Construction d'un patron de corset pour une robe. Robe avec une base corset. La procédure de construction d'un modèle
Styliste modéliste
Bonjour, chers lecteurs ! Aujourd'hui, notre leçon est consacrée au corset. L'intérêt pour le corset est très grand, car il nous aide, nous les femmes, à modeler notre silhouette de la manière la plus avantageuse. En apprenant à créer ce détail de garde-robe, vous pourrez être superbe dans toutes les situations ! Alors, commençons.
Pour commencer, je voudrais faire une réserve - aujourd'hui nous ne parlerons pas de corset, dans son sens classique, mais d'un corset léger, pour ainsi dire, - de corsage. Le problème est que le corset, en monde moderne, n’a plus la même popularité qu’auparavant. Un corset est un produit qui modélise une silhouette, il se compose de nombreuses pièces, est fabriqué sur un équipement spécial, à l'aide d'accessoires de corset spéciaux (généralement des os métalliques, des bustes, des tablettes pour œillets, un laçage à l'aide duquel le processus de serrage a lieu ), ce qui rend le processus de fabrication dans des ateliers non professionnels presque impossible. Serrage à la taille, en corset. peut être très grand - 10 à 20 cm, ce qui, bien sûr, ne peut pas être réalisé dans les corsages.
Il est difficile d’utiliser un corset classique au quotidien, alors tournons notre attention vers un corsage qui convient à tout le monde. exigences esthétiques et en plus, c'est plus pratique. Les différences entre un corset et un corsage sont désormais claires. Mais !, dans la vie ordinaire, tout le monde appelle un corsage un corset, c'est arrivé dans un environnement non professionnel, nous avons donc décidé d'appeler notre leçon Modèle de corset, pour permettre au lecteur de trouver plus facilement ce matériel. Si vous souhaitez approfondir le sujet des corsets, nous créerons peut-être une autre leçon dans laquelle nous parlerons de l'histoire du corset et donnerons des options de construction,C'est vraiment un sujet très intéressant ! Alors, commençons.
Nous construirons un modèle de corset (corsage) basé sur le produit adjacent. Un corset (corsage) implique un ajustement solide, et dans certains cas, un serrage, nous réglerons donc les incréments de circonférence au minimum (des valeurs d'incrément négatives sont également possibles). Les augmentations négatives sont principalement utilisées pour le troisième tour de taille et le tour de poitrine (puisque c'est à ces endroits que la silhouette peut être un peu resserrée sans créer beaucoup d'inconfort). Les mesures à partir de la figure doivent être prises avec un ruban à mesurer bien ajusté, sans serrer, mais pas trop lâchement. La mesure du tour de poitrine doit être prise sur les sous-vêtements ; la hauteur de la poitrine et le volume du produit fini en dépendent.
Augmentation de l'OT = de 0 à -2 cm
Augmentation des gaz d'échappement = de 2 à 0 cm
Augmentation de l'OT = -3 à -6 cm
Augmentation des gaz d'échappement = -1 à -3 cm
Nous rappelons que les augmentations sont données pour les demi-mesures, car la construction s'effectue sur la moitié de la figure et la découpe s'entend, de la même manière, sur du tissu à double pli.
Modèle de corset
Grille de dessin
Déterminons la longueur du motif de base ; en passant, vous pouvez l'utiliser pour créer une robe moulante ou, par exemple, une couverture inférieure sous une robe (combinaison). Nous traçons cette valeur verticalement, de haut en bas - AN, en plaçant le segment sur le bord gauche du papier millimétré (Par exemple : AN = 110).
Par A et H vers la droite, nous traçons des lignes perpendiculaires.
Du point A vers la droite, on lisse la taille de la demi-circonférence de la poitrine avec une augmentation de liberté (Par exemple : AB = POG + Pr = 48 + 2 = 50 cm.). Posons le point B.
Tracez une ligne allant de B jusqu'à l'intersection avec la ligne du bas et placez le point H1.
Du point A vers le bas on pose un segment AT dont la longueur est égale à la longueur du dos jusqu'à la taille plus une augmentation (Par exemple : AT = Dts + Pr = 38 + 0,5 = 38,5 cm) et on place le point T .
De T vers la droite on trace une ligne jusqu'au segment BH1, à l'intersection on place le point T1. Le segment TT1 est le niveau de la taille.
Ensuite, à partir de T vers le bas, nous mettons de côté la hauteur de la ligne des hanches. La taille de ce segment est égale à la moitié de la longueur du dos (Par exemple : TB = ½ * DTS = ½ * 38 = 19 cm). Posons le point B.
