La storia della moda dal mantello medievale allo stile di abbigliamento moderno. Storia del costume e della moda Ulteriore sviluppo della moda

Argomento: “Storia del costume”.

Obiettivo: introdurre gli studenti alla storia della moda.

Obiettivi della lezione:

• Educativo:
dare un'idea della storia dello sviluppo della moda e del cambiamento degli stili, sviluppare il desiderio di approfondire la conoscenza.
• Educativo:
espandere i tuoi orizzonti; sviluppare l’autoeducazione personale.
• Educativo:
creare una motivazione positiva per il soggetto; coltivare il gusto estetico.

Attrezzature: quaderni di esercizi, computer, proiettore multimediale, presentazione “Storia del Costume”.

DURANTE LE LEZIONI

I. Organizzazione delle lezioni.

1. Verificare la preparazione degli studenti per la lezione.
2. Dichiarazione dell'argomento e scopo della lezione.

II. Conversazione con gli studenti sulle seguenti domande:

Cos'è la moda?

("Moda" - tradotto dal latino per noi significa la predominanza temporanea di certi gusti)

Pensi che la moda sia sempre esistita o sia nata solo un giorno?

Come si chiamano le persone che lavorano alla creazione dei modelli?

Quali stilisti famosi conosci?

III. Spiegazione del nuovo materiale (con dimostrazione di diapositive della presentazione “Storia del Costume”.

La storia dello sviluppo dell'abbigliamento e la pratica quotidiana ci convincono che nell'arte di vestire le persone tutti dovrebbero essere artisti, dai famosi stilisti agli artisti ordinari. Senza comprendere il compito artistico, è impossibile raggiungere il successo, anche con un'eccellente padronanza di conoscenze speciali necessarie come il design e la tecnologia. Puoi coltivare un artista dentro di te se, in primo luogo, lo desideri sinceramente; in secondo luogo, accumulare conoscenza: l'erudizione e gli orizzonti non fanno mai male. In terzo luogo, avvicinati a tutta la conoscenza in modo creativo: confronta, seleziona, combina.

Per prima cosa devi conoscere un minimo di idee sulla storia dell'abbigliamento, su come è cambiata la moda (diapositiva 1).

Definiamo i concetti base:

Costume,
Stile,
Moda (diapositiva 2).

È generalmente accettato che la moda, come una farfalla luminosa, viva un giorno alla volta. È apparsa, ha girato la testa e poi se n'è andata. Tuttavia, questo sarebbe troppo semplice e la moda non riconosce la semplicità di una riga. Ogni volta si verificano circostanze che provocano la necessità di cambiamento e contribuiscono all'emergere di una nuova moda.

Informazioni aggiuntive per le diapositive.

1. Stile greco antico(diapositiva 3, 4).

L'abito non era tagliato secondo i canoni della moda dell'epoca. L'abbigliamento greco non conosceva l'abito su misura, nel senso moderno del termine. Questa volta è stata caratterizzata dall'identificazione delle proprietà plastiche dei tessuti nei ritmi complessi dei panneggi. Pezzi di tessuto rettangolari, fissati in alcuni punti con fermagli, non enfatizzavano la forma del corpo, che era leggermente visibile sotto i vestiti. Queste vesti erano chiamate diversamente: chitone, himation, toga, tunica. Già nell'antichità i colori avevano un proprio significato simbolico; ad esempio, il colore bianco era assegnato all'aristocrazia e il nero, il viola, il verde scuro e il grigio esprimevano tristezza. Verde e colori marroni erano fiori comuni degli abitanti dei villaggi. Gli aristocratici avevano nel loro guardaroba cinture di metalli preziosi, spille d'oro e d'avorio, collane e braccialetti. Ciò testimonia non solo il gusto raffinato, ma anche la maturità tecnica di quell'epoca.

2. Stile gotico (diapositiva 5).

Consisteva nell'enfatizzare le linee verticali negli abiti. L'abito delle donne medievali aveva una vita molto alta, una scollatura allungata, maniche lunghe e strette e una gonna, solitamente pieghettata solo su un lato. La gonna si allargò ed entrò lungo treno. La più espressiva era la decorazione della testa con “cappelli” a forma di cono, che ricordavano le torri di una cattedrale gotica. Gli uomini indossavano una giacca corta e pantaloni attillati che delineavano la loro figura. Le scarpe a punta completavano l'outfit. Gli abiti appariscenti di quell'epoca erano realizzati in broccato, stoffa e velluto costoso, completati con ricami e pellicce.

3. Rinascimento (diapositiva 6, 7, 8).

La moda rinascimentale ha avuto origine in Italia, la culla del Rinascimento. Questo stile è caratterizzato da una figura monumentale. L'abbigliamento femminile diventa ampio e comodo, lasciando scoperto il collo e le braccia. La moda rinascimentale, come dicevano i suoi teorici, doveva innanzitutto essere ricca. E questa ricchezza si manifestava non solo nei tessuti e nei modelli costosi, ma anche nel design delle maniche. La manica stretta ed elegante di un abito rinascimentale del XV secolo veniva tagliata, prima ai gomiti e poi allo scalfo. Probabilmente questo dettaglio capriccioso si spiega con l'esigenza di tempo da dedicare Attenzione speciale destrezza, mobilità. Per la prima volta in questo periodo Abbigliamento Donna ha iniziato a dividere rigorosamente il modello in gonna lunga e un corpetto, spesso allacciato. Gli abiti da donna erano stretti sopra un corsetto di metallo e una sottoveste attillata con cerchi di metallo. L'abito da uomo era stilizzato come un costume da cavaliere. Ma il cavaliere medievale fu sostituito da un gentiluomo in abito di corte fatto di raso, broccato e velluto. I pantaloni corti da uomo erano imbottiti con cotone idrofilo, stoppa e paglia. I colletti rigidi di pizzo proteggevano profondamente il collo. Questi vestiti non erano particolarmente comodi. Le scarpe iniziano ad essere realizzate in pelle, decorate con perle, nastri, lacci e fibbie.

4. Barocco (diapositiva 9, 10).

L'abbigliamento barocco era caratterizzato da complessità e strati. L'outfit femminile si distingueva per il contrasto di forme: una figura magra e snella era abbinata a una soffice gonna a cupola. I corpetti iniziarono ad essere allacciati. Le maniche svolgono un ruolo di primo piano nell'abbigliamento; sono completate da polsini con pizzo a forma di borsa, che arrivano quasi al gomito. Abito da donna si sono sbarazzate delle gonne larghe sui cerchi, le linee sono diventate più morbide e levigate. Per gli uomini, pantaloni spagnoli corti e gonfi a forma di tubo allungati sotto le ginocchia e con loro cambiarono le scarpe. Gli stivali militari alti, spesso sopra le ginocchia, allungati a forma di borsa, erano pieni di pizzo. I cavalieri indossano lunghi capelli ricci, un morbido cappello piatto di feltro decorato con piume e un mantello. Sia gli uomini che le donne usano il pizzo per i loro vestiti. I gioielli ora sono molto meno popolari di prima. Tuttavia, in generale, l'abbigliamento di quel tempo è per molti versi più semplice dell'abbigliamento delle epoche precedenti.

5. Rococò (diapositiva 11, 12).

Questo era un periodo in cui la produzione di massa di abbigliamento e il commercio specializzato accessori alla moda stanno guadagnando slancio. Da questo momento in poi, la parola crinolina divenne nota in Inghilterra. Fu allora che assunse la forma di una gonna arricciata e a cupola, la cui forma era sostenuta da numerose sottovesti. Realizzarli, per lo più a mano, ha richiesto una quantità infinita di tempo. Con il miglioramento delle macchine da cucire apparve la crinolina artificiale. L'abbigliamento rococò non ha subito grandi cambiamenti rispetto all'abbigliamento barocco. Solo le linee sono diventate ancora più sofisticate ed eleganti.

6. Classicismo (diapositiva 13, 14).

È in atto una transizione logica di tutte le tendenze inclini al classicismo verso l'antichità. La moda femminile ha accettato il culto dell'antichità quasi incondizionatamente. La scollatura è esposta. Il nuovo stile è caratterizzato da linee rigorose, proporzioni chiare e semplicità delle forme.

7. Stile impero (diapositiva 15, 16).

Rilasciato corpo femminile dal corsetto. L'abito era leggero, trasparente, realizzato in ariosa mussola e tessuti cambrici e si adattava perfettamente alla vita sotto il busto, sottolineando la naturale snellezza della figura. La forma della testa è enfatizzata dai capelli pettinati dolcemente, con la riga al centro, che venivano posti in una rete o intrecciati. L'unica decorazione erano i riccioli. Di grande interesse sono i gioielli sotto forma di cammei, collane e girocolli. Sulla testa vengono indossati berretti e cappelli di varie forme. In questo periodo gli abiti da uomo furono semplificati; la buona sartorialità e l'eleganza divennero il requisito principale, piuttosto che lo sfarzo e il lusso. Il frac, di regola, era solitamente di colore scuro. Le camicie hanno colletti alti e una cravatta che “sostiene la testa in una posizione corretta e dignitosa”. L'abito da giorno era completato da un cappello a cilindro. Le scarpe sono basse, piatte, senza tacco.

8. Romanticismo (diapositiva 17, 18).

Ci troviamo in un’epoca in cui inizia il “decadimento degli stili”. La crinolina appare di nuovo nel vestito: i fianchi aumentano fino a raggiungere dimensioni senza precedenti, sotto sinuoso L'abito nasconde quasi il corpo. I corsetti sono nuovamente necessari per enfatizzare la vita. Per rendere ancora più evidente l'impressione ottica di una vita sottile, le maniche sono state allargate. Erano così grandi che il loro corrispondente "aspetto gonfio" doveva essere sostenuto da ossa di balena. Si interessano di nuovo ai gioielli; Molto apprezzati erano i prodotti realizzati con perle, collane, spille e pettini decorativi. I cappelli, simili nella forma ai berretti, erano decorati con fiori, nastri e balze. Un collo molto aperto permette di “evidenziare” la testa, e poi si ricomincia ad usare acconciature complesse. Erano molto abili, spesso somigliavano, ad esempio, all'architettura decorativa. In inverno, il cappotto viene sostituito da abiti a forma di soprabito realizzati con tessuti di lana spessa. Sopra il vestito venivano indossati solo ampi mantelli. La lunghezza della gonna è stata ridotta, quindi lo stivale è diventato più visibile tacchi alti con allacciatura. L'abito da uomo diventa più sobrio. Il frac comprende pantaloni lunghi, un indispensabile cappello a cilindro e una cravatta, alla cui allacciatura viene ora data ancora più attenzione. Capispalla, cappotti, sono cuciti secondo la figura. Indossavano scarpe basse e stivali alti ai piedi. La più grande mania della moda erano le redingote.

9. Moderno (diapositiva 19, 20, 21).

Rapido cambiamento nelle forme dei vestiti: da leggero, semi-aderente a pesante, denso, con maniche a sbuffo, con trambusti che ingrandivano visivamente la parte inferiore del busto. Il requisito della moda conservatrice era una donna stilizzata: un fiore, una donna dei saloni, dei teatri, questa donna, ancora legata in un corsetto. D'altra parte, inizia un vero e proprio movimento contro i corsetti, i cui sostenitori hanno parlato della sua nocività e hanno cercato di vietarne l'uso. Alla fine del XIX secolo, la moda creò un nuovo tipo di abbigliamento con gonna svasata e maniche a “prosciutto”, contribuendo a creare abiti in stile Art Nouveau (dando alla figura una forma a “S”).

10. Garson (diapositiva 22).

C'è un cambiamento radicale nella moda: la silhouette della figura femminile è completamente cambiata a causa della riduzione della lunghezza della gonna e della lunghezza dei capelli. Il costume è ora volutamente diviso in due parti: un corpetto e una gonna. La lunghezza della gonna copre appena le ginocchia. La vita scende ai lati, quindi il corpetto diventa più lungo. La scollatura è profonda, e le braccia, dopo molti decenni, sono di nuovo nude. È di moda una sorta di figura per metà da ragazza e per metà da ragazzo. La donna e il ragazzo praticano diligentemente sport, ballano il foxtrot e il charleston. Sta lottando con l'eccesso di peso, perché l'ideale ora è una donna alta e snella. La più grande novità nella storia della moda furono le gambe scoperte, che presentavano calze trasparenti di seta color carne ed eleganti scarpe a punta. Questi abiti erano accompagnati da cappelli a tesa larga fissati in profondità sulla testa. La bigiotteria e i gioielli hanno svolto un ruolo importante nella progettazione soprattutto degli abiti da sera. Perle e coralli, ricchi ricami su seta e finissime crêpe de Chine venivano proposti in un'ampia selezione dai migliori saloni parigini, che continuavano a dare il tono in questo settore. Ma insieme alla moda di lusso, i pantaloni lunghi, sia sportivi che da casa, gonne, maglioni, che sono rimasti fino ad oggi, penetrano nella moda femminile. La moda maschile, sebbene non offra opportunità per innovazioni speciali, è comunque ovvia. Sono di moda nuovi vestiti: una giacca nera con gilet e pantaloni a righe. Per le occasioni speciali si preferisce lo smoking, che nella sua linea incontra il gusto del pubblico moderno. Il cilindro e la bombetta lasciano il posto ad un morbido cappello in feltro. A poco a poco, il tipo di abbigliamento sportivo cominciò a predominare in un ambiente in cui prima era accettabile solo un abito secolare.

Conclusione: (diapositiva 23 )

La storia dell'abbigliamento dall'antichità ai giorni nostri è uno “specchio” in cui si riflette l'intera storia dell'umanità. Ogni Paese, ogni popolo, in determinati periodi del suo sviluppo, lascia la sua impronta, la sua specificità nell’abbigliamento delle persone. Ogni un nuovo stile parla della fase successiva nello sviluppo della società.

La crinolina è un'ampia gonna con una struttura costituita da un sottile cerchio d'acciaio.
Un trambusto è una gonna ampia, così come un cuscinetto posto sotto per dare una figura più piena.

IV. Riepilogo della lezione

Conversazione con gli studenti sulle seguenti domande:

Quali cose nuove hai imparato?
- Quali stili conoscevi?
- Quali stili vedi nell'abbigliamento oggi?

V. Pulizia dei luoghi di lavoro.

Letteratura

1. Melnikova L.V. “Lavorazione tessile”, libro di testo per studenti delle classi 9-10, M., 1986.
2. Kaminskaya N.M., “Storia del costume”, M., 1986.
3. Kolyadich E.K., “Storia mondiale del costume, della moda e dello stile”, Education, 1999.
4. Orlova L.V., “L'ABC della moda”, M., Education, 1989.

Alla fine del 19 ° secolo, si formò un nuovo stile nell'arte applicata: "moderno", caratterizzato da linee fluide e morbide, asimmetria, sottili transizioni di toni, tenui sfumature verdastre e rosate. Una caratteristica tipica di questo stile erano gli ornamenti “marini”: immagini di gigli, alghe e sirene.
Le forme di abbigliamento durante il periodo Art Nouveau divennero meno nette e il taglio divenne ampio. In generale, l'abbigliamento è diventato molto più semplice, a causa della moda diffusa per lo sport.

Abito da uomo

L'abbigliamento maschile durante il periodo Art Nouveau fu finalmente unificato. Il taglio si semplifica, i colori dell'abito diventano più uniformi.
Gli uomini indossavano camicie bianche con colletto rialzato con polsini e polsini strettamente inamidati.
Il più gettonato era l'abito a tre pezzi: redingote, gilet e pantaloni. Molto spesso erano cuciti con tessuti scuri: nero, grigio, blu, meno spesso marrone.

Nella seconda metà dell'Ottocento la moda era dettata dai gusti della ricca borghesia. Sulla base dello stile della metà del XVIII secolo - il rococò - sta emergendo uno stile nuovo, ancora più magnifico ed eclettico: il "secondo rococò" o "stile espositivo".

Abito da uomo

La principale innovazione nel campo degli abiti da uomo è stata la rigorosa divisione degli abiti in base allo scopo funzionale. Ci sono abiti da lavoro, da ballo, per la casa e per tutti i giorni (lavoro).
Gli uomini indossavano camicie bianche abbottonate con colletto rialzato o risvoltato. Negli anni '60, i bavaglini iniziarono a sostituire le camicie.
Negli anni '50 gli uomini indossavano pantaloni con cinturini, negli anni '60 - senza cinturini. Negli anni 70-80. i pantaloni acquisirono strisce e si allargarono notevolmente nella parte inferiore. Negli anni '90 Sono entrati di moda i pantaloni dal taglio "francese": larghi, affusolati sul fondo. Erano principalmente cuciti con tessuto a righe o a quadretti.
Un frac - nero o colorato, che a volte era completato da un frac nero con fodera bianca, divenne un abito da cerimonia, da sala da ballo. Con il frac veniva indossato un gilet bianco.
Un nuovo tipo di abito - un biglietto da visita - sta diventando un abbigliamento da lavoro. A differenza del frac e della redingote, era monopetto, aveva la vita tagliata e le code arrotondate. Il biglietto da visita nero era accompagnato da pantaloni a righe nere e grigie (che venivano chiamati “biglietto da visita”) e gilet doppiopetto o monopetto: neri, colorati o anche bianchi. I colletti inamidati per abbinarsi al gilet erano alzati o risvoltati. A differenza del frac, che veniva indossato la sera, la carta era principalmente indossata di giorno.

La moda del periodo della Rivoluzione francese era temporanea ed era caratteristica solo della stessa Francia. La moda francese post-rivoluzionaria della fine del XVIII e dell'inizio del XIX secolo si era già diffusa in altri paesi europei. Ma la storia del costume europeo del XIX secolo inizia proprio con gli eventi rivoluzionari in Francia.
La rivoluzione borghese francese abolì formalmente la disuguaglianza di classe nell’abbigliamento. La moda nobile aristocratica lasciò il posto alla moda borghese, il cui principio principale era l'uniformità esterna. La posizione di classe era ora determinata dalla presenza di servizi igienici e gioielli alla moda.

