Erstellen einer Zeichnung eines Produktmusters. Konstruktion des Grundmusters. der verständlichste Weg. plus Modellierungsgrundlagen und einige Tricks…. Bildung von Seitenlinien

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie ein Muster für die Basis eines Kleides erstellen.

Nachdem Sie diesen Artikel gelesen haben, erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie anhand der für eine bestimmte Figur vorgenommenen Maße ein Muster für die Basis eines Kleides erstellen.

Ich verwende zum Beispiel die Standardgröße 48 und Sie messen Ihre Figur oder die Person, für die Sie dieses Kleid nähen möchten.

Name der Maße und Symbole	cm	Messungen vornehmen
Halber Halsumfang		Messen Sie am Halsansatz. Die Messung wird in halber Größe aufgezeichnet.
Halbe Brust		Dieses Maß bestimmt die Größe der Figur. Das Maßband sollte entlang der hervorstehenden Teile der Schulterblätter am Rücken und entlang des höchsten Teils der Brust verlaufen. Die Messung wird in halber Größe aufgezeichnet.
Halbe Taille		Messen Sie an der schmalsten Stelle der Taille. Die Messung wird in halber Größe aufgezeichnet.
Halber Hüftumfang		Messen Sie horizontal entlang der am stärksten hervorstehenden Punkte des Gesäßes und berücksichtigen Sie dabei die Wölbung des Bauches. Die Messung wird in halber Größe aufgezeichnet.
Rückenlänge bis zur Taille		Messen Sie vom siebten Halswirbel bis zur Taillenlinie. Die Messung wird vollständig protokolliert.
Rückenbreite		Messen Sie, indem Sie ein Maßband horizontal zwischen den hinteren Ecken der Achselhöhlen auf Höhe der hervorstehenden Teile der Schulterblätter anbringen. Die Messung wird in halber Größe aufgezeichnet.
Vorderlänge bis zur Taille		Messen Sie von der Schulterlinie am Halsansatz über den hervorstehenden Punkt der Brust bis zur Taillenlinie. Die Messung wird vollständig protokolliert.
Brusthöhe		Messen Sie von der Schulterlinie am Halsansatz bis zum hervorstehenden Punkt der Brust. (Diese Messung wird gleichzeitig mit der vorherigen durchgeführt.) Die Messung wird vollständig protokolliert.
Mitte der Brust		Messen Sie entlang einer horizontalen Linie zwischen den hervorstehenden Punkten der Brust. Die Messung wird in halber Größe aufgezeichnet.
Schulterlänge		Messen Sie entlang der Schulterlinie vom Halsansatz bis zum Schultergelenk. Die Messung wird vollständig protokolliert.
Armumfang		Messen Sie den Umfang des Arms an der Achselhöhle. Die Messung wird vollständig protokolliert.
Handgelenkumfang		Gemessen am Handgelenk. Die Messung wird vollständig protokolliert.
Ärmellänge bis Ellenbogen		Messen Sie vom Schultergelenk bis zum Ellenbogen. Die Messung wird vollständig protokolliert.
Ärmellänge		Messen Sie vom Schultergelenk bis zur Hand. Die Messung wird vollständig protokolliert.
Länge des Produkts		Messen Sie vom siebten (hervorstehenden) Halswirbel in der Mitte des Rückens bis zur benötigten Länge. Die Messung wird vollständig protokolliert.
Zulagen für lockere Passform: entlang der Brustlinie 5cm, entlang der Taille 1cm, entlang der Hüftlinie 2cm.

Zeichnen Sie auf der linken Seite des vorbereiteten Blattes Papier eine vertikale Linie, auf der Sie die Länge des Kleides markieren, in unserem Fall 110 cm, und setzen Sie die Punkte A und H. Zeichnen Sie senkrechte Linien durch A und H nach rechts.

Kleiderweite. Von A nach rechts den halben Brustumfang plus 5 cm beiseite legen. und platzieren Sie Punkt B (48+5=53cm). Zeichnen Sie eine Linie von B bis zum Schnittpunkt mit der unteren Linie und platzieren Sie Punkt H1.

Rückenlänge bis zur Taille. Stellen Sie von A nach unten die Länge des Rückens bis zur Taille plus 0,5 cm ein und setzen Sie T (38 + 0,5 = 38,5 cm). Zeichnen Sie von T nach rechts eine Linie bis zum Schnittpunkt mit der Linie BH1 und platzieren Sie am Schnittpunkt den Punkt T1.

Hüftlinie. Legen Sie von T nach unten die Hälfte der Rückenlänge bis zur Taille beiseite und platzieren Sie B (38/2 = 19 cm). Zeichnen Sie von B nach rechts eine Linie und markieren Sie den Schnittpunkt mit BH1 als B1.

Rückenbreite. Von A nach rechts die Breite der Rückseite plus 1,5 cm beiseite legen und A1 (18 + 1,5 = 19,5 cm) einlegen.

Armlochbreite. Von A1 nach rechts 1/4 des halben Brustumfangs plus 0,5 cm beiseite legen. und setze A2 (48:4+0,5=12,5). Zeichnen Sie von A1 und A2 nach unten Linien beliebiger Länge.

Nackenausschnitt. Von A nach rechts 1/3 des halben Halsumfangs plus 0,5 cm beiseite legen und A3 (18:3+0,5=6,5) platzieren. Bei Figuren mit Fetteinlagerungen im Bereich des siebten Halswirbels erhöht sich die Halsweite um 0,5 cm. Von A3 aufwärts 1/10 des halben Halsumfangs plus 0,8 cm beiseite legen und A4 platzieren (18:10 + 0,8 = 2,6 cm). Teilen Sie den Winkel am Punkt A3 in zwei Hälften und zeichnen Sie eine Linie. Auf dieser Linie 1/10 des halben Halsumfangs minus 0,3 cm beiseite legen und A5 platzieren (18:10-0,3 = 1,5 cm). Verbinden Sie die resultierenden Punkte A4, A5 und A mit einer glatten Kurve.

Schulterschnitt. Von A1 aus 2,5 cm für normale Schultern, 3,5 cm für schräge Schultern und 1,5 cm für hohe Schultern absetzen und Punkt P platzieren. Punkte A4 und P verbinden.

Von A4 die Schulterlänge plus 2 cm für den Abnäher beiseite legen und P1 (13,5+2=15,5 cm) anbringen. Auf der resultierenden Linie A4P1 von A4 nach rechts 4 cm beiseite legen und Punkt O platzieren.

