18세기부터 20세기 초까지 남성 패션의 간략한 역사를 소개합니다. 18세기~20세기 초 남성 패션의 간략한 역사 18세기 후반 영국 남성 의류

1715년 루이 14세가 사망하고 루이 15세가 대관식을 올린 후, 화려하고 세련된 로코코 양식이 번성하기 시작했습니다. 19세기 후반에 "로코코"라는 단어는 과도함과 경박함을 암시하는 조롱적이고 경멸적인 의미로 자주 사용되었지만, 오늘날 이 용어는 그 시대 프랑스 문화의 상징이 된 예술 운동을 가리키는 데 사용됩니다. 쾌락에 대한 정교한 욕구로 구별되었습니다.

그리고 옷은 다른 어떤 것과도 비교할 수 없는 즐거움을 선사할 수 있었기 때문에 재봉 기술은 전례 없는 수준으로 향상되었습니다. 그리고 루이 14세 통치 기간 동안 프랑스는 이미 패션계의 선두주자로 인정받았지만, 로코코 시대에는 "유럽의 주요 패셔니스타"라는 명성이 더욱 강화되었습니다.

로코코 시대가 끝나자 패션계에는 정반대되는 두 가지 경향이 나타났습니다. 하나는 지나간 시대의 환상적 미학을 기반으로 한 것이고, 다른 하나는 자연을 따르도록 요구하는 것입니다. 1789년 프랑스 혁명은 사회 생활을 근본적으로 변화시켰고 동시에 의복 스타일도 바뀌었습니다. 로코코의 장식성은 신고전주의의 단순성에 자리를 내주었습니다. 이러한 급진적인 변화는 세계 패션 역사상 유례없는 일이면서도 유럽을 휩쓴 전례 없는 사회적 격변을 반영한 것이었습니다.

독특한 요소 여성 패션로코코 시대는 기발함, 화려함, 요염함, 장식적 효과의 사용이 산재해 있는 우아함과 정교함을 가져왔습니다. 17세기 의상의 오만한 엄숙함과는 대조적으로 18세기 여성복은 복잡하고 장식적이라고 할 수 있다.

17세기 남성복식은 여성복에 비해 훨씬 더 정교하고 화려했지만, 이제는 여성복식이 주도권을 잡게 되면서 그들의 의상은 눈부시게 우아해졌습니다. 동시에 사람들은 자신이 가장 좋아하는 장신구에 둘러싸여 오랜 시간을 보낼 수 있는 거실과 내실의 편안함과 아늑함을 추구했습니다. 이러한 보다 캐주얼하고 실용적인 요구를 충족하기 위해 상대적으로 느슨하고 비공식적인 드레스 스타일이 탄생했습니다.

18세기 초의 새로운 스타일은 루이 14세 통치 말기에 유행했던 "네글리제" 드레스에서 파생된 의상인 소위 "플라잉 드레스"였습니다. 이 드레스의 특징은 둥근 페티코트 위에 어깨에서 땅바닥까지 흐르는 큰 주름이 있는 몸통이었습니다. 몸통이 코르셋에 단단히 고정되어 있음에도 불구하고이 의상은 몸매에 느슨하게 앉아 차분한 편안함을 선사했습니다. 로코코 시대의 또 다른 전형적인 여성 의상은 프랑스 스타일의 드레스라고 할 수 있으며, 혁명이 시작될 때까지 주요 공식 법원 드레스가 된 것이 바로 이것이었습니다.

이 시대의 주요 주제는 여성 의류오늘날 우리가 간단히 페티코트라고 부르는 것과 같은 속치마와 가슴을 덮고 허리 아래로 내려오는 삼각형의 점점 가늘어지는 앞몸통, 즉 "스토막"이 있었습니다. 그들은 몸통의 좁은 선반 아래에 그것을 입었습니다. 드레스는 인물의 실루엣을 형성하는 액세서리인 코르셋과 패니어 위에 착용되었습니다. (18세기에는 "코르셋"이라는 용어가 사용되지 않았지만 여기서는 고래 뼈로 강화된 의복의 하부 요소를 정의하기 위해 이 용어를 사용했습니다. 10년이 지난 후 여성 의류에서는 장식적인 세부 사항만 변경되었지만 의상 자체는 변경되었습니다. 프랑스 혁명이 시작될 때까지 변함없이 유지되었습니다.

Jean Antoine Watteau, Nicolas Lancret 및 Jean Francois de Troyes와 같은 예술가들은 레이스의 개별 스티치부터 복잡한 신발에 이르기까지 모든 것을 묘사하면서 동시대 사람들의 멋진 의상을 캔버스에 아주 자세하게 포착했습니다. Gersen의 간판 그림에서 Watteau는 여성 의상의 우아함, 휘장과 주름의 섬세한 움직임을 놀랍도록 정확하게 전달하며, 예술가는 실크와 새틴의 무지개 빛깔의 부드러운 질감을 특별한 기술로 묘사합니다. 화가 자신이 옷을 디자인한 적이 없음에도 불구하고, 그의 작품에 포착된 뒷면의 이중 주름은 곧 '와토 주름'으로 알려지게 되었습니다.

로코코 의류의 필수적인 부분은 프랑스 리옹 공장에서 생산되는 화려한 실크였습니다. 17세기부터 프랑스 정부는 리옹의 직조 산업을 지원하여 새로운 직기와 염색 기술의 발명에 아낌없는 자금을 지원했습니다. 프랑스 실크는 최고의 품질로 유명해졌으며 점차 지난 세기 패션을 지배했던 이탈리아 실크 직물을 대체했습니다. 18 세기 중반-로코코 스타일의 황금 시대-루이 15 세가 가장 좋아하는 마담 드 퐁파두르가 고품질 실크로 만든 놀라운 드레스를 입고 초상화에 등장합니다. François Boucher의 Madame de Pompadour 그림에서 그녀는 전형적인 드레스를 입고 몸에 꼭 맞는 몸통을 드러냅니다. 작가는 윤곽을 강조하면서 전체 레이스로 풍성하게 장식된 페티코트와 삼각형 스토막을 모두 자세히 묘사했습니다. 여성 유방, 코르셋 덕분에 매혹적으로 자랐습니다. 프릴, 레이스, 리본, 조화-풍부한 장식은 우리에게 너무 거슬리고 불필요한 것처럼 보이지만 요소는 로코코 시대의 문체 뉘앙스를 반영하여 서로 성공적으로 조화를 이룹니다.

귀족들이 갑자기 서민들의 패션에 눈을 돌려 자신들의 의상을 더욱 기능적이고 편안하게 만드는 방법에 대한 단서를 찾게 된 것은 로코코 스타일이 가장 절정에 이르렀을 때였습니다. 중산층 여성의 실용적인 드레스와 스커트는 귀족 여성의 의상에 영향을 미쳤고, 무도회 가운을 제외하고는 점차 복장이 단순해졌습니다. 짧은 캐미솔 (sazakt 또는 sagaso)이 일상 생활에서 사용되기 시작했으며 드레스는 더 간단한 컷을 얻었습니다. 최근까지 핀으로 드레스에 붙어 있던 스토막은 이제 드레스의 앞부분을 연결하는 일종의 조끼로 바뀌었습니다.

프랑스에서 겸손하고 기능적인 드레스의 인기가 높아지는 것은 부분적으로 "Anglomania" 때문입니다. 이는 당시 프랑스 문화를 지배하기 시작한 영어에 대한 모든 것에 대한 매혹이었습니다. 앵글로매니아의 첫 번째 증상은 이미 루이 14세 통치 말년에 남성복에 나타났고, 여성복에는 1770년 이후에야 나타났습니다. 영국의 관습은 도시를 벗어나 산책을 즐기는 것입니다. 맑은 공기, 프랑스 인들 사이에서 점점 인기를 얻었으며이 드레스는 여성을위한 세련된 의상으로 변했습니다. 드레스의 측면 주머니에는 특수한 슬릿이 만들어져 스커트를 살짝 끌어 올리고 뒤쪽에 드레이프할 수 있어 매우 실용적이었습니다. 처음에는 이 컷이 육체 노동을 하거나 산책을 할 때 일하는 여성에게만 사용되었습니다. 도시. 곧 이 컷은 새로운 "폴란드 스타일의 드레스"로 대체되었습니다.

이 스타일의 드레스에서는 스커트 밑단의 뒷면이 끈으로 고정되어 세 개의 드레이프 부분으로 나누어졌습니다. 이 스타일은 당시 어려운 정치적 상황의 반영이라고 믿어집니다. 1772년에 세 개의 유럽 세력이 폴란드 영토를 분할했습니다. 등 중앙의 주름이 위에서 아래로 허리까지 닫혀지면서 '잉글리쉬 스타일 드레스'로 알려지게 되었습니다. 드레스의 좁은 몸체가 앞쪽으로 열려 속치마가 드러나는 것이 특징이었습니다. 스커트의 휘장 덕분에 양복의 컷이 둥근 모양을 유지할 수 있었기 때문에 때때로 그러한 옷은 패니어 없이도 입었습니다. 이후 프랑스 혁명 때에는 스토막과 스커트가 모두 바뀌었고 의상도 원피스로 변형됐다.

로코코 시대 귀족 의류의 중요한 요소는 풍부한 색상, 복잡한 자수, 목과 가슴의 풍부한 장식 단추와 무성한 자보, 커프스의 레이스로 간주되었습니다. 전형적인 남성복의 아비(Abi)와 웨스트코트(Westcoat)는 금, 은, 다색실, 스팽글, 인조섬유, 보석. 파리에는 자수를 전문으로 하는 공방이 많이 있었습니다. 아비나 웨스트코트에 사용되는 직물은 재단되기 전에 자수를 놓는 경우가 많았기 때문에 남성들은 먼저 자신이 좋아하는 색상이나 패턴을 선택한 다음 치수에 맞춰 양복을 제작할 수 있었습니다.

프랑스 남성복을 입고 보존된 앵글로매니아는 17세기 말까지 유행을 이어갔습니다. 예를 들어, 영국 스타일의 칼라가 달린 라이딩 슈트(redingote)는 프랑스 복장의 대안으로 일상 생활에서 인기를 얻었습니다. 18 세기 후반 말에 영국 남성복의 프랑스 버전이 처음으로 유행했습니다. 즉, 일반 천으로 잘라낸 턴 다운 칼라가있는 연미복입니다. 프랑스 혁명이 시작되자 줄무늬 직물에 대한 수요가 나타났고 동시에 남성복의 복잡한 자수에 대한 열정은 점차 사라졌습니다.

18세기 내내 컷은 여성복코르셋과 팬티와 같은 속옷 요소에 크게 의존했습니다. 로코코 시대 코르셋은 목선이 낮아 가슴이 거의 열려 있었다. 그의 임무는 드레스 네크라인의 얇은 레이스 프릴을 통해 매혹적으로 보이는 가슴을 높이는 것이 었습니다.
패니어의 초기 모양은 종을 닮았지만, 18세기 중반 스커트가 넓어지면서 패니어도 변형되어 왼쪽과 오른쪽으로 나뉘었습니다. 거대하고 비실용적인 팬티가 종종 캐리커처와 조롱의 대상이 되었다는 사실에도 불구하고 여성들은 단순히 이 옷을 좋아했습니다. 법정에서는 넓은 패니어가 결국 법정 화장실의 필수 부분이 되었습니다.

흥미롭게도, 정교한 여성 의상은 전통적으로 남성이 제작했습니다. 중세 시대에 프랑스에는 재단사 길드가 설립되었으며 그 이후로 의류 제조에서 각 주인의 역할이 엄격하게 규제되었습니다. 17세기 후반에 의류를 생산하는 여성 재단사 사회가 생겨났음에도 불구하고 남성 재단사는 18세기의 거의 모든 궁중 의상을 재봉했습니다.

혁명 당시의 패션

1789년 프랑스 혁명은 패션 미학에 큰 변화를 가져왔고, 가장 선호하는 소재는 더 이상 세련된 실크가 아닌 소박한 면이었습니다.

계속해서 화려한 색상의 화려한 비단옷을 입는 사람들은 모두 혁명의 적으로 선언되었습니다. 혁명가들은 귀족의 특성인 꼭 끼는 무릎까지 오는 바지와 실크 스타킹 대신에 긴 바지를 입으며 스스로를 '상퀼로트'('치마를 입지 않은 사람')라고 불렀습니다.

디렉토리 시대와 멋진 베일과 보헤미안들 사이에서 사치스러운 경향이 퍼졌습니다. 그들은 믿어지지 않는 옷을 입었어요 높은 칼라뒤로 젖혀진 넓은 옷깃, 밝은 조끼, 푹신한 목도리, 바지, 짧은 헤어스타일그리고 모자는 세 개가 아니라 두 개의 모서리가 있습니다. 비슷한 스타일의 여성 패션이 뒤따랐고, 스스로를 "원더풀"이라고 부르는 여성 그룹이 뒤따랐는데, 그들은 밑에 코르셋이나 패니어를 입지 않고 얇고 반투명한 드레스를 입었습니다. 당시의 전통적인 드레스, 가슴 바로 아래에 허리가 있는 드레스, 한 조각의 천으로 만든 몸통과 스커트는 니콜라스 폰 하이델로프(Nicholas von Heydeloff)의 작품과 같은 당시의 인쇄물과 그림에서 종종 볼 수 있습니다.

18세기 내내 프랑스는 여성 패션계에서 인정받는 리더로 남아 있었습니다. 다음 세기에 이러한 명성은 더욱 강화되었고 프랑스는 여성 의상 분야에서 확실한 권위자가 되었습니다. 에 관하여 남성 패션, 그러면 주로 영국이 지시했습니다. 18세기에 이 나라는 발전된 양모 산업, 일류 직조 장비, 혁신적인 봉제 기술로 유명했습니다. 이러한 뚜렷한 경향으로 인해 "파리 패션"과 "런던 스타일"과 같은 개념이 등장했습니다. 19세기에는 끊임없이 변화하는 의상의 실루엣이 아마도 주요한 것이 되었을 것입니다. 구별되는 특징반면 여성복은 남자 정장기본 형태는 유지하고 작은 부분만 변경했습니다.