Costume di Francia del periodo del Consolato

Abito da uomo

Durante il periodo del Consolato gli abiti casual da uomo erano confezionati con tessuti di lana di colore scuro. Solo i costumi cerimoniali e di corte rimasero in velluto e seta.
Gli uomini indossano una camicia bianca fatta di sottile batista colletto rialzato, Largo fazzoletto da collo, che copre il mento, un gilet, una redingote con bottoni di metallo, pantaloni stretti sotto le ginocchia. Di solito il gilet e i pantaloni erano realizzati con un tessuto più luminoso e leggero rispetto alla redingote o al frac.

Durante la Rivoluzione Francese (1789-1794), la moda subì cambiamenti fondamentali. Tutti i segmenti della popolazione furono coinvolti nella lotta politica e, a seconda delle loro opinioni politiche, iniziarono a indossare costumi che sottolineavano la loro affiliazione a un particolare partito.
I sostenitori del re vestivano con abiti leggeri e lussuosi, indossavano culotte corte e acconciature ricci incipriate.
I repubblicani indossavano un frac blu con le code affilate.

Costume dell'Europa occidentale della prima metà del XVIII secolo (moda rococò)

Nel XVIII secolo lo stile barocco lasciò il posto allo stile rococò. Il nome deriva da una parola francese che significa “decorazione a forma di conchiglia”.
Lo stile rococò si distingueva per elegante decoratività, fragilità, raffinatezza, sensualità e un certo manierismo. Non tollerava le linee rette e acquisivano curvatura e levigatezza. Questo fu l'ultimo periodo di predominio della moda aristocratica, che si concluse con l'inizio della Rivoluzione francese e la caduta dell'assolutismo.
L'ideale del rococò era considerato una silhouette elegante e modi raffinati. Il movimento e l’andatura sono stati sviluppati sotto la guida di insegnanti di “buone maniere”. La “buona forma” divenne la barriera che separava l’aristocrazia e la borghesia.
Il Settecento fu chiamato il “secolo galante”, il secolo del minuetto, dei merletti e della cipria.
La silhouette alla moda era caratterizzata da spalle strette, vita molto sottile, fianchi arrotondati e una piccola acconciatura. Anche l'abito da uomo sembrava femminile.
I costumi dell'aristocrazia erano fatti di velluto, costosa seta pesante e broccato, lino e pizzo più pregiati, brillavano d'oro e gioielli (avevano anche al posto dei bottoni gemme). Gli abiti da cerimonia, anche quelli più costosi, venivano indossati una sola volta.

Dalla metà del XVII secolo, il potere illimitato in Francia apparteneva al re Luigi XIV.
La vita alla corte francese era soggetta a una rigida etichetta ed era uno spettacolo senza fine, il cui personaggio principale era il re.
La Francia, che raggiunse una crescita economica senza precedenti durante questo periodo, esercitò una grande influenza politica su altri paesi e la lingua francese divenne internazionale.
Inoltre, la Francia inizia ad esportare articoli da toeletta alla moda e articoli di lusso che accompagnano la moda: pizzi, guanti, bigiotteria, calze di seta. Nel 1672 fu fondata in Francia la prima rivista di moda, Mercure galante. La moda francese conquista l'Europa.
Nel XVII secolo, lo stile barocco si era sviluppato nell'arte: cerimoniale, maestoso, decorativo, primitivo. Rifletteva più pienamente i gusti dell'aristocrazia di quel tempo. L'interno divenne luminoso e colorato: lampadari di cristallo riflessi in pavimenti chiari e lucenti, soffitti dipinti, arazzi, molti ninnoli d'argento, mobili in ebano intarsiati in oro e madreperla. I magnifici costumi, decorati con numerosi gioielli, erano in armonia con questo incantevole interno. Apparvero nuove idee estetiche, per le quali la bellezza risiedeva nella ricchezza, nella monumentalità e nella vivacità dei vestiti, sullo sfondo dei quali la persona stessa si perdeva.

Il costume olandese è stato influenzato principalmente dalla moda francese, sebbene si siano sentite anche influenze dalla Germania e dalla Spagna.
Nel XVI secolo, il costume olandese era formato sulla base degli stili borgognoni, utilizzando campioni spagnoli e francesi e alcune caratteristiche locali.
Successivamente, quando i Paesi Bassi passarono sotto il dominio di Filippo II, la moda spagnola iniziò a diffondersi nel paese. La classe superiore la accettò con riluttanza. Durante il regno dispotico di Alba, i colori degli abiti chiari olandesi sbiadirono e gli abiti divennero semplici e scuri. Persero il loro carattere popolare e gradualmente si trasformarono in spagnolo-francesi. Ma la classe alta rifiutò questa moda e nel XVII secolo il costume olandese riacquistò la sua originalità.

Abito da uomo

Il costume maschile olandese del XVII secolo si sbarazzò costantemente delle forme spagnole. Tutto ciò che è scomodo e interferisce con il movimento viene espulso da esso, prima di tutto i pantaloni a forma di cuscino e le maniche foderate con imbottiture.
I militari abbandonarono gli indumenti attillati che limitavano i movimenti e che erano incompatibili con la loro imbarcazione. I morbidi pantaloni furono indossati per un po ', ma poi smisero di essere imbottiti e iniziarono a cadere liberamente fino alle ginocchia. Anche i pantaloni corti apparivano nel costume militare.
Dopo il 1620 i pantaloni si allargarono ancora di più e pendevano sopra le ginocchia. Tutte le imbottiture negli indumenti scompaiono.
Nastri e pizzi, caratteristici della moda francese, vengono eliminati anche dall'abito maschile olandese. L'abito è diventato semplice e comodo.
La giacca corta e la gonna adottate dai francesi, di moda durante l'infanzia di Luigi XIV, sono allungate. La giacca è diventata più leggera e comoda: lunga fino alla vita e sotto, divisa in otto parti nella parte inferiore; la parte inferiore era allacciata alla giacca. Anche le maniche diventarono più lunghe e più larghe, a volte tagliate, con bottoni. La gonna rengrav veniva talvolta legata con una corda e infilata negli stivali alti.
Il caftano superiore è dritto, ampio, sotto le ginocchia. Per evitare che i lembi lunghi si attaccassero ai pantaloni larghi, è stato praticato uno spacco sul retro del caftano, ogni lembo nella parte inferiore è stato piegato verso l'alto e le sue estremità sono state unite insieme. Successivamente questo stile fu preso in prestito dai francesi.
Gli olandesi adoravano i colletti risvoltati di pizzo piegati che coprivano il petto, le spalle e la schiena, o i colletti risvoltati bordati di pizzo con un ritaglio davanti, sotto il quale era visibile la camicia.
Il rigido colletto rotondo spagnolo "a macina", noto anche come "collare tubolare", apparso nei Paesi Bassi nella seconda metà del XVI secolo, passò di moda solo intorno al 1630. Successivamente fu indossato solo dalle persone anziane.
Negli anni '50 -'60. Nel XVII secolo, insieme alla moda delle parrucche lunghe, apparve un colletto bianco scontato: corto dietro e con estremità rettangolari davanti.

All'inizio del XVII secolo in Spagna indossavano ancora un abito alla moda del secolo scorso: lussureggiante e incorniciato, che nascondeva le linee naturali del corpo. Solo a partire dalla seconda metà di questo secolo la moda francese cominciò ad influenzarlo. E solo all'inizio del XVII secolo, quando la Spagna passò sotto il dominio dei Borboni, il costume cessò di differire da quello europeo.

Abito da uomo

Nella prima metà del XVII secolo, gli uomini indossavano morbidi pantaloni al ginocchio, una giacca tipo tunica con spalline, spesso con maniche con patta pendenti, un colletto pieghettato inamidato e un mantello come capospalla.
Dalla metà del secolo il costume è diventato un po' più semplice. Il taglierino scompare e appare un piccolo colletto risvoltato. Il punto si allunga e diventa più lento. Le maniche larghe e lunghe della tunica sono dotate di polsini e talvolta spacchi decorativi. I nastri erano cuciti sulle spalle sopra le maniche. Il mantello si allunga notevolmente durante questo periodo. Gli uomini indossavano collant e pantaloni morbidi e relativamente stretti, legati sotto il ginocchio con un fiocco. Alcune fashioniste sfoggiavano un costume da “moschettiere” francese.
I guanti venivano solitamente tenuti in mano o veniva indossato solo un guanto sulla mano sinistra.
Il colore dell'abito era spesso scuro, per lo più nero, ma la combinazione di diverse trame di tessuto lo rendeva molto elegante. In quegli anni in cui in Spagna vigeva il divieto di decorare i costumi con pizzo, erano decorati con costosi ricami dorati.

La Guerra dei Trent'anni, nella quale la Francia entrò nella prima metà del XVII secolo, influenzò la natura dei costumi.
I colori dei vestiti erano brillanti. Gli ugonotti (protestanti francesi) indossavano abiti scuri, spesso neri.
Differenze rigorose di scopo abiti da uomo non è ancora successo. Un nobile con lo stesso costume cerimoniale ballò a un ballo e andò in guerra.

Abito da uomo

L'abito da uomo è diventato più ampio e comodo. La sua silhouette è caratterizzata da vita alta e pantaloni piuttosto lunghi.
Una parte importante del costume di un aristocratico era camicia bianca con polsini in pizzo e ampio colletto risvoltato, anch'esso rifinito con pizzo. Le camicie della gente comune e degli ugonotti erano realizzate senza pizzo.
Sopra la camicia indossavano una canotta a vita molto alta, la cui linea era indicata da una fila di fiocchi cuciti. Le gonne della canotta erano accorciate dietro e allungate davanti. Le ampie maniche avevano spacchi decorativi attraverso i quali era visibile la fodera colorata e polsini decorati con pizzo. La canotta era allacciata solo sul petto in basso, i pavimenti si dividevano liberamente.
I pantaloni stretti arrivavano ai polpacci e venivano allacciati con un bottone o legati con nastri. Sotto si portavano le calze: i nobili erano per lo più di colore chiaro, i popolani erano a strisce.
I poveri cittadini indossavano pantaloni arruffati, come calzoncini, legati sotto il ginocchio.

Lo sviluppo della cultura umanistica in Spagna fu particolarmente difficile: a partire dall'VIII secolo. questo paese era sotto il dominio dei Mori. Solo alla fine del XV secolo. ottenuto il rilascio. La lunga lotta con gli stranieri ha reso la Spagna uno stato forte. Il paese acquistò particolare importanza politica ed economica dopo la scoperta dell'America, che causò un'ondata di oro saccheggiato. La Spagna creò un potente esercito e una marina. E già nel XVI secolo, sotto l’imperatore Carlo V, si trasformò in un regno in cui “il sole non tramonta mai”. Germania, Paesi Bassi, Italia e le colonie americane erano sotto il suo dominio.
In Spagna, la Chiesa cattolica ha svolto un ruolo importante. Il cattolicesimo spagnolo, che sosteneva la lotta contro i Mori, era particolarmente fanatico. La cultura del Rinascimento spagnolo era molto complessa: da un lato, l’influenza del Rinascimento italiano, dall’altro il dogmatismo religioso e l’ascetismo, la lotta della “Santa Inquisizione” con gli “eretici”. Anche la cultura spagnola fu influenzata dal giogo moresco, in particolare nella lingua, nell'architettura e nei costumi.
Il costume spagnolo era rigido, nascondeva la forma del corpo, subordinandolo a uno schema rigoroso. Pertanto, la silhouette di una figura femminile somigliava a due triangoli isosceli collegati in vita dai loro vertici. Ciò è stato ottenuto attraverso l'uso di telai e rivestimenti artificiali. Una signora spagnola con un costume del genere ha acquisito una postura orgogliosa.
Dagli arabi gli spagnoli impararono a produrre lussuosi tessuti di seta. Sapevano anche come realizzare tessuti di lana. La gente comune cuciva vestiti con tessuti poco costosi, luminosi, monocolore o a strisce. Ma con l'avvento dell'Inquisizione (fine XV secolo), i colori principali dell'abbigliamento divennero scuri. Gli spagnoli, per lo più nobili, vestono abiti neri, marroni, grigi, fiori bianchi(questi sono i colori dei principali ordini monastici). Questo era considerato un segno di affidabilità e di assenza di pensieri eretici. Gli aristocratici indossavano abiti di velluto nero, decorati con ricami dorati e magnifici colletti. L'eleganza non è stata creata dal colore, ma dalla trama dei tessuti e dalla loro combinazione.
Dalla fine del XVI secolo. il pizzo apparve in Spagna, ma già all'inizio del XVII secolo. furono banditi dalle leggi suntuarie perché molto costosi.
Il costume spagnolo non era democratico come quello italiano; enfatizzava l'appartenenza di classe.

La moda è qualcosa di instabile e volubile, ma allo stesso tempo parte integrante della nostra vita. Una volta nato, è cambiato, ma ha continuato a vivere. Si può ricostruire la storia della moda? Sì, se scavi un po' più a fondo nei secoli e vedi cosa e come preferivano indossare i nostri antenati.

A che ora si può considerare la nascita della moda?

Oggi la moda è parte integrante della nostra vita, ma non è sempre stato così. Il costume delle prime persone consisteva solo di pelli di animali e serviva all'unico scopo: scaldarsi per sopravvivere. È improbabile che in quei tempi duri i nostri antenati pensassero a quale pelle fosse più bella e quale fosse più prestigiosa da indossare.

Anche l'emergere delle prime grandi civiltà non ha portato nel mondo alcuno stile unico che possiamo chiamare moda. I costumi e le decorazioni erano molto vari e attraenti, ma ogni nazione aveva il proprio stile individuale. Non c'erano praticamente capi identici negli abiti di rappresentanti di diverse parti del mondo, e tutti gli abiti stranieri erano strani e stravaganti.

E solo dal XIV secolo possiamo parlare dell'emergere della moda nel suo senso moderno. La sua patria si chiama Francia, Parigi. Da questo momento, le donne nobili dei paesi europei hanno creato per se stesse copricapi alti molto stravaganti. Sono strutture in tessuto a cui sono fissati i coni tramite spilli. Questo copricapo era chiamato “cappello con le corna”. Grande importanza è attribuita all'immaginazione.

Ulteriore sviluppo della moda

Durante il Rinascimento divennero di moda la seta e il velluto. Il principale trendsetter dello stile nel XV secolo fu Venezia. Gli abiti da donna presentano dettagli come un lungo strascico, una scollatura sempre più audace e maniche con ritagli - krewe. Tutto valore più alto ottiene un'acconciatura. Le donne veneziane indossano alti chignon (capelli finti) sulla testa e li legano con sottili sciarpe. I volti sono incorniciati da copertine di velluto nero.

Dalla metà del XVI secolo, la rigidità spagnola divenne popolare. La scollatura scompare. Ora si veste con colletti bianchi e colletti alti inamidati. Alla moda gonne vaporose con cuscinetti e scarpe con supporti. Il profumo è di grande importanza perché... A causa di una serie di eventi, l'abitudine di lavarsi frequentemente viene repressa.

Successivamente, la Francia divenne nuovamente il trendsetter. Il mondo intero si concentra sugli outfit delle belle donne francesi, stanno emergendo leggi pubbliche e inespresse di bellezza. Le riviste parigine di moda e stile stanno guadagnando una distribuzione quasi mondiale. Le tendenze stanno cambiando molto rapidamente. Dal XVII al XIX secolo fu data preferenza a:

• Linee libere e naturali degli abiti da donna
• Acconciature con frangia che incornicia il viso
• Poi stravaganti decorazioni di piume, abbondanti volant, pizzi, volant
• Parrucche
• Mosche di velluto
• XVIII secolo - Stile rococò, ornamento, linee regolari, cappelli larghi
• Il 19esimo secolo portò di moda corsetti rigidi, crinolina, maniche lunghe

La moda ieri e oggi

Dal 20° secolo, i trend setter della moda non sono più i reali e i loro cortigiani, ma gli stilisti. Fu durante questo periodo che aprirono le case di moda più famose in tutto il mondo. Ogni decennio del 20° secolo ha portato con sé nuove tendenze. Appaiono fragranze famose e il trucco diventa sempre più importante. Corsetti e gonne lunghe vengono gradualmente abbandonati.

Le donne stanno conquistando sempre più libertà. Dagli anni '50 indossano i pantaloni proprio come gli uomini. La preferenza è data alle donne fragili con vita sottile e fianchi arrotondati. Dopo altri 20 anni apparvero jeans e tute e uno stile libero e rilassato divenne di moda. Gli anni '90: il predominio dello stile unisex.

Brun Wolfgang , Tilke Max

Pubblicato dall'edizione originale di Berlino del 1941. Le questioni relative alla moda, allo stile e alla scelta dell'abbigliamento interessano ogni persona in un modo o nell'altro. Il costume di una persona è la sua immagine, il suo stile di vita. Il costume storico nazionale è l'immagine del popolo, l'immagine incarnata dell'epoca. Ci sono molti libri brillanti e seri sulla storia del costume nel mondo, che sono diventati libri di riferimento sia per molti ricercatori professionisti - storici e artisti, scrittori e registi - sia per la più ampia cerchia di lettori. Tra questi libri spicca il lavoro degli specialisti tedeschi Wolfgang Brun e Max Tilke, unico per la copertura e l'analisi del materiale, fino ad ora sconosciuto al lettore russo. Oggi questo libro viene pubblicato in Russia, non perdere l'occasione di conoscerlo. Il libro è stato pubblicato con la partecipazione della casa editrice "Oko" (traduzione, grafica 1995).

Il file verrà inviato al tuo indirizzo email. Potrebbero essere necessari fino a 1-5 minuti prima di riceverlo.