Legen Sie von O nach unten 8 cm beiseite und platzieren Sie O1. Von O nach rechts 2 cm beiseite legen und O2 platzieren. Verbinden Sie die Punkte O1 und O2.

Legen Sie von Punkt O1 bis Punkt O2 einen Wert beiseite, der dem Segment O, O1 entspricht (so dass die Seiten des Abnähers gleich lang sind) und platzieren Sie O3. Verbinden Sie die Punkte O3 und P1.

Armlochtiefe. Von P abwärts ¼ des halben Brustumfangs plus 7 cm beiseite legen. (bei gebückten Figuren plus 7,5 cm, bei gekrümmten Figuren plus 6,5 cm) und Punkt G (48: 4 + 7 = 19 cm) platzieren. Für übergewichtige Frauen(ab Größe 58) wird die Armlochtiefe um 1 cm verringert. Zeichnen Sie durch G nach links und rechts eine horizontale Linie, bis sie AN schneidet, bezeichnen Sie G1, mit der Linie der Armlochbreite G2, mit der Linie BH1, bezeichnen Sie G3.

Armlochausschnitt hinten. Von G aufwärts 1/3 des Abstands PG plus 2 cm beiseite legen und P2 platzieren (19: 3 + 2 = 8,3). Teilen Sie den Winkel am Punkt G in zwei Hälften und legen Sie 1/10 der Armlochbreite plus 1,5 cm beiseite und platzieren Sie den Punkt P3 (12,5:10 + 1,5 = 2,8 cm), teilen Sie die Linie GG2 in zwei Hälften und platzieren Sie G4. Verbinden Sie die Punkte P1, P2, P3 und G4.

Vorderer Armlochausschnitt. Ab G2 aufwärts ¼ des halben Brustumfangs plus 5 cm (bei gebeugten Figuren plus 4,5 cm, bei gekrümmten Figuren plus 5,5 cm) beiseite legen und P4 platzieren (48: 4 + 5 = 17 cm). Bei übergewichtigen Frauen (Größe 58 und größer) fällt der vordere Armlochausschnitt 1 cm kleiner aus. Von P4 nach links 1/10 des halben Brustumfangs beiseite legen und P5 platzieren (48:10 = 4,8 cm); von G2 aufwärts 1/3 der Größe des Segments G2P4 beiseite legen und P6 platzieren (17:3 = 5,7). P5 und P6 mit einer gestrichelten Linie verbinden, in zwei Hälften teilen und 1 cm im rechten Winkel nach rechts beiseite legen. Teilen Sie den Winkel am Punkt G2 in zwei Hälften und legen Sie 1/10 der Breite des Armlochs plus 0,8 cm beiseite, legen Sie P7 (12,5:10+0,8=2,1 cm) ein und verbinden Sie P5,1,P6,P7,G4.

Regalhalsausschnitt. Von G3 aufwärts die Hälfte des halben Brustumfangs plus 1,5 cm beiseite legen und B1 platzieren (48: 2 + 1,5 = 25,5 cm). Bei gebeugten Figuren 1/2 des halben Brustumfangs plus 1 cm einplanen, bei krummen Figuren plus 2 cm. Bei übergewichtigen Frauen (Größe 58 und größer) fällt der Ausschnittausschnitt 1 cm kleiner aus. Legen Sie ab G2 die gleiche Menge beiseite und legen Sie B2 hinein. Verbinden Sie B1 und B2. Von B1 nach links 1/3 des halben Halsumfangs plus 0,5 cm beiseite legen und B3 platzieren (18:3+0,5=6,5 cm). Legen Sie von B1 abwärts 1/3 des halben Halsumfangs plus 2 cm beiseite und platzieren Sie B4 (18:3+2=8 cm). Verbinden Sie B3 und B4 mit einer geraden Linie und teilen Sie diese in zwei Hälften. Zeichnen Sie von B1 bis zum Teilungspunkt eine Linie, auf der Sie 1/3 des halben Halsumfangs plus 1 cm beiseite legen und B5 platzieren (18:3+1=7 cm). Wir verbinden die Punkte B3, B5 und B4 und erhalten die Linie des Regalhalses.

Mitte der Brust. Legen Sie von G3 nach links das Maß für die Brustmitte beiseite und platzieren Sie G6. Zeichnen Sie von G6 aus eine Linie nach oben, bis sie die Linie B1B2 schneidet. Platzieren Sie an der Kreuzung den Punkt B6.

Höhepunkt der Brust. Lassen Sie von B6 abwärts das Brusthöhenmaß beiseite und setzen Sie G7 ein

Schulterschnitt und Brustlinie. Legen Sie von B6 abwärts 1 cm beiseite und platzieren Sie B7. Verbinden Sie die Punkte B3 und B7. Verbinden Sie die Punkte B7 und P5 mit einer gepunkteten Linie. Entlang der Linie P5 B7 von Punkt P5 nach rechts die Länge der Schulter minus dem Wert des Segments B3B7 minus 0,3 cm beiseite legen und B8 (13,5-3-0,3 = 10,2 cm) eintragen. Zeichnen Sie von Punkt G7 bis Punkt B8 ein Segment mit der gleichen Länge wie Segment G7B7 und platzieren Sie B9. Verbinden Sie die Punkte B9 und P5.

Bestimmung der Seitennahtlinie. Baubeginn. Von G nach rechts 1/3 der Armlochbreite beiseite legen und G5 (12,5:3 = 4,2 cm) platzieren. Zeichnen Sie eine vertikale Linie durch den Punkt G5. Platzieren Sie am Schnittpunkt mit der Armlochlinie den Punkt P; an den Schnittpunkten mit den Linien von Taille, Hüfte und Po die Punkte T2, B2, H2.

Bestimmung der Abnäherlösung entlang der Taillenlinie. Addieren Sie zum halben Taillenumfang eine Toleranz für eine lockere Passform von 1 cm (38+1=39) und subtrahieren Sie diesen Wert dann von der Breite des Kleides entlang der TT1-Linie (53-39=14 cm). Wir erhalten eine Gesamtabnäherlösung von 14cm. Die Größe der vorderen Abnäheröffnung beträgt 0,25 der gesamten Abnäheröffnung (14 x 0,25 = 3,5 cm), die seitliche 0,45 (14 x 0,45 = 6,3 cm) und die hintere 0,3 (14 x 0,3 = 4,2 cm).