1789년 프랑스 혁명은 사회 위계질서를 붕괴시켰고, 대부르주아 계급이 전면에 등장하여 19세기 프랑스 사회의 기둥이 되었다. 제2제국(1852~1870) 동안 귀족의 입지는 어느 정도 강화되었고, 나폴레옹 3세의 아내인 유지니 황후는 여성 패션의 트렌드세터로 인정받았습니다. 제3공화국(1870)이 선포된 이후 사회의 계급구조는 다시금 심각한 격변을 겪게 되었고, 패션에서도 모순적인 경향이 나타났다. 점차적으로 "하이 패션"의 발전에 영향을 준 여성 집단이 나타나기 시작했습니다. 부유 한 부르주아의 아내, 여배우, 데미 몽드의 숙녀 (친애하는 창녀), 하반기 재단사의 초점이 된 것은 바로 그들이었습니다. 19 세기.

19세기 후반에는 인구의 더 넓은 부분이 패션에 참여하기 시작했고 심지어 하층 계층도 의복의 스타일 변화를 따랐습니다. 1850년대 프랑스에 백화점이 들어서면서 패션이 대중화되는 데 일조했다. 거대한 백화점은 매우 합리적인 가격에 다양한 상품을 결합하여 고객에게 선택의 자유를 제공했습니다.

제국 스타일과 궁중 의상

이미 프랑스 혁명의 첫 번째 기간 동안 여성복 스타일에 큰 변화가 있었습니다. 지배적 인 드레스는 shemiz가되었으며, 언더 셔츠 인 shemiz와 유사하여 이름을 얻었습니다. 그 단순함은 로코코 시대의 웅장한 의상과는 현저히 달랐습니다. 특징적인 실루엣을 형성하기 위해 지난 세기에 필수였던 코르셋과 패니어와 같은 하의의 요소는 잊혀졌습니다. 이제부터 여성들은 얇고 거의 투명한 흰색 면 드레스를 입거나 속옷을 한두 겹 입거나 전혀 입지 않는 것을 선호했습니다. 케미즈 드레스는 높은 허리 라인으로 인해 투명하고 금욕주의적인 실루엣과 일체형 보디스와 스커트가 특징이다.

점차적으로 드레스는 변형되었고 Francois Gerard의 Madame Recamier의 초상화에서 볼 수 있듯이 고대의 엄격하고 고전적인 형태를 찬양하는 신고전주의 의상과 점점 더 닮아가기 시작했습니다. 반투명 소재가 유행했습니다 : 모슬린, 거즈, 퍼케일 - 단순함으로 인해 가치가있었습니다. 이러한 직물은 오히려 그림을 드레이프하여 흐르는 바람이 잘 통하는 실루엣을 만들어냅니다. 케미즈 드레스는 혁명 이후의 새로운 미적 개념의 상징이 되었습니다. 그러나 유럽의 겨울은 얇은 소재에 비해 너무 추운 것으로 판명되었고 어깨 너머로 던져야하는 카슈미르의 숄이 유행했습니다. 그들은 주인을 따뜻하게 해줄뿐만 아니라 그녀의 드레스에 성공적인 추가 역할도했습니다. Spencer와 Redingote - 실용적인 영국식 의상 - 추위로부터도 보호됩니다.

고급스러운 카슈미르 스카프는 많은 돈의 가치가 있었기 때문에 유언장이나 지참금 목록에 포함된 것은 놀라운 일이 아닙니다. 1830년 이후 이러한 망토의 인기가 너무 높아 1840년대에는 숄 생산을 위한 대규모 직조 공장이 프랑스와 영국에 문을 열었습니다. 그리고 프랑스 리옹에서 값비싸고 절묘한 재료로 작업했다면 스코틀랜드의 페이즐리 마을에서는 덜 비싼 직조 숄과 인쇄 패턴을 사용한 모조품의 대량 생산이 확립되었습니다.

프랑스 혁명 이후 면직물주로 영국에서 생산되는 는 값비싼 실크를 대체했습니다. 최근까지 프랑스 경제의 중심이었던 리옹의 실크 공장은 심각한 위기를 겪고 있었습니다. 국가의 경제 상황에 놀란 나폴레옹은 영국으로부터의 물품 수입에 대한 관세 금지를 부과하고 영국 모슬린으로 만든 옷을 입는 것을 금지함으로써 생산을 재개하려고 시도했습니다. 그러나 이러한 가혹한 조치조차도 패션 트렌드를 거부할 수는 없었습니다. 1804년 대관식을 마친 후, 나폴레옹이 황제로 선포되자 그는 모든 공식 행사에서 여성과 남성 모두 비단을 입도록 요구하는 법령을 발표했습니다.

따라서 황제는 혁명 이전 시대의 호화로운 궁중 패션을 되살려 냈습니다. 조세핀 황후가 선호한 실크 예복과 웅장한 기차는 제국 궁정 패션의 전형이 되었습니다. 자크 루이 다비드(Jacques Louis David)의 유명한 그림에서 나폴레옹의 아내가 묘사된 것은 바로 이 드레스였습니다. 담비 안감이 있는 황후 공식 드레스의 벨벳 열차는 프랑스 궁정의 사치와 힘을 상징합니다. 혁명적 이상은 점차 역사가 되었습니다. 기차가 달린 이러한 절묘한 드레스는 오랫동안 유럽 왕실 법원의 법원 예식의 변함없는 속성으로 남아 있습니다.

19세기 첫 10년 동안 여성복 스타일은 큰 변화를 겪지 않았지만 1810년 이후 스커트 길이는 눈에 띄게 짧아졌습니다. 속옷에 대한 수요가 다시 증가했습니다. 그들은 또한 고래뼈 삽입물이 없는 부드러운 코르셋을 입었습니다. 봉제에 사용되는 소재의 유행이 다시 바뀌었습니다. 캐주얼 의류, 면화는 실크로 대체되었습니다. 풍부 장식 요소그리고 밝은 컬러는 전 세계 패셔니스타들의 마음을 사로잡았고 다시 한번 그들의 마음을 사로잡았습니다.

로맨틱 스타일

엠파이어 스타일 드레스의 허리 둘레는 1820년대 중반에 이르러서야 과거의 일이 되었습니다. 코르셋은 다시 한번 여성복의 필수 요소가 되었습니다. 새로운 스타일이 슈트에는 매우 얇은 허리가 필요했습니다. 스커트가 넓어지면서 종 모양을 닮기 시작했고, 길이가 줄어들면서 발목이 드러났다. 이제 모든 사람이 볼 수 있도록 우아한 다리가 열렸으므로 스타킹은 여성복의 중요한 속성이되었습니다. 그러나 이 시기의 새로운 스타일 트렌드의 가장 특징적인 특징은 어깨 부분이 급격하게 넓어지고 소맷부리 쪽으로 똑같이 급격하게 좁아지는 것이 특징인 "양고기 다리" 소매로 간주될 수 있습니다. 1835.

이 시대 패션의 또 다른 주목할만한 특징은 네크라인이 너무 깊기 때문에 낮 동안 여성들은 피추 스카프, 망토, 숄 또는 "베르타"를 착용해야 했습니다. 드레스의 볼륨감 있는 소매와 낮은 네크라인을 강조하고 돋보이게 하기 위해 헤어스타일과 모자를 늘리고 깃털, 조화, 보석으로 만든 장식 장식품을 풍성하게 배치해 차별화했다.

설명된 시대의 변덕스러운 패션은 특별한 관능미, 창의적이고 특별한 충동을 찬미하는 것으로 구별되며 과거와 이국적인 세계에 대한 관심이 특징인 낭만주의의 영향을 크게 받았습니다. 낭만주의의 기준은 이상적인 여성이 연약하고 특히 세련되어야 한다고 요구했습니다. 밝고 건강한 외모가 저속한 것으로 간주되기 시작했기 때문에 얼굴의 창백함을 존경하는 것이 관례였습니다.

어뢰 방어망

1830년대의 기본 스타일은 1840년대까지 계속해서 지배적이었지만, 의도적으로 소매와 같은 장식 장식은 점차 유행에서 벗어나 좀 더 "차분한" 스타일로 대체되었습니다.

그러나 허리는 더욱 좁아졌고 스커트는 계속해서 넓어졌습니다. 스커트의 확장된 윤곽은 여러 겹의 페티코트를 사용하여 형성되었지만 그 풍부함이 여성의 움직임을 크게 제한했습니다. 그러나 신체활동은 상류층 여성들이 감당할 수 있는 활동이 아니었기 때문에 무거운 옷은 이동의 장애라기보다는 높은 지위의 지표로 여겨졌다.

1850년대 스커트에는 가로 주름이 풍부해 원뿔형 실루엣을 강조했습니다. 소매의 어깨 주름이 손목 주름으로 바뀌었습니다. 머리 장식도 줄어들어 얼굴을 덮는 겸손한 모자나 보닛이 되었습니다. 19세기 전반에 활동한 화가 장 오귀스트 도미니크 앵그르(Jean Auguste Dominique Ingres)는 그 시대의 패션 트렌드를 매우 정확하게 캔버스에 담아냈습니다.

1850년대 말, 여성 의상은 극적인 변화를 겪었고, 특히 스커트에 영향을 미쳤습니다. 새로운 소재의 발명으로 후프가 달린 속치마인 "케이지 크리놀린"이 등장했습니다. 1840년대에 크리놀린이라는 용어는 두꺼운 리넨으로 짜여진 말총으로 만든 페티코트를 의미했습니다. 1850년 이후 이 용어는 "새장" 패턴의 강철이나 고래뼈로 만든 후프가 달린 페티코트를 지칭하기 시작했습니다. 크리놀린의 출현으로 스커트의 너비는 정말 어마어마해졌습니다.

직물에 대한 수요 증가는 프랑스 섬유 산업, 특히 리옹의 실크 제조소에 유리한 것으로 간주될 수 있습니다. 나폴레옹 3세는 직물 생산의 발전을 지원하는 정책을 따랐고, 프랑스 부르주아지는 그의 계획을 기꺼이 환영했습니다. 찰스 프레드릭 워스(Charles Frederick Worth)와 같은 유명 디자이너들은 리옹의 고급 실크를 사용하여 드레스를 디자인했습니다.

1860년대 후반부터 스커트의 뒷부분은 계속 볼륨감이 있었지만 앞쪽은 눈에 띄게 "납작해졌습니다". 소동과 같은 하의 요소를 사용하여 비슷한 실루엣을 얻었습니다. 버슬은 오버레이라고 불리며 뒷면에 착용하여 실루엣에 표현력을 부여하고 다양한 소재로 채워졌습니다.

의상에 고의적으로 볼륨감 있는 형태를 주기 위해 스커트와 겉옷의 뒷면에 주름을 넣는 경우도 있었습니다. 세부적인 부분만 약간만 변경한 번잡함은 1880년대까지 계속해서 유행했습니다. 전형적인 1880년대 드레스 실루엣은 조르주 쇠라(Georges Seurat)의 Sunday Stroll에서 볼 수 있습니다.

19세기 후반에 입는 많은 의상은 보디스와 스커트라는 두 개의 분리된 부분으로 구성되었습니다. 세기가 끝나갈수록 의복에 장식적인 디테일의 수가 증가했습니다. 말 그대로 드레스의 모든 솔기와 접힌 부분이 복잡한 장식으로 풍부하게 장식되었다는 점에 이르렀습니다.

결국, 여성의 신체의 자연스러운 윤곽을 보는 것이 거의 불가능해졌습니다. 유일한 예외는 1870년대 초반에 등장한 원피스 드레스로, 인물의 윤곽이 일부 보일 수 있었다. 이 드레스는 나중에 영국의 여왕이 된 알렉산드라 공주(1844-1925)를 기리기 위해 "공주 드레스"라고 불렸습니다.

세기 말에 여성들은 방대한 헤어피스를 착용하기 시작했습니다. 19세기에 거의 필수였던 머리 장식은 복잡한 헤어스타일을 간신히 덮을 만큼 챙이 좁은 작은 모자로 변했습니다. 무필드 전류(fieldless current)가 특히 인기를 끌었습니다.

프랑스에서는 19세기 말부터 제1차 세계대전이 시작될 때까지의 시기를 흔히 벨 에포크(Belle Epoque)라고 부릅니다. 예술을 지배했던 아르누보 시대의 쇠퇴는 그 자신의 특별하고 다소 왜곡된 미학을 규정했습니다. 전환기의 분위기가 숨쉬는 것 같았습니다 새로운 삶여성 패션으로. 19세기의 특징인 인위적인 실루엣(구조적 속옷에 의해 형성됨)은 여성의 신체 곡선을 따라가며 그 독창성을 강조하려는 20세기의 새로운 형태로 바뀌었습니다.

마르셀 프루스트(Marcel Proust)는 『잃어버린 시간의 회고록』에서 여성복의 구조가 완전히 변한 것은 20세기 초라고 정확하게 지적했습니다. 이 시대의 특징적인 혁신 중 하나는 8 자 모양의 실루엣이 등장한 것인데, 이는 볼륨 있고 튀어 나온 가슴과 드레스의 푹신한 뒷부분을 형성하여 허리를 강조한 것이 특징입니다. 속옷을 생산하는 회사들은 여성들에게 패션이 요구하는 우아하고 얇은 허리를 만드는 데 도움이 되는 다양한 코르셋 옵션을 제공했습니다. 8자 모양의 여성 형상은 물결 모양의 선을 닮아야 했으며 이는 아르누보 시대의 이상이 되었다.

