнями, плащ за¬ стегивал золотой пряжкой и надевал золотую корону. В обычные же дни наряд его мало отличался от одежды простолюдина». Из этого сообщения современника прежде всего следует, что уже в то время делалось различие между отечественной одеждой, которую император поощрял, и чужеземной, которую он надевал лишь в особых случаях как преемник римских императоров. Герман¬ ские императоры, от Каролингов до франконских, сохраняли верность франкским обычаям и одежде; с другой стороны, как наследники Римской империи они приняли для торжественных случаев смешанную римско-византийскую одежду поздней античности, существенно отличающуюся от отечественной. Позднеантичные элементы в одежде мужчин - это прежде всего длинная, до пят, туника или дал¬ матика с богатыми украшениями - полосами (с1ау1) или вышивкой золотом по краю, у женщин - полудлинная или свободно падающая туника с такой же вышивкой, а под нею - длинная и широкая нижняя рубаха. Традиционно германской мужской одеждой были широкая, большей частью подпоясан¬ ная куртка в форме блузы с длинными рукавами и длинные штаны, завязывающиеся на икрах; далее до ступней шли обмотки. Обувью служили кожаные «крестьянские башмаки» без каблуков, затянутые ремнями (немецкие крестья¬ не носили их вплоть до середины XVI в.). Мужской плащ скреплялся на правом плече металлической застежкой. В женской одежде получил наиболее широкое рас¬ пространение в основном позднеантичный тип византийской одежды. От собственно германского элемента - платья с застежкой на плече - женщины отказались еще во времена Великого переселения народов. ГЕРМАНИЯ XI в. «Франкская» одежда сохраняется в Германии также в начале XI ст. Основная одежда мужчин - блуза до колен, подпоясанная в талии, широкая внизу, с очень длинными узкими рукавами и небольшим раз¬ резом на груди, обшитым по краю; поверх нее - накидка, также до колен, с застежкой на груди; эту застежку можно было перемещать на плечо. Примерно с 1050 г. знатные люди начинают наряду с короткой блузой носить одеяние, доходящее до середины икр, со втяжкой на бедрах и складками на полах. Здесь заметно влияние более богатой и украшенной восточно-антикизированной византий¬ ской одежды, которое особенно усиливается в эпоху крестовых походов (первый в 1096 - 1099 гг.). Под блузой носили собственно рубаху такой же длины. Рубаха в качестве нижнего белья, по-видимому, была в это время еще редкостью, но все мужчины носили нижние штаны - до бедра или немного длиннее, до колен, завязанные на талии и удерживающие длин¬ ные штанины, не сшитые одна с другой. Связующим звеном (букв, «средней частью») как раз и служили нижние штаны. Женская одежда также делилась на верхнюю и ниж¬ нюю; нижняя была немного длиннее и с узкими длинными рукавами, тогда как более короткие рукава верхней одежды всегда были широки; позже они делались и длинными и даже могли, как и шлейф, доходить до пола. Строго различались головные убо¬ ры: замужние женщины закрывали волосы платком или покрывалом; девушки ходили с непокрытой го¬ ловой, со свободно падающими или заплетенными в косы волосами. Примерно с ИЗО г. женщины стали носить платок вплотную к подбородку и обматывать его вокруг головы таким образом, чтобы один конец падал на плечо или на грудь. В такой форме он сохра¬ нялся в течение всего XII и XIII ст. и играл роль одного из важнейших женских головных уборов. Эта сама по себе очень скромная одежда у знати из¬ готавливалась из дорогих ярко окрашенных тканей, с декоративной отделкой по краям. Широко применялись отечественные материалы - полотно, кастор (из Фрисландии), шерстяные ткани и тонкое сукно, а также восточные шелка и дорогие меха с севера. Женщины носили многочисленные укра¬ шения: обручи, кольца, пряжки поясов, ожерелья с драгоценными камнями. ЭПОХА КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ XII - XIII вв. На историю XII и XIII ст. наложили особый отпе¬ чаток, главным образом в Германии и Франции, рыцарство и куртуазная поэзия. Если в крестовых походах, внутренних междоусобицах и на турнирах выставлялась в выгодном свете мужская сила, то поэтически просветленный культ прекрасной дамы пробуждал в мужчинах нежность и возвышен¬ ные свойства натуры. Религия, честь оружия и культ дамы - вот три свя¬ тыни, которым служил рыцарь. Особенно важным считалось освоить семь рыцарских искусств: верховую езду, плавание, стрельбу из лука, кулачный бой, пти¬ целовство, игру в шахматы и сочинение стихов. Если упражнения и подвиги на турнирах и охоте, в во¬ енных походах и междоусобицах, приключения 16 и пирушки формировали чисто мужские черты харак¬ тера, то занятия изящными искусствами - поэзией и игрой на струнных инструментах, а также курту¬ азное служение прекрасной даме смягчали слишком суровые нравы, способствовали выработке мягкой и любезной манеры держаться, а в особенности - нового, уважительного отношения к слабому полу, наложившего свой отпечаток на культуру этого времени. Женщина, возвысившаяся благодаря образо¬ ванию, утонченная, полная достоинства, изящная, поэтически настроенная, - призвана повелевать. Рыцарь служит ей, носит ее знаки и цвета, совершает подвиги в ее честь. Рыцарская поэзия и нормы поведения, обязанные своим появлением южнофран¬ цузским (провансальским) трубадурам, внесли утонченность в личные и общественные отношения, и на этой основе сформировался кодекс поведения. Все современные правила этикета, все представления о том, как