Bestimmen der Breite des Kleides entlang der Hüftlinie. Fügen Sie 2 cm zum Hüftumfang hinzu, um eine lockere Passform zu erhalten (53+2=55 cm). Subtrahieren Sie vom resultierenden Wert die Breite des Kleides entlang der Linie BB1 ​​​​(55-53=2cm). Verteilen Sie das Ergebnis gleichmäßig auf das Regal und die Rückseite, d. h. Jeweils 1cm

Beginnen wir mit dem Bau Darts. Von B2 nach links und rechts 1 cm Abstand lassen und B3 und B4 platzieren. Legen Sie von T2 nach links und rechts die Hälfte der Seitenabnäherlösung (6,3:2 = 3,2) beiseite und platzieren Sie T3 und T4. Verbinden Sie Punkt P mit den Punkten T3 und T4. Verbinden Sie die Punkte T3 B4 und T4 B3 mit einer gestrichelten Linie, teilen Sie sie in zwei Hälften, legen Sie 0,5 cm von den Teilungspunkten zur Seite beiseite und verbinden Sie sie mit einer glatten Kurve mit den Punkten B3 T4 und auf der anderen Seite mit B4 T3.

NOTIZ: Wenn der Halbumfang der Hüfte zuzüglich der Lockerheitszugabe kleiner ist als die Breite des Kleides, ist das Ergebnis negativ. Wenn beispielsweise bei einem halben Brustumfang von 48 cm der halbe Hüftumfang 50 cm beträgt, erhalten wir bei der Berechnung einen negativen Wert (50+2 – 53= –1 cm). Diesen Wert verteilen wir gleichmäßig auf das Regal und die Rückseite (-1:2 = - 0,5 cm) und legen B3 und B4 vom Punkt B2 nach links und rechts jeweils 0,5 cm beiseite. Siehe Abbildung „Wenn das Ergebnis negativ ist“

Wenn Sie bei der Berechnung als Ergebnis Null erhalten, fallen die Punkte B3 und B4 mit Punkt B2 zusammen.

Siehe Abbildung „Wenn das Ergebnis Null ist“

Vordere Taillenlinie. Von B1 abwärts die Länge der vorderen Taille plus 0,5 cm beiseite legen und T5 anbringen (43 + 0,5 = 43,5 cm). Verbinden Sie T4 und T5 mit einer glatten Linie.

Hüftlinie. Legen Sie von B1 abwärts den Wert des Segments T1, T5 beiseite und platzieren Sie B5. Verbinden Sie die Punkte B5 und B3 mit einer glatten Linie.

Abnäher auf der Rückseite. Teilen Sie den Abstand G, G1 in zwei Hälften und markieren Sie den Teilungspunkt als G8. Senken Sie die Linie von G8 aus nach unten, bis sie die Linie B, B1 schneidet. Platzieren Sie an den Schnittpunkten mit der Taillenlinie und der Hüftlinie Punkte und beschriften Sie sie mit T6 und B6. Legen Sie von T6 nach links und rechts die Hälfte der hinteren Abnäherlösung (4,2:2 = 2,1) beiseite und platzieren Sie T7 und T8. Von G8 abwärts 1 cm beiseite legen; von B6 aufwärts 3 cm beiseite legen. Verbinden Sie diese Punkte mit T7 und T8.

Dart auf das Regal. Zeichnen Sie von G6 abwärts eine Linie, bis sie die Linie B, B1 schneidet. Markieren Sie die Schnittpunkte mit den Taillen- und Hüftlinien als T9 und B7. Legen Sie von T9 nach links und rechts die Hälfte der vorderen Abnäherlösung (3,5:2 = 1,7) beiseite und platzieren Sie T10 und T11. Von G7 nach unten und von B7 nach oben 4 cm beiseite legen, Punkte platzieren und diese mit T10 und T11 verbinden.

Endergebnis des Regals. Zeichnen Sie Linien von B3 und B4 bis zum Schnittpunkt von I mit H, H1 und beschriften Sie H3 und H4. Soll das Kleid von H3 und H4 nach links und rechts nach unten verbreitert werden, 3-7 cm beiseite legen und mit B3 und B4 verbinden. In der Zeichnung sind diese Linien als gepunktete Linien dargestellt. Legen Sie von H1 abwärts den Wert des Segments T1T5 beiseite und platzieren Sie Punkt H5. Verbinden Sie die Punkte H3 und H5.

Alle. Das Schnittmuster für die Basis des Kleides ist fertig.

Dies ist die Grundzeichnung, auf deren Grundlage Sie aus der ganzen Vielfalt an Kleidungsstilen jeden Stil entwerfen können.

Schnittdetails

Wenn Sie sich entscheiden, ein Kleid zu nähen, sollten Sie zunächst Maß nehmen und ein Schnittmuster erstellen, mit dem Sie jeden Stil modellieren können. Heute zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt das Schnittmuster für die Basis des Kleides.
Aber zuerst - .

So erstellen Sie eine Zeichnung eines Grundmusters Frauenkleid Sie müssen Maße nehmen (Größe 48):

1. Brustumfang 96 cm
2. Umfang über der Brust 88 cm
3. Taille 76 cm
4. Hüftumfang 102 cm
5. Hüfthöhe 20 cm
6. Vordere Länge bis zur Taille 47 cm
7. Rückenlänge bis Taille 43 cm
8. Schulterlänge 12 cm
9. Halsumfang 38 cm
10. Brustmitte (Abstand zwischen den höchsten Brustpunkten) 22 cm
11. Armlochtiefe 20,5 cm
12. Kleiderlänge 100 cm

WICHTIG! Alle bei der Erstellung eines Schnittmusters durchgeführten Berechnungen gelten für einen Brustumfang (CG) von mehr als 80 cm.

Nähschule von Anastasia Korfiati
Kostenloses Abonnement für neue Materialien

Wo soll ich anfangen?

Bevor Sie mit der Erstellung des Grundmusters für das Kleid beginnen, legen Sie die Silhouette fest. Es ist wichtig, selbst zu bestimmen, welche Art von Kleid Sie nähen möchten: eng anliegend, halb eng anliegend oder locker. Erhöhen Sie auf dieser Grundlage die Passformfreiheit des Produkts.

Wir bauen ein Kleid mit enganliegender Silhouette und erhöhen den halben Brustumfang um 1,5 cm (siehe).