Il file verrà inviato al tuo account Kindle. Potrebbero essere necessari fino a 1-5 minuti prima di riceverlo.
Tieni presente che devi aggiungere il nostro NUOVO e-mail [e-mail protetta] agli indirizzi e-mail approvati. Per saperne di più.

Puoi scrivere una recensione del libro e condividere le tue esperienze. Gli altri lettori saranno sempre interessati alla tua opinione sui libri che hai letto. Che tu abbia amato il libro o no, se esprimi i tuoi pensieri onesti e dettagliati, le persone troveranno nuovi libri adatti a loro.

US) C i DALL'ANTICITÀ AI TEMPI MODERNI WOLFGANG BRUN « MAX TILKE Wolfgang Bruhn, Max Tilke DAS KOSTÜM WERK Eine Geshichte des Kostüms aller Zeiten und Volker vom Altertum bis zur Neuzeit VERLAG ERNST WASMUTH, BERLINO 1941 Wolfgang Wrohn, Max Tilke COSTUME STORIO dall'antichità prima dei tempi moderni EKSMO, MOSCA, 1996 BBK 92ya2 B 89 Traduzione dal tedesco G. A SVETLICHNOY Consulente scientifico S.B. SOROCHAN Design artistico 1V.A.RIZHI1 4703010100-229 LR 061309-95 © Traduzione, design artistico. Casa editrice "Oko", 1995. © Copertina. Casa editrice AOZT "EXMO", 1995 ISBN 5-85585-394-2 Dagli editori Non appena l'umanità imparò a realizzare i tessuti più semplici e a cucire gli indumenti più semplici, l'abito divenne non solo un mezzo di protezione dalle intemperie, ma anche un segno, un simbolo che esprime concetti complessi della vita sociale. L'abbigliamento indicava la nazionalità e la classe di una persona, il suo stato patrimoniale e la sua età e, nel tempo, il numero di messaggi che potevano essere trasmessi agli altri dal colore e dalla qualità del tessuto, dall'ornamento e dalla forma del costume, dalla presenza o assenza di certi dettagli e decorazioni aumentarono in maniera esponenziale. L'abito poteva dire se una donna, ad esempio, aveva raggiunto l'età da marito, se era fidanzata o magari già sposata e se aveva figli. Ma solo coloro che appartenevano alla stessa comunità di persone potevano leggere e decifrare tutti questi segni senza sforzo, perché venivano appresi nel processo di comunicazione quotidiana. Ogni nazione in ogni epoca storica ha sviluppato un proprio sistema di simboli, che si è evoluto nel corso dei secoli sotto l'influenza dei contatti culturali, del miglioramento della tecnologia e dell'espansione delle relazioni commerciali. Rispetto ad altri tipi di arte, il costume ha un'altra qualità importante: la capacità di rispondere ampiamente e quasi istantaneamente agli eventi nella vita delle persone, alle mutevoli tendenze estetiche e ideologiche nella sfera spirituale. Affinché i progetti di uno scultore, architetto, artista, scrittore prendano corpo, a volte deve passare lungo termine. Il costume cambia all'istante e questi cambiamenti rivelano l'essenza profonda della vita delle persone. È con particolare piacere che presentiamo ai lettori la nostra edizione dell’opera unica di Max Tilke e Wolfgang Wroon, “La storia del costume dall’antichità ai tempi moderni”. Questo libro è stato pubblicato per la prima volta più di mezzo secolo fa ed è ora una rarità bibliografica. I lettori più ampi troveranno in esso informazioni su ambiente soggetto, in cui si sono svolte le vite dei nostri predecessori, saranno intrisi non solo della grandezza delle epoche passate, ma anche dello spirito della loro vita quotidiana. Naturalmente, questo libro non può pretendere di essere esaustivo, ma il suo materiale, di portata enciclopedica, è selezionato in modo tale da mostrare al massimo le funzioni del costume e degli accessori nel contesto del suo tempo, dove, infatti, il significato semantico dell'abbigliamento umano si forma. Prefazione degli autori L'abbigliamento umano non è affatto un guscio, un segno esterno o un'aggiunta casuale e insignificante: esso, in misura molto maggiore rispetto al resto dell'ambiente materiale delle persone (casa, appartamento, mobili, articoli per la casa), è un simbolo diretto della loro esistenza individuale, dell'esistenza di un certo gruppo, di un'intera nazione o di un'intera epoca. Se un costume storico è un vero specchio del passato, allora lo è un'aggiunta integrale abiti moderni di tanti popoli viventi, rivelandoci nella sua diversità i tratti principali della loro psicologia. Questo libro, con le sue duecento tavole, che presentano quasi quattromila costumi dall'antichità agli inizi del XX secolo, si compone di due parti. La prima (Tavola 1 - 126) esamina il costume storico dall'antichità all'età moderna. Si tratta di "cambiamenti d'abito" che sono più o meno soggetti - soprattutto dalla fine del Medioevo - alla moda. La seconda parte (Tabelle 127 - 200) riguarda i costumi popolari e nazionali, che hanno subito solo lievi modifiche e, a differenza del costume storico, sono abiti abbastanza “stabili”, che variano a seconda dei confini statali e geografici e di molti altri fattori. La nostra pubblicazione è concepita non solo come scientifica (storia del costume, studi popolari), ma anche, principalmente, come pratica - per l'uso in teatro, cinema, nella creazione di nuovi modelli di abbigliamento, nella grafica applicata (ad esempio, illustrazione di libri). Anche le appendici - tabelle aggiuntive con modelli campione - possono aiutare a ricreare i costumi. Inoltre, un indice dettagliato dovrebbe facilitare notevolmente la ricerca dei costumi di determinate epoche e popoli, nonché di accessori vari, per chi avesse bisogno di consigli. Allo stesso modo, lo studioso dell'abbigliamento troverà qui le indicazioni relative alle sue principali tipologie, alle caratteristiche più generali e alle descrizioni. COSTUME IN EGITTO PER SECOLI Il clima nella valle del Nilo non richiedeva affatto l'abbigliamento in quanto tale: era sufficiente per "coprire la vergogna". Già nel primo periodo dell'esistenza dell'Egitto, e soprattutto nell'era storica, fino al Nuovo Regno, gli uomini, almeno quelli in servizio pubblico, usavano un drappeggio primitivo, attaccato sul davanti al centro della cintura. In origine si trattava di una stretta striscia di cuoio, steli di giunco ​​legati o intrecciati ("cintura con striscia"). Quando in seguito la “cintura con strisce” fu parzialmente sostituita dal grembiule, rimase solo uno stretto pezzo di stoffa, che fu avvolto attorno al corpo e legato. Gli strati inferiori della popolazione indossavano un grembiule insieme a una cintura, che continuava a servire da drappeggio. Nel periodo compreso tra l'Antico e il Nuovo Regno il grembiule divenne un indumento di base caratteristico e onnipresente. Il grembiule era un pezzo di stoffa, la cui parte centrale, raccolta in pieghe, veniva applicata al corpo davanti, il resto veniva avvolto attorno al corpo e l'estremità libera veniva fatta passare sotto la parte centrale. La cintura impediva anche lo spostamento dell'estremità. La forma della parte centrale è trapezoidale, triangolare o a ventaglio. Questa parte dell'abbigliamento svolgeva un ruolo molto importante anche nei paramenti cerimoniali (il grembiule di un dio o di un re), come testimoniano numerosi monumenti. I nobili indossavano un grembiule più raffinato (grembiule cerimoniale) con cintura. A poco a poco, al grembiule furono aggiunti altri elementi di abbigliamento, che avrebbero dovuto coprire la parte superiore del corpo. All'inizio era un drappeggio che andava dalla cintura al petto: una specie di gilet, il cui prototipo era una pelle di animale gettata sulle spalle. Questo "gilet" era dettaglio importante paramenti reali. Nell'era del Nuovo Regno, invece di un "gilet" attillato, apparve una camicia ampia, simile a una borsa, senza maniche, con fori nella parte superiore e sui lati per la testa e le braccia. Questa camicia veniva indossata insieme a un grembiule di uno stile o di un altro. Secondo la moda prevalente, subì varie modifiche. Prima dell'inizio del Nuovo Regno, le donne di tutte le classi indossavano una camicia chiusa che arrivava fino alle caviglie, che iniziava sotto il petto ed era trattenuta da cinghie. Variava solo la sua forma, il che comportava una certa “variabilità della moda”, che si manifestava principalmente nelle varie forme della scollatura sul petto. Durante il Medio Regno, la tendenza al seno nudo era particolarmente evidente. La maglietta aderiva sempre al corpo, tuttavia, a giudicare dai rilievi nelle tombe, non limitava i movimenti. Nelle tombe della V dinastia, camicie con scollo a cuneo e maniche lunghe, che avrebbero dovuto servire come biancheria da notte. Prima del regno di Thutmose III, anche le donne nobili indossavano una semplice camicia. Poi si è verificato un rapido cambiamento. La camicia scompare o si conserva solo come indumento per le donne lavoratrici, simile alle forme semplici del grembiule maschile. Il posto della camicia è preso da un tipo di abbigliamento completamente diverso: un mantello, che, a quanto pare, già nell'era dell'Antico Regno faceva parte dell'abbigliamento della nobiltà - sia uomini che donne. Un'estremità della nuova modifica del mantello passa sopra la spalla sinistra, l'altra va sotto l'ascella a destra. All'inizio il mantello veniva indossato sopra una camicia, ma gradualmente, man mano che il metodo di avvolgerlo attorno al corpo migliorò, la camicia diventò superflua. L'ulteriore evoluzione dell'abbigliamento femminile egiziano consistette principalmente nel coprire la parte superiore del corpo su entrambi i lati: la donna, come prima, applicava il mantello al corpo in modo tale che le sue parti sinistra e destra avessero lunghezze diverse davanti, dopo quale più lunga la parte destra veniva gettata sopra la spalla sinistra, ma non con la parte superiore, ma con l'estremità inferiore, che passava lungo la schiena, passava in avanti sotto il braccio destro e qui era collegata con l'estremità superiore della sinistra più stretta parte del mantello. In questo modo si formava una robusta cinghia sul petto; il pezzo di stoffa sciolto sulla spalla sinistra poteva essere disposto in qualsiasi modo, dando vita a una varietà di forme di abbigliamento, diverse solo per il modo in cui era disposto. Sia le donne che gli uomini indossavano gioielli: una collana fatta di perline multicolori, per la quale avevano una passione speciale; braccialetti sopra il gomito, sui polsi e sulle caviglie. Il materiale per l'abbigliamento era lino bianco e tessuto di cotone. ASSIRI, BABILONESI, SUMERI, HITTI Stesso significato del grembiule con le sue successive modifiche per gli antichi Egizi, per gli Assiri la camicia-gonna che arrivava fino alle ginocchia, con cucitura sulle spalle e maniche corte. Per i funzionari e i cortigiani era più lungo, fino alle caviglie. Di solito, oltre a questa camicia di lino bianco, e forse, a giudicare dalle frange e dalle nappe, anche di cotone o lana, c'era una striscia di stoffa colorata, che era legata obliquamente 7 e a spirale, e le estremità erano nascosti. Il segno distintivo dei funzionari di alto rango era un'ampia sciarpa con frange, che veniva indossata su una o entrambe le spalle; per tutti gli altri la frangia veniva cucita solo al bordo inferiore dell'abito. Come ha stabilito Max Tilke nelle sue ricerche sulla storia del costume orientale, il mantello assiro non è un indumento cucito, ma un pezzo di tessuto rettangolare che può avere diverse dimensioni e avvolge o solo le spalle e la parte superiore del corpo, oppure l'intero figura. Il suo prototipo era la pelle di animale: dapprima ispida, poi liscia, con lana morbida, rifinita lungo il bordo con una frangia del tipo appropriato. I somali indossano ancora quelli color ocra rossa. impermeabili in pelle con una frangia di sottili strisce di cuoio intrecciate come trecce. Successivamente le pelli di animali furono sostituite da impermeabili di lana, che assumevano facilmente la forma desiderata. Se la popolazione dell'antica Babilonia, i Sumeri, intorno al 3000 a.C. Mentre venivano ancora raffigurati con mantelli di pelle, intorno al 2550 entrarono in uso grandi mantelli intrecciati. Il mantello reale assiro non è molto grande, ma è riccamente decorato con frange e nappe. Qui, per la prima volta, appare l'antica arte della decorazione, l'ornamento. Il mantello cade liberamente dalle spalle. I semiti nomadi usavano volentieri anche mantelli di stoffa con motivo rosso. Le donne assiro-babilonesi indossavano un mantello con frange sopra una camicia con maniche strette. I capelli e la barba erano abilmente acconciati in piccoli riccioli, spesso attraversati da graziose trecce. Il diadema, o corona a cerchio, era la decorazione del re quando non indossava un alto berretto di feltro a forma di cono, con risvolto e pomo d'oro. Qui puoi già vedere il prototipo della mitra o tiara. EBREI L'abbigliamento maschile degli antichi ebrei consisteva, di regola, in una camicia di lana senza maniche o con maniche corte, che poteva avere diverse lunghezze, una cintura e un mantello rettangolare, o un mantello, i cui quattro angoli erano prescritti dalla legge ebraica per essere decorato con nappe. Successivamente a questo se ne aggiunse uno più ricco capispalla o seconda biancheria intima. Oltre alle fasce, venivano indossati anche i cappelli. L'abbigliamento dei sacerdoti - apparentemente sotto l'influenza egiziana - consisteva in pantaloni corti o grembiule, una biancheria intima di lino bianco con maniche lunghe, una cintura colorata a più giri e un'alta fascia che veniva avvolta attorno a una manica portante aperta. Se ci sono pantaloni lunghi, sono presi in prestito dai persiani e, ad esempio, il profeta Isaia rifiutò questo abbigliamento, non considerandolo nazionale. Il sommo sacerdote indossava inoltre una veste esterna senza maniche che arrivava fino alle ginocchia, e sopra di essa il cosiddetto efod, o spallina, che consisteva in un pannello anteriore e uno posteriore, che erano collegati sulle spalle con fili d'oro fermagli con onici e furono afferrati cinturini d'oro. Sul petto dell'efod erano incastonate pietre preziose su quattro file, tre per fila, a simboleggiare le 12 tribù d'Israele. Aggiunto alla fascia c'era un frontalino d'oro con la scritta "Santità al Signore". Le donne indossavano una biancheria intima simile, ma più lunga e un mantello-mantello rettangolare che copriva anche la testa. Tutti gli abiti femminili erano larghi e arrivavano fino a terra. Le donne indossavano anche gioielli lucenti e cosmetici ampiamente utilizzati. Nei libri dei profeti si trovano affermazioni negative caratteristiche su questo argomento. ANTICA PERSIA. Sciti, Parti e Sarmati Dopo la caduta del regno assiro e la conquista della sua capitale Ninive (612 a.C.) da parte dei Babilonesi e della tribù dei Medi di lingua iranica, poi conquistata (550 a.C.) dai Persiani, la cultura delle tribù semitiche passarono alle tribù di lingua iraniana. Queste tribù vivevano nel territorio dalla sponda orientale del Tigri all'Indo, dal Caucaso al Golfo Persico. I Medi, alleati con i Babilonesi, distrussero il regno assiro; i Persiani, a loro volta, sono Medi. I Medi trasmisero la cultura assira ai Persiani e, come riferisce Erodoto, i loro stessi vestiti passarono ai Persiani. Lo vediamo sui monumenti di Pasargadae e Persepoli. Inizialmente, il materiale per l'abbigliamento persiano era la pelle di pecora. Successivamente, a seguito delle campagne militari di Ciro e dei suoi successori, apparvero in Persia tessuti stranieri di cotone e seta e iniziò la lavorazione della lana. L'abbigliamento maschile medio-persiano (non sappiamo praticamente nulla dell'abbigliamento femminile) era, in linea di principio, una camicia (o camicia-gonna) con cintura in stile babilonese, solo più spaziosa e con maniche svasate verso il basso. Per il re e i suoi cortigiani era riccamente decorato. Sotto c'era una seconda gonna-camicia, al ginocchio, più stretta e chiusa, con maniche lunghe e strette, cinturata in vita, di tessuto colorato con bordi variegati. Questa gonna-camicia era in realtà l'abbigliamento popolare degli antichi persiani. Completamente aggiunto ad esso nuovo elemento- pantaloni lunghi, moderatamente aderenti alle gambe. Questi pantaloni lunghi sono una caratteristica distintiva di un intero gruppo di popoli indoeuropei, a cui appartengono i persiani, gli sciti, i lidi, i frigi, ecc. Quando questi nomadi bellicosi si trasferirono in Occidente, questo elemento di abbigliamento si radicò in nuovi luoghi , ma praticamente non andò oltre l'Asia Minore. Qui in Asia Minore, i pantaloni fanno parte del famoso abbigliamento lidio-scito dei Troiani e di altre tribù, come testimoniano, ad esempio, i dipinti su vasi greci. Su questa base - i pantaloni (gallici "bracea"), i romani donavano a tutti i popoli cosiddetti barbari che usavano questo capo di abbigliamento - dalla Persia attraverso il Caucaso fino alla costa settentrionale del Mar Nero e in tutta Europa fino alla Gallia - i pantaloni soprannome "braccati" ("portatori di brezza") " - straniero, sconosciuto). Per la storia del costume questo tipo di abbigliamento è importante in duplice senso: in contrapposizione, da un lato, al grembiule egiziano e (poi) indiano, dall'altro, alle mantelle dei Greci e dei Romani con le loro numerose pieghe e panneggi pittoreschi. Un semplice persiano, oltre a una camicia-gonna corta chiusa e pantaloni, indossava scarpe a punta media o alta con lacci, e sulla testa - un berretto di pelle sferico o solo una benda, 8 che tratteneva i riccioli stretti abilmente disposti di capelli; la barba e i capelli sono stati liberati utilizzando vari mezzi prendersi cura di loro: presso i Persiani, come già presso i Medi, l'arte di maneggiare i cosmetici e l'incenso (forniti principalmente