держать себя достойно, как вести себя за столом, как ухаживать за телом и одеждой, - восходят к временам куртуазной культуры. Тогда же наполняются новым содержанием понятия женской и мужской красоты. Нет ничего удивительного в том, что с возвышением женщины и возникновением куль¬ та прекрасной дамы в корне изменились критерии мужских достоинств. Зрелая мужская сила, воин¬ ственный характер уже не вызывают прежнего восхищения; теперь считается «мужественной» тон¬ кая, грациозная фигура молодого человека; идеалом становятся юноши Парсифаль и Тристан. Если военное снаряжение, предназначенное для битв и турниров (кольчуга, тяжелый шлем, меч), подчерки¬ вало воинственно мужественный характер, то в одежде и облике рыцарей-миннезингеров мы обнаруживаем уподобление женскому типу: длинные кудри, безбородое лицо, верхнее платье до лодыжек. Мужчины носили две одежды - одну поверх другой: верхняя, длинная и широкая (suckenie или suggenie), была без рукавов, с прорезями для рук, часто оторо¬ ченными мехом; из них выходили длинные узкие рукава нижней одежды или сорочки. Носили также и другую верхнюю одежду (cotte) - с рукавами и поясом вокруг бедер, отделанным золотом. Вырез для шеи часто был украшен орнаментом по краю на¬ подобие пояса, а по рукаву шел до локтя ряд мелких застежек. Но только плащ мог наилучшим образом представить фигуру в целом. В продолжение всего Высокого средневековья (XII и XIII ст.) эту роль играл выкроенный в виде полукруга «плащ с замоч¬ ком», получивший свое название благодаря украшению из дискообразных пластинок, сквозь отверстия которых продергивался шнур, удержи¬ вавший плащ на плечах. Длинные кудри украшали по праздникам обруч или венок ювелирной работы, либо венок из живых цветов. Это праздничное украше¬ ние (schapel) характерно для всего средневековья. Женская одежда существенно не отличалась от муж¬ ской. Это также suckenie с более или менее широкими прорезями для рук или только простая одежда типа рубахи с высоко завязанным поясом, а поверх нее - широкий «плащ с замочком», отороченный мехом. Ха¬ рактер этой придворной моды гораздо более изыскан (в частности, и в покрое), чем раннесредневековой. Такая форма мужской и женской одежды в основном сохранялась и в начале XIV ст., но в зависимости от-обстоятельств могла становиться или более ши¬ рокой, или тесно прилегающей, из тонкой шелковой ткани или из плотной грубой шерсти. Верхняя одежда всадников или охотников (которую можно сравнить с более поздним упландом бургунд¬ ской одежды) изготавливалась из боЛее грубого материала, с разрезами для удобства верховой езды и с воротником-капюшоном. Охотничий наряд рыцаря дополняла высокая шляпа с полями, подбитая мехом и украшенная павлиньими перьями (так назы¬ ваемая «шляпа с павлином»), и богато украшенные элегантные перчатки с отворотами. На поясе висели кошель с милостыней для раздачи бедным и меч. Основной женский головной убор представлял собой изящное сочетание широкого венца с полотняной повязкой, охватывающей голову и подбородок. Верх¬ ний край венца был украшен зубцами, как корона. ДОСПЕХИ И ОРУЖИЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА Боевое снаряжение воина и рыцаря дополняло картину средневекового мужского облачения. Уже римляне старались защитить солдат, в основном пеших, металлическими щитками, не сковывающими движений рук и бедер. В средние века сражались в основном в конном строю - как сомкнутыми мас¬ сами кавалерии, так и в поединках. Снаряжение всадников или рыцарей - средства защиты и оружие, соответствовавшие уровню развития оружейного дела в целом, - постепенно изменяли свою форму и совер¬ шенствовались. До начала крестовых походов (1096 г.) в Германии, Франции, а также у нормандцев были в употреблении чешуйчатые панцири и панцири из колец. Железные чешуйки нашивали на доходящую до колен верхнюю одежду из кожи или ткани таким образом, чтобы они перекрывали друг друга внахлест, как черепица на кровле, металлические же кольца пришивались одно к другому. Такой панцирь мог защищать также ноги и голову до подбородка, как, например, у нормандских воинов, изображенных на ковре из г.Байи (ок. 1066 г. - года завоевания Англии нормандцами). Существовало две разновид¬ ности шлема: в виде полусферы, плотно, как шапка, прилегающей к голове (шлем с застежкой), и в виде остроконечного конуса, окованного железом (шлем с острием, остроконечный шлем). Оба шлема имели спереди вертикальную полоску (nasale), защищавшую лицо. В XII ст. произошли коренные изменения: поя¬ вилась кольчуга. Теперь тонкие железные кольца стали вплетать одно в другое и склепывать так, чтобы они образовывали плотную, эластичную сетку, благодарая чему отпала необходимость в подложке из ткани. Особенностью кольчуги являлись закрытые рукава и доходящие до ступней кольчужные чулки (они соединялись сзади шнуром); сверху она закры¬ вала плечи, затылок и голову наподобие капюшона, оставляя открытой только верхнюю часть лица. В это же время появилась и новая форма шлема - цилин¬ дрический «шлем-горшок» с двумя смотровыми щелями, который надевался поверх кольчужного капюшона. Этот шлем закрывал всю голову, но был неудобен - сидел неплотно и служил недостаточной защитой в сражениях с пехотой и легкой кавалерией. Несмотря на это, он сохранялся еще в XIV в., в част¬ ности, в измененной форме (Stechhelm) - для турниров. Поверх кольчуги рыцарь носил широкую верхнюю одежду без рукавов («камзол с гербами»), демонстрировавшую цвета и гербы рыцаря или его сеньора. Подобные же знаки украшали и попону лошади, служившей рыцарю в битве или на турнире. 