Berechnung von Hilfswerten

Berechnen wir die Hilfswerte, die wir beim Erstellen des Musters benötigen:

Rückenbreite (BW). Formel zur Berechnung: 1/8 OG +5,5 cm=17,5 cm

Armlochweite (ShPr). Formel zur Berechnung: 1/8OG -1,5 cm=10,5

Brustweite (CH). Formel zur Berechnung: 1/4OG -4 cm = 20 cm

Armlochtiefe (GPr). Wir messen es oder berechnen es zur Kontrolle der Maße nach der Formel GPr = 1/10OG +10,5 = 20,5 cm. Wenn der berechnete Wert nicht mit dem gemessenen Wert übereinstimmt, bilden wir den Mittelwert dazwischen.

Treten Sie 10-15 cm von der Oberseite des Lakens zurück und platzieren Sie Punkt A in der oberen linken Ecke. Zeichnen Sie von Punkt A aus eine vertikale Linie von 100 cm Länge (die gemessene Länge des Kleides). Zeichnen Sie rechts von Punkt A eine horizontale Linie mit einer Länge von 1/2 des Brustumfangs gemäß der Messung von +1,5 cm (Erhöhung der Passformfreiheit) – Sie erhalten die Punkte D und B – zeichnen Sie die Segmente DC und Chr.

Armlochlinie. Von Punkt A nach unten die Armlochtiefe entsprechend dem Maß + 0,5 cm (Erhöhung der Passfreiheit ab) beiseite legen – Sie haben Punkt D erhalten. Zeichnen Sie eine horizontale Linie GG1.

Von Punkt G nach rechts legen Sie die Rückenbreite +0 cm (für eine lockere Passform) und die Armlochbreite + 0,5 cm (für eine lockere Passform) sowie die Brustweite + 1 cm beiseite. Insgesamt haben wir eine Vergrößerung von 0+0,5 vorgenommen +1=1,5 cm ist die Erhöhung, die wir oben festgelegt haben. Zeichnen Sie vertikale Linien von den resultierenden Punkten nach oben, bis sie AB schneiden.

Taille. Stellen Sie von Punkt A nach unten die Länge des Rückens bis zur Taille entsprechend dem Maß ein – Punkt T. Zeichnen Sie Segment TT1.

Hüftlinie. Von Punkt T aus 20 cm – die gemessene Hüfthöhe – Punkt L beiseite legen. Zeichnen Sie ein Segment LL1.

Nebenlinie. Teilen Sie die Breite des Armlochs mit der Zunahme in zwei Hälften, zeichnen Sie vom Teilungspunkt eine vertikale Seitenlinie nach unten, bis sie DC schneidet. Teilen Sie die linken und rechten vertikalen Hilfslinien des Armlochs in 4 gleiche Teile (rote Kreuze).

Rückenausschnitt. Von Punkt A aus 6,8 cm nach rechts (1/6 des Halsumfangs laut Maß + 0,5 cm) und 2 cm nach oben (für alle Größen) beiseite legen. Zeichnen Sie eine geschwungene Linie für den hinteren Halsausschnitt.

Hintere Schulter. Auf der linken Hilfslinie des Armlochs von oben nach unten 1,5 cm beiseite legen. Punkte 2 (Rückenausschnitt) und 1,5 (Schulterschräge) mit einer geraden Linie verbinden, entlang dieser beiseite legen Schulterlänge nach Maß + 1 cm = 12 +1=13 cm Beim Nähen des Produkts wird die Länge der hinteren Schulter leicht angepasst.

Hintere Armlochlinie. Zeichnen Sie von der unteren linken Ecke (der Breite des Armlochs) eine 2–2,5 cm lange Winkelhalbierende und zeichnen Sie, oder von Hand, ein Armloch für den Rücken, basierend auf den Kontrollpunkten: Punkt 13, die mittlere Hilfsteilung Punkt, Punkt 2, zur Seitenlinie.

Anheben des Regals. Von Punkt T1 aus 47 cm (Vorderlänge bis Taille laut Maß) beiseite legen – Sie haben den Punkt W erhalten. Von Punkt W aus eine horizontale Linie nach links ziehen. Verlängern Sie die rechte vertikale Linie des Armlochs nach oben (siehe Abb. 7).

Vorderer Ausschnitt. Von Punkt W aus 6,8 cm nach links (1/6 des Halsumfangs laut Maß + 0,5 cm) und 7,8 cm nach unten (1/6 des Halsumfangs laut Maß + 1,5 cm) beiseite legen. Zeichnen Sie den vorderen Halsausschnitt entlang des Musters (oder von Hand) (Abb. 8).

Vordere Schulter zum Abnähen. Ab Punkt 6,8 (Hals) 4 cm nach links und 1 cm nach unten beiseite legen (für alle Größen). Zeichnen Sie einen kurzen geneigten Abschnitt (Abb. 9).

Zeichnen Sie von Punkt 1 nach unten das Segment 1-G2 bis zur Armlochlinie (GG1), sodass G1G2 = 11 cm (1/2 Maß Brustmitte) – die rechte Seite des Brustabnähers ist gebaut.

Brustabnäher. Teilen Sie die rechte Seite des Brustabnähers in zwei Hälften und zeichnen Sie vom Teilungspunkt aus ein horizontales Segment von 4 cm Länge (halber Brustumfang minus halber Umfang über der Brust: 48-44 = 4 cm). Zeichnen Sie durch Punkt 4 die linke Seite des Brustabnähers mit einer Länge, die der Länge der rechten Seite des Brustabnähers entspricht (Abb. 10).

Vordere Schulterlinie. Zeichnen Sie eine gestrichelte Hilfslinie vom oberen Punkt der linken Seite des Brustabnähers bis zum oberen Teilungspunkt der Hilfslinie des hinteren Armlochs (Abb. 11).

Entlang der gestrichelten Hilfslinie 8 cm (12 cm (Schulterlänge gemessen) minus 4 cm (Schulterlänge bis zur rechten Seite des Brustabnähers) beiseite legen und im rechten Winkel 2 cm (für alle Größen) nach unten legen. Zeichnen Sie die vordere Schulterlinie (Abb. 12) .

Zeichnen Sie vom äußersten Punkt der vorderen Schulter eine gestrichelte Hilfslinie zum unteren Teilungspunkt der Hilfslinie des Armlochs und teilen Sie diese in zwei Hälften (Abb. 13). Zeichnen Sie von der unteren rechten Ecke (Armloch) eine 2 cm lange Winkelhalbierende.