dall'Arabia) raggiunse un livello di sviluppo altrettanto elevato. Un nobile persiano non andava in campagna senza una scatola con unguenti, oli, rossetti e incenso; il re aveva il suo strumenti cosmetici, a base di grasso di leone, vino di palma, zafferano e olio aromatico. Alla cintura era appeso un largo pugnale dal manico corto senza guardia; armi di forma simile sono ancora indossate in Iran. Le armi vere e proprie consistevano in un arco, una lancia, una spada e (meno spesso) un'ascia. Poiché l'abbigliamento dei persiani era per lo più fatto di pelle, per proteggere il corpo era sufficiente uno scudo da arciere alto e quadrangolare. Successivamente, la gonna e i pantaloni iniziarono a essere ricoperti di scaglie di ferro, poi apparvero corazze ed elmi di ferro e bronzo. Cominciarono anche a proteggere la testa, il petto, i fianchi e le gambe dei cavalli con l'armatura. In assenza di immagini e prove documentali, possiamo ricostruire l'abbigliamento femminile persiano solo per analogia con l'abbigliamento maschile. Ovviamente era anche largo, lungo e raccolto in pieghe. Dovrebbero essere menzionate le scarpe riccamente ricamate, un copriletto ricamato in oro e un copricapo a forma di berretto. Il re e la regina indossavano una tiara. Si deve presupporre che i tessuti per l'abbigliamento femminile fossero particolarmente morbidi e sottili, con abili rifiniture. Il re e la regina preferivano tessuti di seta lucida con motivi ricchi, che divennero particolarmente famosi più tardi, sotto i Sassanidi. Nel Medioevo, in epoca sasanide, il tipo descritto di abbigliamento medio-persiano si sviluppò al massimo grado di perfezione, raggiungendo uno splendore particolare grazie alla ricchezza e alla varietà delle decorazioni. Sciti, Parti e Sarmati erano l'antica popolazione della regione settentrionale del Mar Nero. Gli Sciti, essendo un popolo nomade, si stabilirono solo in Crimea e sulla costa settentrionale del Mar Nero. Apparentemente, in epoca preistorica crearono un grande stato e entrarono nella storia solo nel VII secolo. a.C., quando invasero l’Asia occidentale. Dalla fine del 3 ° secolo. AVANTI CRISTO. I Sarmati iniziarono a pressarli. I Parti, una tribù imparentata con gli Sciti, formarono uno stato indipendente nel nord-est della Persia (256 a.C. - 226 d.C.), governato dalla dinastia Arsacide. I Sarmati (o Sauromati) sono un popolo nomade (cavalieri) della Russia meridionale, che nel III-IV secolo. scomparve sotto la pressione degli Unni. Tutti questi nomadi, come i persiani, indossavano pantaloni lunghi, moderatamente larghi, spesso ricamati o con sovrapposizioni di metallo, e sopra di essi c'erano stivaletti di morbida pelle legati attorno alle caviglie. Gli Sciti indossavano una pelliccia corta con cintura o giacca di pelle , che era aperto sul davanti e aveva una chiusura da sinistra a destra. Grazie a questa chiusura obliqua, la giacca scitica può essere considerata la forma più antica di caftano a noi noto: una giacca lunga, aperta davanti, con cintura e maniche, le cui parti anteriori si sovrappongono e non sono affatto allacciate o sono collegate con nastri o chiusure nascoste (cfr. abbigliamento dei cinesi, dei manciù, dei mongoli). Gli Sciti avevano ricami sulla parte superiore della manica, simili a quelli trovati sugli abiti degli imperatori bizantini, così come sulle giacche-caftano degli abitanti del bacino del Turfan e sugli abiti iraniano-mongoli del XIV secolo. Sulla testa portavano un berretto di cuoio a forma di cono che si piegava facilmente in avanti, che veniva tirato più in profondità dietro e legato davanti sotto il mento. L'arma principale era un arco e una freccia. ABBIGLIAMENTO CRITOMINOICO DELL'ETÀ DEL BRONZO Secoli XIX - XVIII. AVANTI CRISTO. Nello spazio culturale del Mar Egeo, i cui centri erano Creta e Micene, compaiono elementi di abbigliamento che non hanno nulla in comune con quelli ellenici successivi. L'abbigliamento maschile, come si può vedere dai dipinti murali, dalle sculture in pietra e dai rilievi dorati, era molto semplice. Un grembiule correva da una cintura di cuoio attorno ai fianchi, coprendo le cosce; le scarpe erano fissate con lacci legati intorno alle caviglie. I capelli lunghi e lisci, tenuti in una fascia stretta, scendevano in ciocche lungo la schiena. Due o tre riccioli ripidi salivano sopra la fronte. Il grembiule era indossato in modo tale da cadere ad angolo davanti e il suo bordo verticale correva obliquamente dal fianco al ginocchio dell'altra gamba. Il tessuto era decorato con un motivo colorato intrecciato. Erano vestiti di tutti i giorni; Durante le vacanze, gli uomini indossavano lunghe gonne colorate e sopra di esse una veste a rete. Inoltre, sui sigilli c'è l'immagine di un elemento di abbigliamento che assomiglia ad un'ampia borsa che copre entrambe le gambe dai fianchi alle ginocchia - probabilmente un prototipo degli ampi pantaloni a forma di borsa che i cretesi e i greci dell'isola indossano ancora Oggi. Le donne indossavano una gonna dai fianchi ai piedi, costituita da pezzi di stoffa sovrapposti come delle gale: sopra c'era una gonna corta, sotto una più lunga, in modo che sporgesse un'ampia striscia orizzontale, e così fino ai piedi: ogni parte successiva della gonna finiva sotto quella sopra. La parte superiore del busto era nuda o ricoperta da una giacca corta con maniche e un profondo taglio sulla parte anteriore, che lasciava scoperto il petto, anch'esso rialzato grazie alla stretta allacciatura in vita. Il bisogno di lusso delle corti reali di Creta, Tirinto e Micene causò la comparsa di un'enorme quantità di gioielli: anelli d'oro erano indossati sulle dita; le cosiddette “pietre dell'isola” - lastre arrotondate di steatite, agata, porfido, ametista, diaspro - venivano forate al centro, infilate su un filo e indossate come collane; anelli e pietre erano decorati con immagini scolpite. Inoltre, le collane erano realizzate con pezzi di ambra e perle di agata. Sono stati trovati pendenti d'oro e serrature per catene. Anche orecchini, diademi, mollette per capelli e mollette servivano come decorazioni. GRECIA Un elemento dell'antico abbigliamento “pre-omerico” dei Greci è una sciarpa di lana quadrangolare, che la tribù dei Dori 9 proveniente dal nord portò con sé in Grecia. Era lo stesso sia per gli uomini che per le donne, ma come abbigliamento maschile era chiamato hlena, e come abbigliamento femminile era chiamato peplos. Era avvolto attorno al corpo e fissato alle spalle con forcine. Questo era il cosiddetto abbigliamento Dorian, creato secondo un principio del tutto originale - senza tagliare e cucire. Questo principio può essere considerato la scoperta dell'antica cultura ellenica. Apparentemente, sotto il crine di cavallo, gli uomini indossavano uno stretto grembiule legato attorno ai fianchi. Quindi, al posto di questo grembiule, prima apparve la tribù greca più orientale - gli Ioni - un elemento di abbigliamento, preso in prestito dall'Oriente semitico e in netto contrasto con il peplo e l'equiseto - una tunica: una camicia-gonna, cucita ovunque, senza eccezioni, che presto cominciò ad essere decorato con pieghe sapientemente posate. Questo indumento di lino, con la sua forma tubolare e la sua grazia deliberata, contrariamente al carattere libero dell'abbigliamento autenticamente ellenico, divenne dominante nella fase iniziale della storia del costume greco, nel cosiddetto periodo arcaico. Attraverso il mondo ionico si diffuse tra altre tribù, finché le guerre greco-persiane risvegliarono, insieme alla coscienza dell'opposizione tra Elleni e “barbari”, anche il desiderio di vestiti nazionali e non portò al suo ritorno nella forma pura e originale in cui era conservato presso le tribù doriche, soprattutto a Sparta. Tuttavia, gli elementi presi in prestito non furono completamente rifiutati: si fusero con quelli originali per sbocciare in una nuova unità nell'abbigliamento greco classico. L'abbigliamento ionico, che sostituì parzialmente, come già accennato, l'antico dorico, secondo Erodoto, fu introdotto ad Atene durante il regno di Pisistrato (560 - 527 aC). Il chitone ionico fu il primo indumento chiuso che i Greci potevano indossare senza spille. Serviva un corto chitone vestiti casuali, lungo - principalmente un abito festivo per anziani e nobili, ma lo indossavano anche gli aurighi durante le competizioni; infine, un chitone con strascico apparteneva ai Greci dell'isola. Guardaroba femminile grazie alla moda ionica, divenne molto più ricca: oltre al chitone di lino ricamato, che giocò un ruolo importante insieme al peplo dorico, apparvero una serie di nuove forme, ad esempio capispalla su misura e cuciti con maniche, simili nella forma a camicette e giacche moderne. Bisogna pensare che l'abbigliamento di queste donne ioniche non era solo elegante e piccante, ma anche ricco ed elegante, poiché utilizzavano non solo puro lino bianco, ma anche decorazioni con finiture, nonché lussuosi tessuti orientali. Il gruppo ionico, come già accennato, fu messo in secondo piano dopo le guerre greco-persiane e il risveglio della coscienza nazionale. La riforma iniziò con Sparta e, in misura maggiore o minore, coprì tutta l'Attica. Ora la semplicità e la moderazione sono considerate buone maniere. La fusione dello stile dorico con lo ionico va immaginata così: lo stile dorico abbandona la forte tensione e l'aderenza dei tessuti, dando alle pieghe la possibilità di cadere liberamente, e lo stile ionico perde la sua eccessiva, artificiosa raffinatezza, ecco perché ne hanno vinti 10 per la pittorescità del drappeggio. Come risultato di questa fusione, nacque lo stile classico dell'abbigliamento greco, come appare nel V e IV secolo. a NgE. Solo questo abbigliamento, del tutto indipendente dai dettami della moda - con linee grossolanamente ondulate di pesanti drappeggi, o facilmente fluttuanti, o con pieghe morbide e mobili, sempre corrispondenti alle circostanze - dava al corpo che respirava sotto di esso l'opportunità di vivere la propria vita. È necessario dire di più sui seguenti dettagli. Il lehenga dell'uomo arriva fino alle ginocchia ed è cinto. La cenere della donna avvolge tutta la sua figura. Il terzo o quarto superiore del pezzo di tessuto viene piegato verso l'esterno, quindi l'intero pezzo viene piegato a metà verticalmente. Il punto superiore della piega viene posizionato sotto la spalla sinistra, e le sezioni del bordo su entrambi i lati vengono portate sulla spalla e fissate qui (con un fermaglio o uno spillo); quindi le parti anteriore e posteriore del pannello sono collegate allo stesso modo sulla spalla destra. Peplo potrebbe anche essere cinto. Tuttavia, questa antica forma di peplo dorico, conservata in particolare a Sparta, fu presto modificata: i bordi laterali a destra cominciarono ad essere cuciti dal fianco al fondo, così che nacque una specie di gonna aderente, che era cinturata in vita. Il chitone - una camicia con una cucitura sulle spalle - era inizialmente indossato sia da uomini che da donne, gli uomini - senza cintura, insieme a un mantello che copriva la spalla sinistra - un himation. La tunica di una donna non doveva essere cucita, quindi veniva fissata con fermagli sulle spalle. Cominciarono a raccoglierlo con una cintura in vita (o - più tardi - sotto il petto) in modo tale che sopra la cintura pendesse una piega di stoffa (ko1rob - gren, grembo, grembo; seno), che a volte prendeva il forma di un mantello separato. Insieme ad esso indossavano anche un vero mantello (<Ир1оЫюп, сИр1ах), которая пропускалась под левой рукой и выводилась на правое плечо, где скреплялась застежкой. Гиматий, прямоугольный кусок материи длиной около 1,5 м и шириной около 3 м, играл роль плаща. Один его угол забрасывали сзади через левое плечо вперед, остальное протягивали поперек спины, пропускали под правой рукой и забрасывали другой угол через левое плечо назад. Чтобы гиматий лучше держался, в его четыре угла зашивали маленькие свинцовые грузы. Женщины часто носили гиматий как покры¬ вало, набрасывая его"и на голову. Мужчины могли носить его без хитона, как единственную одежду. В противоположность просторному гиматию - одежде женщин и взрослых мужчин - юноши (эфебы) и молодые воины носили хламиду - легкий короткий плащ для верховой езды, также прямоугольный (1 м в длину, 2 м в ширину), с цветной каймой и кистями на нижних концах. Его наклады¬ вали на левое плечо, а верхние концы соединяли на правом застежкой - аграфом. Хламида происхо¬ дит из Фессалии. Вместе с этим маленьким плащом для верховой езды и путешествий большей частью носили дорожную войлочную шляпу петас - плоскую, с маленькой плотной тульей и широкими круглыми (или дугообразно вырезанными) полями, как, например, у посланца богов Гермеса. Этот головной убор тоже фессалийского происхождения. Из других мужских головных уборов следует назвать шапки: круглую кожаную, остроконечную или конусо¬ образную войлочную - пилос и так называемую фригийскую с падающим вперед верхом. Женских шляп греческий костюм почти не знал, так как обычай вообще запрещал греческой женщине появляться на улице. Тем большее значение прида¬ валось искусно сделанной прическе. Исключение для женского головного убора делает более поздний эллинистический период, принесший некоторое смягчение суровых нравов: судя по восхитительным статуэткам элегантных беотиек из Танагры, они охотно носили оригинальную фессалийскую соломенную шляпу, которая, вероятно, прикреплялась булавками поверх прикрывающего голову гиматия или насаживалась на свободно сплетенную конусооб¬ разную гильзу подобно тем плетеным шляпам, которые и сейчас носят в Индокитае для защиты от солнца. Кроме гиматия, женщины закрывали голову очень коротким покрывалом (kredemnon), которое доходило до глаз, а сзади свободно падало на затылок и спину. Относительно цвета тканей, за неимением достаточно хорошо сохранившихся памятников, можно высказы¬ вать только предположения, опирающиеся на свидетельства древних писателей. Маловероятно, что греческая одежда имела только естественную окраску шерсти и полотна. Об ионийских греках мы знаем, что они любили одеваться ярко - так, чтобы это бросалось в глаза. Демокрит из Эфеса в VI в. до н.э. описывает пеструю одежду в ионийских городах; Шлиман при раскопках гробниц в Микенах обнаружил много украшений для одежды, сделанных из листового золота. Гомер говорит о пестрой хлене мужчин, украшенной цветами и различными сценками на красочном фоне. Описаны темно-пурпурные хламиды, затканные звездами (а первоначально эта фессалийская одежда была очень скромной), и т.п. Для женской одежды тоже хватало красок: Гомер на¬ зывает пестрыми также и пеплосы. Некоторые цвета имели особое назначение, например шафранно-жел¬ тый - для праздничной одежды, огненно-красный - для боевого облачения спартанцев, чередование полос ярких цветов - убранство гетер. К этому добавля¬ лось разнообразие узоров - полосы, четырехугольники, точки; шашечный и цветочный узоры. Мы вправе считать греческую одежду красоч¬ ной (в наименьшей мере - в ранний период, в наибольшей - о чем свидетельствуют эллинистичес¬ кие статуэтки из Танагры - в поздний), тем более что, как известно, многие скульптуры раскрашива¬ лись, а элементы зданий - храмов и домов - имели цветную отделку. Женский наряд дополняли различные украшения: ожерелья, браслеты, серьги, кольца и диадемы или налобные повязки. ЭТРУСКИ Задолго до римлян развили свою оригинальную культуру этруски, занимавшиеся мореходством и торговлей на обширной территории. В ходе миграции они прибыли на запад Италии, а оттуда заселили всю Италию. Особенно много следов их пребывания осталось в Этрурии (соврем. Тоскане) и Нижней Италии. Их культура, история которой прослеживается с VIII в. до н.э., без сомнения, испытала сильное влияние эгейской. До 510 г. до н.э. этруски господствовали в Лациуме и Риме. Характерная принадлежность мужской одежды - передник на уровне бедер (ср. Крит), который позже носили поверх блузы с рукавами, - у римлян он известен только как одежда жрецов. Упомянутая блуза была плотно прилегающей, короткой, сшитой на плечах, нередко и без рукавов. На голых ногах носили высокую обувь или поножи, оставляя открытыми пальцы. В ранний период была заимствова¬ на ионийская одежда. У женщин это хитон с длинным шлейфом, с поясом или без него, со швом на плечах, а также накидка типа гиматия - по-видимому, не скрепленная, свободно ниспадающая с плеч. Наряду с нею встречается длинное струящееся покры¬ вало. Женщины носили длинные косы или локоны, затылок часто покрывали конусообразным чепцом или чехлом для волос. Ткани - разноцветные, с особенно богатыми узорами. Поражает обилие металлических украшений: нагрудных и наплечных подвесок в виде воротника, золотых булавок, колец, застежек, цепей, венков, диадем и др. Все эти изде¬ лия напоминают эгейские. В более поздние времена мужчины также начали носить длинный или полудлин- ный хитон. Накладываемый поверх него плат имел форму продолговатого сегмента. Позже этрусская одежда утратила своеобразие и растворилась в грече¬ ской, преобладавшей, в частности, в Нижней Италии («Великая Греция»). РИМ История греческого костюма началась с азиатской пестроты, чопорного великолепия и мелочной искусственности и завершилась благородной простотой, живописной широтой и крупным рисунком складок. Костюм римлян изменялся в прямо противоположном направлении: от простой, непритязательной формы к претенциозной избыточ¬ ности и помпезному великолепию. От любивших роскошь этрусков, своих ближайших соседей в древности, бедное земледельческое население Рима навряд ли могло что-то перенять непосредственно; во всяком случае, в первые столетия римский костюм развивался независимо. Об этом свидетельствует на¬ звание «Roma togata» - «Рим, носящий тогу», - которое выделяло его среди всех соседних племен. Подобно Греции времен персидских войн, Рим вырабо¬ тал свой тип национальной одежды, который ко II в. до н.