장식예술에 관해서는 무엇보다 보석류, 그렇다면 아르누보 스타일을 홍보하는 예술가들의 대담하고 혁신적인 아이디어가 특히 눈에 띕니다.
19세기까지 여성들은 남성복에서 차용한 요소가 포함된 의상을 여러 번 입었습니다. 스포츠나 여행을 위한 의상과 특수 의류에 대한 열정은 19세기의 특징이 되었습니다.

20세기 초, 여성들은 일상생활에서 남성복을 사용하기 시작했습니다. 당시 여성의 정장은 재킷과 스커트 두 가지 품목으로 구성되었으며, 셔츠나 블라우스와 함께 입었습니다. 블라우스는 의상과 조화를 이루어야 했고, 따라서 여성 패션의 중요한 요소로 빠르게 자리 잡았습니다. 우아한 블라우스를 입은 여성들은 '깁슨 걸스(Gibson girls)'라는 별명을 얻었습니다. 미국의 일러스트레이터 찰스 깁슨(1867~1944)은 이러한 여성복을 자주 묘사했습니다.

여성 신체의 자연스러운 윤곽을 강조하기 위해 디자인된 드레스에 관해 이야기한다면, 1890년대에 거대한 소매 패션이 다시 부활했지만, 오래지 않아 패션 트렌드세터들은 단순성에 대한 욕구에서 물러났습니다. 이러한 추세는 1900년에 이미 사라졌습니다. 이 기간 동안 모자는 더 커지고 박제 새와 같은 화려한 장식으로 다시 보완되었으며 이러한 패션은 20세기 초까지 지속되었습니다.

언더웨어의 진화

19세기 후반 산업혁명은 사회생활에 큰 영향을 미쳤다. 의류에도 영향을 미쳐 이제부터 대량생산되는 제품이 됐다. 점차적으로 상류 사회에서는 엄격한 에티켓이 발전하여 여성들은 하루에 7~8번 옷을 갈아입어야 했습니다. 의상의 이름은 여성이 언제 특정 드레스를 입어야했는지 이해하는 데 도움이됩니다. "모닝 드레스", "애프터눈 티 드레스", "방문용 드레스", " 이브닝 드레스"(극장용), "볼 가운", "만찬용 드레스", "하우스 드레스"(자기 전에 입는 드레스), 마지막으로 "나이트 드레스"입니다.

이 드레스 각각에는 자체 속옷이 필요했으며 이제는 특별한 다양성을 가지고 있습니다. 슈미즈 셔츠 외에도 바지와 속치마가 사용되었습니다. 린넨은 엄청나게 많은 장식 요소로 장식되었습니다. 우리는 속옷의 주요 기능이 세련된 실루엣의 모델링이라는 사실을 잊지 말아야 합니다. 크리놀린, 소슬, 코르셋은 19세기 여성용 화장실의 중요한 부분이었습니다. 란제리 제조업체는 종종 최신 특허 발명품을 사용했습니다. 속옷을 만드는 데 강철 와이어와 스프링이 사용되기 시작했지만 말총, 고래 뼈, 대나무 막대기 및 등나무 지지대와 같은 전통적인 재료는 제외되지 않았습니다.

19세기 후반에는 특정 인구 집단의 생활 수준이 크게 향상되었고 사람들은 휴가에 쓸 수 있는 돈뿐만 아니라 더 많은 자유 시간을 갖게 되었습니다. 대중교통의 발달로 접근성이 더욱 좋아진 세련된 리조트를 방문하는 것이 유행으로 여겨졌습니다.

이제부터 스포츠도 명문 엔터테인먼트가 되었습니다. 너무 사랑받았어 현대인재킷과 쓰리피스 슈트는 원래 여행이나 운동을 위한 비공식 의류로 제작되었습니다. 승마, 사냥, 테니스 등을 위한 여성 운동복은 매우 실용적이었지만 일상적인 도시 의류와 크게 다르지 않았습니다. 의학계의 권위자들은 종종 여성들에게 해수욕을 권장했습니다. 현대적인 방법그러나 여성들은 오랫동안 수영을 하기보다는 해안 파도에서 물장구를 치는 경향이 더 컸습니다. 그들의 수영복은 해변을 산책하거나 스포츠를 할 때 입을 수 있지만 수영할 때는 입을 수 없도록 디자인되었습니다.

19세기가 끝나갈수록 치마의 길이가 점차 줄어들면서 골프, 스키 등 활동적인 스포츠가 가능해졌습니다. 니트 스포츠 스웨터가 처음 등장한 것도 이때였고, 여성들은 사냥할 때 남성용 컷 재킷, 소위 '노퍽 재킷'을 입기 시작했습니다. 독특한 색상과 패턴의 조합으로 구별되는 실용적인 타탄 직물이 유행하고 리조트 의류가 만들어지기 시작했습니다. 이러한 의상은 영국 빅토리아 여왕이 등장한 이후 특히 인기를 얻었습니다.

패션의 역사. 교토 의상 연구소 소장

2010년 2월 3일, 13:42

프랑스는 유럽의 트렌드세터입니다. 18세기 초 여성들은 풀 스커트와 깊은 목선이 있는 좁은 몸통으로 구성된 드레스를 입었습니다. 일반적으로 두 개의 드레스가 동시에 착용되었습니다. 아래쪽, 닫힌 드레스, 위쪽, 스윙 드레스-grodetour. 옷은 종종 모피로 손질되었습니다 (러시아). 드레스, 스커트, 몸통은 다양한 색상의 두꺼운 실크 직물(브로케이드, 새틴, 모아레, 크레이프)로 만들어졌으며 종종 꽃 무늬로 장식되었습니다. 무도회 가운에는 기차가있었습니다. 그 당시에는 스커트 위에 따로 입었습니다. 탑 드레스, 그리고 춤을 추는 동안 그들은 그것을 풀었습니다. 이 드레스는 깊은 네크라인으로 제작되었습니다. 무도회복에 꼭 필요한 액세서리는 부채였다.
프랑스. 코트 드레스. 1760-65 드레스 스스로 만든, 1760년대 18세기 후반 이 드레스는 고대 패션이 급진적이던 18세기 말의 것입니다. 여성복(속옷)날씬한 몸매와 유연한 허리, 부드럽고 둥근 엉덩이 라인이 유행이다. 의상의 필수적인 부분은 레이스 흰색 스타킹과 레이스가 달린 팬티입니다. 프레임 스커트가 여성복으로 돌아왔습니다. 이것은 프랑스에서 처음 등장한 패니어로, 고래뼈나 금속으로 만든 수평 고리에 두꺼운 접착 천을 붙인 것입니다. 버튼이 달린 패니어는 단단한 코르셋에 고정되었습니다. 코르셋은 뒤쪽에 단단히 묶여있었습니다. 세기말세기 후반에도 여성 의상은 한동안 로코코 스타일의 귀족 법원 의상의 성격을 유지했지만 실루엣과 장식 모두에서 훨씬 더 복잡하고 허세했습니다. 로코코풍 의상은 신체를 크게 노출시킨다. 드레스는 단 한번만 입었습니다. 세기 말에는 오버 스커트가 급격히 좁아져 속옷에 스커트 하나만 남고 스타킹과 바지를 입습니다. 신체가 노출되어 란제리가 예술 작품이 됩니다. 드레스의 몸통은 타이트하고 뻣뻣하며 매우 좁고 허리 부분이 잘록했으며 프릴로 장식된 매우 열린 보브 모양의 네크라인이 있었습니다. 특히 의식용 화장실이 훌륭했습니다. 슈트는 밝은 색상을 사용했습니다. 70년대 말. 프랑스에서는 영국 패션과 고전주의의 예술적 스타일이 널리 퍼져 있습니다. 여성복과 남성복에는 혼합되고 과도기적이며 절충적인 형태가 만들어집니다. 세기말에는 여성의 신발에 하이힐이 있었습니다. 검은 신발은 격식을 갖춘 신발, 갈색은 걷기 위한 신발, 빨간색과 흰색은 귀족 여성의 특권으로 간주되었습니다. 장식물길을 떠날 때 여성들은 쏠린 모자를 씁니다. 집 머리 장식 - 모자. 작고 인형같은 우아한 머리가 유행이다. 헤어 스타일은 작으며 머리 뒤쪽에 컬과 컬로 구성되어 있습니다. 이마는 열려 있었다. 여성들은 진주 끈, 깃털 다발, 리본 및 꽃으로 헤어 스타일을 장식했습니다. 70년대와 80년대에는 헤어스타일이 매우 복잡하고 길어졌습니다. XVIII 세기 파우더, 블러셔, 립스틱, 향수 등 다양한 화장품이 풍부한 것이 특징입니다. Marie Antoinette 여왕의 궁정 미용사였던 Léonard Bolard는 머리 장식과 필수적인 헤어스타일의 창시자였습니다. 국제 행사, 기술 발전 등을 반영했습니다. 18세기에는 여성이 같은 헤어스타일, 같은 길이, 같은 색깔의 머리카락을 갖는 것은 비윤리적이며 나쁜 취향의 표현으로도 작용했다고 믿었습니다. 세기 초와 말의 여성용 헤어 스타일 Rose Bertin의 18세기 모자 18세기 후반의 헤어스타일을 한 청년. 토마스 게인즈버러의 작품 남성 정장남성복은 여성성을 잃어가고 있다. 레이스, 리본, 주름 장식이 점차 사라집니다. 남자들은 스타킹을 신었는데, 그 스타킹은 리본으로 지지되고 무릎 아래에 묶여 있었습니다. 의상의 주요 부분은 캐미솔, 치마바지, 연미복입니다. 셔츠는 이전과 동일하며, 프릴과 소맷단만 좁아졌습니다. 연미복이 유행하고 있습니다. 연미복은 실크와 벨벳 원단으로 만들어졌으며 무성한 장식과 자수로 풍성하게 장식되었습니다. 의상은 여전히 ​​면, 실크, 벨벳, 브로케이드 직물을 사용합니다. http://born-of-fashion.couturiers.ru, http://raduga.edusite.ru 및 http://www.artgalery.ru의 자료를 기반으로 합니다.

18세기 패션은 젊음, 사치, 무심함을 상징하는 패션이었습니다. -이것은 프랑스 귀족의 평온한 마지막 시절과 유럽 전역의 귀족의 패션입니다. 19세기는 혁명의 세기로 역사에 남을 것이며, 18세기 말에 프랑스 왕은 왕관을 잃고 동시에 머리를 잃은 최초의 왕이 될 것입니다.

마리 앙투아네트(오른쪽에 앉음)와 그녀의 자매들을 묘사한 미니어처
마리 앙투아네트 - 프랑스의 마지막 여왕이자 로코코 스타일의 유행을 선도하는 사람

하지만 지금은 무도회와 살롱의 시대인 18세기입니다. 놀라운 드레스를 입을 시간 풀 스커트, 그런 드레스에서는 출입구를 통과하기 어렵고 상상할 수 없습니다 높은 헤어스타일. 이러한 헤어스타일을 사용하면 마차의 지붕이 로코코 헤어스타일에 비해 너무 작기 때문에 때로는 개방형 마차로 여행해야 합니다. 결국, 그들은 배 전체를 머리에 짊어질 수 있었습니다.

의상과 관련하여 18세기 의류 패션은 세 가지 기본 원칙을 고수했습니다.

루이 16세의 초상화 - 프랑스 마지막 왕 마리 앙투아네트의 남편(프랑스 혁명 전)

첫째는 젊음이다. 남성과 여성 모두 가능한 한 젊어 보일 것으로 예상되었습니다. 남자들은 턱수염이나 콧수염을 기르지 않았습니다. 그들의 얼굴은 하얗고 붉어졌습니다. 그들은 작은 것을 머리에 얹고 작은 꼬리나 매듭으로 모였습니다.

여성들은 코르셋으로 허리를 최대한 조였고 작은 가슴도 아름다운 것으로 여겨졌다. 심지어 여성들이 가슴을 축소하기 위해 드레스 몸통 아래에 두는 특별한 알약도 있었습니다. 얼굴은 하얗고 붉어졌고, 눈과 입술은 도드라져 보였다. 이전과 마찬가지로 17세기에도 인공 두더지가 착용되었습니다.

그건 그렇고, 17 세기 프랑스 법원에서는 반대로 풍만한 여성 형태가 가치가있었습니다. 넉넉한 가슴, 둥근 엉덩이, 동시에 얇은 허리. 17세기는 성숙한 여성이 미의 기준으로 여겨졌던 시대라고 할 수 있는데, 18세기는 그 반대다. 지금은 미의 이상은 어린 소녀이다.

옷 색깔에서도 같은 일이 일어났습니다. 17세기에는 진한 파란색과 빨간색이 지배적이었다면, 18세기에는 남성복과 여성복 모두 파스텔 색상의 직물로 만들어졌습니다. 그리고 이것이 18세기 패션의 두 번째 원칙입니다. 옷은 다음과 같아야 합니다. 섬세한 꽃: 라이트 그린, 화이트, 핑크, 블루. 파란색과 분홍색은 로코코 스타일에서 가장 좋아하는 색상이었습니다.

프랑수아 부셰(Francois Boucher)의 초상화 - 18세기 프랑스 예술가

원칙 3 - 가능한 한 많은 리본, 리본, 레이스를 사용하세요. 특히 남자 정장에서는요. 17세기와 18세기에 프랑스 패션은 이전에도, 이후에도 없었던 방식으로 남성복을 장식성, 실루엣, 복잡성 측면에서 여성복에 더 가깝게 만들었습니다. 남자들은 화장품을 입었을 뿐만 아니라 리본, 레이스, 스타킹도 착용했습니다.

18세기 남성처럼 보인다는 것은 레이스 소맷단이 달린 흰색 언더셔츠, 스타킹, 리본으로 장식된 외부 짧은 바지(퀼로트), 힐이 달린 신발, 발가락에 리본을 착용하는 것을 의미했습니다.

겉옷원래는 17세기부터 18세기에 등장한 저스토코르(Justocor)가 있었습니다. Justocor는 칼라가 없고(언더셔츠의 레이스 칼라가 배치되어 있음) 주머니가 있으며 많은 수의 버튼으로 장식되고 넓은 벨트로 벨트가 달린 그림에 맞춰진 긴 남성용 카프탄입니다.

현대 넥타이의 원형인 저스토코어(Justocore)와 함께 흰색 목도리를 착용했습니다. 17세기 바로크 시대 양식인 유스토코르(Justocor)는 어두운 색, 로코코 시대에 그들은 파란색과 심지어 분홍색까지 justocore를 입기 시작했습니다.

18세기 높은 헤어스타일의 캐리커처

그러나 저스토코어는 곧 프록 코트로 대체됩니다. 18세기 프록 코트는 엉덩이 쪽으로 넓어지고 주름이 있으며 어깨와 소매의 좁은 라인이 꼭 맞는 스타일입니다. 프록 코트는 벨벳, 새틴, 실크, 장식 단추로 만들어졌습니다.

18세기 말에 등장 새로운 종류옷 - 연미복. 최초의 연미복은 다양한 색상의 실크와 벨벳 천으로 만들어졌으며 자수로 장식되었습니다.

여성들은 레이스로 장식된 언더셔츠를 입기도 합니다. 그런 다음 고래뼈 코르셋과 드레스 스커트용 프레임을 만듭니다. 이때 프레임은 인형으로 만들어집니다.

Fizzles - 고래 뼈 또는 버드 나무 잔가지로 꿰매어진 판 형태의 스커트 프레임입니다. 무화과가 영국에서 처음 등장한 것은 1711년으로 추정됩니다. 18세기 중반에는 페티코트 아래에 타원형 고리가 착용되기 시작했고 스커트를 들어 올리는 복잡한 힌지 메커니즘이 나타났습니다. 이제 출입구를 통과하기 위한 매우 넓은 치마를 좁혔다가 다시 펴는 것이 가능합니다.

앙투안 와토. 사촌 두 명
와토 폴드 드레스

나타나다 다양한 방식복장. 쿤투쉬 드레스가 가장 유행하고 있다. 쿤터치 드레스(또는 "와토 폴드" 드레스)는 어깨가 좁고 네크라인이 상당히 넓은 드레스로, 드레스 뒷면의 넓은 주름("와토 폴드")이 주요 특징입니다.

이 주름은 로코코 예술가 Watteau의 이름을 따서 명명되었으며, 그의 그림에서 쿤투시 드레스 이미지를 찾을 수 있습니다. 또한이 드레스에서는 로코코 스타일 드레스의 전형적인 소매를 볼 수 있습니다. 좁고 팔꿈치쪽으로 넓어지며 무성한 레이스로 장식되어 있습니다.

프랑수아 부셰. 퐁파두르 후작의 초상

퐁파두르 후작의 드레스 세부 사항

또한 18세기에는 네글리제 드레스가 등장했습니다. 이 드레스는 집에서 입을 수 있어요. 네글리제는 틀이나 단단한 코르셋 없이 착용되었습니다. 그 위에 그들은 종종 카라코(일종의 여성용 연미복 또는 긴 소매, 짧은 꼬리 및 가슴에 옷깃이 있는 재킷)를 입었습니다.

궁정화가 비제 르브뤼(Vigée-Lebrun)가 그린 마리 앙투아네트의 초상화

Marie Antoinette의 드레스 세부 사항(Vigée-Lebrun의 Marie Antoinette 초상화 중 하나)

18세기 말 프랑스를 비롯한 유럽의 패션은 점점 더 화려해졌습니다. 더 큰 영향력영국이 제공하기 시작합니다. 19세기에는 영국이 프랑스를 뒤로 밀어내고, 19세기 유럽 패션은 영국 패션의 영향을 받아 형성될 것이다.

프랑수아 부셰. 베르제레 부인의 초상

그래서 18세기 말 영국에서 폴로네즈 드레스 패션이 프랑스로 전해졌습니다. 폴로네즈 드레스는 모닝 드레스로 간주되었으며 집에서나 정장으로 입을 수 있습니다. 폴로네즈 드레스의 밑단은 페티코트가 그 아래에서 보이도록 반원 형태로 선택되었습니다.

오스왈드 부인의 초상

부채, 목에 묶은 리본, 모자, 빗과 브로치, 핸드백 등 다양한 액세서리도 여성 로코코 스타일 의상에서 중요한 역할을했습니다. 예를 들어, "퐁파두르" 핸드백은 프랑스 왕이 가장 좋아하는 마담 드 퐁파두르를 기리기 위해 그 이름을 얻었습니다. 퐁파두르 핸드백은 벨벳, 천, 레이스 가방 형태의 작은 핸드백입니다.

비제-르브룅. 보드레이유 자작부인
영국 패션의 영향으로 드레스의 네크라인이 가려져 있음

또한 18세기 여성들은 벼룩덫과 같은 매우 특별한 장신구를 착용할 수 있었습니다. 그 당시에는 벼룩이 드물지 않았고, 궁전의 위생 문제는 중세부터 존재해 왔습니다.

유럽 ​​귀족들은 씻는 것을 좋아하지 않았으며 (조건도 없었습니다. 궁전에는 목욕도 없었습니다) 따라서 향수를 대량으로 사용하는 것을 선호했습니다. 따라서 벼룩 함정은 실용적인 관점에서 볼 때 장식이자 꼭 필요한 것이었습니다. 그들은 움직일 수 있는 이빨 덩굴손이 있는 포크처럼 보였습니다. 사회의 여성들은 벼룩잡이를 목에 장식으로 달았습니다.

마리 앙투아네트가 딸 소피에게 준 반지.

코르슈노바 T.T.

14~17세기 러시아 남성복. (숨을 헐떡이며 모자)

17세기 말~18세기 초는 러시아 역사의 전환점이다. Peter I이 수행 한 개혁은 러시아 생활의 모든 측면에 널리 영향을 미쳤습니다. 가부장적 삶이 근본적으로 붕괴되었습니다. 변신은 의상에도 영향을 미쳤다. 오래된 모스크바 롱 스커트 드레스 (ferezes, obhabnyas 등)가 서양식 슈트로 대체되고 있습니다. 그러나 서구 형태의 의류가 러시아에 침투하는 과정은 피터의 법령이 있기 오래 전에 시작되었습니다.
러시아 고대 유물에 대한 유명한 전문가 I.E. Zabelin에 따르면 이미 17세기 전반에 러시아 법원에는 “독일 관습을 좋아하고 심지어 독일과 프랑스 복장을 입는 사람들도 있었습니다. 그러한 사람들 중에서 [...] 매우 중요한 장소는 [...] Tsar Mikhail Fedorovich의 친척 인 boyar Nikita Ivanovich Romanov가 차지하고 있습니다. 그는 프랑스와 폴란드 복장을 입는 것을 좋아했습니다. 그가 마을에 있을 때” 또는 사냥하러 갔을 때, 그러한 옷을 입고 법정에 나타나는 것은 “불가능”했기 때문입니다. 처음으로 독일 드레스 2는 1632 년 오락실의 궁전에 주요 놀이 소년 Ivan Semenovich Lodygin의 복장으로 등장한 다음 왕자의 방에서 게임을위한 재미있는 의상으로 나타납니다. 그 해(1635~1637)의 문서에는 그러한 드레스의 재봉에 대해 반복적으로 보고되어 있습니다. 그래서 1637년에 "벨벳 epanches, caftans 및 새틴 바지와 같은 독일의 목적을 위해 Tsarevichs (Alexey 및 Ivan)를 위해 드레스가 맞춤화되었습니다"3.
그러나 당시 서양식 양복은 예외였다. Alexei Mikhailovich는 어렸을 때 독일 모자와 카프 탄을 입었고 그가 왕이되었을 때 1675 년에 외국의 모든 것을 엄격히 금지하는 법령을 발표했습니다. “... 그들이 외국 독일 및 기타 관습을 채택하지 않도록 머리에 머리카락이 있고 외국 샘플의 드레스, 카프 탄, 모자를 입지 않았기 때문에 사람들에게 입으라고 말하지 않았습니다. 만일 장래에 누구든지 머리 깎는 법과 외국 모델의 옷 입는 법을 배우거나 같은 옷이 자기 백성에게 나타나면 그들은 대주재께 수치를 당하여 높은 자리에서 천부에게 기록될 것이요 낮은 순위” 4.

프랑스 궁녀의 의상, 17세기 후반.

그럼에도 불구하고 서유럽 국가들과의 관계가 커지고 그들의 문화와 생활 방식에 대한 친숙함으로 인해 피터의 법령 이전인 17세기 말 러시아 법원의 일상 생활에 유럽 복장이 등장하게 되었습니다. 외국인이 정착 한 모스크바 근처 독일 정착촌의 장인과 소버린 작업장 및 크렘린의 천막 챔버의 재단사에 의해 꿰매어졌습니다. 1790년대에 피터 1세를 위한 의상을 만든 방법에 대한 정보는 보존되어 있으며, 분명히 이 같은 장인들은 옷을 갈아입는 법령이 있기 전에도 피터 1세를 위해 검은 벨벳 카프탄을 꿰매고 금실과 은실로 짠 레이스로 장식했습니다 5 .

루이 14세 시대 프랑스 귀족의 의상.

의상 변경에 관한 베드로의 첫 번째 법령은 1700년 1월에 발표되었습니다. 그에 따르면 헐렁한 컷과 길이가 낡은 러시아 옷에 가까운 "헝가리 방식으로"드레스를 입도록 처방되었습니다. 이 법령은 다음과 같습니다. “모스크바와 도시의 보야르와 오콜니치와 두마와 가까운 사람들과 청지기와 변호사와 모스크바 귀족과 사무원과 세입자와 모든 계급의 서비스와 사무원과 상인, 보야르 사람들은 헝가리 드레스를 입습니다. 카프 탄, 위쪽은 가터 훈장만큼 길고 아래쪽은 같은 모양으로 위쪽보다 짧습니다 [...]" 6

무명 화가. 아이들과 함께 있는 A.Ya Naryshkina의 초상화. 18세기 1분기.

같은 해 8월에는 성직자, 택시 운전사, 경작 농민을 제외한 "모든 계급의 사람들"에게 헝가리와 독일 복장을 입도록 명령하는 또 다른 법령이 발표되었습니다 7 .

B.-K. Rastrelli. 왁스 사람. 1725년

여러 번 반복된 후속 법령에 따라 귀족, 보야르 및 "모든 계급의 군인"은 평일에는 독일 복장을, 공휴일에는 프랑스 복장을 입어야 했습니다. 8, "[...] 러시아 복장과 체르케스 카프탄, 양가죽 코트와 바지와 부츠 신발은 누구에게도 신을 수 없고, 장인이 만들거나, 대열에서 거래할 수 없습니다.” 9 .
그 당시에는 패션 잡지가 아직 출판되지 않았고 1770년대에만 등장했으며 유럽 국가의 마네킹은 유럽 국가 인구에게 패션 뉴스를 소개했습니다. 세련된 드레스나라에서 나라로 운송되었던 것입니다. 따라서 러시아에서는 이러한 법령이 발표된 후 1700년 메모에 보고된 대로 "[...] 조각상이 성문을 따라 샘플, 즉 옷 샘플로 걸려 있었습니다."10 그의 동시대 사람 중 한 사람에 의해. 법령의 집행은 엄격하게 감시되었으며, 오래된 의상을 고수하는 사람들은 성문의 특별 초소에서 불복종으로 벌금을 물었고, "[...] 도보자에게서 2돈, 13알틴, 기병에게서 2돈, 2돈"을 가져갔습니다. 1인당 루블 [...]” 11년 후, 러시아 복장과 수염을 입었다는 이유로 처벌은 더욱 가혹해졌습니다. 위반자는 재산을 몰수하고 강제 노동으로 추방하겠다는 위협을 받았습니다.

왼쪽: G. 프레너. gr의 초상화. Y. E. 시버스. 18세기 중반.
오른쪽: 무명 아티스트. 나탈리아 페트로브나 왕세녀의 초상화. 18세기 1분기.

의상 개혁을 수행하면서 Peter가 프랑스 모델로 전환 한 것은 우연이 아닙니다. 중세 시대에는 파리의 패션 마네킹이 서유럽의 모든 국가로 운송되었습니다. 그리고 르네상스 시대에도 이 정점은 이탈리아 예술, 베니스의 St. 이 브랜드는 베네치아 공화국의 부유한 시민들에게 옷 입는 방법을 보여주는 프랑스 마네킹을 전시했습니다. 더 더 높은 가치법원 드레스를 입은 소위 "Big Pandora"마네킹과 집에서 "Little Pandora"가 면책권을 가졌던 17 세기에 유행 마네킹이 주어졌으며 그 결과 전쟁 중 전투 대대가 귀중한 사절을 태운 배가 지나갈 때에도 사격을 중단해야 했습니다. 이 기간 동안 패션 분야에서 파리의 영향력은 점점 더 커졌고, 프랑스는 수년 동안 인정받는 트렌드세터가 되었습니다.

I.Ya.Vishnyakov. 사라 퍼머의 초상화. 1745년부터 1750년까지.

피터 1세의 개혁으로 소개된 남성복은 루이 14세의 궁정에서 개발되었으며 카프탄(저스토코어), 캐미솔(베스타), 바지(퀼로트)로 구성되었습니다.

I.Ya.Vishnyakov. S. S. 야코블레바의 초상화. 18세기 중반.