Bewegen Sie sich vom Teilungspunkt der gestrichelten Hilfslinie 1 cm im rechten Winkel nach rechts (Abb. 13). Zeichnen Sie mithilfe eines Musters oder von Hand das vordere Armloch entlang der Kontrollpunkte: Punkt 2 (Schulter), Punkt 1, Punkt 2 (Winkelhalbierende) bis zur Seitenlinie.

Berechnung von Darts:

Abnäher werden wie folgt berechnet: 1/2 Brustumfang minus 1/2 Taillenumfang = 48-38 = 10 cm. Dies ist überschüssiger Stoff um die Taille, der in Abnäher entfernt werden muss. Wir entfernen 1/3 des erhaltenen Wertes in seitliche Abnäher und 2/3 - hinten und im Regal - etwas mehr hinten (4 cm) und etwas weniger im Regal (3 cm).

Seitliche Abnäher: 10 cm /3 = 3,3 cm (abgerundet - 1,5 cm hinten und im Regal) (Abb. 14).

WICHTIG! Um den Volumenmangel in den Hüften zu berechnen, wenden wir die Formel an: (Hüftumfang minus Brustumfang) /4 = (102-96)/4 = 1,5 cm (1,5 cm entlang der Hüftlinie von der Seitenlinie bis zur Hüftlinie beiseite legen Links und rechts und zeichnen Sie Linien auf der Vorder- und Rückseite des Kleides.

Rückenfalte: Teilen Sie die Breite der hinteren Taille bis zur Seitennaht in zwei Hälften und zeichnen Sie vom Teilungspunkt aus eine vertikale Linie zur Armlochlinie und zur Hüftlinie. Zeichnen Sie einen Pfeil wie in Abb. 15: Teilen Sie den Abstand T-1,5 in zwei Hälften, setzen Sie ein Kreuz und zeichnen Sie eine vertikale gepunktete Linie nach oben und unten durch. 3–4 cm unterhalb der Armlochlinie und 2 cm oberhalb der Hüftlinie platzieren. Einen 4 cm breiten Rückenabnäher konstruieren.

Vordere Taillenfalte. Zeichnen Sie von der Oberseite des Brustabnähers aus eine Hilfslinie senkrecht zur Taillenlinie. Von Punkt G2 aus 5-6 cm nach unten setzen und einen 3 cm tiefen Abnäher zeichnen, wie in Abb. 15.

BERATUNG! Wenn Sie eine schmale Taille und einen „knickenden“ Rücken haben, kann überschüssiger Stoff in die Mittelnaht entlang des Rückens und einen zusätzlichen Abnäher gesteckt werden (siehe Abb. 16 Linien). von blauer Farbe). Um einen zusätzlichen vorderen Abnäher zu erstellen, setzen Sie 3 cm von der unteren rechten Ecke des Armlochs nach rechts und zeichnen Sie eine vertikale gestrichelte Linie bis zur Hüftlinie. Von der Armlochlinie entlang der vertikalen gepunkteten Hilfslinie 7-8 cm beiseite legen, von der Hüftlinie nach oben - 1,5 cm. Bauen Sie einen Abnäher mit einer Tiefe von 2 cm.

Für eine zusätzliche Passform entlang der Mittelnaht des Rückens einen 1-1,5 cm tiefen Abnäher bauen und den entstandenen Punkt mit den Punkten L und D durch eine glatte Linie verbinden.

Reis. 17. Grundmuster der Vorder- und Rückseite in fertiger Form

Bei Bedarf bauen bzw

In diesem Artikel geht es darum, wie man mit einfachen Worten ein Muster für die Basis eines Kleides für Anfänger erstellt detaillierte Beschreibung und eine Zeichnung jedes Bauabschnitts.

Das Muster – die Grundlage – ist eine nach individuellen Maßen auf Papier angefertigte Grundzeichnung des Produkts, auf deren Grundlage anschließend verschiedene Stile modelliert werden. Das Erstellen eines Schnittmusters – die Grundlagen – ist sowohl für Nähanfänger als auch für erfahrene Näherinnen notwendig und erfordert einen sehr verantwortungsvollen Umgang damit. Die Qualität der Passform des zukünftigen Produkts an der Figur, seine Schönheit und sein Tragekomfort hängen davon ab, wie gut das Muster konstruiert ist. Die Genauigkeit der auf dieser Grundlage erstellten Muster hängt davon ab, wie gut das Muster erstellt wurde, und ein darin gemachter Fehler kann sich bis zum fertigen Produkt zu einem schwerwiegenden Mangel entwickeln.

Lassen Sie uns nach unseren Maßen ein Muster für die Basis des Kleides erstellen.

Materialien und Werkzeuge:

- Papier (vorzugsweise Millimeterpapier), Maßband, Lineal, Bleistift

Messungen:

Wir messen an der Figur, ich gebe meine als Beispiel an, Sie messen Ihre.

— Kleiderlänge (Di) = 100 cm,

— Rückenlänge bis Taille (Lts) = 43 cm,

— Armlochtiefe (GPr) = 21 cm,

— Hüfthöhe (Wb) = 22 cm (von 20 bis 22 cm ohne Messungen gemessen, aber ich bevorzuge es, Messungen anhand der Figur vorzunehmen),

— Schulterlänge (Ll) = 13 cm,

— Halshalbumfang (PoSh) = 17 cm,

— Halber Brustumfang 1 (halber Brustumfang, PoG1) = 42,5 cm,

— Halber Brustumfang 2 (halber Brustumfang, PoG, PoG2) = 46 cm,

— Halber Taillenumfang (PoW) = 31 cm,

— Halbhüftumfang (PoB) = 48,5 cm

Wir berechnen Hilfsmaßnahmen

(Formeln gelten für Abgas > 80 cm):

— Armlochtiefe GPr = OG/10 + (10,5_12 cm) = 92/10 + (10,5_12) = 19,7_21,2 cm. (In meinem Fall wurde der gemessene Wert in den berechneten Bereich einbezogen und GPr = 21 cm . Wenn Ihre Werte nicht übereinstimmen, müssen Sie den Durchschnitt zwischen den gemessenen und den berechneten Werten bilden.