э. оформился как величественная тога. И так же, как в Греции, дело шло к тому, чтобы защитить национальную одежду от чуждого влияния и от рас¬ пространяющейся роскоши. Примером может служить закон об одежде трибуна Оппия (215 г. до н.э.), направленный против роскоши нарядов римлянок. Собственно говоря, более всего эта опасность угрожала со стороны Греции после того, как она стала зависимой от Рима (146 г. до н.э.) и римлянам представилась возможность непосредственно воспринимать греческую культуру, более высокую, чем их собственная. Кроме того, одежда греков была удобнее, легче, элегантнее. В это время величественная, но неудобная, стесняющая движения тога сохраняется только как гражданский (парадный) костюм, а повседневной становится одежда, очень близкая к греческой. Ту же роль, что в Греции хитон, в Риме начинает играть туника {лат. tunica). Ее чаще всего носили как домашнее платье без каких бы то ни было добавлений. Разница между туникой и хитоном заключалась в том, что хитон состоял из одного куска ткани и наматы¬ вался на тело, туника же (как разновидность длинной блузы) надевалась через голову. Поначалу она была 11 без рукавов, с прорезями для рук (рукава до локтя появились позже), заканчивалась ниже колен и подпоясывалась на бедрах. Туника имела прямоугольный покрой. По груди и спине шли пурпурные полосы - по одной или по две (они могли обозначать, например, ранг сенатора). Основным цветом был белый (tunica pura - «чистая»), матери¬ алом служила шерсть. Позже мужчины начали носить тунику, доходившую до пят, а по мере увеличения ма¬ териального достатка стали надевать даже несколько туник сразу - одну на другую. Римлянки носили такую же одежду, но всегда более широкую и длиною до пят. Первое время туника служила им простым домашним платьем, но с ростом благосостояния стала играть более скромную роль рубахи (нижняя туника из тонкого полотна), а ее место заняла другая разновидность туники - стола (stola - лат. бога¬ тая), со складками, длинным шлейфом, с поясом или без него, выглядевшая очень внушительно. Она могла быть с рукавами (большей или меньшей длины) или вовсе без них; рукава были открытыми по всей длине и в двух или трех местах от локтя до плеча скреплялись застежками (аграфами). По краям стола почти всегда окаймлялась цветной вышивкой. Поверх туники римляне надевали верхнюю одежду: мужчины - тогу, женщины - паллу (palla). Тога вначале была более легкой формой плаща, но со временем уподобилась длинному и тяжелому гиматию. Мы не знаем изображений ее ранней, более простой формы, а поздняя, с истинно римским расположением складок и обилием ткани, выглядит намного величественнее своего прототипа - гиматия. Она представляет собой огромный кусок ткани (шириной около 3,5 м, длиной свыше 5 м), выкроенный в форме эллипса или половины эллипса, который обертывается вокруг тела гораздо более сложным способом, чем гиматий. Как это ни странно, полной ясности в представлениях о форме и покрое тоги нет до сих пор. Известно лишь следующее. Прежде чем обернуть тогу вокруг тела, два составляющих ее сегмента складывали таким образом, чтобы получить два неравновеликих овала (полуовала), потом тщательно отформовывали продольную складку и оставляли ее на ночь в деревянных зажимах. После этого один конец, часто со свинцовой кисточкой-грузом, опускали за¬ круглением наружу через левое плечо вперед настолько, чтобы он волочился по полу. Остальную сложенную ткань натягивали на спину, закрывая тело сзади от плеч до пят; другой конец пропускали спра¬ ва подмышкой вперед, направляли наискосок по груди к левому плечу и перебрасывали через плечо и руку назад; руки при этом оставались свободными. Отличие от гиматия заключалось в том, что обе части тоги, разделенные складкой, накладывали на тело одновременно; большая закрывала нижнюю часть кор¬ пуса; меньшая верхняя, идущая к плечу, образовывала своего рода накладку - umbo (букв, выступ на щите, позже - складка.одежды, драпировка). Над этой накладкой делали на груди напуск наподобие кармана - так называемый синус (sinus - лат. дуга, напуск, пазуха), подтягивая для этого кверху передний конец тоги, волочившийся по полу, и откры¬ вая ступни. Потом umbo натягивали на правое плечо, закрывая его вместе с рукой. Само собой разумеется, что тога, с ее грандиозно¬ стью и чрезвычайной сложностью укладки, не могла служить повседневной одеждой. Уже во II в. до н.э. она сохранялась только как праздничная и граждан¬ ская одежда: у знатных римлян - из чисто-белой шерсти, у юношей - с одной пурпурной полосой по краю (toga praetexta - окаймленная, обрамлен¬ ная), у императоров более позднего времени - сплошь пурпурная. Для замены в качестве безусловно необходимой верхней одежды римляне использовали пенулу (paenula) - закрытый со всех сторон теплый плащ из плотного кастора, с вырезом для головы посередине, закрывавший корпус начиная от плеч, часто с капюшоном. Позже этот плащ стали застеги¬ вать на правом плече, как греческую хламиду. Подобный, но более короткий плащ - сагум (sagum) носили солдаты. По своему происхождению это был галльский плащ для верховой езды. Соответствовавшая мужской тоге, а позже пенуле верхняя одежда римлянок - палла, или женская тога, была не столь массивной и тяжелой и могла надеваться разными способами. Это четырехугольный плат, иногда сложенный вдвое (diplasios - грен, двой¬ ной), который мог покрывать оба плеча, как гиматий, либо скрепляться застежкой на одном или обоих плечах, либо набрасываться на голову и окутывать всю фигуру. Материалом служила довольно тонкая* шерсть - пурпурная разных оттенков, цвета гелиотропа, мальвы (бледно-лиловая) или желтая. У римлянок было также особое тонкое покрывало, иногда совсем прозрачное. Кроме тонкой шерсти, для одежды употребляли прозрачный шелк цвета морской волны - косский (по названию острова Кос в Эгейском море), который доставлялся в Италию через Грецию. Стенные росписи в Помпеях демонстрируют большое разнообразие расцветок и узоров римской одежды. Почтенная матрона постепенно превратилась в элегантную, богато убран¬ ную даму. В соответствие с этим были приведены и остальные предметы туалета. Немаловажное зна¬ чение для восприятия форм тела и соответствующей стилизации одежды имели некоторые интимные принадлежности женского туалета. Как у гречанок, так и у римлянок к ним относились mamillare - повязка из мягкой кожи, которая надевалась на гблое тело и поддерживала грудь снизу, и strophium - на¬ грудная повязка, носимая поверх нижней туники. Римские мужчины мало заботились о своей прическе, и у них никогда не бывало таких роскошно завитых кудрей, как у греков. В ранний период они носили окладистую бороду умеренной длины; с III в. до н.э. вошло в обычай брить бороду в многочисленных греческих цирюльнях. Только при императоре Адри¬ ане снова появляются короткие окладистые бороды. Прическа римлянок первоначально была довольно скромной. Но во времена империи появляются все более пышные и сложные сооружения, для создания которых требовалась помощь нескольких рабынь. Широко используются гребни и щетки, шпильки, щипцы для завивки волос, всевозможные зеркала, кос¬ метика, краски для волос и т.п. Во время войн с германцами были в моде золотистые волосы, как у германских женщин, и римлянки либо носили парики, либо красили или обесцвечивали собственные волосы. Существовало множество разновидностей римских женских причесок - от простого, так назы¬ ваемого «греческого узла» с прямым пробором до диадемы с волосами, высоко поднятыми надо лбом. Прическу, кроме того, обильно уснащали шпильками (иногда с фигурками), диадемами, 12 жемчугом и камнями. Для украшения служили также серьги, ожерелья, броши, браслеты, кольца, пояса. Римляне значительно усовершенствовали обувь по сравнению с греческой. Наглядное представление об этом дает отдельная таблица. Штаны первоначально не были известны римлянам. Но легионеры, которые несли службу в «варварских» землях на севере и западе, принесли оттуда, кроме упомянутого выше галльского плаща (sagum) с капюшоном (cucullus), также и штаны (Ьгассае), эту «самую неримскую одежду», которая появилась в Европе в древнейший период существования индоевропейцев, но только много столетий спустя смогла перешагнуть через Альпы. До этого римляне носили обмотки. У германцев они также заимство¬ вали широкие штаны, доходящие до щиколоток. На памятниках эпохи империи римские легионеры всегда изображаются в чулках, доходящих до икр; поверх них надета обувь, сплетенная из ремней, кото¬ рая закрывает пятку и подошву (кроме пальцев) и заканчивается немного выше щиколотки. Наиболее характерные образцы одежды и военного снаряжения греков и римлян можно увидеть на таблицах с пояснениями. ГЕРМАНЦЫ ДРЕВНЕЙШИЙ ПЕРИОД Многочисленные находки, относящиеся к эпохе бронзы, свидетельствуют о высоко развитой уже в то время у древних германцев культуре одеж¬ ды. Эта одежда была в высшей степени целесообразной и в своем роде совершенной. Мужчины носили плащ - несшитый шерстяной плат овальной или прямоугольной формы ворсом внутрь, скрепленный на груди булавкой в виде скобы. Под ним находилась шерстяная блуза-юбка, сделан¬ ная из четырехугольного куска ткани, которая окутывала корпус от подмышек до колен и держалась на двух пришитых к ее верхнему краю кожаных плечевых ремнях с помощью бронзовой застежки. На бедрах юбка обвязывалась один или два раза поясом из шерстяной ткани с кистями на свисающих спереди концах (ср. сохранившийся до наших дней древний наряд горных шотландцев: полудлинная юбка kilt, большая клетчатая накидка plaid и тканый пояс). На икрах и лодыжках носили шерстяные обмотки:; обувью служили сандалии с ременной шнуровкой. Голову покрывала высокая меховая шапка в виде полусферы, с плоским верхом, снаружи коротко подстриженная наподобие каракуля. Длинные волосы свободно падали вниз. Бороду чаще всего сбривали, о чем свидетельствуют обнаруженные в раскопках бритвы и щипцы для бороды. В качестве нижней одежды, по-вйдимому, повсеместно служили короткие штаны. Женский наряд состоял из плаща, жакета с рука¬ вами, юбки, пояса и такой же обуви, как у мужчин. Шерстяной жакет из цельного куска ткани имел полудлинные рукава с надрезами, широкое отверстие для головы и разрез на груди, который чаще всего закалывался булавкой. Нижний край жакета был скрыт под доходящей до лодыжек толстой шерстяной юбкой, которая поднималась над бедрами плотными трубчатыми складками. Эти складки собирались вместе под узким поясом, украшенным свисающими кистями. Волосы удерживались сеткой, искусно сплетенной из овечьей шерсти. Особенно высокого уровня достигла у германцев обра¬ ботка материала, давшего название целой эпохе, - бронзы: из нее изготовляли застежки поясов, заколки для одежды, пуговицы, различную посуду, оружие и музыкальные инструменты. ГЕРМАНЦЫ ВРЕМЕН РИМСКОМ ИМПЕРИИ Между рассмотренным выше ранним периодом и вре¬ менем, когда германцы вошли в историческую жизнь народов, исследователь истории костюма обнаружива¬ ет зияющий пробел: остатки одежды «болотных погребений», обнаруженных в Ганновере и Шлезвиг- Гольштейне, относятся уже к III и IV вв. н.э. Мы можем лишь очень скудно восполнить эту лакуну, опираясь на литературные источники в совокупности с памятниками эпохи начала империи. Усложненный по сравнению с эпохой бронзы покрой одежды, в первую очередь длинные мужские штаны, плотно прилегающая блуза и меховая оторочка, - свидетель¬ ство большого шага вперед в искусстве шитья. Усовершенствовалась также техника окрашивания: предпочтение отдается одежде с цветными кромками и отделкой краев. Повсеместное распространение получило прядение льна для изготовления полотна: Тацит сообщает, что одежда германских женщин была в основном полотняной. Со времен Римской империи до раннего средневековья вырабатывается собственный стиль в изготовлении украшений - за¬ стежек, крючков для поясов и т.п.; наряду с этим заимствованную технику используют для изготовле¬ ния собственных оригинальных изделий. Но, к сожалению, у нас нет никаких сведений или пред¬ ставлений об изготовлении одежды у таких больших германских племен, как вандалы, бургунды, готы и др. Чтобы лучше представить некоторые детали, сопоставим описание Тацита (ок. 98 г. н.э.) с изобра¬ жениями на римских памятниках. «Одеждой для всех служит короткий плащ, застегнутый пряжкой (фибулой) или, за ее отсутствием, колючкой, - пишет Тацит. - Ничем другим не прикрытые, они проводят целые дни перед огнем у очага. Самые зажиточные отличаются одеждой, но не развевающейся, как у сар¬ матов или парфян, а в обтяжку и обрисовывающей каждый член. Носят и звериные шкуры, ближайшие к берегу (Рейна) - какие попало, более отдаленные - с выбором... Они выбирают зверей и, содравши с них шкуру, разбрасывают по ней пятна из меха чудовищ, которых производит отдаленный Океан. Одежда женщин такая же, как и у мужчин, с той только разницей, что они часто носят покрывала из холста, расцвеченные пурпуровой краской; верх одежды не удлиняется рукавами, так что остаются обнаженны¬ ми руки и ближайшая к ним часть груди». Сравнение этого описания Тацита с изображениями германцев на римских памятниках показывает его неполноту: мужчины носили не только плащ, но и подпоясанную блузу и башмаки. Сначала - о мужской блузе, или куртке", она была полотняная, длиной до бедер, закрытая, так что ее нужно было надевать через голову, как римскую тунику, но более узкая, прилегающая к телу. Ее при¬ надлежностью, как показывают находки в захоронениях и римские изображения, был пояс с богато украшенными концами. Что касается длинных штанов, то можно предполо¬ жить, что восточногерманские племена - квады, 13 маркоманы и др. - заимствовали эту часть одежды (т.е. широкие полотняные штаны со складками) у своих соседей - даков и сарматов, тогда как известные нам западные германцы - свебы (свевы), алеманы, хатты, франки - штанов не носили и только позже заимствовали их у галлов и римлян. Батавы, фризы и другие племена, жившие у Северного моря, носили штаны до колен, которые потом заимствовали соседние кельтские и галльские племена. Обувь и набедренные повязки остались в основном такими же, какими были в эпоху бронзы. Одежда германских женщин в эпоху Римской импе¬ рии была большей частью полотняной. Основным элементом одежды была рубаха-платье наподобие туники, доходившая до ступней (которые, по-видимо¬ му, чаще всего были защищены сандалиями). Тацит верно отметил, что это платье было без рука¬ вов, с вырезами на плечах. В отличие от мужского плаща, скреплявшегося на пра¬ вом плече, женский набрасывался со спины на оба плеча и застегивался аграфом под подбородком. Это подтверждают, например, изображения на колон¬ не Антонина Пия. В этой простой одежде со складками германская женщина мало отличалась от римской матроны старого времени, тогда как мужская одежда была более короткой и узкой, чем римская туника. Только со временем, когда она стала длиннее и шире, появи¬ лась туника с рукавами, в известной мере подобная позднеримской. Особое восхищение римлян вызывали белокурые и светло-русые волосы германских женщин - как уже отмечалось выше, римлянки старались им подражать. Впрочем, искусство красить волосы (в частности, обесцвечивать их) не было чуждо и германкам. И различные принадлежности туалета, найденные в захоронениях, - щипцы, шпильки, ножницы - доказывают, что забота о внешности и искусство ухода за нею у германок находились на гораздо более высоком уровне, чем это позволяют предположить свидетельства римлян. Мужские прически также наводят на мысль о достаточно тщательном уходе за волосами. Тацит в своей «Германии» сообщает о свевах: «Отличительный знак этого народа - волосы, расчесанные поперек и собранные в узел (nodus) на виске. Если у других племен такая прическа встречается редко и только у юношей, то у свевов и старики разглаживают взлохмаченные волосы и тут же на темени завязывают их узлом. У правителей это украшение богаче». Наблюдение римлянина подтверждается многочисленными изображениями германцев, в частности на римских надгробных памятниках. Однако эта бросающаяся в глаза прическа уже в конце II в.н.э. встречается реже, и на колонне Марка Аврелия в Риме она представлена в смягченной форме. В общем и целом подлинная одежда германцев очень мало походила на фантастические изображения, принадлежащие немецким скульпторам, живописцам и декораторам, которые нередко с самыми лучшими намерениями, но без знания сохранившихся прототипов пробовали свои силы в работе над этой тематикой (например, памятник Арминию в Тевтобургском лесу или сценические образы в «Кольце нибелунга» Вагнера). ГАЛЛЫ Галлия ко времени ее завоевания Цезарем (58 - 51 гг. до н.э.) давно уже вышла из стадии ранней прими¬ тивной культуры. Если в древности, например, галлы расписывали или татуировали свое тело (на этот обы¬ чай указывают названия племен «Pictones», «Picti», т.