17 В таком снаряжении, которое в основном сохранило свой вид и в XIII в., рыцарь выглядел блистательно. В XIV ст. коренным изменениям, произошедшим в одежде, сопутствовало и полное преобразование рыцарского снаряжения. Вместе с тем на его форму повлияла и возросшая потребность в защите. Новая тенденция в середине XIV ст. в основном заключалась в том, чтобы укоротить, сузить и зашнуровать муж¬ скую одежду; соответственно изменялась и форма доспехов. Прежде всего стали короче кольчуга и «камзол с гербами», затем они были сужены вокруг груди и бедер, а на талии появилась втяжка, как на обычной верхней одежде. Но из-за увеличившегося натяжения кольчуга стала менее прочной, поэтому надевавшийся поверх нее «камзол с гербами» потребовалось заменить кожаным коле¬ том, зашнурованным спереди и плотно прилегающим к бедрам (в Германии он получил название «Lend- пег», от Lende - нем. бедро). В это же время кольчуга была усилена: сначала железными пластинами на плечах, потом дисками на локтях и подмышками, затем полосками для защиты рук сзади; к этому добавились железные перчатки и обувь. Все эти защитные элементы накладывались различными способами на плечевые, локтевые и коленные суставы. Шлем приобрел более рациональную форму после того, как кольчуга в конце XIV ст. лишилась части, закрывавшей голову воина. Прежний высокий оваль¬ ный железный шЛем принял теперь форму чаши - характерную форму шлема всадника времен поздней готики (XV ст.): плоский колпак со смотровой щелью или высоко поднимающимся забралом заканчивается сзади сегментом, нередко вытянутым в длину, кото¬ рый служит для защиты затылка. Кроме того, нижняя часть лица теперь защищена крепко привинченным к панцирю на груди «набородником» - пластиной, закрывающей подбородок. Мы не будем останавливаться на дальнейшем разви¬ тии отдельных элементов рыцарского снаряжения (шлемов и др.), доходившем до создания порой фан¬ тастических форм и украшений, и обратимся к важнейшему новшеству в этой области - пластин¬ чатому панцирю, получившему название «рак». Пластины и диски, усиливавшие кольчугу, уже в конце XIV ст. были перенесены на кожаный ленднер: сначала на грудь, спину и бедра наклады¬ вали подвижные полоски, потом на груди и спине их сменили толстые изогнутые или выкованные по форме тела пластины, которые соединялись на боках, а ниже пояса спереди - похожий на юбку железный передник. Из этих элементов в конечном счете и образовался пластинчатый панцирь, который заключал все тело в тесно прилегающую, подогнан¬ ную к каждому суставу оболочку из подвижных пластин. Для защиты подбородка и шеи на боковых стенках шлема был укреплен набородник. Кольчуга и ленднер уступили место пластинчатому панцирю. Но это технически совершенное снаряжение, которое выходило из рук оружейников и полировщиков блестящим, художественно исполненным и украшен¬ ным, не выполняло своего основного назначения - защищать от нового вида оружия - огнестрельного. И вот с конца XV ст. и далее в XVI ст. эти доспехи продолжают свою жизнь главным образом в княжес¬ ких оружейных палатах или как позднерыцарское праздничное убранство на турнирах. ФРАНЦУЗСКО-БУРГУНДСКАЯ МОДА ПЕРИОДА ПОЗДНЕЙ ГОТИКИ 1370 - 1480 гг. Новое направление сложилось в течение XIV ст. прежде всего в ходе перегруппировки господ¬ ствующих сословий. Рыцарство, до этого времени задававшее тон в культуре, еще находило воз¬ можность проявлять себя в длительных войнах и различных воинских забавах, однако постепенно сходило со своего высокого пьедестала, растрачивая силы на междоусобицы и рыцарский разбой. В то же время росли, крепли и богатели города, пробужда¬ лось гражданское самосознание. Набирал силу здоровый реализм в жизни и обычаях, в искусстве и культуре; вместе с тем дотоле смиренное благочес¬ тие сменилось мечтательной аскезой и религиозным фанатизмом. Эти противоположности не замедлили сказаться в коренном изменении одежды и многооб¬ разии ее форм. В середине XIV в., в ходе победоносных военных действий Англии против Франции, в одежде Западной Европы, и прежде всего Франции, начинается по¬ длинное «господство ножниц». В этом впервые сказывается истинный вкус времени - другими сло¬ вами, «мода» в современном смысле. То, что ранее едва отваживалось проявиться, - подчеркивание тех или иных форм тела путем изменения силуэта, противопоставление частичного обнажения окутыва¬ нию - теперь с полной определенностью осознается как мода - в смысле стилизации тела посредством одежды. Вводятся в обиход новые предметы одежды и соответственно их названия. Это упланд (houppelan¬ de) - открытая, широкая верхняя одежда с рукавами; jupe - узкий застегивающийся лиф с короткой юб¬ кой; surcot или cotte hardie без рукавов; жакет {Jackettе) - плотно прилегающая верхняя одежда с рукавами и застежками, едва доходящая до бедер. Поскольку верхняя одежда, которую раньше надевали через голову, стала теперь настолько узкой, что ее пришлось разрезать спереди и снабдить застежками, последние впервые приобрели исключительно важное значение. Длинная закрытая верхняя одежда после этого сохранилась только у крестьян. Штаны и чулки еще продолжали существовать как одно целое в виде сквозных тесно прилегающих паголенков или штанов- чулок. Обувь была удлинена сверх всякой меры (ее французское название - poulaines - означает «нос корабля», нем. Schiffsschnabel). Чтобы облегчить ходьбу и сохранить обувь, носили деревянные башма¬ ки - сабо с низкими каблуками, державшиеся на ремнях. Однако наибольшее значение придается формам головных уборов. Мужчины носят прежний средневе¬ ковый капюшон, видоизменяя его в соответствии с модой. Капюшон-воротник, как и ранее, прикрывает голову и плечи, но он может и застегиваться спереди; со временем край воротника сзади удлиняется, свиса¬ ет на спину, а иногда может даже спускаться ниже пояса. Женщины носят вилообразный или «двуро¬ гий» чепец с ниспадающим покрывалом или широким свисающим краем. Едва только новая мода получила повсеместное рас¬ пространение, как уже появляются первые законы об одежде («уставы о платье»), направленные на сдерживание страсти к моде и роскоши. Их целью было не только искоренение чрезмерной роскоши, но и, в особенности, сохранение различий между 18 сословиями (высшей знатью, дворянами, бюргерами, ремесленниками и крестьянами) по возможности также и в одежде. Плотно прилегающая мужская куртка, ватная под¬ кладка на груди, спине и плечах, туфли с длинными узкими носами, длинная верхняя одежда с рукавами наподобие колокола, длинные шлейфы женских плать¬ ев, глубокие проймы у «8игсо1» (длинной шелковой верхней одежды), высокие «двурогие» чепцы, без сомнения, были изобретены французами. Но развить эти формы до неслыханного великолепия и совершен¬ ства было призвано герцогство Бургундия, которое во второй трети XV ст. превосходило в политическом и культурном отношении ослабленную войной Фран¬ цию. Могучая, стремительно восходящая княжеская династия, присоединившая к своим владениям и Нидерланды, в то время самую богатую страну в мире, сумела использовать свое положение для целеустремленного развития всех искусств и ремесел. При Филиппе III Добром (1396 - 1467) и его преемнике Карле Смелом (1433 - 1477) появилась собственно бургундская придворная одежда. Ее бо¬ гатство, а также исполненная фантазии отделка вызывали восхищение знати во всей Европе и в дальнейшем, до самого конца XV ст., служили образцом для подражания. Особым отличительным признаком этой регламентированной строгим придворным этикетом бургундской моды является подчеркивание удлиненных и заостренных форм: края одежды выполняются в виде зубцов; тонкая, высоко зашнурованная талия; устремленный вверх головной убор; обувь с узкими длинными носами; длинные шлейфы и развевающиеся покрывала, а у мужчин - шелковые драпировки на шляпах и плотно прилегаю¬ щие чулки-штаны. Если не считать придворного церемониала, для которого предпочитались в основ¬ ном темные, приглушенные тона, одежда богатых горожан была роскошной, даже подчас эксцентрич¬ ной. Носили дорогие узорчатые материи, затканные золотом, меховые оторочки и богатые украшения, среди которых встречались даже бубенцы и коло¬ кольчики. Мужчины носили короткую плотно прилегающую подпоясанную куртку со стоячим воротником и над¬ ставленными полами, собранными в складки. Разрезы на рукавах позволяли видеть белую полотняную руба¬ ху. Плечи, грудь и спина куртки были подбиты ватой. Особенно бросалась в глаза фантастическая головная повязка типа тюрбана - «8епс1е1Ыпс1е» из тонкой шелковой ткани. Влияние позднеготической моды, доведенной бур¬ гундским двором до высшей степени элегантности, естественно, ощущалось в соседних странах, в первую очередь в Германии. Особенно охотно заимствовались элементы новых форм одежды в землях, лежавших в нижнем течении Рейна и на юго-западе. На много¬ численных гобеленах, картинах, стенных росписях, книжных миниатюрах постоянно встречаются де¬ тальные изображения модных элементов одежды и аксессуаров, в большинстве случаев обнаружи¬ вающие их бургундское происхождение. У женщин и девушек это длинные рукава верхней одежды - конические и в виде крыльев, узкие рукава нижней одежды с воронкообразным раструбом, начинающим¬ ся на запястье и доходящим до основания пальцев; у мужчин - шелковая головная драпировка с зубча¬ тыми краями или короткая одежда с подбивкой, со стоячим воротником и такими же разрезами на рукавах, как у женщин; они носили низко сидящий широкий металлический пояс с подвешенными к нему бубенцами, ножами, кошелями или оружием с корот¬ ким лезвием. Излюбленной обувью служили башмаки с длинными острыми носами, которые в сочетании с зубчатыми краями одежды и изящными висячими украшениями соответствовали остроконечным фор¬ мам позднеготической архитектуры и скульптуры. Наряду с этими явными заимствованиями сохраня¬ лись и некоторые типично немецкие формы. Прежде всего это женский головной убор, широко распро¬ страненный в Германии во второй половине XIV и в первые десятилетия XV ст., - крузелер, или крюзе- лер, получивший свое название от обрамляющей лицо оборки (Krause), или чепец с рюшами. Этот полот¬ няный чепец, по краю которого шел ряд оборок с частыми складками, плотно облегал лицо и затылок и позволял видеть лишь небольшую часть прически. Еще один оригинальный немецкий головной убор - высокий чепец в форме капора с полями, позади ко¬ торого свешивается длинный конец, очень похожий на «хвост» мужского капюшона, - он выглядит поч¬ ти как вторая коса. Третий специфический немецкий головной убор - головной платок, который вошел в употребление гораздо раньше и в течение XIV ст. наряду с крузе- лером был основным головным убором замужних женщин. ИТАЛЬЯНСКОЕ РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1420 - 1490 гг. Италия сумела, вопреки воздействию различных на¬ правлений моды, сохранить свой собственный вкус и в покрое одежды и в сочетаниях красок. Этому особому статусу итальянской одежды долгое время благоприятствовало существование на территории Италии многочисленных замкнутых городов-госу¬ дарств: в их стенах вырабатывались определенные типы покроя и отделки, по которым современники могли сразу же узнать ломбардскую, венецианскую, тосканскую или умбрийскую работу. С усовершен¬ ствованием техники ткачества возросло потребление дорогих тканей. С XV ст. местные мануфактуры, особенно в Лукке, Венеции, Генуе, Флоренции и Милане, начинают в изобилии вырабатывать парчу, узорчатый шелк, разрисованный цветами бархат, атлас и другие великолепные, богатые красками ткани. После 1450 г. появляется тканый узор в виде цветов граната, который - в разных вариациях - становится наиболее излюбленным. При всем многообразии узоров и красок итальянцы умели придавать своей одежде простую и гармонич¬ ную форму и носить ее с естественной грацией. В особенности это относится к женской одежде того времени. Все броское и вызывающее итальянки отвергали. Основным головным убором была sella («седло») с двумя верхушками - разновидность фран¬ цузско-бургундского «двурогого» чепца из золотой парчи или иной дорогой ткани, украшенная жемчугом или драгоценными камнями, с ниспадающим покры¬ валом. Но нередко все головное украшение составляли только изящно уложенные косы или локоны, переплетенные тонкими нитями жемчуга, похожие на филигрань сетки-чепцы и повязки или ма¬ ленькие овальные шапочки на затылке (berretta), перевитые лентами. Любимым украшением была так¬ же гирлянда - широкий венок из цветов. Особенно 19 сильное впечатление (тонко гармонирующее, однако, с нежными и строгими очертаниями целого) произво¬ дил высокий, совершенно открытый лоб, искусственно увеличенный за счет удаления части волос спереди, а также бровей. Поверх простого нижнего платья (gamurra или cotta) с длинными рукавами надевалась более элегантная cioppa - высоко подпоясанная, светлая, украшенная богатым узором верхняя одежда с длинным шлейфом и свисающими с плеч декоративными рукавами. В мужской одежде заимствований несколько больше. В наибольшей мере подверглась чужеземному, т.е. бургундско-французскому, влиянию Северная Италия, особенно Ломбардия и Венеция. Молодые люди в первую очередь отдавали предпочтение коро¬ ткой, тесно прилегающей одежде ярких расцветок. Однако в остальной Италии все еще остается влия¬ тельной античная традиция, особенно если речь идет о форме и покрое одежды и о манере ее носить. Так, например, в XV ст. члены магистратов и сановни¬ ки большей частью носили длинную верхнюю одежду со складками, с очень широкими рукавами; нередко встречался также солидный просторный плащ. Наи¬ большее распространение получили длинный, до пят, открытый спереди подпоясанный кафтан с коротким стоячим воротником и узкими рукавами, а также более короткие кафтаны со сборчатыми полами. В качестве нижней одежды служила плотно прилегаю¬ щая короткая куртка, к полам которой прикреплялись паголенки. Поверх этой куртки наиболее охотно носи¬ ли верхнюю одежду с короткими или более длинными собранными в складки полами с поясом или без него - giubberello, часто с меховой оторочкой. ИТАЛИЯ. ВЫСОКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1500 - 1550 гг. Почти с самого начала XVI ст. в Италии вырабаты¬ вается новый идеал красоты, который проявляется в характере восприятия человеческого тела и в мане¬ ре одеваться и двигаться. Высокое Возрождение с необходимостью должно было прийти к тяжелым и мягким тканям, широким ниспадающим рукавам и величестенным шлейфам. Эти вздутые рукава, широкие юбки со складками, тяжелые, спокойно струящиеся шлейфы, массивные корсажи с широкими вырезами на груди и плечах придавали женщинам того времени достойный и значительный вид. Высво¬ бождение горизонтальной линии, подчеркивание всего «свисающего и волочащегося» в эту эпоху делает движения более спокойными и медлительными, тогда как XV столетие, наоборот, подчеркивало все гибкое и подвижное. XVI век стремился к массивности и шелестящей полноте, не сосредоточиваясь на много- частности покроя и отдельных мелких мотивах. Одежда из легкой ткани, затканной цветами, уступи¬ ло место более тяжелой - с мощными, глубокими складками. Создается впечатление, что из стройной, хрупкой девушки кватроченто, как из бутона, рас¬ цвела зрелая женщина во всей своей великолепной полноте. И вид широкоплечего мужчины в простор¬ ном, украшенном мехом плаще, наброшенном поверх полуоткрытой куртки с широкими рукавами исполнен достоинства и жизнеспособности. Именно в это время появляется новое слово - «grandezza», означающее величественную, благородную наружность. Все многочастные формы кроя, все мелкие аксессуары одежды и отделки, плиссировка и мелкие складки, 20 разделение на участки разных цветов {«mi-parti») - все эти тонкости, часто безусловно привлекательные, исчезают точно так же, как и остроконечные формы головных уборов и обуви. Мужская куртка с полами или без них становится более длинной и более узкой вверху; одновременно удлиняется рубаха: узкая обор¬ ка вверху поднимается над воротником куртки, и такие же оборки появляются на обшлагах рукавов. Обычные в XV ст. длинные плотно прилегающие штаны-чулки закрываются до колен широкими, собранными в