— Armlochbreite ShPr = OG/8 – 1,5 cm = 92/8 – 1,5 = 10 cm,

— Rückenbreite ShS = OG/8 + 5,5 cm = 92/8 + 5,5 = 17 cm,

— Brustweite SH = OG/4 – 4 cm = 92/4 – 4 = 19 cm

Auswahl des Passformgrades des Kleides

Bei der Konstruktion eines Grundmusters muss die Passfreiheit (im Folgenden PSO genannt) berücksichtigt werden, das ist die „Luftmenge“ zwischen dem menschlichen Körper und dem Produkt. Das Kleid ist in sehr taillierter, taillierter, halbtaillierter und gerader Silhouette erhältlich. Ich werde ein Kleidermuster mit angrenzender Silhouette erstellen, meine Zunahmen sind wie folgt:

PoG mit PSO = 46 + 1,5 = 47,5 cm,

ShG mit PSO = 19 + 1 = 20 cm,

ShS mit PSO = 17 + 0 = 17 cm,

ShPR mit PSO = 10 + 0,5 = 10,5 cm,

GPr mit PSO = 21 + 0,5 = 21,5 cm

Erstellen eines Musters für die Basis eines Kleides

Schritt 1. Konstruktion eines Grundrechtecks. Platzieren Sie in der oberen linken Ecke, 10 cm von oben, Punkt A. Zeichnen Sie eine vertikale Linie mit der Länge = Di = 100 cm nach unten. Markieren Sie Punkt H. Zeichnen Sie von Punkt H aus eine horizontale Linie nach rechts mit der Länge PoG + PSO = 47,5 cm, Punkt H1 markieren (HH1 befindet sich in einem Winkel von 90˚ relativ zu AN). Zeichnen Sie von Punkt A aus eine horizontale Linie nach rechts mit einer Länge von 47,5 cm und markieren Sie Punkt A1. Verbinden Sie die Punkte A1 und H1. Das Ergebnis ist ein Viereck AA1H1N. Überprüfen Sie, ob alle Winkel darin notwendigerweise 90 ° betragen.

Schritt 2. Konstruktion von Höhenlinien.

Schritt 2a. Brustlinie. Von Punkt A entlang der Linie AN legen Sie AG = GPr + PSO = 21,5 cm fest. Zeichnen Sie eine horizontale Linie und markieren Sie Punkt G1, wie in der Zeichnung gezeigt.

Schritt 2b. Taille. Von Punkt A entlang der Linie AN legen Sie AT = Dts = 43 cm fest. Zeichnen Sie eine horizontale Linie und markieren Sie Punkt T1, wie in der Zeichnung gezeigt.

Schritt 2c. Hüftlinie. Von Punkt T entlang der Linie AN nach unten setzen Sie TB = Wb = 22 cm. Zeichnen Sie eine horizontale Linie und markieren Sie Punkt B1, wie in der Zeichnung gezeigt.

Schritt 3. Hilfsarmlochlinien. Auf der Brustlinie GG1 rechts von Punkt G den Wert ShS + PSO = 17 cm beiseite legen, Punkt P1 markieren, von Punkt P1 nach rechts ShPr + PSO = 10,5 cm beiseite legen, Punkt P2 markieren. Überprüfen Sie die Länge des Segments P2G1, sie sollte SHG + PSO = 20 cm betragen. Konstruieren Sie von den Punkten P1 und P2 aus Senkrechte zum Segment AA1 und markieren Sie die Punkte P3, P4.

Schritt 4. Seitenlinie. Markieren Sie in der Mitte des Segments P1P2 den Punkt P und zeichnen Sie eine vertikale Linie zu HH1.

Schritt 5. Rückenausschnitt. Von Punkt A nach rechts legen wir AA2 = PoSh/3 + 0,5 cm = 17/3 + 0,5 = 6,2 cm beiseite, ich werde auf 6,5 cm runden. Von Punkt A2 aus bauen wir eine Senkrechte darauf im Abstand von 2 cm Von AA1 aus Punkt A3 markieren. Wir verbinden AA3 mit einer glatten konkaven Linie.

Schritt 6. Hintere Schulter. Von Punkt P3 aus 1,5 cm nach unten setzen, Punkt P5 markieren. Verbinden Sie die Punkte A3 und P5 mit einer geraden Linie. Ab Punkt A3 DPl = 13 cm beiseite legen, Punkt P6 markieren.

Schritt 7. Hintere Öffnung. Teilen Sie das Segment P3P1 in zwei Hälften und bezeichnen Sie den Mittelpunkt als P7. Konstruieren Sie von Punkt P1 aus eine 2 cm lange Winkelhalbierende P3P1P. Zeichnen Sie eine konkave glatte Linie von Punkt P3 zu Punkt P durch Punkt P7 und die Winkelhalbierende P3P1P.

Schritt 8. Schneiden Sie den vorderen Ausschnitt aus. Von Punkt G1 aufwärts G1A4 = PoG/2 + 0,5 cm = 23,5 cm beiseite legen. Von Punkt A4 nach links eine horizontale Linie zeichnen, Segment A4A5 = PoSh/3 + 0,5 cm = 6,2 cm beiseite legen (ich werde runden). bis 6,5 cm). Von Punkt A4 nach unten legen Sie das Segment A4A6 = PoSh/3 +1,5 cm = 7,2 cm ab (ich werde auf 7,5 cm runden). Verbinden Sie die Punkte A5 und A6 mit einer glatten konkaven Linie.

Schritt 9. Vorderer Schulter- und Brustabnäher. Von Punkt A5 nach links 4 cm beiseite legen, dann 1 cm nach unten, Punkt P8 markieren. Verbinden Sie die Punkte A5 und P8 mit einer geraden Linie.

Senken Sie ab Punkt P8 die Senkrechte zur Brustlinie. Vom Schnittpunkt der Senkrechten mit der Brustlinie 1 cm nach rechts verschieben, Punkt G2 markieren. Verbinden Sie die Punkte P8 und G2 mit einer geraden Linie. Teilen Sie das Segment P8G2 in zwei Hälften, konstruieren Sie vom Teilungspunkt nach links ein horizontales Segment mit der Länge = PoG - PoG1 = 46 - 42,5 = 3,5 cm. Zeichnen Sie eine gerade Linie durch das Ende des Segments von Punkt G2, legen Sie die ab Segment G2P9 = G2P8 darauf.

Markieren Sie auf der hinteren Armlochlinie die Mitte des Segments P3P7 mit Punkt P10. Verbinden Sie die Punkte P9 und P10 mit einer geraden Linie. Darauf ab Punkt P9 ein Segment nach links legen = DPl - 4 cm (abgerundete Länge des Segments A5P8) - 1 cm = 8 cm. Vom Ende des Segments eine 2 cm lange Senkrechte zur Linie P9P10 absenken, markieren Punkt P11. Verbinden Sie P9 und P11 mit einer geraden Linie.