카프탄은 무릎까지 길고 허리가 좁으며 윗부분의 모습에 꼭 맞으며 바닥에 깊은 주름 그룹이 있고(양쪽에 최대 6개) 등 중앙과 허리 부분에 슬릿이 있습니다. 밑단에 폭을 주고 특히 라이딩할 때 이 옷을 움직이기 편안하게 해주는 측면 솔기. 소매의 넓은 커프스와 웰트 포켓의 모양 플랩은 장식용 고리와 단추로 장식되었습니다. 바닥이 바닥이었음에도 불구하고 많은 수의버튼이 있는 경우 카프탄은 일반적으로 활짝 열어 착용하여 캐미솔이 보이도록 하거나 여러 개의 중앙 버튼으로 고정했습니다. 캐미솔은 카프 탄보다 짧게 꿰매어졌고 밑단이 접히지 않았으며 (그러나 컷은 보존되었습니다) 항상 칼라가 없었고 커프가없는 길고 좁은 소매가있었습니다. 바지는 무릎 뒤쪽으로 짧게 입었고 앞쪽에 플랩이 있고 넓은 벨트에 꿰매어 뒤쪽을 따라 단단히 모였습니다. 이 의상은 레이스 프릴과 커프스, 발가락이 뭉툭한 가죽 신발, 활이나 버클로 장식 된 힐, 실크 스타킹으로 보완되었습니다. 평상복그것은 천이나 린넨으로 만들어졌으며 대조되는 색상의 천으로 장식되거나 단추로만 장식되었으며 때로는 그 수가 초과되었습니다. 도시 거주자라면 누구나 그런 의상을 입을 수 있습니다. 귀족들은 실크, 벨벳, 브로케이드 또는 매우 얇은 천과 같은 더 비싼 천을 입었습니다. 이러한 옷은 일반적으로 러시아의 실크 직조 산업이 아직 초기 단계에 있었고 얇은 천의 생산이 충분히 확립되지 않았기 때문에 이탈리아, 프랑스, ​​​​영국 생산의 수입 직물로 만들어졌습니다. 금속레이스를 장식으로 사용하였고, 다른 종류자수, 특히 금실과 은실, 그리고 많은 양의 갤런을 사용하는 경우가 많습니다. 카프탄, 캐미솔, 타이탄은 동일한 원단으로 만들 수 있지만 서로 다른 질감과 색상의 조합도 사용되었습니다. 일반적으로 의상은 재단의 통일성을 유지하면서도 그 목적과 주인의 계층에 따라 소재와 장식이 다양하였다.
개혁은 여성 의상에도 영향을 미쳤습니다. 이미 1700년 법령에는 다음과 같은 명령이 있었습니다: "[...] 아내와 딸은 1701년 1월 1일부터 헝가리와 독일 옷을 입어야 합니다 [...]" 14. 소울 워머, 선 드레스 및 여름 재킷은 허리가 단단히 조여진 몸통, 상당히 큰 목선, 팔꿈치 길이의 소매 및 넓은 스커트를 갖춘 무성한 프랑스 가운으로 대체되었습니다. 이 드레스는 남성복과 마찬가지로 정교한 자수와 레이스로 장식되었습니다.

I.Ya.Vishnyakov. M. S. 야코블레프의 초상화. 18세기 중반.

그의 통치가 끝날 무렵, 피터가 소개한 새로운 의상은 이미 귀족, 공무원, 군인뿐만 아니라 상인과 산업가의 고급 부분의 일상 생활에 확고하게 자리 잡았습니다. 옷을 갈아입으면 큰 불만이 생겼습니다. 표트르 대제 이후 러시아의 도시복식 발전은 범유럽적 발전과 같은 방향으로 진행되었으나, 오랫동안 일반복식에서는 오래된 전통과 민족의상의 영향이 느껴졌다. 마을 사람들, 그리고 러시아 도시의 거리에서 최신 프랑스 패션을 입은 댄디 옆에서 러시아의 선드레스, 패딩 재킷, 언더셔츠 등을 볼 수 있었습니다.
18세기 중반의 의상은 러시아 궁정 사회의 기발한 취향을 표현한 로코코 양식 예술의 일반적인 방향과 병행하여 발전했으며 세기 마지막 4분의 1까지 그 성격을 유지했습니다. 이 스타일은 수십 년 동안 실내 장식과 장식 및 응용 예술에서 분명하게 나타났습니다. 변덕스러운 곡선과 불안한 선, 풍부한 장식과 기발한 장식의 우아함에 대한 그의 특징적인 매력은 정교한 실루엣, 레이스와 모든 종류의 자수 장식의 풍부함과 다양성, 취향으로 이 시대 의상의 특징이기도 합니다. 파스텔톤의 절묘한 색상 조합을 위해.
18세기 여성복과 남성복은 상당히 안정적이었다. 18세기 초 등장한 남성복의 형태는 비율과 디테일에 약간의 변화를 주면서 1780년대까지 존재했다. 세기 전반에 변화된 것은 수트의 컷이 아니라 세부 사항이었습니다. 따라서 1720년대 말과 1730년대 초에 카프탄의 소매는 더 좁아지고 짧아졌습니다. 팔꿈치 근처 팔의 구부러진 부분을 덮는 일종의 날개 모양의 커프가 나타났습니다. 카프 탄의 밑단에는 말총, 접착 천 또는 종이가 늘어서 세련된 실루엣을 제공했습니다. 카프 탄과 캐미솔은 허리에만 고정되었습니다. 이 기간 동안 남성용 정장은 매우 다채로웠으며 여성용 드레스와 동일한 직물(브로케이드, 벨벳, 패턴 실크 또는 자수가 있는 일반)로 만들어지는 경우가 많았습니다.
남성복에 사용되는 직물의 특성에 대한 흥미로운 정보는 E. Minich 백작의 메모에 보고되어 있으며 Courland 공작이 "[...] 5~6년 연속으로 얼룩덜룩한 여성용 다마스크를 입었다"고 언급했습니다. 그 당시 백발의 노인들조차도 "[...] 분홍색, 노란색, 앵무새 녹색 옷을 입는 것을 부끄러워하지 않았습니다" 15.

무명 화가. 사라 그레이그의 초상화. 18세기 3분기.

세기 중반이 되면 슈트의 전체 실루엣이 더욱 가벼워지고 우아해집니다. 이때 카프탄 밑단의 주름 폭과 소맷단의 높이가 감소합니다. 양복을 보완하는 짧은 바지는 이 기간 동안 거의 변하지 않았습니다.
1780년대에 카프탄의 컷이 바뀌었고 스탠드 칼라가 추가되었으며 이제 플랩이 뒤쪽으로 강하게 경사져 캐미솔 바닥이 드러나고 소매가 좁은 소매가 이미 되었습니다. 이 시기는 자수와 함께 작은 기하학적 패턴이 있는 실크 또는 벨벳을 사용하는 것이 특징이며, 유색 실크, 금은 실, 대문자, 스팽글로 만든 풍부함과 다양한 기술 및 재료가 놀랍습니다. 종종 유색 거울을 사용합니다. 유리. 가장 예복에서는 무성한 꽃 무늬가 카프 탄의 가슴, 바닥 및 뒷면을 거의 완전히 덮었습니다. 캐미솔은 훨씬 짧아지고 소매가 없어지고 조끼로 변하며 앞면이 풍성하게 장식되어 있습니다. 이 기간 동안 등은 항상 다른 단순한 면이나 린넨 천으로 만들어졌으며 끈이 달려 있었습니다. 18세기 후반에는 칼라가 없는 둥근 네크라인, 다소 높은 스탠드업 칼라, 때로는 옷깃이 있거나 모서리가 잘린 캐미솔 등 여러 스타일의 캐미솔이 특징이었습니다. 또는 1785년 이후에는 스트레이트 헴라인.
특히 의식 행사에서는 금색과 은색 브로케이드로 양복을 은색 또는 금색 실로 자수하고 반짝임을 꿰매고 컬러 호일 인서트를 장식으로 사용합니다. 도시 거주자를위한 일상적인 남성용 복장은 다양한 색상의 천으로 만들어졌으며 훨씬 더 겸손하게 장식되었습니다.

붉은 벽돌색 실크 소재의 로브 드레스. 18세기 중반.

거의 18 세기 전체에 걸쳐 소위 "레이싱"이라고 불리는 심하게 조여진 몸통 코르셋, 큰 목선, 민소매, 실크 또는 새틴 언더 스커트, 종종 면으로 누비 이불로 구성된 일종의 여성 의식 드레스가 널리 퍼졌습니다. 겨울용 모직, 외부 스커트 스윙 드레스는 팔꿈치까지 좁은 소매가 있고 탑 형태의 하나 이상의 주름 장식으로 끝나고 그 아래에서 레이스 커프가 두 줄 또는 세 줄로 나타납니다. 원래 원형이었던 스커트는 1730년대에 측면이 넓어지면서 점점 더 넓어졌습니다. 타원형 18세기 마지막 분기까지 로코코 스타일의 가구 및 실내 장식과 조화를 이루는 기괴한 실루엣을 유지했습니다. 스커트는 버드 나무 나뭇 가지, 갈대 또는 고래 뼈와 촘촘한 천으로 만든 특수 장치 인 패니어 또는 호스와 같은 프레임에 착용됩니다. 의식용 화장실에 있는 인형의 폭은 때때로 1.5미터가 넘었습니다. 덜 의례적인 의상과 가정의 경우에는 더 겸손한 의상이 사용되었습니다 16 . 이 독특한 여성 패션 아이템에는 다양한 형태가있었습니다. "geridon"-깔때기 모양, 돔 모양, "burule"-롤러, 곤돌라 모양, 팔꿈치, 등등. 18 세기 중반에는 술이 두 부분으로 나뉘어 이동이 더 편리한 소위 이중 술이 나타났습니다.
그 당시 의상의 특징적인 세부 사항 중 하나는 드레스 뒷면의 특수 컷인 "Watteau"접힘입니다. 천 패널은 어깨와 칼라에 어느 정도 깊게 접혀 있습니다. 자유롭게 떨어져 기차로 변했습니다. 때로는 전면 전면 패널의 어깨 솔기에 접힌 부분도 깔렸습니다. Watteau 접기는 오랫동안 유행에서 벗어나지 않았지만 세기 초의 드레스에서는 칼라에서 나오는 부드러운 주름과 어깨 솔기, 그리고 세기 중반에 드레스의 컷이 바뀌고 접힌 부분이 더 깊어지며 칼라에만 배치되고 대략 견갑골 중앙 수준까지 매끄럽고 꿰매어지며 아래에서 갈라집니다. 엉덩이 너비가 드레스에 독특한 실루엣을 선사합니다.

Life Guards Cavalry Regiment의 유니폼을 입은 Catherine II의 유니폼 드레스. 1770년대

18 세기 중반에는 소위 제기 된 드레스 또는 주머니에 드레이프가 널리 퍼졌지만 그 이름이 스타일의 성격을 완전히 결정하지는 않습니다.
이 드레스의 특징은 위쪽 스윙 드레스의 스커트 안쪽에서 측면과 뒷면에 꿰매어진 고리 시스템과 이를 통과하는 리본으로 구성된 디자인의 도움으로 끝이 고정되었다는 것입니다. 주머니가 있는 경우 드레스를 퍼프로 드레이프하여 3개의 둥근 바닥을 형성하여 드레스의 스타일을 변경할 수 있었습니다. 측면은 더 짧고(날개처럼) 뒷면은 더 길었습니다(꼬리). 따라서 기차와 "Watteau"주름이있는 드레스는 아름답게 드레이프 된 스윙 외부 드레스 스커트가있는 기차없는 드레스로 변형되었으며 그 아래에는 일반적으로 다른 천으로 만들어진 아래쪽 스커트가 보입니다. 밑단에는 덜 풍성하게 장식되어 있습니다.

I. P. Argunov. P. B. Sheremetev의 초상화. 1753년

다른 유형의 여성용 드레스도있었습니다 : "Adrienne", a la Circassian 드레스, 폴란드 드레스 또는 폴로네즈 등. 이 모든 스타일은 문화, 사회, 정치 생활의 다양한 사건에서 영감을 얻었으며 세부 사항 만 달랐으며 당시 모든 여성 의상의 특징적인 디자인 원칙을 핵심으로 유지했습니다. 따라서 la Circassian 여성 드레스에서 몸통은 길고 좁은 소매를 가졌고 위쪽 스윙 드레스는 다소 짧고 넓은 소매를 가지고 있었고 그 아래에서 몸통의 소매가 보였습니다. 아드리엔느 드레스는 와이드하고 루즈한 실루엣이 특징인 17. 18세기 여성 의상은 박물관에 보존되어 있는 경우가 거의 없기 때문에 우리는 서면 출처와 여성이 전신으로 묘사된 초상화를 통해서만 다양한 종류를 판단할 수 있습니다.
드레스는 다양한 직물로 만들어졌습니다. 살아남은 옷장 재고, 계정 및 기타 문서에는 금색과 은색 다마스크천, 새틴과 다양한 색상의 그리젯, 일반 및 무늬가 있는 태피터, 벨벳 등으로 만든 드레스가 언급되어 있습니다 18 . 분명히 이러한 직물의 대부분은 이미 러시아에서 생산되었습니다. 이는 1749년 상원에 제출된 러시아산 실크 직물 목록에 의해 입증되며, 제조업체는 이를 국내 시장에 공급해야 했습니다. 목록에는 매끄러운 잔디 벨벳, 색깔이 있고 매끄러운 다마스크, 그리제트, 잔디 태피터 및 매끄러운 잔디 그로데처 등이 포함됩니다. 19 .
널리 사용되는 드레스 장식, 자수 (가장 좋아하는 것은 금은 실로 자수), 다양한 머리띠, 금은 20 및 모든 종류의 레이스로 문서에 따르면 훌륭했습니다. 그 해에는 많은 종류가 있었습니다. 서양에서 수입한 레이스와 함께 러시아산 레이스도 사용되었습니다. 그 중 상당수는 18세기 수도원에서 공급되었습니다. 모스크바에 있는 Passionate 수도원과 Ivanovo 수도원의 여성 공예가들의 작품은 특히 유명했으며 그중 일부의 이름은 보존되었습니다. 이들은 Nastasya Andreeva, Maria Semenova, Anna Dmitrieva 등입니다. 짠 레이스의 구색은 매우 풍부했습니다. "금발"레이스, 흰색 실크가있는 은색, 구타가있는 금, 흰색 실크가있는 금, "마을 한쪽"(즉, 치아)에 흰색 실크가있는 은색, 보라색이있는 은색 실크, 나팔이 달린 레이스, 은이 없는 단순한 흰색과 검정색, 검은색 리넨으로 만든 금발 레이스 등" 21.
18세기 의상을 제작한 거장들에 대한 정보는 부족하고 단편적입니다. 문서에는 그들의 이름만 언급되는 경우가 거의 없으며 때로는 그들이 만든 드레스가 나열되어 있습니다. 러시아 귀족을위한 멋진 의상을 만들기 위해 법원에서 일한 외국 및 러시아 재단사와 함께 많은 알려지지 않은 농노 재단사 및 재봉사, 자수 및 레이스 제작자가 영지 및 도시 영지에서 일했습니다.