складки верхними штанами, а на ступ¬ нях - широкими кожаными башмаками с вырезами и с ремнями на подъеме. Главным же символом мужского достоинства становится zimarra - более или менее длинная верхняя одежда с широкими выре¬ зами для рук, которую большей частью носили с надставленными закрытыми рукавами и украшали богатой меховой отделкой на груди и плечах. Это итальянский вариант немецкого кафтана времен Ре¬ формации. Головным убором служил широкий берет без полей, украшенный спереди медалью {impresa)\ лицо обрамляли пышная окладистая борода и бакенбарды. Платье итальянской знатной женщины в начале XVI ст. отчетливо разделяется на юбку и лиф; юбка, собран¬ ная вверху в плотные складки, пришивается изнутри к короткому, обрезанному по прямой лифу. Лиф, большей частью застегивающийся спереди, имеет широкий четырехугольный вырез, доходящий до плечевых швов, или совершенно открытый, или прикрытый собранной в складки рубашкой с маленькой оборкой. На плечах к лифу прикрепляют¬ ся широкие вздутые рукава, которые чаще всего являются съемными; они позволяют видеть лишь край разрезного рукава рубашки с оборкой на запястье. На гладко расчесанные непокрытые волосы надевали широкий берет, украшенный жемчугом или медалями, или удерживали всю массу волос на затылке сеткой в виде чепца, сплетенной из золотых нитей. Женский туалет этого времени довершали новомод¬ ный носовой платок (fazoletto), декоративный «блошиный мех» вокруг шеи или на руке, веер из перьев и перчатки, часто надушенные. Не приходится сомневаться, что в окружении князей и патрициев находились не только портные с изыскан¬ ным вкусом, которые предпочитали иметь дело с такими прекрасными тканями, как шелк, бархат и парча, но и художники, решающим образом влияв¬ шие на покрой и форму одежды, рисунок складок и гармонию красок. Что касается женских причесок, то в первую очередь бросается в глаза, что все рыхлое и трепещущее усту¬ пило место плотному и связанному; волосы теперь удерживаются сплошной массой. Мужские прически также приобретают спокойные очертания. Бороду предпочитают оставлять, так как она усиливает впе¬ чатление сурового достоинства. Что касается украшений, то они становятся все более массивными и тяжелыми. ЭПОХА РЕФОРМАЦИИ 1510 - 1550 гг. Подобно тому как в Италии решающее влияние на духовную жизнь и искусство оказало Возрождение, в Германии наибольшую роль в истории обществен¬ ной мысли и религии сыграло реформирование католической церкви Мартином Лютером, принесшее с собой тяжелые социальные потрясения. Освобож¬ дение от уз, существовавших столетиями, не могло не повлиять на образ жизни и нравы общества, и, естественно, коснулось и мира одежды. Рефор¬ мация в Германии повлекла за собой коренной переворот в истории костюма. Уже в конце XV ст. это начало проявляться в покрое одежды: плотно прилегающая куртка и туго натя¬ нутые штаны-чулки были отвергнуты в принципе и преобразованы самым примитивно-наивным спосо¬ бом. Штаны и куртку просто разрезали в местах, где они плотнее всего облегали тело, то есть на плечах, локтях и коленях, и подкладывали в обра¬ зовавшиеся «прорези» другую, преимущественно более светлую ткань (как бы имитируя рубаху), склад¬ ки которой вздувались над прорезями. Обычно это новшество приписывается швейцарским и немецким ландскнехтам (наемным солдатам). «До этого времени никто не видел пестрой, разрубленной одежды, а теперь портным пришлось осваивать искусство накладывания заплат, так как вернувшиеся домой солдаты стали вводить всевозможные новшества», - писал гуманист Конрад Пелликан ок. 1490 г. Вскоре разрезы распространились на все другие части одежды - были разрезаны даже широкие башмаки и новый головной убор - плоский берет. Сначала знать сопротивлялась этим чудачествам, но когда сам император взял солдат под защиту («Оставьте их в покое; при их злосчастной и убогой жизни нужно дать им возможность пошутить!»), то поток новой моды, казалось, увлек за собой весь мир. «Zerhauen und zerschnitten nach adeligen Sitten» («разрублено и разрезано по благородному обычаю») - так назы¬ вали сами ландскнехты эту отчаянно-живописную одежду, порождение истинно немецкой фантазии. Казалось, что грудь человека с трудом ловит воздух, тело требует возможности свободно двигаться, конеч¬ ности и суставы хотят распрямиться и разорвать оковы. Не последнюю роль сыграла и любовь солдат к цветастой верхней одежде, украшениям и перьям на шляпах. Характерные детали новой моды - широкий берет поверх круглого чехла для волос (kalotte); окладистая борода или толстые прямые усы; широкие рукава с разрезами; широкие, плоские, часто разрезанные башмаки; собранная в складки рубаха с оборкой на шее; верхняя одежда с длинными полами, собран¬ ными в складки, и - важное новшество - штаны и чулки, отделенные друг от друга, и подвязки под коленями. И все же богатые бюргеры, патриции больших импер¬ ских городов, стоявшие на вершине власти, создали, независимо от крайних течений солдатской моды, свою собственную одежду, которая, являя собой сознательное отступление от чрезмерно рафиниро¬ ванной элегантности придворных кругов XV ст., демонстрировала главным образом солидность, бо¬ гатство, великолепие ярких красок, мужскую силу и радость жизни. В это неспокойное, полное превратностей время, отка¬ завшееся от мягкости и стремящееся к силе, моду определяют мужчины. Вместо длинных локонов, которые еще ок. 1500 г. падали на открытые плечи, ок. 1520 