Beim Nähen schließt sich der Abnäher, die Punkte P8 und P9 richten sich aus, die Linie A5P8P9P11 ist die Schulterlinie der Vorderseite, ihre Länge ist etwas geringer als die Länge der hinteren Schulter, wenn sich die Schulterlängen nach dem Modellieren nicht ändern, dann wann Beim Nähen muss die hintere Schulter etwas angepasst werden.

Schritt 10. Armloch des Regals. Von Punkt P2 aufwärts den Abstand = 1/4P2P4 beiseite legen. Markieren Sie Punkt P12. Verbinden Sie P11 und P12 mit einer geraden Linie. Teilen Sie das Segment P11P12 in zwei Hälften, konstruieren Sie vom resultierenden Punkt nach rechts eine Senkrechte zum Segment P11P12, 1 cm lang. Konstruieren Sie von Punkt P2 aus eine Winkelhalbierende des Winkels PP2P4, 2 cm lang. Zeichnen Sie eine konkave glatte Linie vom Punkt P11 zum Punkt P durch die Senkrechte, Punkt P12 und die Winkelhalbierende PP2P4.

Schritt 11. Schwanzabnäher. Summe aller Lösungen Darts angehen= PoG – PoT = 46 – 31 = 15 cm. 1/3 der Menge wir bringen es zu den Seitenabnähern (ich habe 15/3 = 5 cm). 2/3 der Menge (10 cm) für den vorderen und hinteren Abnäher, für den hinteren Abnäher nehmen wir etwas mehr (6 cm). Bei diesem Lösungswert ist es beim Nähen eines Kleides notwendig, 2 Abnäher auf der Rückseite zu machen (6 cm auf zwei Abnäher verteilen), aber wir bauen jetzt ein Grundmuster, eine Basis für die weitere Modellierung verschiedener Stile, und meine Größe des Kleides selbst ist klein, also werde ich hier 1 Abnäher mit einer so großen Öffnung bauen, und wenn ich anschließend einen bestimmten Stil modelliere, Entscheide, wie viele Darts ich pro Stück benötige fertiges Produkt. Es bleiben 4 cm für die vordere Biegung übrig.

Seitliche Abnäher. Von Punkt T2 nach rechts und links legen wir 5/2 = 2,5 cm beiseite. Die resultierenden Punkte verbinden wir mit Geraden mit Punkt P und mit dem Mittelpunkt oder 1/3 des Segments B2T2 (je nach Steilheit von die Hüften).

Abnäher hinten. Wir teilen das Segment GP in zwei Hälften und senken die Senkrechte zur Linie BB1 ​​ab. Auf der Senkrechten vom Segment GP setzen wir 2-3 cm nach unten, vom Segment BB1 2 cm nach oben. Vom Punkt T2 nach rechts und links setzen wir 6/2 = 3 cm. Wir bauen einen Abnäher.

Regaleinschlag. Von Punkt G2 senken wir die Senkrechte auf BB1. Auf der Senkrechten von Punkt G2 legen wir 5-6 cm ab. Von Punkt T3 nach rechts und links setzen wir 4/2 = 2 cm. Wir bauen einen Abnäher.

Schritt 12. Legen Sie die Seitennaht an der Unterseite des Kleides aus. Wir berechnen das Untervolumen entlang der Hüftlinie = PoB – (PoG + PSO) = 48,5 – 47,5 = 1 cm. Von der Linie B2 nach rechts und links tragen wir die Werte = (Untervolumen + 1 cm)/2 = ein 1 cm. Zeichnen Sie die Seitennahtlinien wie in der Zeichnung gezeigt (rote Linie – hintere Linie, blau – vordere Linie), überprüfen Sie die Werte (Abstand von B zur roten Linie) + (Abstand von B1 zur blauen Linie) = PoB + 1 cm.

Schritt 13. Das Muster ist fertig. Ich empfehle Ihnen, es in dieser Form auf Millimeterpapier zu belassen und die Modellierung anhand von Kopien auf Pauspapier vorzunehmen.

Jetzt wissen Sie, wie Sie nach Ihren Maßen ein Grundmuster erstellen und können es selbst tun.

Also, ich zeige es dir. Zum Glück habe ich eines herumliegend gefunden Männerhemd, also tat sie alles wie Ellochka Shchukina – schnell und furchtlos und sagte „Hoho“ :) Ich habe es geschafft, den Verschluss zu behalten, um die Präsentation zu erleichtern. Natürlich ist sie auf der männlichen Seite, das soll niemanden verwirren.
Das erste Bild ist also sehr nervös :) Alles ist vom Wind zerknittert (das Fotostudio steht jetzt auf meinem Balkon), aber es passt in die Brust, die Taille ist an Ort und Stelle und die Freiheit in der Taille ist durchaus zufriedenstellend. Ich habe an dieser Stelle bewusst nichts verändert. Es war interessant zu sehen, was die Standardkonstruktion hergibt.

Der Rücken und die Seite können schlimmer sein, aber das kann behoben werden. Nun ja, die Schultern sehen etwas groß aus – ich habe die Zugabe nicht abgeschnitten, ich wollte erst mal schauen, wie tief das Armloch mit der Zulage ist.

Diese roten Falten sind mein ewiges Kopfzerbrechen und das Ergebnis einer schiefen und asymmetrischen Figur. Ich habe bewusst eine Zugabe an der Seite hinten gelassen, weil ich auf einen solchen Effekt vorbereitet war. Und jetzt zeige ich Ihnen, wie ich das Problem behebe.
Zunächst wurde nicht wie üblich durch Kombination der Schnitte genäht, sondern mit einem Versatz um die Größe der Zugabe entlang der seitlichen Rückseite.

Die Aufgabe besteht darin, die Seitenlehne auszurichten. In der Zeichnung würde es so aussehen, als ob der seitliche Taillenabnäher nur vorne angebracht wäre und die hintere Linie vom Armloch abwärts vertikal verlaufen würde. In diesem Fall entspricht dieser Abstand genau der 1. „Norm“

Nachdem Sie eine neue Seitennahtlinie gezeichnet haben, muss der Überschuss irgendwo hin. Lassen Sie dies einen zusätzlichen Pfeil sein.