е. «разрисованные»), то теперь татуировку сменила цветная одежда светлых тонов, в клетку, наподобие шотландских пледов. Особо следует упомянуть ста¬ ринный кельтско-галльский короткий плащ (sagum, ср. одежду римских воинов), два конца которого скреплялись на правом плече аграфом. Под ним носили короткую прилегающую куртку с узкими длин¬ ными рукавами и штаны до колен femoralia (femus - лат. бедро) или германские длинные штаны Ьгассае (отсюда название Gallia braccata). В процессе быстрой латинизации Галлии заимствовалась (в первую оче¬ редь знатными галлами) и римская одежда - туника и просторный плащ (pallium), тогда как sagum со¬ хранился в качестве солдатской одежды и, как говорилось выше, был заимствован римскими воина¬ ми. Старинная местная одежда - узкая куртка простолюдинов - стала шире и превратилась в блузу, которая и сейчас играет важную роль в народной, а следовательно, и в рабочей одежде. Сохранилась и местная разновидность штанов. НОРМАННЫ Для лучшего понимания немногочисленных дошедших до нас свидетельств об их одежде нужно несколько подробнее сказать о характере и происхождении норманнов. Эти северогерманские народы, предки обитателей скандинавских государств и прибрежной части Финляндии, из всех германцев вошли в историю последними - в самом начале средних веков. Они не принимали активного участия в набегах своих сопле¬ менников на Римскую империю, зато, как известно, сохранили - в северном варианте - многие утрачен¬ ные теми героические сказания и песни. Часть этих северных германцев продвинулась с крайнего севера на запад Скандинавского полуострова - они назы¬ вались норманнами; на востоке полуострова племена шведов расселились к западу от озера Меларен и к югу от прибрежных равнин и около 1164 г. объединились вокруг общего религиозного центра и королевского двора в Упсале. Северные народы ве¬ ли свои войны в основном в восточных областях, на побережье Финского залива, куда они также про¬ двинулись; в борьбе с обитавшими там финскими, латышскими и славянскими племенами образовалось сильное восточное государство. С завоеванием Южной Швеции, островов Балтийского моря и Ютландии норманны добились исключительного гос¬ подства на территории трех современных северных государств. Община у норманнов состояла из двух сословий - князей и свободных общинников. Были также порабо¬ щенные невольники. В старинной песне говорится о свободном человеке с расчесанной бородой, откры¬ тым лбом, в плотно прилегающей одежде, который приручает быков, ходит за плугом, строит дома; о хозяйке дома в простой одежде, чепце, платке на плечах, с украшениями на шее - она прядет тон¬ кую пряжу; наконец, о высшем сословии - ярлах, которые упражняются в метании копий, верховой езде, учатся переплывать Зунд. 14 Между сословиями свободных людей не было касто¬ вых перегородок: женитьба ярла (князя) на девушке из давно осевшего в тех же местах крестьянского рода ни у кого не вызывала осуждения: ведь решение всех государственных дел в конечном счете зависело от общинников. Предприимчивость была у норманнов в крови. «Вый¬ ти в плавание по заливу» («viking») означало «заняться морским разбоем». Если эти норманны («викинги») пускались в море, то других, известных под названием «варяги» («союзники, связанные клят¬ вой»), влекли просторные равнины и широкие реки Восточной Европы. Три основных направления, по которым устремлялись норманны в IX в., - это Франция, Британские острова и Восточная Европа. Об одежде и вооружении норманнов в этот период мы знаем очень мало. Здесь впервые предпринята попытка реконструировать их на основе подлинных находок и предметов искусства и представить как можно более наглядно. ВИЗАНТИЯ Когда мы сегодня говорим о «византийстве», то высокомерно подразумеваем под ним совершенно определенное умонастроение, а именно подобо¬ страстно-льстивую покорность подданных перед вышестоящими, готовность выполнить любое их по¬ желание. Между тем первоначально это слово обозначало только неограниченную власть императо¬ ра в Восточной Римской империи, требовавшую рабского повиновения. После того как римский император Константин Великий в 313 г. принял христианство, а в 330 г. перенес свою резиденцию в Византий (который с этого времени стал называться Константинополем), здесь, на границе Западной и Восточной империй, возник новый центр могучего Восточноримского государства. Здесь христианство и римско-эллинистическая культура образовали новое единство, которое, будучи усилено политически благо¬ даря жесткой централизации власти, дельным чиновникам и незаурядной дипломатии, еще в течение ряда столетий оказывало решающее влияние на судьбы мира. Следует различать три периода истории Византии: 1) ранневизантийский (284 - 610 гг.), к которому относится окончательное разделение Римской импе¬ рии на Восточную и Западную (395 г.). В то время как Западная Римская империя в результате великого переселения народов поначалу досталась устре¬ мившимся на Запад германцам, Восточная при императоре Юстиниане (527 - 565 гг.) присоединила Италию и Северную Африку; император был одновре¬ менно главой государства и церкви; 2) средневизантийский (610 - 1025 гг.), когда Египет и частично Передняя Азия отошли к арабам, которые, однако, в 677 г. вынуждены были остановиться перед твердыней Константинополя. В этот же период произошло окончательное отделение Византии от Западной Римской империи (Карл Великий был провозглашен в Риме императором); 3) поздневизантийский (1025 - 1453 гг.) - период внутренних феодальных распрей и наступления турок- сельджуков и норманнов. Все это надолго ослабило центральную власть. Крестовые походы (с 1096 г.) также затруднили ее реставрацию. Уже после того как соединенные силы крестоносцев из всех главных западноевропейских стран в 1204 г. (во время четвер¬ того крестового похода) взяли Константинополь штурмом, в правление Михаила Палеолога удалось в последний раз восстановить на некоторое время (с 1261 г.) центр Византийской империи, но, ослаблен¬ ный внутренней и внешней смутой, Константинополь в 1453 г. был окончательно захвачен турками во главе с султаном Османской империи Мехмедом II. В византийском государстве вся культурная жизнь находилась под влиянием огромного штата придвор¬ ных и оставалась в узких и неподвижных рамках раз и навсегда очерченного церемониала. Этой цели должна была служить и одежда. Традиция связывала ее с одеждой эпохи Римской империи, но к этому добавилось многообразное влияние Востока. Роль по¬ средника играла сначала блестящая новоперсидская (сасанидская) культура, несколькими столетиями поз¬ же - арабская. Что касается формы и покроя, то оба пола в принципе хранили верность антично-римской одежде. Основные компоненты византийского костю¬ ма - длинная рубаха-юбка с рукавами (туника или хитон) и плащ, который набрасывался сверху и скреплялся аграфом на правом плече. Этот плащ походил на римский сагум или лацерну (lacerna - верхнее, преимущественно дорожное, платье с капю¬ шоном), однако был длиннее римского, причем у знати изготавливался из дорогого материала с бога¬ той отделкой, часто с четырехугольной вставкой на груди - знаком высокого положения, подобным широкой полосе (clavus latus) на тунике римского сенатора. Такие плащи постоянно носили знатные византийцы, император Юстиниан, его придворные чиновники, а также императоры более позднего време¬ ни, тогда как одеждой придворных чиновников в XI в. стала застегивающаяся на груди узкая, без единой складки накидка, которая закрывала также и руки. Этот мотив окутывания всех членов тела со временем проявляется все сильнее, так что даже туника с рука¬ вами, доходящая до ступней, постепенно становится совершенно гладкой и, лишенная складок, напоминает мешок. Наряду с плащом - повседневной одеждой придворных - встречаются изображения другого пла¬ ща, который, по преданию, носили только Христос, апостолы и некоторые святые: он имеет форму гима- тия древних греков или, точнее, ту идеальную форму, которую сохраняют христианские образы и в со¬ временном искусстве. Античные формы одежды дополняются сугубо восточными мотивами: прежде всего это богатая (иногда - чрезмерно богатая) отделка, разнообразие окраски и блеск материала. Византия с жадностью принимала восточные шелко¬ вые ткани, которые вдобавок расшивались узорами и орнаментом (большей частью с христианской символикой). Богатая отделка из золотых полосок, украшенных драгоценными камнями и жемчугом, покрывала всю поверхность одежды и усиливала впе¬ чатление прямолинейности и жесткости. Жесткой и пышной была также и одежда знатных дам. Нижней одеждой служила туника (или стола), доходившая до ступней, плотно прилегавшая к шее, с длинными рукавами, узкими в запястье. Поверх нее нередко надевалась вторая туника с короткими от¬ крытыми рукавами. Обе туники также были богато украшены вышивкой, отделкой по краям и почти пол¬ ностью утратили свой античный характер. Только плащ еще был близок к античному типу: он накла¬ дывался сзади на оба плеча, а концы спереди забрасывались накрест назад. В качестве верхней одежды встречается также пенула с вырезом 15 для головы, как, например, у женщин из свиты императрицы Феодоры (табл. 27). Из таблицы также видно, что модой предусматривались различ¬ ные виды верхней одежды в зависимости от сословия. Общее впечатление от византийской одежды - пол¬ ная непроницаемость: наглухо закрыты руки, грудь и плечи. Нагота стала греховной. В византийской одежде - все скрывающей, все представляющей пря¬ молинейным и плоским, полностью пренебрегающей телом - греко-римский идеал одежды перешел в свою противоположность. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 800 - 1100 гг. Эйнгард в «Жизни Карла Великого» говорит: «Карл носил народную франкскую одежду. На тело он наде¬ вал полотняное белье, сверху обшитую шелковой бахромой тунику и штаны. Ноги до колен обертывал полотняной тканью. Зимой закрывал грудь и плечи пелериной из шкур выдры и соболя. Поверх всего на¬ брасывал зеленоватый плащ и всегда опоясывался мечом, рукоять и перевязь которого, серебряные или золотые, по торжественным дням и на приемах были украшены драгоценными камнями. Иноземной одеждой, сколь бы ни была она красива, Карл прене¬ брегал. Лишь в Риме, по просьбе папы Адриана, он возложил на себя тунику и хламиду и обулся по- римски. Только в особо торжественных случаях он облачался в одежды, затканные золотом, и надевал обувь, усыпанную драгоценными камнями, плащ за¬ стегивал золотой пряжкой и надевал золотую корону. В обычные же дни наряд его мало отличался от одежды простолюдина». Из этого сообщения современника прежде всего следует, что уже в то время делалось различие между отечественной одеждой, которую император поощрял, и чужеземной, которую он надевал лишь в особых случаях как преемник римских императоров. Герман¬ ские императоры, от Каролингов до франконских, сохраняли верность франкским обычаям и одежде; с другой стороны, как наследники Римской империи они приняли для торжественных случаев смешанную римско-византийскую одежду поздней античности, существенно отличающуюся от отечественной. Позднеантичные элементы в одежде мужчин - это прежде всего длинная, до пят, туника или дал¬ матика с богатыми украшениями - полосами (с1ау1) или вышивкой золотом по краю, у женщин - полудлинная или свободно падающая туника с такой же вышивкой, а под нею - длинная и широкая нижняя рубаха. Традиционно германской мужской одеждой были широкая, большей частью подпоясан¬ ная куртка в форме блузы с длинными рукавами и длинные штаны, завязывающиеся на икрах; далее до ступней шли обмотки. Обувью служили кожаные «крестьянские башмаки» без каблуков, затянутые ремнями (немецкие крестья¬ не носили их вплоть до середины XVI в.). Мужской плащ скреплялся на правом плече металлической застежкой. В женской одежде получил наиболее широкое рас¬ пространение в основном позднеантичный тип византийской одежды. От собственно германского элемента - платья с застежкой на плече - женщины отказались еще во времена Великого переселения народов. ГЕРМАНИЯ XI в. «Франкская» одежда сохраняется в Германии также в начале XI ст. Основная одежда мужчин - блуза до колен, подпоясанная в талии, широкая внизу, с очень длинными узкими рукавами и небольшим раз¬ резом на груди, обшитым по краю; поверх нее - накидка, также до колен, с застежкой на груди; эту застежку можно было перемещать на плечо. Примерно с 1050 г. знатные люди начинают наряду с короткой блузой носить одеяние, доходящее до середины икр, со втяжкой на бедрах и складками на полах. Здесь заметно влияние более богатой и украшенной восточно-антикизированной византий¬ ской одежды, которое особенно усиливается в эпоху крестовых походов (первый в 1096 - 1099 гг.). Под блузой носили собственно рубаху такой же длины. Рубаха в качестве нижнего белья, по-видимому, была в это время еще редкостью, но все мужчины носили нижние штаны - до бедра или немного длиннее, до колен, завязанные на талии и удерживающие длин¬ ные штанины, не сшитые одна с другой. Связующим звеном (букв, «средней частью») как раз и служили нижние штаны. Женская одежда также делилась на верхнюю и ниж¬ нюю; нижняя была немного длиннее и с узкими длинными рукавами, тогда как более короткие рукава верхней одежды всегда были широки; позже они делались и длинными и даже могли, как и шлейф, доходить до пола. Строго различались головные убо¬ ры: замужние женщины закрывали волосы платком или покрывалом; девушки ходили с непокрытой го¬ ловой, со свободно падающими или заплетенными в косы волосами. Примерно с ИЗО г. женщины стали носить платок вплотную к подбородку и обматывать его вокруг головы таким образом, чтобы один конец падал на плечо или на грудь. В такой форме он сохра¬ нялся в течение всего XII и XIII ст. и играл роль одного из важнейших женских головных уборов. Эта сама по себе очень скромная одежда у знати из¬ готавливалась из дорогих ярко окрашенных тканей, с декоративной отделкой по краям. Широко применялись отечественные материалы - полотно, кастор (из Фрисландии), шерстяные ткани и тонкое сукно, а также восточные шелка и дорогие меха с севера. Женщины носили многочисленные укра¬ шения: обручи, кольца, пряжки поясов, ожерелья с драгоценными камнями. ЭПОХА КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ XII - XIII вв. На историю XII и XIII ст. наложили особый отпе¬ чаток, главным образом в Германии и Франции, рыцарство и куртуазная поэзия. Если в крестовых походах, внутренних междоусобицах и на турнирах выставлялась в выгодном свете мужская сила, то поэтически просветленный культ прекрасной дамы пробуждал в мужчинах нежность и возвышен¬ ные свойства натуры. Религия, честь оружия и культ дамы - вот три свя¬ тыни, которым служил рыцарь. Особенно важным считалось освоить семь рыцарских искусств: верховую езду, плавание, стрельбу из лука, кулачный бой, пти¬ целовство, игру в шахматы и сочинение стихов. Если упражнения и подвиги на турнирах и охоте, в во¬ енных походах и междоусобицах, приключения 16 и пирушки формировали чисто мужские черты харак¬ тера, то занятия изящными искусствами - поэзией и игрой на струнных инструментах, а также курту¬ азное служение прекрасной даме смягчали слишком суровые нравы, способствовали выработке мягкой и любезной манеры держаться, а в особенности - нового, уважительного отношения к слабому полу, наложившего свой отпечаток на культуру этого времени. Женщина, возвысившаяся благодаря образо¬ ванию, утонченная, полная достоинства, изящная, поэтически настроенная, - призвана повелевать. Рыцарь служит ей, носит ее знаки и цвета, совершает подвиги в ее честь. Рыцарская поэзия и нормы поведения, обязанные своим появлением южнофран¬ цузским (провансальским) трубадурам, внесли утонченность в личные и общественные отношения, и на этой основе сформировался кодекс поведения. Все современные правила этикета, все представления о том, как держать себя достойно, как вести себя за столом, как ухаживать за телом и одеждой, - восходят к временам куртуазной культуры. Тогда же наполняются новым содержанием понятия женской и мужской красоты. Нет ничего удивительного в том, что с возвышением женщины и возникновением куль¬ та прекрасной дамы в корне изменились критерии мужских достоинств. Зрелая мужская сила, воин¬ ственный характер уже не вызывают прежнего восхищения; теперь считается «мужественной» тон¬ кая, грациозная фигура молодого человека; идеалом становятся юноши Парсифаль и Тристан. Если военное снаряжение, предназначенное для битв и турниров (кольчуга, тяжелый шлем, меч), подчерки¬ вало воинственно мужественный характер, то в одежде и облике рыцарей-миннезингеров мы обнаруживаем уподобление женскому типу: длинные кудри, безбородое лицо, верхнее платье до лодыжек. Мужчины носили две одежды - одну поверх другой: верхняя, длинная и широкая (suckenie или suggenie), была без рукавов, с прорезями для рук, часто оторо¬ ченными мехом; из них выходили длинные узкие рукава нижней одежды или сорочки. Носили также и другую верхнюю одежду (cotte) - с рукавами и поясом вокруг бедер, отделанным золотом. Вырез для шеи часто был украшен орнаментом по краю на¬ подобие пояса, а по рукаву шел до локтя ряд мелких застежек. Но только плащ мог наилучшим образом представить фигуру в целом. В продолжение всего Высокого средневековья (XII и XIII ст.) эту роль играл выкроенный в виде полукруга «плащ с замоч¬ ком», получивший свое название благодаря украшению из дискообразных пластинок, сквозь отверстия которых продергивался шнур, удержи¬ вавший плащ на плечах. Длинные кудри украшали по праздникам обруч или венок ювелирной работы, либо венок из живых цветов. Это праздничное украше¬ ние (schapel) характерно для всего средневековья. Женская одежда существенно не отличалась от муж¬ ской. Это также suckenie с более или менее широкими прорезями для рук или только простая одежда типа рубахи с высоко завязанным поясом, а поверх нее - широкий «плащ с замочком», отороченный мехом. Ха¬ рактер этой придворной моды гораздо более изыскан (в частности, и в покрое), чем раннесредневековой. Такая форма мужской и женской одежды в основном сохранялась и в начале XIV ст., но в зависимости от-обстоятельств могла становиться или более ши¬ рокой, или тесно прилегающей, из тонкой шелковой ткани или из плотной грубой шерсти. Верхняя одежда всадников или охотников (которую можно сравнить с более поздним упландом бургунд¬ ской одежды) изготавливалась из боЛее грубого материала, с разрезами для удобства верховой езды и с воротником-капюшоном. Охотничий наряд рыцаря дополняла высокая шляпа с полями, подбитая мехом и украшенная павлиньими перьями (так назы¬ ваемая «шляпа с павлином»), и богато украшенные элегантные перчатки с отворотами. На поясе висели кошель с милостыней для раздачи бедным и меч. Основной женский головной убор представлял собой изящное сочетание широкого венца с полотняной повязкой, охватывающей голову и подбородок. Верх¬ ний край венца был украшен зубцами, как корона. ДОСПЕХИ И ОРУЖИЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА Боевое снаряжение воина и рыцаря дополняло картину средневекового мужского облачения. Уже римляне старались защитить солдат, в основном пеших, металлическими щитками, не сковывающими движений рук и бедер. В средние века сражались в основном в конном строю - как сомкнутыми мас¬ сами кавалерии, так и в поединках. Снаряжение всадников или рыцарей - средства защиты и оружие, соответствовавшие уровню развития оружейного дела в целом, - постепенно изменяли свою форму и совер¬ шенствовались. До начала крестовых походов (1096 г.) в Германии, Франции, а также у нормандцев были в употреблении чешуйчатые панцири и панцири из колец. Железные чешуйки нашивали на доходящую до колен верхнюю одежду из кожи или ткани таким образом, чтобы они перекрывали друг друга внахлест, как черепица на кровле, металлические же кольца пришивались одно к другому. Такой панцирь мог защищать также ноги и голову до подбородка, как, например, у нормандских воинов, изображенных на ковре из г.