D. G. 레비츠키. 건축가 A.F. Kokorinov의 초상화. 1769년

이미 18 세기 후반에 법원 의상에 민족성을 부여하려는 첫 번째 시도가 관찰되었습니다.
1780년대에 캐서린 2세는 정장과 일상복을 모두 규제하는 일련의 법령을 발표했습니다.
이 기간 동안 제품의 양과 품질이 이미 상당했던 국내 제조소의 번영을 돌보면서 Catherine II는이 법령에서 신사 숙녀 여러분에게 주요 공휴일과 다른 날에는 모든 종류의 모스크바 브로케이드를 착용하도록 명령했습니다. 비단 부인과 신사들도 천을 입습니다. 법령에 따라 드레스 마무리의 화려 함도 규제됩니다. 기본적으로 이러한 의상은 프랑스 패션을 따랐습니다.
특히 엄숙한 경우, 즉 전쟁이 끝난 후, 새해, 결혼식 등, "[...] 숙녀들은 러시아 드레스를 입고 모든 회의에 왔습니다", Catherine II가 법정에서 사용하도록 도입했으며 "그녀 자신은 다른 축제 복장이 없었습니다"23, 그의 동시대 사람 중 한 명이 우리에게 말합니다. . 불행히도 그러한 의상은 박물관 컬렉션에 보존되지 않았으며 회고록과 메모에서 이에 대한 일부 아이디어 만 얻을 수 있습니다. 따라서 M.I. Pylyaev는 Catherine II의 궁정 생활을 설명하면서 이 옷이 소매 24에 베일과 열린 암홀이 있는 늙은 러시아 옷과 유사하다고 지적합니다.
아마도 이 "러시아식" 드레스의 변형은 황후의 제복 드레스였을 것입니다. 황후는 경비 연대의 휴일에 "그들과 같은 제복을 입은 장교들을 받았습니다" 25 . 이 의상은 널리 퍼진 프랑스 패션의 형태(플랩이 있는 스윙 드레스, 때로는 와토 접힌 드레스)와 늙은 러시아 의상의 요소(진동이 열린 접는 소매, 장식 배열)를 독특하게 결합했습니다. 현재 State Hermitage에 보관되어 있는 이러한 의상의 전체 컬렉션은 오늘날까지 살아 남았습니다. Life Guards Cavalry Regiment의 유니폼 드레스는 파란색 상단과 아래에 빨간색 실크로 만들어졌으며이 연대의 유니폼 색상을 반복했습니다 (기병 연대의 유니폼은 파란색 천, 캐미솔은 빨간색으로 만들어졌습니다). 유니폼에 착용되는 금색 유니폼 브레이드와 반구형 금박 단추로 장식되었습니다. 유니폼 색상에 따라 보병 연대 형태의 유니폼 드레스는 녹색 실크로 만들어졌으며 균일 한 끈과 단추가 있고 해군 승무원 유니폼은 금색 자수가있는 흰색과 녹색 실크로 만들어졌습니다.
아마도 1788년 잡지 "Le Cabinet desmodes"("Cabinet of Fashion")의 연대기가 파리에서 "여왕- 스타일' 드레스가 유행했다. 26. F.-M.은 1780년대 파리에서 러시아 패션에 대한 열정에 대해 파리 특파원에게 편지를 씁니다. Grimm과 Catherine II 자신: "당신은 이제 러시아어로 된 리본을 달고 모자를 쓰고 파리에 있습니다. 프랑스인들은 머리카락에 깃털처럼 나에게 끌려갔습니다."

핑크색과 흰색 새틴 소재에 자수가 가미된 ​​남성용 정장입니다. 1780년대

18세기 중반까지 패션 마네킹은 계속해서 새로운 패션 아이템의 유일한 전달자였으나 파리뿐만 아니라 런던에서도 러시아로 유입되었는데, 이는 영국 패션의 새로운 영향력을 나타냅니다27.
세기 후반에 마네킹은 변화하는 패션을 따라 가지 못했습니다. 해외에 도착했을 때 의상의 일부는 이미 유행에 뒤떨어졌습니다. 그들은 패션 연감과 정기적으로 출판되는 잡지 28로 대체되었으며 1785 년부터 패션 잡지가 출판되기 시작하여 15 일마다 출판되고 색상 표인 "Cabinet of Fashion"이 출판되었습니다. 의상부터 가구, 마차까지 모든 패션 소식을 다루고 있습니다. 6개월 후, 영국의 영향력이 커지는 것을 반영하여 "Magasin des Modes nouvelles francaises et anglaises"("새로운 프랑스 및 영국 패션 잡지")라는 새로운 이름을 받았습니다.
1779년 러시아 최초의 패션잡지가 '패션월간지, 즉 여자화장실도서관'이라는 이름으로 창간됐다. 그러나 수명이 짧았습니다. 단 4개의 호만 출판되었습니다. 그 뒤를 이어 여러 잡지, 특히 19세기에 많은 잡지가 출판되었지만 모두 프랑스 지향을 갖고 있었고 원칙적으로 프랑스 패션 판화를 삽입하여 출판되었습니다.
18세기 패셔니스타들의 변함없는 동반자는 팬이었습니다. 당시 팬이라고 불렸던 러시아 팬에 대한 첫 번째 정보는 17세기 왕실 재무부에 대한 설명에서 비롯되었습니다. 부채는 "타조"(타조) 깃털, 그림이 있는 나무, 은색과 에나멜, 실크, 양피지와 그림으로 만들어졌으며 금과 돌로 풍성하게 장식되었습니다. 왕실 재무부 보고서에 따르면 팬들은 부분적으로 비잔티움에서 선물로 가져왔고 부분적으로는 Sovereign Workshop Chamber와 Kremlin의 Armoury Chamber에서 만들어졌습니다. 17세기 여성의 은둔 생활 방식을 고려할 때 부채는 1718년 집회에 관한 법령 이후 러시아 여성이 공공 및 가정 모임에 등장하는 18세기와 마찬가지로 "교태의 도구"로 거의 사용되지 않았습니다. 동시에 접이식 부채는 페트린 이전의 부채를 대체했습니다. 18세기 내내 부채는 우화, 용감한 장면, 신화적 주제 등을 묘사한 구아슈나 수채화로 칠해진 강철, 비단, 양피지 등 다양한 재료로 만들어졌습니다. 틀은 금, 대모갑, 상아로 만들어졌으며 귀금속과 돌로 조각과 상감으로 장식되었습니다. 이때 부채는 해외에서 데려오거나 러시아에 거주하는 외국 장인이 공연한다. 러시아 최초의 팬 공장도 모스크바에 나타났습니다: "Vladimir Ruzhnov와 그의 동지", "Ivan Erin과 그의 동지", "Petra Filippov"및 기타 30.
팬들은 특히 18세기 후반 러시아의 캐서린 2세 궁정에서 인기를 끌었습니다. 사회 여성의 삶에서 팬의 역할을 특징으로 하는 1769년 잡지 "혼합"에서는 위치와 손짓에 따라 팬을 사용하여 질투, 사랑 등 다양한 열정을 묘사할 수 있다고 언급했습니다. 날짜를 정하고 경멸을 표현하는 행위 등. 이런 팬의 비유적인 언어를 당시에는 '웨이빙'이라고 불렀는데, '웨이빙'은 유혹을 의미했습니다. 이 우아한 장신구의 도움으로 손의 아름다움이나 우아한 몸짓을 보여줄 수 있으며, 1790년의 "풍자 메신저"는 미인들이 "가슴을 덮고 있는 스카프가 걸릴 수 있도록 부채를 몇 번 흔들 수 있는지"를 알고 있다고 보고합니다. 핀에도 불구하고 감탄할 만큼 부정직한 모습이 눈에 띄는 매력적인 위치에 있습니다." 31 .
이 기간 동안 신발은 발가락이 좁고 세기 전반에는 높은 곡선 발 뒤꿈치가 있었고 이후에는 더 낮은 신발을 신었습니다. 굽의 높이에 따라 프렌치(French) 또는 이탈리안(Italian)이라고 불렸습니다. 막힌 신발과 함께 등받이가 없는 신발, 소위 '노새'가 널리 사용되었습니다. 일상용 신발은 가죽으로 만들어졌고, 주말용 신발은 실크, 브로케이드, 벨벳으로 만들어졌습니다. 신발은 온갖 종류의 버클, 리본, 자수로 장식되었습니다.

1770년대 후반에서 1780년대 초반, 프랑스 철학자 J.-J.의 사상이 확산되면서 의상에 가시적인 영향을 미치기 시작했습니다. 루소는 사치, 과시적인 외적 광택, 세속 사회의 나태함에 반대하는 연설, 그리고 자연 속에서 단순하고 자연스러운 삶을 요구합니다. 영국 복식은 더욱 합리적이고 궁중 패션의 영향을 덜 받는 발전의 역사적 특성으로 인해 그 영향력이 커지고 있습니다.

D. G. 레비츠키. E. N. Khovanskaya와 E. N. Khrushcheva의 초상화. 1775년

여성 드레스의 실루엣을 단순화하려는 욕구는 스커트의 전체 너비가 뒤쪽에 집중되고 부피가 큰 호스가 허리 높이의 뒤쪽에 부착된 말총 롤러로 대체된 1780년대에 시작되었습니다. 줄무늬 직물이 유행하고 있으며 종종 정장 드레스의 고급스러운 자수와 결합됩니다. 덜 격식을 갖춘 화장실은 점점 밝은 색상의 면직물로 만들어지고 있습니다.
특히 1789년 프랑스 대부르주아 혁명 이후 새로운 경향이 눈에 띄게 나타났습니다. 18세기 말과 19세기 초의 예술에서는 새로운 스타일, 즉 고대 형식을 차용한 특징적인 고전주의가 생생한 표현으로 나타났습니다. 스타일의 불가피한 진화로 인해 의상에는 급격한 변화가 발생합니다.

화이트 새틴 드레스. 1790년대

단순함을 추구하는 패션은 또한 고대의 미적 규범으로 바뀌며, 이는 수트의 전체 디자인, 컷 및 실루엣의 변화로 나타납니다. 이러한 변화는 사용되는 직물의 특성, 질감 및 실루엣을 결정합니다. 장식, 드레스 장식. 이번 의상의 차분하고 엄격한 실루엣 라인은 로코코 의상의 정교한 형태를 대체하고 있다.
새로운 유형의 의상은 유럽 전역에 엄청난 속도로 퍼졌고, 프랑스 혁명의 사건을 두려워하고 프랑스의 모든 것을 금지한 Paul I 32의 반대에도 불구하고 이 패션은 러시아를 벗어나지 못했습니다.
무성한 예복은 튜닉 같은 옷으로 바뀌고, 무거운 다층 패턴의 실크, 벨벳 및 브로케이드는 선율적인 색상이 레이시하고 바람이 잘 통하는 린넨 및 면직물로 대체됩니다: 모슬린, 캠브릭, 모슬린, 롤, 가장 자주 흰색, 더 일관성 있음 의상의 새로운 캐릭터로 장엄한 단순함을 선사합니다. Fizhm, 몸통의 고래 뼈, 코르셋이 사라지고 있습니다. 패션에는 높은 허리, 큰 목선 및 좁은 드레스가 포함됩니다. 짧은 소매. 이러한 드레스의 스커트는 부드럽게 흐르는 주름으로 허리에서 떨어지고 뒤쪽이 상당히 두껍고 기차로 끝납니다. 이 의상은 여성의 자연스러운 아름다움을 강조하기 위해 만들어졌습니다. 1803년 "모스크바 머큐리"의 연대기 작가는 "현재 의상에서 가장 중요한 것은 신체의 윤곽"이라고 말합니다. 여자의 다리가 신발부터 몸통까지 보이지 않으면 옷 입는 법을 모른다고 합니다.” 33. 18세기 말과 19세기 초에 드레스는 더욱 투명하고 개방적이었으며 소매 없이 끈으로 꿰매는 경우가 많았으며 때로는 살색의 타이츠만 입기도 했습니다. 그 시절의 멋쟁이들, “[...] 가장 얇은 스커트가 가장 얇은 드레스모든 투명성" 34 . 이 의상은 단순한 실루엣 라인으로 구별되었으며 그러한 화장실의 여성은 골동품 조각상과 비슷했습니다. 당시 의상, 특히 여성복에 대한 매우 적절한 설명은 유명한 회고록가 F. F. Wigel의 노트에 나와 있습니다. “여성의 경우 그들은 모두 받침대에서 내려온 고대 조각상처럼 보이기를 원했습니다. Aspasia가 입었던 Cornelia가 옷을 입었습니다. [...] 그렇더라도 에게 해와 Tiber 해안의 한 조각품에 의해 기억이 보존 된 의상은 센 강에서 갱신되어 채택되었습니다. 네바에서. 유니폼과 연미복이 아니었다면 고대의 얕은 부조와 에트루리아 꽃병과 같은 공을 볼 수 있을 것입니다. 그리고 실제로 그것은 나쁘지 않았습니다. 젊은 여성과 소녀들의 모든 것이 매우 깨끗하고 단순하며 신선했습니다. 그들의 머리카락은 왕관 모양으로 모아져 어린 이마를 장식했습니다. 겨울의 공포를 두려워하지 않고 그들은 반투명 드레스를 입고 있었는데, 그 드레스는 유연한 몸매를 꼭 껴안고 사랑스러운 모습을 진정으로 보여주었습니다. [...] 가벼운 날개를 가진 정신병자들이 쪽모이 세공 마룻바닥 위에서 펄럭이는 것 같았습니다.” 35.
상트 페테르부르크의 "골동품 스타일"이라는 새로운 패션의 발기인은 프랑스의 유명한 초상화 화가 L.-E였습니다. 비제 르브룬(Vigée Lebrun)은 1785년부터 1801년까지 러시아에서 살았습니다.