г. появляется короткая прямая стрижка - Kolbe («стриженая голова»). Подбородок и щеки, которые до этого были совершенно гладкими, теперь обрамляются коротко и прямо подстриженными боро¬ дой и бакенбардами. Почти единственный головной убор, сохранившийся из множества шляп, чепцов и шапок прежних лет, - это большой плоский берет, который особенно любили состоятельные люди обоего пола в 1510 - 1530 гг. Он мог быть совсем скромным или, наоборот, нарядным - украшенным перьями, медалями или жемчугом; его надевали прямо или - кокетливо - набок. Для того чтобы он лучше держался, мужчины и женщины носили под ним плот¬ но прилегающий чехол для волос, часто в виде затканной золотом сетки. Рубаха теперь играет все более важную роль; собран¬ ная на груди в мелкие складки, она закрывает глубокий вырез куртки и завязывается на шее. К куртке, которая до этого была верхней одеждой, добавляются длинные, до колен, полы, собранные в складки, и широкие рукава, часто со шнуровкой, с разнообразными разрезами и буфами. Парадной одеждой горожанина была мантия, одновременно и верхняя одежда и плащ. Отделанная мехом, ши¬ рокая, внушительная, она усиливала впечатление достоинства и значительности. Мантию часто носили и женщины; у них она достигала пят. Самой распространенной обувью была «коровья морда» (другие названия - «медвежья лапа», «утиный клюв») - плоские башмаки с коротким носком и широким разрезом сбоку. Женщины носили две юбки - одну поверх другой, часто с длинным шлейфом. Отделенный от юбки лиф с расшитым корсажем, поверх которого набрасывали короткую косынку, имел длинные и узкие рукава, украшенные разрезными буфами другого цвета на локтях и расширенные наподобие манжет на за¬ пястьях. На перчатках также могло быть несколько маленьких разрезов (для перстней). Длинная юбка со шлейфом или юбка, обшитая по краю широкими полосами бархата или сукна и едва касающаяся пола (т.н. «немецкая юбка»), падала вертикальными трубча¬ тыми складками и эффектно контрастировала с горизонтальными линиями шнуровки корсажа и втя¬ жек на рукавах. Большой бархатный берет обычно надевался поверх затканной золотом сетки для волос. Ступни женщины были закрыты - выставлять их на¬ показ считалось верхом неприличия. В целом женская мода того времени достойно дополняла мужскую. Уже в 40-е годы XVI ст. одежда немецких горожан отчасти теряет свою внушительность и простодушную основательность. Все заметнее становится некая изысканная элегантность. В особенности это относит¬ ся к местностям в нижнем течении Рейна, куда легче проникали влияния извне. Широкий мужской берет становится более узким и жестким; воротник рубахи, также и у женщин, - более высоким и узким, обра¬ зуя плотную оборку - прототип более позднего испанского плоеного воротника. Борода также утрачи¬ вает свою почтенную широкую форму, становится острее и удлиняет лицо. Поверх открытой вверху куртки надевается широкая мантия с большими вздутыми рукавами, с мощными отворотами, однако теперь она уже значительно короче и застегивается на груди; благодаря мечу на поясе и узким трубчатым складкам она выглядит почти как длиннополая курт¬ ка. В результате укорочения мантии на виду оказались широкие штаны с продольными полосами, прообразом которых явно послужили разрезы на солдатских штанах, отошедшие в не такое уж далекое прошлое. В женской одежде эпохи Реформации сходными средствами часто достигаются совершенно иные 21 результаты: на юбку и корсаж нагромождается отделка, юбку заставляют падать плотными трубча¬ тыми складками, а рубаху - высовываться на локтях из узких зашнурованных рукавов; в других случаях отдается предпочтение крупным, массивным формам рукавов и юбки без каких бы то ни было украшений. Старый обычай приподнимать платье с одной сторо¬ ны во время ходьбы и танцев все еще сохраняется, поэтому нижнее платье отделывается все богаче. Вестфальские патрицианки носят оригинальный чепец с улиткообразным расширением сбоку для сохране¬ ния прически. Мы не можем представить немецкую одежду этого времени в разных местностях, в городах и деревнях во всей полноте и разнообразии. Подобно Высокому Возрождению в Италии, эпоха Реформации в Герма¬ нии была временем чрезвычайного разнообразия одежды. Франция и Англия заимствовали у других стран некоторые частности, например у Испании - вышивку на платьях, тогда как кафтаны во Франции были короче немецких, куртки - без пол, береты - меньших размеров. Обе страны, Франция и Англия, предпочитали резко контрастирующим чистым цветам более нежные, мягкие тона и более светлые краски: например, во Франции нередко носили совершенно белую одежду, которая в Германии встречалась в исключительных случаях. ИСПАНСКАЯ МОДА 1550 - 1620 гг. Около середины XVI ст. по мере роста политического значения Испании (испанский король Карл V был одновременно и германским императором) все более ощутимо проявляется реакция против духа и стиля Возрождения и Реформации. После того как папа в 1540 г. утверждает основанный Игнатием Лойолой орден иезуитов, так называемая Контрреформация стремится подавить все духовные и культурные нов¬ шества. Дух насилия над совестью и религиозного фанатизма угнетает умы, на смену радостному восприятию мира приходит аскетизм. Бюргерское благодушие и здоровое чувство собственного достоин¬ ства вытесняются холодной аристократической сдержанностью и неприступностью -их предпи¬ сывает строгий испанский придворный этикет, сформировавшийся