De B vers la droite on trace une ligne de hanches, l'intersection avec le segment BH1 est désignée B1.
Construction de la nuque
Dans un premier temps, du point A vers la droite, le long du segment AB, on met de côté la largeur du dos plus l'augmentation (Par exemple, AA1 = ШС + Пр = 18 + 0,5 = 18,5 cm). Nous mettons le point A1.
Du point A1 vers la droite on dépose un segment A1A2 égal à 1/4 de la demi-circonférence de la poitrine (Par exemple : A1A2 = 1/4 * LOG = 1/4 * 48 = 12,0). Nous mettons le point A2.
Maintenant, nous traçons des lignes de longueur arbitraire à partir de A1 et A2. Les segments A1 et A2 sont les limites de la largeur de l'emmanchure.
Puis, du point A vers la droite, on écarte le segment AA3 égal à 1/3 de la demi-tour de cou plus une augmentation (Par exemple, AA3 = 1/3 * NOS + Pr = 1/3 * 18 + 0,5 = 6,5 cm). Nous mettons le point A3. AA3 indique la largeur du cou à l'arrière.
Du point A3 vers le haut on trace un segment A3A4 égal à 1/10 de la demi-circonférence du cou plus une augmentation. (Par exemple A3A4= 1/10*POSH + Pr=1/10*18+0,8=2,6 cm). Nous mettons le point A4. A3A4 – hauteur du cou arrière.
Afin de dessiner joliment un décolleté, nous devons diviser l'angle AA3A4 au point A3 en deux et tracer une ligne. Sur cette ligne, nous mettons de côté la valeur du segment auxiliaire A3A5 (Par exemple, A3A5 = 1/10 * 1POSH - 0,3 = 1/10 * 18-0,3 = 1,5 cm) et plaçons le point A5. Nous connectons les points résultants A4, A5 et A avec une courbe douce - c'est la ligne du décolleté dos !
Construction de la section des épaules du dos
Initialement, à partir de A1, nous posons le segment A1P et mettons le point P. (La taille du segment A1P dépend de la forme des épaules - pour un A1P normal = 2,5 cm, pour un A1P en pente = 3,5 cm, pour un A1P grand = 1,5 cm ).
Nous connectons les points A4 et P par une ligne droite. Ensuite à partir de A4 on réserve un segment A4P1 égal à la longueur de l'épaule plus une augmentation égale à la taille de l'ouverture de la fléchette (Par exemple, A4P1= Dp +2=13,5+2= 15,5 cm) et on met le point P1.
Sur la ligne résultante A4P1 de A4 vers la droite, écartez 4 cm et placez le point O. C'est à partir du point O que l'on va construire une pince d'épaule sur la convexité des omoplates.
De O, nous mettons 8 cm verticalement vers le bas - nous obtenons le point O1. Ensuite, également à partir du point O, nous mettons 2 cm vers la droite - nous mettons le point O2. Nous connectons O1 et O2 avec une ligne droite.
Les segments ОО1 et О1О2 sont les côtés de la fléchette, mais nous devons les égaliser. Pour ce faire, du point O1 au point O2, tracez un segment O1O3 = OO1 et placez le point O3. Ensuite, nous connectons les points O3 et P1.A4O + O3P1 – longueur de bras.
Décidons maintenant du niveau de la ligne thoracique. Pour ce faire, du point P vers le bas on dépose le segment PG=1/4*Pog+Z. (On sélectionne le coefficient Z en fonction de la posture : 7 cm - pour une silhouette normale, 7,5 cm - pour une silhouette voûtée, 6,5 cm - pour une silhouette tordue). (Par exemple PG=1/4*48+7=19 cm).
Par le point G à gauche et à droite, nous traçons une ligne horizontale - elle détermine le niveau de la poitrine et le niveau inférieur de l'emmanchure. Nous désignons le point d'intersection avec la droite AN par G1, avec la ligne de largeur de l'emmanchure par G2 et avec la ligne BH1 par G3.
A partir du point G vers le haut, mettez de côté la valeur de l'angle arrière de l'emmanchure, égale à GP2 = 1/3 de la distance PG + 2 cm, et réglez P2 (Par exemple, GP2 = 1/3 * 19 + 2 = 8,3 cm).
Divisez l'angle au point G en deux et tracez un segment GP3 égal à 1/10 de la largeur de l'emmanchure + 1,5 cm et fixez le point P3. Ces manipulations nous aideront à tracer magnifiquement la ligne des emmanchures. (Largeur de l'emmanchure = taille du segment A1A2). (Par exemple, GP3=1/10*12,0+1,5=2,7 cm).