Байи (ок. 1066 г. - года завоевания Англии нормандцами). Существовало две разновид¬ ности шлема: в виде полусферы, плотно, как шапка, прилегающей к голове (шлем с застежкой), и в виде остроконечного конуса, окованного железом (шлем с острием, остроконечный шлем). Оба шлема имели спереди вертикальную полоску (nasale), защищавшую лицо. В XII ст. произошли коренные изменения: поя¬ вилась кольчуга. Теперь тонкие железные кольца стали вплетать одно в другое и склепывать так, чтобы они образовывали плотную, эластичную сетку, благодарая чему отпала необходимость в подложке из ткани. Особенностью кольчуги являлись закрытые рукава и доходящие до ступней кольчужные чулки (они соединялись сзади шнуром); сверху она закры¬ вала плечи, затылок и голову наподобие капюшона, оставляя открытой только верхнюю часть лица. В это же время появилась и новая форма шлема - цилин¬ дрический «шлем-горшок» с двумя смотровыми щелями, который надевался поверх кольчужного капюшона. Этот шлем закрывал всю голову, но был неудобен - сидел неплотно и служил недостаточной защитой в сражениях с пехотой и легкой кавалерией. Несмотря на это, он сохранялся еще в XIV в., в част¬ ности, в измененной форме (Stechhelm) - для турниров. Поверх кольчуги рыцарь носил широкую верхнюю одежду без рукавов («камзол с гербами»), демонстрировавшую цвета и гербы рыцаря или его сеньора. Подобные же знаки украшали и попону лошади, служившей рыцарю в битве или на турнире. 17 В таком снаряжении, которое в основном сохранило свой вид и в XIII в., рыцарь выглядел блистательно. В XIV ст. коренным изменениям, произошедшим в одежде, сопутствовало и полное преобразование рыцарского снаряжения. Вместе с тем на его форму повлияла и возросшая потребность в защите. Новая тенденция в середине XIV ст. в основном заключалась в том, чтобы укоротить, сузить и зашнуровать муж¬ скую одежду; соответственно изменялась и форма доспехов. Прежде всего стали короче кольчуга и «камзол с гербами», затем они были сужены вокруг груди и бедер, а на талии появилась втяжка, как на обычной верхней одежде. Но из-за увеличившегося натяжения кольчуга стала менее прочной, поэтому надевавшийся поверх нее «камзол с гербами» потребовалось заменить кожаным коле¬ том, зашнурованным спереди и плотно прилегающим к бедрам (в Германии он получил название «Lend- пег», от Lende - нем. бедро). В это же время кольчуга была усилена: сначала железными пластинами на плечах, потом дисками на локтях и подмышками, затем полосками для защиты рук сзади; к этому добавились железные перчатки и обувь. Все эти защитные элементы накладывались различными способами на плечевые, локтевые и коленные суставы. Шлем приобрел более рациональную форму после того, как кольчуга в конце XIV ст. лишилась части, закрывавшей голову воина. Прежний высокий оваль¬ ный железный шЛем принял теперь форму чаши - характерную форму шлема всадника времен поздней готики (XV ст.): плоский колпак со смотровой щелью или высоко поднимающимся забралом заканчивается сзади сегментом, нередко вытянутым в длину, кото¬ рый служит для защиты затылка. Кроме того, нижняя часть лица теперь защищена крепко привинченным к панцирю на груди «набородником» - пластиной, закрывающей подбородок. Мы не будем останавливаться на дальнейшем разви¬ тии отдельных элементов рыцарского снаряжения (шлемов и др.), доходившем до создания порой фан¬ тастических форм и украшений, и обратимся к важнейшему новшеству в этой области - пластин¬ чатому панцирю, получившему название «рак». Пластины и диски, усиливавшие кольчугу, уже в конце XIV ст. были перенесены на кожаный ленднер: сначала на грудь, спину и бедра наклады¬ вали подвижные полоски, потом на груди и спине их сменили толстые изогнутые или выкованные по форме тела пластины, которые соединялись на боках, а ниже пояса спереди - похожий на юбку железный передник. Из этих элементов в конечном счете и образовался пластинчатый панцирь, который заключал все тело в тесно прилегающую, подогнан¬ ную к каждому суставу оболочку из подвижных пластин. Для защиты подбородка и шеи на боковых стенках шлема был укреплен набородник. Кольчуга и ленднер уступили место пластинчатому панцирю. Но это технически совершенное снаряжение, которое выходило из рук оружейников и полировщиков блестящим, художественно исполненным и украшен¬ ным, не выполняло своего основного назначения - защищать от нового вида оружия - огнестрельного. И вот с конца XV ст. и далее в XVI ст. эти доспехи продолжают свою жизнь главным образом в княжес¬ ких оружейных палатах или как позднерыцарское праздничное убранство на турнирах. ФРАНЦУЗСКО-БУРГУНДСКАЯ МОДА ПЕРИОДА ПОЗДНЕЙ ГОТИКИ 1370 - 1480 гг. Новое направление сложилось в течение XIV ст. прежде всего в ходе перегруппировки господ¬ ствующих сословий. Рыцарство, до этого времени задававшее тон в культуре, еще находило воз¬ можность проявлять себя в длительных войнах и различных воинских забавах, однако постепенно сходило со своего высокого пьедестала, растрачивая силы на междоусобицы и рыцарский разбой. В то же время росли, крепли и богатели города, пробужда¬ лось гражданское самосознание. Набирал силу здоровый реализм в жизни и обычаях, в искусстве и культуре; вместе с тем дотоле смиренное благочес¬ тие сменилось мечтательной аскезой и религиозным фанатизмом. Эти противоположности не замедлили сказаться в коренном изменении одежды и многооб¬ разии ее форм. В середине XIV в., в ходе победоносных военных действий Англии против Франции, в одежде Западной Европы, и прежде всего Франции, начинается по¬ длинное «господство ножниц». В этом впервые сказывается истинный вкус времени - другими сло¬ вами, «мода» в современном смысле. То, что ранее едва отваживалось проявиться, - подчеркивание тех или иных форм тела путем изменения силуэта, противопоставление частичного обнажения окутыва¬ нию - теперь с полной определенностью осознается как мода - в смысле стилизации тела посредством одежды. Вводятся в обиход новые предметы одежды и соответственно их названия. Это упланд (houppelan¬ de) - открытая, широкая верхняя одежда с рукавами; jupe - узкий застегивающийся лиф с короткой юб¬ кой; surcot или cotte hardie без рукавов; жакет {Jackettе) - плотно прилегающая верхняя одежда с рукавами и застежками, едва доходящая до бедер. Поскольку верхняя одежда, которую раньше надевали через голову, стала теперь настолько узкой, что ее пришлось разрезать спереди и снабдить застежками, последние впервые приобрели исключительно важное значение. Длинная закрытая верхняя одежда после этого сохранилась только у крестьян. Штаны и чулки еще продолжали существовать как одно целое в виде сквозных тесно прилегающих паголенков или штанов- чулок. Обувь была удлинена сверх всякой меры (ее французское название - poulaines - означает «нос корабля», нем. Schiffsschnabel). Чтобы облегчить ходьбу и сохранить обувь, носили деревянные башма¬ ки - сабо с низкими каблуками, державшиеся на ремнях. Однако наибольшее значение придается формам головных уборов. Мужчины носят прежний средневе¬ ковый капюшон, видоизменяя его в соответствии с модой. Капюшон-воротник, как и ранее, прикрывает голову и плечи, но он может и застегиваться спереди; со временем край воротника сзади удлиняется, свиса¬ ет на спину, а иногда может даже спускаться ниже пояса. Женщины носят вилообразный или «двуро¬ гий» чепец с ниспадающим покрывалом или широким свисающим краем. Едва только новая мода получила повсеместное рас¬ пространение, как уже появляются первые законы об одежде («уставы о платье»), направленные на сдерживание страсти к моде и роскоши. Их целью было не только искоренение чрезмерной роскоши, но и, в особенности, сохранение различий между 18 сословиями (высшей знатью, дворянами, бюргерами, ремесленниками и крестьянами) по возможности также и в одежде. Плотно прилегающая мужская куртка, ватная под¬ кладка на груди, спине и плечах, туфли с длинными узкими носами, длинная верхняя одежда с рукавами наподобие колокола, длинные шлейфы женских плать¬ ев, глубокие проймы у «8игсо1» (длинной шелковой верхней одежды), высокие «двурогие» чепцы, без сомнения, были изобретены французами. Но развить эти формы до неслыханного великолепия и совершен¬ ства было призвано герцогство Бургундия, которое во второй трети XV ст. превосходило в политическом и культурном отношении ослабленную войной Фран¬ цию. Могучая, стремительно восходящая княжеская династия, присоединившая к своим владениям и Нидерланды, в то время самую богатую страну в мире, сумела использовать свое положение для целеустремленного развития всех искусств и ремесел. При Филиппе III Добром (1396 - 1467) и его преемнике Карле Смелом (1433 - 1477) появилась собственно бургундская придворная одежда. Ее бо¬ гатство, а также исполненная фантазии отделка вызывали восхищение знати во всей Европе и в дальнейшем, до самого конца XV ст., служили образцом для подражания. Особым отличительным признаком этой регламентированной строгим придворным этикетом бургундской моды является подчеркивание удлиненных и заостренных форм: края одежды выполняются в виде зубцов; тонкая, высоко зашнурованная талия; устремленный вверх головной убор; обувь с узкими длинными носами; длинные шлейфы и развевающиеся покрывала, а у мужчин - шелковые драпировки на шляпах и плотно прилегаю¬ щие чулки-штаны. Если не считать придворного церемониала, для которого предпочитались в основ¬ ном темные, приглушенные тона, одежда богатых горожан была роскошной, даже подчас эксцентрич¬ ной. Носили дорогие узорчатые материи, затканные золотом, меховые оторочки и богатые украшения, среди которых встречались даже бубенцы и коло¬ кольчики. Мужчины носили короткую плотно прилегающую подпоясанную куртку со стоячим воротником и над¬ ставленными полами, собранными в складки. Разрезы на рукавах позволяли видеть белую полотняную руба¬ ху. Плечи, грудь и спина куртки были подбиты ватой. Особенно бросалась в глаза фантастическая головная повязка типа тюрбана - «8епс1е1Ыпс1е» из тонкой шелковой ткани. Влияние позднеготической моды, доведенной бур¬ гундским двором до высшей степени элегантности, естественно, ощущалось в соседних странах, в первую очередь в Германии. Особенно охотно заимствовались элементы новых форм одежды в землях, лежавших в нижнем течении Рейна и на юго-западе. На много¬ численных гобеленах, картинах, стенных росписях, книжных миниатюрах постоянно встречаются де¬ тальные изображения модных элементов одежды и аксессуаров, в большинстве случаев обнаружи¬ вающие их бургундское происхождение. У женщин и девушек это длинные рукава верхней одежды - конические и в виде крыльев, узкие рукава нижней одежды с воронкообразным раструбом, начинающим¬ ся на запястье и доходящим до основания пальцев; у мужчин - шелковая головная драпировка с зубча¬ тыми краями или короткая одежда с подбивкой, со стоячим воротником и такими же разрезами на рукавах, как у женщин; они носили низко сидящий широкий металлический пояс с подвешенными к нему бубенцами, ножами, кошелями или оружием с корот¬ ким лезвием. Излюбленной обувью служили башмаки с длинными острыми носами, которые в сочетании с зубчатыми краями одежды и изящными висячими украшениями соответствовали остроконечным фор¬ мам позднеготической архитектуры и скульптуры. Наряду с этими явными заимствованиями сохраня¬ лись и некоторые типично немецкие формы. Прежде всего это женский головной убор, широко распро¬ страненный в Германии во второй половине XIV и в первые десятилетия XV ст., - крузелер, или крюзе- лер, получивший свое название от обрамляющей лицо оборки (Krause), или чепец с рюшами. Этот полот¬ няный чепец, по краю которого шел ряд оборок с частыми складками, плотно облегал лицо и затылок и позволял видеть лишь небольшую часть прически. Еще один оригинальный немецкий головной убор - высокий чепец в форме капора с полями, позади ко¬ торого свешивается длинный конец, очень похожий на «хвост» мужского капюшона, - он выглядит поч¬ ти как вторая коса. Третий специфический немецкий головной убор - головной платок, который вошел в употребление гораздо раньше и в течение XIV ст. наряду с крузе- лером был основным головным убором замужних женщин. ИТАЛЬЯНСКОЕ РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1420 - 1490 гг. Италия сумела, вопреки воздействию различных на¬ правлений моды, сохранить свой собственный вкус и в покрое одежды и в сочетаниях красок. Этому особому статусу итальянской одежды долгое время благоприятствовало существование на территории Италии многочисленных замкнутых городов-госу¬ дарств: в их стенах вырабатывались определенные типы покроя и отделки, по которым современники могли сразу же узнать ломбардскую, венецианскую, тосканскую или умбрийскую работу. С усовершен¬ ствованием техники ткачества возросло потребление дорогих тканей. С XV ст. местные мануфактуры, особенно в Лукке, Венеции, Генуе, Флоренции и Милане, начинают в изобилии вырабатывать парчу, узорчатый шелк, разрисованный цветами бархат, атлас и другие великолепные, богатые красками ткани. После 1450 г. появляется тканый узор в виде цветов граната, который - в разных вариациях - становится наиболее излюбленным. При всем многообразии узоров и красок итальянцы умели придавать своей одежде простую и гармонич¬ ную форму и носить ее с естественной грацией. В особенности это относится к женской одежде того времени. Все броское и вызывающее итальянки отвергали. Основным головным убором была sella («седло») с двумя верхушками - разновидность фран¬ цузско-бургундского «двурогого» чепца из золотой парчи или иной дорогой ткани, украшенная жемчугом или драгоценными камнями, с ниспадающим покры¬ валом. Но нередко все головное украшение составляли только изящно уложенные косы или локоны, переплетенные тонкими нитями жемчуга, похожие на филигрань сетки-чепцы и повязки или ма¬ ленькие овальные шапочки на затылке (berretta), перевитые лентами. Любимым украшением была так¬ же гирлянда - широкий венок из цветов. Особенно 19 сильное впечатление (тонко гармонирующее, однако, с нежными и строгими очертаниями целого) произво¬ дил высокий, совершенно открытый лоб, искусственно увеличенный за счет удаления части волос спереди, а также бровей. Поверх простого нижнего платья (gamurra или cotta) с длинными рукавами надевалась более элегантная cioppa - высоко подпоясанная, светлая, украшенная богатым узором верхняя одежда с длинным шлейфом и свисающими с плеч декоративными рукавами. В мужской одежде заимствований несколько больше. В наибольшей мере подверглась чужеземному, т.