на основе бургундского усилиями Карла V, «величайшего церемониймейстера всех времен», достигший максимального развития и дове¬ денный до крайности. Из Испании этот дух начал свое шествие не только в Вену, Париж и Лондон, но и к бесчисленным княжеским дворам Германии и Италии, при необходимости упрощаясь, приспосаб¬ ливаясь к местным обстоятельствам или кошелькам. Все эти черты в корне изменившегося умонастроения сообщаются и стилю одежды. Узкие, тесные и жесткие формы, под которыми полностью скры¬ ваются очертания тела, и подчеркнутая монотонность красок - такова общая формула этого нового стиля. В частности, для испанской моды характерна закры¬ тая доверху и застегивающаяся спереди мужская куртка с узкими полами и стоячим воротником, кото¬ рый настолько плотно облегает шею, что верхний край рубахи поднимается и выглядит как маленькие жесткие брыжи. Постепенно они становятся все более твердыми и широкими и в конце концов образуют тот большой стоячий воротник, так называемый «мельнин- 22 ный жернов», который продержался еще очень долго (особенно в Нидерландах) - до Тридцатилетней вой¬ ны. В дополнение к нему на запястьях появляются манжеты - либо из собранной в складки ткани, из которой сшита рубаха, либо кружевные. Рукава, большей частью узкие, нередко разрезаются на лок¬ тях и выполняют чисто декоративную функцию. Шелковые штаны-трико или чулки (в 1589 г. была изобретена трикотажная машина) плотно обтягивают ноги мужчин выше узких башмаков, придавая им ту элегантность, которая всегда оставалась отличи¬ тельной чертой испанской аристократической наружности. Сверху надеваются вторые штаны - короткие, с богатыми застежками, утолщенные набив¬ кой из пакли или шерсти. Позже ее заменяют двумя накладками в форме подушек - их надевают или прикрепляют крючками к куртке. Куртку от груди и до бедер подбивают ватой; сначала слегка подчеркивая талию, но позже, в конце XVI ст., появляется знаменитый «гусиный живот». На коротко остриженные волосы вместо прежнего широкого берета стали косо надевать узкий и жесткий бархатный берет {ток) или маленькую шелковую шляпу с совсем узкими полями. Очень по-испански выглядит короткий плащ из плот¬ ного тяжелого шелка, свешивающийся с левого плеча, - он окончательно вытесняет почтенную мантию с рукавами, распространенную в эпоху Рефор¬ мации. Впоследствии она сохраняется лишь в Германии как одежда должностных лиц и ученых. Шпагу - длинный толедский клинок - испанцы носили в ножнах с левой стороны. Одежда испанок во многом сходна с мужской. Они тоже носят узкие рукава, буфы и валики на плечах, лиф с тугой набивкой и низкой талией, жесткие бры¬ жи, которые вскоре становятся еще шире и образуют «воротник-жернов», и дополняющие их манжеты. Поскольку воротник не дает возможности волосам па¬ дать свободно, их поднимают с висков и затылка и с помощью шпилек и проволоки сооружают высо¬ кую прическу на темени. На улице дамы носят маленькую жесткую шляпу или ток типа мужского. Закрытое верхнее платье из дорогого, чаще всего темного материала богато украшено вышивкой и драгоценностями; рукава большей частью полу¬ открытые, висячие; от бедер вниз идет косой разрез, открывающий не менее роскошное нижнее платье. Обе юбки натягивались на жесткий конусообразный каркас из грубого полотна; они были без шлейфа и касались пола (за дальнейшим развитием этого впервые появившегося в Испании прототипа юбки с кринолином мы еще проследим). Испанский этикет и правила приличия строго запрещали открывать шею и ступни - то и другое должно было быть полностью закрыто краем одежды. Перчатки, веер и кружевной носовой платок довершали элегантный туалет дамы. Но даже теперь, при всей строгости и сухости испан¬ ского этикета, не до конца была подавлена человеческая склонность радоваться изящным украше¬ ниям и игре красок: знатные господа могут вдруг надеть поверх элегантного трико шаровары с подклад¬ кой из цветного шелка; здесь и там мелькают более живые расцветки тканей и узоры; сумрачную черноту оживляет цепь с украшением на шее или на груди. Другие страны не поддаются испанской моде безус¬ ловно, а пытаются - каждая по-своему - сберечь и утвердить национальное своеобразие. Италия пред¬ почитает дорогие ткани типа парчи, более светлые краски, изящные узоры кружев, пытается «разрых¬ лить» чрезмерно жесткие формы. В Германии, где господствующие сословия принялись чересчур охотно подражать испанским образцам, бюргерство старается следовать отечественной традиции - отчас¬ ти и под влиянием правительственных «уставов о платье» и «законов о роскоши», ограничивающих чрезмерное великолепие одежды придворных определенными рамками. В одежде жителей немецких городов, при полном соответствии основных линий и покроя испанскому, заметно большое разнообразие в деталях. На них лежит печать скромной добропоря¬ дочности и бюргерского самоуважения. Кельнская горожанка одевается иначе, чем нюрнбергская патри¬ цианка или, скажем, жена данцигского купца. В испанской моде Германии больше всего поражает детская одежда: это одежда взрослых, скопированная до мельчайших деталей - брыжей, вздутых рукавов с буфами, шаровар, трико и туго зашнурованного лифа. Особенно ревностно следовала испанским образцам Франция уже с последних лет правления Франциска I (ок. 1540 г.). Однако эта страна, которая прежде часто диктовала законы в искусстве одеваться и которой предстояло вскоре снова стать таковой на долгое время, на этот р