Nous divisons la ligne GG2 en deux et mettons le point G4. En reliant les points P1, P2, P3 et G4 on obtient la ligne d'emmanchure dos !
Passons à la construction de la ligne d'emmanchure de l'étagère
A partir du point G2 vers le haut, nous supprimons le segment G2P4=1/4* Pog+W. (On sélectionne également le coefficient W en fonction du type de posture : 5 cm - pour normal ; 4,5 cm - pour courbé ; 5,5 cm - pour tordu). (Par exemple : Г2П4=1/4*48+5=17 cm). Nous mettons le point P4.
Du point P4 vers la gauche on met de côté P4P5 = 1/10 *POG et on met le point P5 (Par exemple : 1/10*48 = 4,8 cm).
Du point G2 vers le haut on trace un segment G2P6 égal à 1/3 de la valeur G2P4 et on met P6. (G2P6=1/3*17=5,7 cm).
Réalisons maintenant plusieurs constructions auxiliaires pour dessiner une belle emmanchure. Reliez les points P5 et P6 avec une ligne droite et divisez-les en deux.
Puis à cette ligne à droite, à angle droit, on réservera 1 cm. Divisez l'angle au point G2 en deux et tracez un segment G2P7 égal à 1/10 de la largeur de l'emmanchure plus 0,8 cm (par exemple, Г2П7=1/10*12,0+0,8=2,0 cm). Nous mettons le point P7. Nous connectons P5,1,P6,P7,G4 avec une courbe douce - la ligne de l'emmanchure avant.
Construire le col de l'étagère
A partir du point G3 vers le haut on écarte la valeur G3B1 = 1/2 *POG +R. (On sélectionne le coefficient R en fonction de la posture : 1,5 cm pour normale et courbée ; 1 cm pour courbée (Par exemple, 1/2 * 48 + 1,5 = 25,5 cm). Et puis on met le point B1.
À partir du point G2 vers le haut, nous réservons une valeur égale à G3B1 et plaçons le point B2. Ensuite, nous connectons B1 et B2.
Du point B1 vers la gauche on réserve B1B3 = 1/3 * NOS + 0,5 cm et on place le point B3. B1B3 - largeur du cou. (Par exemple : 1/3*18+0,5=6,5 cm).
De B1 vers le bas, nous supprimons le segment B1B4 = 1/3 * NOS + 2cm et mettons le point B4 (Par exemple 18:3+2=8cm). Nous connectons B3 et B4 avec une ligne droite et la divisons en deux. В1В4 - profondeur du cou.
Du point B1 au point de division on trace une ligne sur laquelle on pose le segment B1B5 = 1/3 * NOS + 1cm et on place le point B5. (Par exemple 18:3+1=7cm). Nous connectons les points B3, B5 et B4 avec une ligne lisse et obtenons le col de l'étagère.
Construction d'une fléchette
Du point G3 vers la gauche on trace un segment G3G6, qui est égal à la position du centre de la poitrine. Nous le désignons par le point G6.
De G6 vers le haut, nous traçons une ligne perpendiculaire jusqu’à ce qu’elle croise la ligne B1B2. A l'intersection on place le point B6. De B6 vers le bas, nous mettons de côté B6G7 = VG et mettons le point G7.
Puis, de la même manière, à partir du point B6, on descend 1 cm et on pose le point B7. Ensuite, on relie les points B7 et P5 avec un segment auxiliaire.
Le long de la ligne P5 B7 du point P5 vers la droite on dépose un segment P5B8 égal à la longueur de l'épaule moins la valeur du segment B3B7 et moins 0,3 cm (Par exemple, B3B7 = Dp-B3B7-0,3 = 13,5-3 -0,5 = 10,2cm) . Nous mettons le point B8.
Du point G7 au point B8 on trace un segment G7B9 d'une longueur égale au segment G7B7. Nous désignons le point résultant par B9.
Connectez les points B9 et P5. G7B9 et G7B6 sont les côtés de la pince, P5B9 + B7B3 est la longueur de l'épaule.
Couture latérale arrière
Continuons la ligne A1G vers le bas, perpendiculairement aux lignes de taille et de hanches, jusqu'à ce qu'elle croise BB1. A l'intersection, les points T2 et B2 se forment.
Rétraction du dossier
Du point T vers la droite, réservez 1,5 cm et placez le point To. Reliez les points A À B successivement. Du point To vers la droite perpendiculairement à la ligne A To, tracez une ligne jusqu'à ce qu'elle croise la droite GT2, nous obtenons le point T21.