Mal sehen, was uns das gebracht hat:

Viel besser, denke ich. Und für eine Bluse oder ein halbanliegendes Kleid würde ich bei diesem Freiheitsgrad aufhören. Ich habe aber aus Versuchsgründen auch versucht, den Überschuss in die Mitte zu verlagern – als würde ich mit einem Hahn bauen.

Im roten Kreis ist das Ergebnis des Abnähers ohne Übertreibung der Seiten :) Ein klares Beispiel sozusagen. Die Passform auf der Rückseite war zufriedenstellend und die Seitenansicht wurde deutlich besser. Es sind noch Kleinigkeiten übrig. Wenn ich ein echtes „Ding“ machen würde, dann würde ich es natürlich unter Berücksichtigung der Asymmetrie machen, und dann wäre endlich alles gut.
Aber insgesamt hat es mir gefallen. Schnell und durchaus plausibel.
Bei den Dreharbeiten kamen keine Tiere zu Schaden :) Und das zum Lachen – so sieht ein „Stativ“ aus, das von einer Frau hergestellt wurde, die es dringend brauchte :)) Die Kamera stand auf einer blauen Schüssel und überlebte!

Py.Sy. Die Basis, ich wiederhole, ist eine Kleiderbasis, die zum Annähen von Ärmeln gedacht ist. Wenn Sie eine größere Passform benötigen, sollte der Brustabnäher beim Modellieren leicht vergrößert werden. Ach ja, ich habe auch die Abnäher auf der Rückseite länger gemacht, als sie sein sollten. Ich mache sie immer länger, damit ich keine Tasche auf dem Rücken habe.

Konstruktion nach japanischer Methode.
Eine ziemlich einfache Technik, leicht durchzuführende Messungen, davon gibt es nicht viele, und auch das Konstruktionsprinzip ist sehr einfach. Das Einzige, was es bei der Wahl dieser Technik zu berücksichtigen gilt, sind ihre Autoren.
Es ist kein Geheimnis, dass sich der Körperbau japanischer Frauen stark von unserem unterscheidet. Wenn Sie schlank, sportlich und fit sind, dann ist die erste Methode zum Aufbau einer Foundation mit dieser Methode – „in der Haut“ – sehr gut für Sie geeignet.
Es gibt auch eine Konstruktion einer freien Silhouette nach nur 3 Standards.
Nachdem Sie die Basis gebaut haben, können Sie sie auch mit der japanischen Methode entmodellieren.
Modellierungstechniken: Nakamichi Tomokos Buch „Pattern Magic“
Beginnen Sie mit einer einfachen Zeichnung und steigern Sie sich dann zu den Höhen des Modellierens.
Mit der Methodik können Sie sich im Forumsthema „Japanischer Meisterkurs“ vertraut machen.

Konstruktion nach Lin Jacques (französische Schnitttechnik)
Der Aufbau ist einfach und sehr leicht zu verstehen, das Folgende ist jedoch etwas verwirrend:
CO-Erhöhungen haben großen Einfluss auf das Endergebnis;
die Neigung der Schulter wird sehr grob bestimmt;
Die Öffnung des Brustabnähers wird durch die Tabelle bestimmt (ein konstanter Wert für jede Größe) und nicht durch die Konstruktionsweise.

Es sollte berücksichtigt werden: Die Technik hat ihren Ursprung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und das Mieder „passt“ mit dieser Methode ganz gut, die von allen verwendet werden kann, die sich für den „New Look“-Stil interessieren.
Die Modellierung im Buch ist sehr schön und interessant. Mit dieser Technik begann übrigens John Galliano.

Konstruktion nach „M Muller and Son“.
Die Technik ist schwieriger zu beherrschen als die italienische und die japanische.
Es wird ein Design sowohl für eine herkömmliche Standardfigur für die Massenproduktion als auch für eine individuelle Figur für die Maßanfertigung vorgeschlagen. Beim Aufbau einer Basis für eine einzelne Figur kann Folgendes verwendet werden:
berechnete Werte, wenn der Wert dem konventionell typischen Wert nahe kommt;
Einzelmessungen bei erheblichen Abweichungen.
Das Vorliegen von Abweichungen vom konventionell typischen Wert wird durch die Kontrolle der Berechnung der Hilfsmaßmerkmale aufgedeckt.
Großes Augenmerk wird darauf gelegt, die Grundlage grafisch in Zahlen mit verschiedenen Abweichungen vom herkömmlich Typischen umzuwandeln.

Die Präsentation des Materials des Systems erfolgt sequentiell, von einfach bis komplex.
Das System vereint eine für Anfänger leicht verständliche Struktur, ein Minimum an vorgefertigten Tabellenwerten und eine riesige Anzahl modernes Material zum Thema Modellieren. Inhalte des Schnittunterrichts nach Müller in der Zeitschrift „Atelier“
Ausführlichere Berichte über die Technik und die bei ihrer Entwicklung aufgetretenen Schwierigkeiten finden Sie im Forumsthema:
„Grundierung und Modellierung nach Müller, Ratschläge von denen, die die Technik beherrschen“

Konstruktion nach dem Buch von T.A. Roslyakova und Baumöglichkeiten von Murzilka
im Buch von T.A. Roslyakovas „School of Sewing“ nutzte die Entwicklungen von TsOTSL kreativ, um Kleidung für individuelle Zwecke herzustellen. Ihre Empfehlungen wurden von Schneiderinnen geschätzt, die sich mit nicht standardmäßigen Kundenfiguren befassen. Für den Bau der Basis stehen Ihnen genügend Materialien zur Verfügung:

Murzilka (Teilnehmer des Forums „Club der Nähliebhaber. Saison“) unternahm den Versuch, anhand der Arbeit von T.A. Designansätze für nicht standardmäßige Figuren zu entwickeln. Roslyakova und einige „tiefgreifende“ Maßnahmen der Methodik von Zlachevskaya. Sie können die Materialien einsehen:

Autorenschule „LUBAKS“ Unter der Leitung von Aksenova entwickelte sie eine Methodik, die auf den sogenannten „Normen“ basierte.
Die Konstruktion basiert auf der „Hüftnorm“ (Nb) – das ist der 20. Teil des Hüftumfangs und auf der „Höhennorm“, die in der Tabelle zu finden ist.
Um diese Technik zu beherrschen, ist es ratsam, Kurse zu besuchen oder sich von jemandem anleiten zu lassen, der sich damit auskennt.
Im Lernprozess (allein oder in Kursen) sollten Sie ein Auge entwickeln, das Ihnen bei der Beherrschung dieser Technik sehr nützlich sein wird.