1 I. 자벨린. 16~17세기 러시아 황제의 가정생활. T.1. 2 부. M., 1915, p. 63.64.
2 당시 러시아에서는 서양의 모든 것을 "독일어"라고 부르는 것이 관례였습니다. "독일 복장은 러시아인과 달리 범 유럽, 남성 및 여성입니다."-이것이 V. I. Dal이 18 세기에이 용어의 의미를 " 설명사전위대한 러시아어를 살고 있습니다."
3 I. 자벨린. 16~17세기 러시아 황제의 가정생활. T.1. 2 부. M., 1915, p. 65, 66.
4 러시아 제국의 법률 전체 모음. 첫 만남 T.1. 상트페테르부르크, 1830년, No. 607. p. 1007(이하 PSZRI).
5 참조: E. Yu. Moiseenko. 러시아의 “독일 드레스” 마스터 테일러들이 작업에 참여하고 있습니다. – State Hermitage의 절차. XV. 러시아 문화와 예술. L., "오로라", 1974, p. 143–146. 기사의 저자는 이 카프탄의 컷이 매우 큰 커프가 있는 넓은 소매(옷깃, 많은 수의 버튼 및 바닥 가장자리의 위치)에서 알 수 있듯이 17세기의 저스토커를 연상시킨다고 믿습니다. 밑단, 수직 웰트 포켓, 솔기 장식은 17세기 남성 의류의 전형적인 특징입니다.
6 PSZRI, 4권, 1741페이지, p. 1.
7 참조: N. Ustryalov Peter the Great 통치의 역사, T. 3. St. Petersburg, 1858. p. 350, 각주 35.
8 참조: 예를 들어 1701년 법령 - PSZRI, vol. 4, no. 1887, p. 182. 1704, – PSZRI, 4권. 1999년, p. 272, 273.
9 PSZRI, 4권, 1999년, p. 272.
10 I. Zhelyabuzhsky. 노트. – 책 속: 동시대인의 회고록에 따른 러시아 생활. XVIII 세기. 1 부. M., 1914, p. 51.
11 PSZRI, 4권, 1999년, p. 272.
12 참조: PSZRI, 5권, 2874페이지, p. 137.
13 1719년 법령은 F. M. Apraksin, P. P. Shafirov 및 P. A. Tolstoy가 1717년에 설립한 "모든 종류의 직물 및 브로케이드" 공장이 "전체 국가"를 만족시킬 수 없기 때문에 여전히 유럽 국가에서 브로케이드 및 실크 직물의 수출을 허용했습니다. 참조: PSZRI, 5권, 3357페이지, p. 694, 695.
14 참조: N. Ustryalov. 피터 대왕 통치의 역사. T. 3. 상트페테르부르크, 1858, p. 350, 참고하세요. 35.
15 러시아와 18세기 전반 러시아 법원 시민 Ernst Minvod의 메모와 논평. 상트페테르부르크, 1891.p. 96.
16 18세기 중반 러시아에서는 이러한 스커트를 "fizhbeiny" 또는 "fizhmennye"라고 불렀습니다. 기록 보관소에서 발견된 18세기 문서에는 다양한 유형의 스커트가 동시에 언급되어 있습니다. 예를 들어, 1750년대 의상 목록에는 "강철 깃털"과 4파운드의 "뼈"를 사용하여 만든 "넓은 가을의 진홍색 태피터 하프 스커트"가 나열되어 있습니다. 강철 깃털이 달린 "큰 노란색 태 피터 스커트", 10 피트의 "뼈"가 이미 생산에 사용되었습니다. 게다가, 같은 문서에는 "후프"와 "번" 스커트가 언급되어 있습니다. "하프 드레스"와 함께 입었습니다. 분명히 의상의 목적에 따라 사용되는 스커트 유형이 결정되었습니다-TsGADA, f. 14, op. 1, d.88, l. 1개 개정 9. 1745년~1755년
17 프랑스 의상 역사가 F. Boucher는 유명 여배우가 연기한 여주인공이 출산 후 넓은 드레스를 입었던 Terence의 연극 "Adrienne"의 성공으로 이러한 스타일의 드레스가 등장했다고 설명합니다. 이 스타일은 프랑스에서 유행했으며여 주인공의 이름을 따서 명명되었습니다. 러시아에서는 그 이름이 다소 왜곡되어 "adrieni"처럼 들렸습니다. 따라서 1754년 의상 목록에는 4개의 "adrienies"가 있습니다. 같은 문서에는 다른 유형의 드레스도 나와 있습니다. "실버 블루 하프 드레스", "리치 골든 다마스크 드레싱 가운", 골드 다마스크, 망토, "하프 아드리엔"으로 만든 "로브 드레스", 항상 같은 천으로 만든 드레스와 결합 - "화이트 하프 아드리엔 및 자수 드레스 "실버", 가면무도회 드레스 "블루 그로디투라 도미나", "진홍색 그리제트 카프탄 및 드레스", 은색 다마스크 천으로 덮인 검은 여우 모피 코트 등 – TsGADA, f. 1239, op. 3. 파트 114, d. 61631, l. 1~7; F. 부셰. Histoire du 의상 en Occident de l'antiquite a nos jours. Flammarion, 1965, p. 294. 따뜻한 퀼팅 스커트, 스웨터 및 "퀼팅 페어" 드레스도 러시아 여성 의상에 널리 보급되었습니다. – 참조: TsGADA, f. 14, op. 2, d.88, l. 9.
18 참조: TsGADA, f. 1239. op. 3, 파트 114, d. 61631, l. 1~7권; 에프. 14, op. 1, d. 113, l. 3권 – 6. 이 문서에는 은과 비단 허브를 사용한 보라색 다마스크 천, 구타 및 실크 허브를 사용한 금 브로케이드, 울리는 파란색 태피터와 같은 직물이 언급되어 있습니다.
19 참조: S. M. Soloviev. 고대부터 러시아의 역사 Ed. 2권 5. 1858년, p. 609.
20 예를 들어, 1752년에 드레스를 "배치하기 위해" N.A. Naryshkina의 하녀는 넓은 컷의 금 브레이드 34.5아르신과 동일한 좁은 브레이드의 45.5아르신을 받았습니다. . – 참조: TsGADA, f. 14, op. 1, d.90, 파트 2, l. 1시
21 참조: TsGADA, f. 14, op. 1, d.90, l. 177-197.
22 참조: TsGADA, f. 14, op. 2, d.88, l. 1-4; d.192, l. 1.
23 캐서린 대왕의 특징 - 러시아 기록 보관소, 1870년, 예술. 2112, 2113.
24 참조: 구 페테르스부르크. 수도의 전 생활 이야기. M.I.Pylyaeva. 세인트 피터스 버그 , 1839, p. 190.
25 참조: 구 페테르스부르크. 수도의 전 생활 이야기. M.I.Pylyaeva. 상트페테르부르크, 1889년, 예술. 2105.
26 F. 부셰. Histoire du 의상 en Occident de l'antiquite a nos jours. Flammarion, 1965, p. 299.
27 1751년 상트페테르부르크의 영국 대사 체르니셰프 백작은 3피트 높이의 인형과 함께 "현지 여성들이 모든 경우에 모든 액세서리와 함께 입는 모든 종류의 드레스"를 주문했습니다. ” 총 세 세트의 드레스가 만들어졌으며 "모든 지식을 갖춘 Aglin 여성들이 부에 따라 균등하게 음영 처리하여" 휴일 및 공개 회의에서 입었습니다. 집에 있을 때, “아주 공식적으로 방문하지 않을 때”, 산책할 때, 말을 타고 “길 위에 있을 때”입니다. – TSGADA, f. 1239, op. 3, 파트 114, d. 61615, 페이지 1–7, 1751
28 Journal of Good Taste(Journal du Gout), 파리, 1768년; "The Lady's Magazine", 런던, 1770년; “의상의 기념물”(“Le Monument des Modes”), 파리, 1774년 등
29 참조: Vl. 1779년에 발행된 세련된 월간 잡지입니다. – 러시아 도서 애호가, 1913, No. 6.
30 참조: TsGADA, f. 277, op. 2, 집 번호 1734-1738, 1752-1767.
31 V. A. Vereshchagin. 과거의 기억. 기사 및 메모. 상트페테르부르크, 1914, p. 91.
32 F. F. Vigel은 그의 노트에서 “Paul은 둥근 모자, 연미복, 조끼, 바지, 신발 및 커프가 달린 부츠에 맞서 무기를 들고 착용을 엄격히 금지하고 스탠드 칼라가 있는 싱글 브레스트 카프탄으로 교체하도록 명령했습니다. ...]” - 참조: Philip Philipovich Vigel의 메모, 1부. - Russian Archive, 1891. 책. 2. 이슈 8. 부록, p. 141.
33 V. A. Vereshchagin. 과거의 기억. 기사 및 메모. 상트페테르부르크, 1914, p. 53.
33 V. A. Vereshchagin. 과거의 기억. 기사 및 메모. 상트페테르부르크, 1914, p. 54.
Philip Philipovich Vigel의 34 노트. 2부. – 러시아 기록 보관소, 1891. T. 3. 책. 10, 페이지. 38, 39.

책에서 발췌: T. T. Korshunova 국가 에르미타주 컬렉션에서 18~20세기 초 러시아 의상. L.: "RSFSR의 예술가", 1979(소개 기사에서 발췌).

18세기의 고전적인 국가. 경제 발전, 기술 발명, '계몽'이라는 독창성을 지닌 프랑스가 되었습니다.

프랑스는 유럽 문화의 중심지일 뿐만 아니라 새로운 형태의 의상을 창조하는 거의 유일한 국가가 되었습니다. 영국의 영향은 일부 예술에도 영향을 미쳤으며 특히 의상에서 두드러졌습니다. 18세기 프랑스가 여성 복식 발전에, 영국이 남성 복식 발전에 미친 영향을 통해 우리는 이 두 나라 복식에 대한 연구에만 국한할 수 있다. 독일, 스페인 및 동유럽 여러 국가의 의상에서 지역적 특징을 보존하는 것은 봉건적 고립의 표현이었지만 유럽 의상의 발전에는 영향을 미치지 않았습니다.

18세기 예술에서. 바로크 양식은 보다 우아한 장식 스타일인 로코코 양식으로 대체되었습니다. 그 이름은 "장식", "조개 모양의 장식 요소"를 의미하는 프랑스어 단어 "rocaille"에서 유래되었습니다. 이 스타일은 의상에 큰 영향을 미쳤고, 그 영향으로 미적 이상이 바뀌었습니다.

로코코 스타일은 우아한 장식성, 취약성, 정교함, 관능미 및 매너리즘으로 구별되었습니다. 그는 직선을 용납하지 않았고 곡선과 부드러움을 얻었습니다. 이것은 프랑스 혁명의 시작과 절대주의의 몰락으로 끝난 귀족 패션의 마지막 지배 기간이었습니다.

로코코의 이상은 우아한 실루엣과 세련된 매너로 여겨졌습니다. 움직임과 걸음걸이는 “예의”를 가르치는 교사의 지도 하에 발달되었습니다. “좋은 형식”은 귀족과 부르주아를 분리하는 장벽이 되었습니다.

18세기는 미뉴에트, 레이스, 파우더의 세기인 '용감한 세기'로 불렸습니다.

패셔너블한 실루엣은 좁은 어깨, 매우 얇은 허리, 둥근 엉덩이, 작은 헤어스타일이었습니다. 남자 정장도 여성스러워 보였어요.

귀족의 의상은 벨벳, 값비싼 무거운 실크와 브로케이드, 최고급 린넨과 레이스로 만들어졌으며 금과 보석으로 빛났습니다(단추 대신 보석도 있었습니다). 가장 비싼 예복이라도 한 번만 입었습니다.

남성 정장

남성 귀족 의상의 필수 액세서리는 푹신한 레이스 커프스와 레이스 프릴로 장식 된 앞면 슬릿 인 "jabot"이있는 얇은 리넨으로 만든 순백색 셔츠였습니다.

셔츠 위에 그들은 "베스타"를 입었습니다. 밝은 실크 천으로 만든 좁고 긴 소매가 자수 된 좁은 오픈 재킷으로 꿰매어지지 않았지만 팔꿈치 솔기를 따라 여러 곳에 고정되었습니다. 이 재킷은 앞쪽에서 허리부터 가슴 중앙까지 여밈으로 프릴이 드러났다.

세기 후반에 베스타는 소매없이 꿰매기 시작했고 뒷면은 린넨으로 만들어 "베스턴"또는 "조끼"라는 이름을 받았습니다. 영국에서는 베스타를 '웨스카우트(Wescout)'라고 불렀습니다. 셔츠와 조끼 위에 남자들은 justocor를 입었습니다.

18세기 초에 저스토코어는 가슴과 허리에 더 꼭 맞는 "아비"로 변형되었으며, 측면 솔기에 여러 개의 접힌 부분이 있고 뒷면에 ​​가짜 걸쇠가 있는 통풍구가 있었습니다. 의례용 아비스는 새틴이나 비단으로 제작되었으며 옆면과 주머니에 자수를 놓았으며, 소맷단은 베스타와 같은 천으로 만들었다. 18세기 말부터. abi는 법정에서만 착용되기 시작했습니다.

justocor와 abi를 사용하여 남성은 무릎까지 또는 약간 아래에 닿는 좁은 바지 인 "culottes"를 입었습니다. 밑단에는 단추로 여밈이 있었고 때로는 주머니가 달려 있었습니다. 귀족들은 때때로 치마바지 위에 흰색 실크 스타킹을 신었고, 부르주아들은 색깔 있는 스타킹을 신었습니다.