Couture latérale du devant
Le point G6 se trouve sur la droite GG2, de G2 vers la gauche à une distance de 1/3 de la largeur de l'emmanchure (G6G2=1/3 GG2=1/3*12=4cm) A partir de ce point on abaisse la perpendiculaire vers le bas jusqu'à l'intersection avec la droite BB1. Les points T3 B3 sont formés. A partir du point T3 la distance est égale à T2T21, fixez le point ku T31. On relie les points T21 et T31 par une ligne droite en la prolongeant légèrement vers la droite, d'environ 2 cm.
Calcul de la profondeur des pinces à la taille
La somme de toutes les pinces à la taille (notée V) est égale à la largeur de la grille de dessin moins le nombre de tapotements, moins OT (demi-tour de taille) et moins le degré de serrage du corsage si un corsage de serrage est prévu. V=(AB-1,5 cm)-OT=(50-1,5 cm)-37,8 cm=10,7 cm est la somme totale de toutes les solutions qui doivent être réparties sur les zones de toutes les pinces de taille :
- au dos - 2,7 cm
- sur l'étagère - 2,5 cm
- couture côté 3 cm
- pince latérale sur l'étagère 2,5 cm.
Emplacements des pinces à la taille
Fléchette au dos. Divisez G1G en deux et à partir de ce point, abaissez une ligne perpendiculaire jusqu'à l'intersection avec BB2. C'est la ligne médiane de la pince arrière. A l'intersection avec la ligne de taille, il forme le point T21.
Fléchette sur l'étagère. A partir du point G7, descendre la perpendiculaire jusqu'à l'intersection avec B3B1. C'est la ligne médiane de la fléchette sur le devant. A l'intersection avec la ligne de taille, il forme le point T31.
Fléchette latérale sur l'étagère situé sur l'axe G6B3
Pince couture côté– sur l'axe GB2.
Former des fléchettes
Tout d'abord, nous devons déterminer le degré d'ajustement du motif sur les hanches. Vbed.=(OB+1,0 cm)-BB1=(51+1)-50=2 cm Maintenant 2/4=0,5 cm. On met cette valeur sur la droite BB1, de part et d'autre des points B2 et B3. Nous mettons les points B21, B22, B31, B32.
De part et d'autre du point T22 on dispose des segments égaux à 1/2 * 2,7 cm = 1,35 cm. Ensuite, à partir du point divisant G1G en deux, en passant par les points de ces segments situés à une distance de 1,35 cm de la ligne médiane de la fléchette, abaissez deux lignes se reliant en un point de la ligne médiane situé à une distance de 4 cm. à partir de la ligne BB2.
Fléchette sur axial GB2. A partir du point T21 des deux côtés ½*3cm=1,5 cm L'extrémité inférieure du côté gauche de la fléchette se termine au point B22, l'extrémité droite au point B21.
Fléchette latérale sur l'étagère. A partir du point T31 des deux côtés ½*2,5cm=1,25cm. L'extrémité inférieure du côté gauche de la fléchette se trouve au point B32, l'extrémité inférieure droite au point B31. Fléchette sur l'étagère A partir du point T32 des deux côtés ½*2,5cm=1,25cm. Celui de droite (le plus proche du milieu du front) des points nouvellement formés sera désigné T32a. L'extrémité inférieure de la fléchette n'atteint pas la ligne BB1 de 4 cm. L'extrémité supérieure de la fléchette n'atteint pas le centre de la poitrine de 4 cm.
Si Vbed = zéro, alors rien ne doit être fait.
Si Vbed. = nombre négatif, alors faites attention au design des détails au niveau des hanches, ils doivent être rétrécis.
Conception des lignes supérieure et inférieure du corsage
Ligne supérieure du corsage. Le long de la ligne médiane du dos, à une distance de 18 cm de la ligne de taille (TT1), nous placerons un point à partir duquel nous tracerons une ligne lisse jusqu'à un point situé sur le côté fléchette busteà une distance de 10 cm du point G7 - point P61. La ligne reliant ces points est une courbe lisse avec une déviation au point P7.
Au niveau de la poitrine, la partie supérieure du corsage est limitée par une ligne droite allant de la pointe de la pince poitrine située sur le côté à une distance de 10 cm du point G7 - nouveau point G61, jusqu'à un point sur la ligne de le milieu devant vers le haut du point G3 de 2 cm.
Conception de la partie centrale du corset
A partir du point T32a, tracer une droite passant par le point G7, jusqu'à ce qu'elle croise un arc tiré à partir du point G7, de rayon G7G61.