е. бургундско-французскому, влиянию Северная Италия, особенно Ломбардия и Венеция. Молодые люди в первую очередь отдавали предпочтение коро¬ ткой, тесно прилегающей одежде ярких расцветок. Однако в остальной Италии все еще остается влия¬ тельной античная традиция, особенно если речь идет о форме и покрое одежды и о манере ее носить. Так, например, в XV ст. члены магистратов и сановни¬ ки большей частью носили длинную верхнюю одежду со складками, с очень широкими рукавами; нередко встречался также солидный просторный плащ. Наи¬ большее распространение получили длинный, до пят, открытый спереди подпоясанный кафтан с коротким стоячим воротником и узкими рукавами, а также более короткие кафтаны со сборчатыми полами. В качестве нижней одежды служила плотно прилегаю¬ щая короткая куртка, к полам которой прикреплялись паголенки. Поверх этой куртки наиболее охотно носи¬ ли верхнюю одежду с короткими или более длинными собранными в складки полами с поясом или без него - giubberello, часто с меховой оторочкой. ИТАЛИЯ. ВЫСОКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1500 - 1550 гг. Почти с самого начала XVI ст. в Италии вырабаты¬ вается новый идеал красоты, который проявляется в характере восприятия человеческого тела и в мане¬ ре одеваться и двигаться. Высокое Возрождение с необходимостью должно было прийти к тяжелым и мягким тканям, широким ниспадающим рукавам и величестенным шлейфам. Эти вздутые рукава, широкие юбки со складками, тяжелые, спокойно струящиеся шлейфы, массивные корсажи с широкими вырезами на груди и плечах придавали женщинам того времени достойный и значительный вид. Высво¬ бождение горизонтальной линии, подчеркивание всего «свисающего и волочащегося» в эту эпоху делает движения более спокойными и медлительными, тогда как XV столетие, наоборот, подчеркивало все гибкое и подвижное. XVI век стремился к массивности и шелестящей полноте, не сосредоточиваясь на много- частности покроя и отдельных мелких мотивах. Одежда из легкой ткани, затканной цветами, уступи¬ ло место более тяжелой - с мощными, глубокими складками. Создается впечатление, что из стройной, хрупкой девушки кватроченто, как из бутона, рас¬ цвела зрелая женщина во всей своей великолепной полноте. И вид широкоплечего мужчины в простор¬ ном, украшенном мехом плаще, наброшенном поверх полуоткрытой куртки с широкими рукавами исполнен достоинства и жизнеспособности. Именно в это время появляется новое слово - «grandezza», означающее величественную, благородную наружность. Все многочастные формы кроя, все мелкие аксессуары одежды и отделки, плиссировка и мелкие складки, 20 разделение на участки разных цветов {«mi-parti») - все эти тонкости, часто безусловно привлекательные, исчезают точно так же, как и остроконечные формы головных уборов и обуви. Мужская куртка с полами или без них становится более длинной и более узкой вверху; одновременно удлиняется рубаха: узкая обор¬ ка вверху поднимается над воротником куртки, и такие же оборки появляются на обшлагах рукавов. Обычные в XV ст. длинные плотно прилегающие штаны-чулки закрываются до колен широкими, собранными в складки верхними штанами, а на ступ¬ нях - широкими кожаными башмаками с вырезами и с ремнями на подъеме. Главным же символом мужского достоинства становится zimarra - более или менее длинная верхняя одежда с широкими выре¬ зами для рук, которую большей частью носили с надставленными закрытыми рукавами и украшали богатой меховой отделкой на груди и плечах. Это итальянский вариант немецкого кафтана времен Ре¬ формации. Головным убором служил широкий берет без полей, украшенный спереди медалью {impresa)\ лицо обрамляли пышная окладистая борода и бакенбарды. Платье итальянской знатной женщины в начале XVI ст. отчетливо разделяется на юбку и лиф; юбка, собран¬ ная вверху в плотные складки, пришивается изнутри к короткому, обрезанному по прямой лифу. Лиф, большей частью застегивающийся спереди, имеет широкий четырехугольный вырез, доходящий до плечевых швов, или совершенно открытый, или прикрытый собранной в складки рубашкой с маленькой оборкой. На плечах к лифу прикрепляют¬ ся широкие вздутые рукава, которые чаще всего являются съемными; они позволяют видеть лишь край разрезного рукава рубашки с оборкой на запястье. На гладко расчесанные непокрытые волосы надевали широкий берет, украшенный жемчугом или медалями, или удерживали всю массу волос на затылке сеткой в виде чепца, сплетенной из золотых нитей. Женский туалет этого времени довершали новомод¬ ный носовой платок (fazoletto), декоративный «блошиный мех» вокруг шеи или на руке, веер из перьев и перчатки, часто надушенные. Не приходится сомневаться, что в окружении князей и патрициев находились не только портные с изыскан¬ ным вкусом, которые предпочитали иметь дело с такими прекрасными тканями, как шелк, бархат и парча, но и художники, решающим образом влияв¬ шие на покрой и форму одежды, рисунок складок и гармонию красок. Что касается женских причесок, то в первую очередь бросается в глаза, что все рыхлое и трепещущее усту¬ пило место плотному и связанному; волосы теперь удерживаются сплошной массой. Мужские прически также приобретают спокойные очертания. Бороду предпочитают оставлять, так как она усиливает впе¬ чатление сурового достоинства. Что касается украшений, то они становятся все более массивными и тяжелыми. ЭПОХА РЕФОРМАЦИИ 1510 - 1550 гг. Подобно тому как в Италии решающее влияние на духовную жизнь и искусство оказало Возрождение, в Германии наибольшую роль в истории обществен¬ ной мысли и религии сыграло реформирование католической церкви Мартином Лютером, принесшее с собой тяжелые социальные потрясения. Освобож¬ дение от уз, существовавших столетиями, не могло не повлиять на образ жизни и нравы общества, и, естественно, коснулось и мира одежды. Рефор¬ мация в Германии повлекла за собой коренной переворот в истории костюма. Уже в конце XV ст. это начало проявляться в покрое одежды: плотно прилегающая куртка и туго натя¬ нутые штаны-чулки были отвергнуты в принципе и преобразованы самым примитивно-наивным спосо¬ бом. Штаны и куртку просто разрезали в местах, где они плотнее всего облегали тело, то есть на плечах, локтях и коленях, и подкладывали в обра¬ зовавшиеся «прорези» другую, преимущественно более светлую ткань (как бы имитируя рубаху), склад¬ ки которой вздувались над прорезями. Обычно это новшество приписывается швейцарским и немецким ландскнехтам (наемным солдатам). «До этого времени никто не видел пестрой, разрубленной одежды, а теперь портным пришлось осваивать искусство накладывания заплат, так как вернувшиеся домой солдаты стали вводить всевозможные новшества», - писал гуманист Конрад Пелликан ок. 1490 г. Вскоре разрезы распространились на все другие части одежды - были разрезаны даже широкие башмаки и новый головной убор - плоский берет. Сначала знать сопротивлялась этим чудачествам, но когда сам император взял солдат под защиту («Оставьте их в покое; при их злосчастной и убогой жизни нужно дать им возможность пошутить!»), то поток новой моды, казалось, увлек за собой весь мир. «Zerhauen und zerschnitten nach adeligen Sitten» («разрублено и разрезано по благородному обычаю») - так назы¬ вали сами ландскнехты эту отчаянно-живописную одежду, порождение истинно немецкой фантазии. Казалось, что грудь человека с трудом ловит воздух, тело требует возможности свободно двигаться, конеч¬ ности и суставы хотят распрямиться и разорвать оковы. Не последнюю роль сыграла и любовь солдат к цветастой верхней одежде, украшениям и перьям на шляпах. Характерные детали новой моды - широкий берет поверх круглого чехла для волос (kalotte); окладистая борода или толстые прямые усы; широкие рукава с разрезами; широкие, плоские, часто разрезанные башмаки; собранная в складки рубаха с оборкой на шее; верхняя одежда с длинными полами, собран¬ ными в складки, и - важное новшество - штаны и чулки, отделенные друг от друга, и подвязки под коленями. И все же богатые бюргеры, патриции больших импер¬ ских городов, стоявшие на вершине власти, создали, независимо от крайних течений солдатской моды, свою собственную одежду, которая, являя собой сознательное отступление от чрезмерно рафиниро¬ ванной элегантности придворных кругов XV ст., демонстрировала главным образом солидность, бо¬ гатство, великолепие ярких красок, мужскую силу и радость жизни. В это неспокойное, полное превратностей время, отка¬ завшееся от мягкости и стремящееся к силе, моду определяют мужчины. Вместо длинных локонов, которые еще ок. 1500 г. падали на открытые плечи, ок. 1520 г. появляется короткая прямая стрижка - Kolbe («стриженая голова»). Подбородок и щеки, которые до этого были совершенно гладкими, теперь обрамляются коротко и прямо подстриженными боро¬ дой и бакенбардами. Почти единственный головной убор, сохранившийся из множества шляп, чепцов и шапок прежних лет, - это большой плоский берет, который особенно любили состоятельные люди обоего пола в 1510 - 1530 гг. Он мог быть совсем скромным или, наоборот, нарядным - украшенным перьями, медалями или жемчугом; его надевали прямо или - кокетливо - набок. Для того чтобы он лучше держался, мужчины и женщины носили под ним плот¬ но прилегающий чехол для волос, часто в виде затканной золотом сетки. Рубаха теперь играет все более важную роль; собран¬ ная на груди в мелкие складки, она закрывает глубокий вырез куртки и завязывается на шее. К куртке, которая до этого была верхней одеждой, добавляются длинные, до колен, полы, собранные в складки, и широкие рукава, часто со шнуровкой, с разнообразными разрезами и буфами. Парадной одеждой горожанина была мантия, одновременно и верхняя одежда и плащ. Отделанная мехом, ши¬ рокая, внушительная, она усиливала впечатление достоинства и значительности. Мантию часто носили и женщины; у них она достигала пят. Самой распространенной обувью была «коровья морда» (другие названия - «медвежья лапа», «утиный клюв») - плоские башмаки с коротким носком и широким разрезом сбоку. Женщины носили две юбки - одну поверх другой, часто с длинным шлейфом. Отделенный от юбки лиф с расшитым корсажем, поверх которого набрасывали короткую косынку, имел длинные и узкие рукава, украшенные разрезными буфами другого цвета на локтях и расширенные наподобие манжет на за¬ пястьях. На перчатках также могло быть несколько маленьких разрезов (для перстней). Длинная юбка со шлейфом или юбка, обшитая по краю широкими полосами бархата или сукна и едва касающаяся пола (т.н. «немецкая юбка»), падала вертикальными трубча¬ тыми складками и эффектно контрастировала с горизонтальными линиями шнуровки корсажа и втя¬ жек на рукавах. Большой бархатный берет обычно надевался поверх затканной золотом сетки для волос. Ступни женщины были закрыты - выставлять их на¬ показ считалось верхом неприличия. В целом женская мода того времени достойно дополняла мужскую. Уже в 40-е годы XVI ст. одежда немецких горожан отчасти теряет свою внушительность и простодушную основательность. Все заметнее становится некая изысканная элегантность. В особенности это относит¬ ся к местностям в нижнем течении Рейна, куда легче проникали влияния извне. Широкий мужской берет становится более узким и жестким; воротник рубахи, также и у женщин, - более высоким и узким, обра¬ зуя плотную оборку - прототип более позднего испанского плоеного воротника. Борода также утрачи¬ вает свою почтенную широкую форму, становится острее и удлиняет лицо. Поверх открытой вверху куртки надевается широкая мантия с большими вздутыми рукавами, с мощными отворотами, однако теперь она уже значительно короче и застегивается на груди; благодаря мечу на поясе и узким трубчатым складкам она выглядит почти как длиннополая курт¬ ка. В результате укорочения мантии на виду оказались широкие штаны с продольными полосами, прообразом которых явно послужили разрезы на солдатских штанах, отошедшие в не такое уж далекое прошлое. В женской одежде эпохи Реформации сходными средствами часто достигаются совершенно иные 21 результаты: на юбку и корсаж нагромождается отделка, юбку заставляют падать плотными трубча¬ тыми складками, а рубаху - высовываться на локтях из узких зашнурованных рукавов; в других случаях отдается предпочтение крупным, массивным формам рукавов и юбки без каких бы то ни было украшений. Старый обычай приподнимать платье с одной сторо¬ ны во время ходьбы и танцев все еще сохраняется, поэтому нижнее платье отделывается все богаче. Вестфальские патрицианки носят оригинальный чепец с улиткообразным расширением сбоку для сохране¬ ния прически. Мы не можем представить немецкую одежду этого времени в разных местностях, в городах и деревнях во всей полноте и разнообразии. Подобно Высокому Возрождению в Италии, эпоха Реформации в Герма¬ нии была временем чрезвычайного разнообразия одежды. Франция и Англия заимствовали у других стран некоторые частности, например у Испании - вышивку на платьях, тогда как кафтаны во Франции были короче немецких, куртки - без пол, береты - меньших размеров. Обе страны, Франция и Англия, предпочитали резко контрастирующим чистым цветам более нежные, мягкие тона и более светлые краски: например, во Франции нередко носили совершенно белую одежду, которая в Германии встречалась в исключительных случаях. ИСПАНСКАЯ МОДА 1550 - 1620 гг. Около середины XVI ст. по мере роста политического значения Испании (испанский король Карл V был одновременно и германским императором) все более ощутимо проявляется реакция против духа и стиля Возрождения и Реформации. После того как папа в 1540 г. утверждает основанный Игнатием Лойолой орден иезуитов, так называемая Контрреформация стремится подавить все духовные и культурные нов¬ шества. Дух насилия над совестью и религиозного фанатизма угнетает умы, на смену радостному восприятию мира приходит аскетизм. Бюргерское благодушие и здоровое чувство собственного достоин¬ ства вытесняются холодной аристократической сдержанностью и неприступностью -их предпи¬ сывает строгий испанский придворный этикет, сформировавшийся на основе бургундского усилиями Карла V, «величайшего церемониймейстера всех времен», достигший максимального развития и дове¬ денный до крайности. Из Испании этот дух начал свое шествие не только в Вену, Париж и Лондон, но и к бесчисленным княжеским дворам Германии и Италии, при необходимости упрощаясь, приспосаб¬ ливаясь к местным обстоятельствам или кошелькам. Все эти черты в корне изменившегося умонастроения сообщаются и стилю одежды. Узкие, тесные и жесткие формы, под которыми полностью скры¬ ваются очертания тела, и подчеркнутая монотонность красок - такова общая формула этого нового стиля. В частности, для испанской моды характерна закры¬ тая доверху и застегивающаяся спереди мужская куртка с узкими полами и стоячим воротником, кото¬ рый настолько плотно облегает шею, что верхний край рубахи поднимается и выглядит как маленькие жесткие брыжи. Постепенно они становятся все более твердыми и широкими и в конце концов образуют тот большой стоячий воротник, так называемый «мельнин- 22 ный жернов», который продержался еще очень долго (особенно в Нидерландах) - до Тридцатилетней вой¬ ны. В дополнение к нему на запястьях появляются манжеты - либо из собранной в складки ткани, из которой сшита рубаха, либо кружевные. Рукава, большей частью узкие, нередко разрезаются на лок¬ тях и выполняют чисто декоративную функцию. Шелковые штаны-трико или чулки (в 1589 г. была изобретена трикотажная машина) плотно обтягивают ноги мужчин выше узких башмаков, придавая им ту элегантность, которая всегда оставалась отличи¬ тельной чертой испанской аристократической наружности. Сверху надеваются вторые штаны - короткие, с богатыми застежками, утолщенные набив¬ кой из пакли или шерсти. Позже ее заменяют двумя накладками в форме подушек - их надевают или прикрепляют крючками к куртке. Куртку от груди и до бедер подбивают ватой; сначала слегка подчеркивая талию, но позже, в конце XVI ст., появляется знаменитый «гусиный живот». На коротко остриженные волосы вместо прежнего широкого берета стали косо надевать узкий и жесткий бархатный берет {ток) или маленькую шелковую шляпу с совсем узкими полями. Очень по-испански выглядит короткий плащ из плот¬ ного тяжелого шелка, свешивающийся с левого плеча, - он окончательно вытесняет почтенную мантию с рукавами, распространенную в эпоху Рефор¬ мации. Впоследствии она сохраняется лишь в Германии как одежда должностных лиц и ученых. Шпагу - длинный толедский клинок - испанцы носили в ножнах с левой стороны. Одежда испанок во многом сходна с мужской. Они тоже носят узкие рукава, буфы и валики на плечах, лиф с тугой набивкой и низкой талией, жесткие бры¬ жи, которые вскоре становятся еще шире и образуют «воротник-жернов», и дополняющие их манжеты. Поскольку воротник не дает возможности волосам па¬ дать свободно, их поднимают с висков и затылка и с помощью шпилек и проволоки сооружают высо¬ кую прическу на темени. На улице дамы носят маленькую жесткую шляпу или ток типа мужского. Закрытое верхнее платье из дорогого, чаще всего темного материала богато украшено вышивкой и драгоценностями; рукава большей частью полу¬ открытые, висячие; от бедер вниз идет косой разрез, открывающий не менее роскошное нижнее платье. Обе юбки натягивались на жесткий конусообразный каркас из грубого полотна; они были без шлейфа и касались пола (за дальнейшим развитием этого впервые появившегося в Испании прототипа юбки с кринолином мы еще проследим). Испанский этикет и правила приличия строго запрещали открывать шею и ступни - то и другое должно было быть полностью закрыто краем одежды. Перчатки, веер и кружевной носовой платок довершали элегантный туалет дамы. Но даже теперь, при всей строгости и сухости испан¬ ского этикета, не до конца была подавлена человеческая склонность радоваться изящным украше¬ ниям и игре красок: знатные господа могут вдруг надеть поверх элегантного трико шаровары с подклад¬ кой из цветного шелка; здесь и там мелькают более живые расцветки тканей и узоры; сумрачную черноту оживляет цепь с украшением на шее или на груди. Другие страны не поддаются испанской моде безус¬ ловно, а пытаются - каждая по-своему - сберечь и утвердить национальное своеобразие. Италия пред¬ почитает дорогие ткани типа парчи, более светлые краски, изящные узоры кружев, пытается «разрых¬ лить» чрезмерно жесткие формы. В Германии, где господствующие сословия принялись чересчур охотно подражать испанским образцам, бюргерство старается следовать отечественной традиции - отчас¬ ти и под влиянием правительственных «уставов о платье» и «законов о роскоши», ограничивающих чрезмерное великолепие одежды придворных определенными рамками. В одежде жителей немецких городов, при полном соответствии основных линий и покроя испанскому, заметно большое разнообразие в деталях. На них лежит печать скромной добропоря¬ дочности и бюргерского самоуважения. Кельнская горожанка одевается иначе, чем нюрнбергская патри¬ цианка или, скажем, жена данцигского купца. В испанской моде Германии больше всего поражает детская одежда: это одежда взрослых, скопированная до мельчайших деталей - брыжей, вздутых рукавов с буфами, шаровар, трико и туго зашнурованного лифа. Особенно ревностно следовала испанским образцам Франция уже с последних лет правления Франциска I (ок. 1540 г.). Однако эта страна, которая прежде часто диктовала законы в искусстве одеваться и которой предстояло вскоре снова стать таковой на долгое время, на этот р