장갑, 망토, 벨트 벨트에 검이 의상을 완성했습니다. 30대 18세기에는 스너프의 유행과 함께 스너프 박스와 담배 분쇄기가 등장했습니다.

겨울에 남성들은 큰 머프와 "각반"을 착용했습니다. 밑창이 없는 스타킹은 신발 위에 직접 착용하여 발에서 무릎까지 다리를 보호했습니다.

18세기 멋쟁이의 삶에서. "세기의 타격" A. Vasiliev

https://youtu.be/MvQOmequUYI

여성복

로코코 의상을 입은 여성은 우아한 도자기 조각상과 닮았다. 밝고 경쾌한 색상의 수트 실루엣은 매우 여성스럽고 가녀린 어깨의 부드러움과 얇은 허리, 둥근 엉덩이를 강조했습니다.

여성들은 언더 셔츠, 코르셋 및 "호모"를 입었습니다. 스커트가 자유롭게 놓여 있고 넓게 접히는 가벼운 프레임입니다. Fijmas 또는 프랑스에서는 "패니어"는 버드나무 가지나 고래 뼈로 만들어졌으며 롤러와 퀼트 천을 겹겹이 깔았습니다. 패니어의 모양은 타원형, 원형, 원뿔형 등 다양했습니다.

가장 넓은 종 모양의 것은 귀족이 착용했습니다. 부르주아 환경의 여성들은 종종 팬티 대신 풀을 먹인 페티코트를 입었습니다.

10년 후, 패니에는 타원형 모양으로 크게 확장되었습니다. 문을 통과해 차량에 탑승하는 것이 매우 불편했고 프레임 제작에는 경첩을 사용했습니다.

궁정복에는 어깨나 허리 부분에 트레인이 꿰매어져 있었습니다.

여성들은 "프레폰"과 "겸손"이라는 더 낮은 드레스와 위쪽 드레스를 입었습니다. 프레폰의 밑단은 풍성하게 자수되어 있고 몸통은 매우 좁으며 그 아래에 코르셋을 착용했습니다.

단정한 드레스는 허리 부분부터 트여 있었고, 슬릿 가장자리에는 풍성한 자수가 장식되어 있었습니다. 겸손한 몸통은 가슴에 활로 고정하거나 끈으로 묶었습니다. 활은 소위 "사다리"패턴으로 가슴에 위치하여 위에서 아래로 크기가 감소했습니다. 보브 모양의 네크라인은 레이스로 장식되었습니다. 어깨에 부드럽게 꿰매어진 좁은 소매는 무성한 레이스 주름 장식으로 보완되었습니다 (대부분 세 개가있었습니다). 여성의 목은 때때로 가벼운 실크 스카프로 묶였습니다.

로코코 시대에 유행했던 것은 "Kontouche"였습니다. "Watteau 주름이있는"드레스는 넓고 길며 허리가 잘리지 않았습니다. 벨트 없이 페티코트 위에 입었습니다. 뒷면의 게이트 트림 아래에 큰 접힌 부분이 놓여 있습니다. Contush는 자르지 않고 리본이나 솔리드로 가슴에 힌지로 고정할 수 있습니다. 실크, 세미 실크, 새틴, 벨벳 원단으로 밝고 밝은 색상이나 큰 줄무늬로 꿰매어졌습니다.

18세기 중반에는 콘투쉬가 크게 단축되어 집에서만 입었습니다. Kontushe의 거리에서는 인구의 하위 계층의 대표자들만 만날 수 있습니다.

18세기 중반 여성복은 로코코 스타일의 성격을 유지했지만 실루엣과 장식이 더욱 복잡해졌습니다.

18 세기 후반 패션의 특징은 새로운 형태의 크리 놀린-타원형이었습니다.

여성들은 측면이 타원형으로 늘어나고 앞뒤가 편평한 넓은 스커트를 입었습니다. 그런 치마를 입은 여인 옆에있는 신사는 그 옆이 아니라 약간 앞서서 그녀의 손을 잡고 걸어야했습니다. 예복은 리본과 리본으로 만든 화환으로 덮여 있었고 가장자리는 리본과 레이스로 장식되었습니다. 이러한 의상은 루이 16세와 마리 앙투아네트의 궁정에서 열린 장대한 축제 기간 동안 적절했습니다. 그들은 우아함의 정점으로 여겨졌습니다.

18세기 말 사회 여성의 모닝 드레스는 스커트와 몸통으로 구성된 '폴로네즈'였으며 그 위에 스윙 드레스를 입었습니다. 외부 드레스에는 자르지 않은 세 조각의 뒷면과 거의 직선형 밑단이 있었습니다. 뒷면과 선반의 교차점에서 코드를 당겨서 도움을 받아 주름을 얻었고 드레스 바닥에 반원형 커튼이 형성되었습니다.

여성용 스타킹은 금색 또는 은색 자수가 달린 가벼운 실크였습니다.

18세기 중반부터 치마바지는 여성 사냥 의상의 일부가 되었습니다.

단순한 마을 여성들은 옷에 귀족의 의상을 모방했지만 더 어두운 색상의 저렴한 천으로 꿰매었습니다.

신발

남자들은 신발을 신었다 하이힐에스카르펜 버클로 장식된 평평하고 가벼운 신발.

여성들은 새틴이나 얇은 색상의 가죽으로 만든 오픈 슈즈와 하이힐을 신었습니다.

남성용 헤어스타일과 모자

로코코 스타일의 남성 헤어스타일은 컬된 머리 또는 매끈한 뒷머리로 구성되었습니다. 그들은 검은색 리본으로 뒤쪽을 묶거나 '지갑'이라는 검은색 가방에 숨겨 두었습니다. 귀족들은 머리에 분을 바르고 흰색 분을 섞은 가발을 쓰기도 했습니다. 얼굴은 매끈하게 면도됐다.

18세기에 유행했던 머리장식은 여성들도 착용했던 "사각모자"였습니다.

남자들은 종종 머리보다는 왼팔의 구부러진 부분에 그것을 쥐었습니다.

18 세기 후반에 모자는 이전처럼 손에 쥐지 않고 머리에 더 자주 씌워지기 시작했습니다. 예전의 쏠림모자 대신에 더욱 편안한 '양각모자'가 유행하고 있습니다. 크라운이 낮고 챙이 좁은 "영국식"원추형 모자와 레딩 고트와 함께 착용하는 실크 모자가 나타났습니다.

여성용 헤어 스타일과 모자

그 여자의 헤어스타일은 작았습니다. 머리카락은 컬로 말려 올려서 머리 뒤쪽에 고정했습니다. 헤어스타일은 파우더리하고 리본, 깃털, 꽃, 진주줄로 장식되었습니다.

숙녀들은 모자를 거의 쓰지 않았습니다. 머리에는 망토를 썼고, 여행할 때는 남성용 챙모자를 썼으며, 집에서는 리본과 꽃, 레이스로 장식된 작은 모자를 썼다.

70~80년대 사이. 18 세기에는 머리 장식과 필수적인 "머리 모양"이라는 복잡한 의식 용 여성용 헤어 스타일이 생겼습니다. 그 유형 중 일부는 프랑스 여왕 Marie Antoinette-Leonard의 미용사에 의해 만들어졌습니다. 머리카락은 이마 위로 최대 60cm 높이까지 올려져 머리 꼭대기에 설치된 가벼운 프레임에 고정되었습니다. 그런 다음 그들은 말리고 머리핀으로 강화하고 포마드하고 가루로 만들고 리본, 깃털, 레이스, 꽃 및 많은 보석으로 장식했습니다. 꽃, 과일, 심지어 범선 모형이 담긴 바구니 전체가 헤어 스타일 위에 배치되었습니다.

영국 패션의 영향으로 헤어 스타일은 점차 낮아지고 단순화되었으며 머리카락이 가루가되는 것을 멈췄습니다. 모자 - 실크나 벨벳으로 만든 거대한 모자 또는 챙이 넓은 "영어" 모자

보석 및 화장품

18세기에는 블러셔, 파우더, 향수, 파리 등이 유행했습니다. 그들은 머리카락과 가발에 가루를 뿌렸습니다.

로코코 시대의 남성복과 여성복 모두 보석을 포함한 수많은 장식으로 보완되었습니다. 옷에는 레이스, 리본, 주름 장식, 풍부한 자수가 포함되었습니다.

반지, 팔찌, 목걸이, 목걸이, 체인에 금시계 등이 유행했습니다. 나는 가슴에 고정된 작은 조화(주로 도자기) 꽃다발과 사랑에 빠졌습니다. 목 주위의 벨벳이나 레이스 주름 장식으로 여성의 하얀 피부가 더욱 돋보였습니다. Watteau 및 Boucher와 같은 유명한 예술가가 때때로 그린 팬은 인기를 잃지 않았습니다.

1778년에 잡지 “Galerie desmodes”(“패션 갤러리”)가 Desres와 Watteau de Lille의 판화로 파리에서 출판되기 시작했습니다. 의상. 같은 해에 헤어스타일에 관한 최초의 출판물이 출판되었습니다. 패션 매거진의 기능은 월별 12장의 패션 사진과 파리의 재단사, 재봉사, 미용사, 조향사의 주소가 포함된 달력으로도 수행됩니다.

판도라는 계속해서 전 세계를 여행하고 있습니다. 그들의 경로가 크게 증가합니다.

갈릴레오. 18세기 여인

https://youtu.be/Sv5H9Po8IRs

패션을 전파하는 출판물은 이제 프랑스뿐만 아니라 유럽 전역에서 출판됩니다. 예를 들어, 독일에서는 1786년에 법원 고문이자 조화 작업장 소유주인 Justin Bertuch가 잡지를 발행하기 시작했습니다. 이 잡지는 역사적이고 문학적인 성격을 띠고 있으며, 고대 의상, 연극, 예술의 역사에 관한 기사를 출판했습니다.

세심하게 색칠된 판화로 세련된 의류 샘플을 보여주었습니다.

부속품.

이러한 잊혀진 액세서리 중 하나는 포르트 부케(porte-bouquet) 또는 포지 홀더(posy-holder) 또는 투시-무시(tussie-mussie)라고도 알려진 포르트 부케(porte-bouquet)입니다. 이 액세서리는 여성에게 바치는 꽃다발을 위한 스탠드입니다. 포트 부케는 단단한 종이로 만들어졌고 때로는 은, 금 또는 기타 금속으로 만들어졌으며 작은 꽃병 모양이었습니다. 포트 부케는 꽃다발을 꽂는 액세서리 홀더의 일반적인 이름이라고 여겨집니다. 옷에 부착하거나 손에 쥐거나 손목이나 벨트에 묶는 체인에 부착할 수 있습니다.

이 액세서리는 루이 14세 통치 기간에 프랑스에서 유행했으며 이후 많은 국가에서 인기를 얻었습니다. 17세기와 18세기에는 옷과 머리카락을 꽃으로 장식하는 경우가 많았으며, 이를 작은 병에 담아서 꽃의 향기와 신선함을 유지했습니다. 질병 예방을 위해 향기로운 꽃다발도 착용했습니다. 사람들은 기분 좋은 냄새가 몸을 낫게 할 뿐만 아니라, 전염병과 같은 전염병을 예방해 준다고 믿었습니다. 신선한 꽃은 장식일 뿐만 아니라 보호 역할도 한다고 믿었으며, 향을 넣은 "전염병 의사"의 가면이 기반이 된 것도 바로 이러한 믿음이었습니다. 사실 꽃은 역병에서 누구도 구해주지 못했어요...

일반적으로 포트 부케는 금, 은, 뼈 또는 자개 등 하나 이상의 재료로 만든 원뿔 또는 뿔 모양의 꽃병으로 구성됩니다. 에나멜, 보석, 진주, 미니어처 및 엄격한 에티켓에서 중요한 신중한 엿보기를 위한 거울로 장식되었으며, 가장 복잡한 포트 부케에는 작은 꽃 꽃병으로 변할 수 있는 다리가 있었습니다.

이후 19세기와 20세기 초에 그들은 패션 액세서리여성용. 신사가 선물한 꽃은 꽃다발로 모아져 구혼을 받아들일 때 전시되었습니다. 허리나 몸통에 착용하거나 단순히 손에 착용하는 반지나 체인에 샤틀렌처럼 착용할 수 있습니다. 19세기에 포트 부케는 인기가 최고조에 이르렀고 공식 선물로 주어졌을 뿐만 아니라 역사적 만남이나 사건을 기념하기 위해 주어졌습니다.

18세기에 그들이 입었던 옷차림.
https://youtu.be/UpnwWP3fOSA

18세기 노동자 여성의 옷차림
https://youtu.be/nUmO7rBMdoU

18세기 브런즈윅 사람들의 옷차림.
https://youtu.be/Bw2aENpo1Zo

1750년대와 60년대 여성들이 옷을 입는 방법
https://youtu.be/6fEAQj4oQ48

1740년대 여성들의 옷차림
https://youtu.be/R2UU6Okswvo 18세기 남자들의 옷차림.
https://youtu.be/fpS4B5oMhgo

18세기의 옷차림(1779)
https://youtu.be/zLQXaw9GtqY

18세기 여름에 일했던 여성들이 옷을 입던 모습.
https://youtu.be/5aEB_4CMBqw 18세기 거리악사들의 옷차림.
https://youtu.be/2drssuwuM7c

18세기에 그들이 입었던 옷차림. 주머니.
https://youtu.be/5SHcqpSVCwc

18세기 중산층 여성의 옷차림.
https://youtu.be/g6k0NGXCqVs