Mesurez la distance du point G61 au point P61 +1,5 cm (cette augmentation de la distance permettra d'éviter que le haut du corset ne tombe derrière la figure) et déplacez-le le long d'un arc à gauche du point formé lors de l'intersection de l'arc la droite T32aG7. À partir du point G7, tracez une ligne droite jusqu'à ce qu'elle croise l'arc au point nouvellement formé.
Redessinez la partie supérieure du corsage en tenant compte de la pince nouvellement construite.
Décorer le bord inférieur du corsage passe par un point situé sur la ligne de coupe médiane du dos, à une distance de 10 cm du point T0 vers le bas. Jusqu'à un point sur la couture côté dos à 10 cm de la taille vers le bas. Et puis, d'un point symétrique à celui-ci sur la couture latérale du devant jusqu'à un point du côté droit de la pince latérale du devant, situé sur une ligne droite à partir du point T31 vers le bas, puis continuer à construire à partir d'un point symétrique à celui-ci. sur le côté gauche de la pince, puis jusqu'au début de la pince taille sur le devant et plus loin jusqu'au milieu du devant à angle droit. La ligne de la coupe inférieure du corsage est une courbe légèrement convexe passant à angle droit aux points de jonction.
Ajustons la configuration de la partie en relief du corsage au niveau de la poitrine à l'aide de lignes douces, en accord avec les courbes naturelles du corps. Sur le côté gauche de la pince thoracique nouvellement formée et translatée, une courbe légèrement convexe, répétant la rondeur de la poitrine, passant par le point G7, puis jusqu'au point formé par la solution de la pince à la taille, le long de son côté gauche , en courbant légèrement la courbe sous la poitrine, pour un meilleur ajustement à la silhouette. Plus bas jusqu'au bord inférieur du corsage. Toutes les lignes des détails du corsage doivent également être lisses.
Le motif de la base du corsage est prêt.
Sa construction basée sur la silhouette adjacente selon des mesures individuelles vous garantit le meilleur ajustement, contrairement à d'autres méthodes, car prend en compte toutes les nuances de la figure. L'ayant à portée de main, vous pouvez toujours simuler différents modèles de corsages, en modifiant l'emplacement et l'inclinaison des reliefs, la configuration des lignes supérieures et inférieures. Laissant inchangés des éléments aussi importants que les solutions de fléchettes, la position du point central de la poitrine et le volume global du corset.
Master class d'un amateur non professionnel
Nous cousons ce corset :
À coudre un corset de vos propres mains nous aurons besoin:
- Tissu de doublure (j'ai utilisé du tissu en coton épais)
- Tissu supérieur (j'ai utilisé du satin de coton stretch)
- Régiline
- Ruban Dolevik ou gros grain
- œillets pour trous de laçage
J'ai cousu un corset de modelage régulier, pas serré, car... Je n’ai vraiment rien à réaliser. Pour un corset de serrage, vous devez utiliser du regilin, des os de baleine ou des os métalliques spéciaux plus durables.
- Nous découpons les détails du corset selon modèles prêts à l'emploi. J'ai décidé de changer un peu de modèle et de rendre le haut droit (voir photo). N'oubliez pas de reporter les marques sur le tissu. Il est très important de positionner correctement les pièces par rapport au fil fleur, sous peine d'obtenir une déformation inesthétique du tissu sur le produit fini.
- Badigeonnez tous les détails du tissu de doublure. Les marques le long de la taille doivent correspondre.
- Maintenant, vous devez absolument procéder au premier essayage. Aidez quelqu'un à épingler la doublure à l'arrière. Puisque le corset doit être bien ajusté au corps, il est désormais très important d'ajuster les détails à la silhouette. Mes mesures sont un peu en dessous de la taille 44, j'ai donc à certains endroits enlevé l'excédent de tissu au niveau des coutures. Si vous cousez un corset amincissant, vous pouvez en retirer encore plus. N'en faites pas trop !
- Cousez les détails de la doublure. Dans les endroits particulièrement crépus, faites des encoches près des coutures.
- Répétez les étapes 3 et 4 pour coudre à partir du tissu supérieur. Cousez les coutures à une distance de 0,5 cm.
- Prenez le regilin et coupez des bandes 1 à 1,5 cm plus courtes que la longueur de la couture à renforcer. Faites fondre les extrémités des bandes de regilin des deux côtés avec une allumette. Cela doit être fait, sinon, pendant le port, de fines aiguilles en ruban regilin (ressemblant à une ligne de pêche épaisse) sortiront et non seulement endommageront le tissu, mais piqueront également douloureusement la peau.
- Cousez la regillin en utilisant un point zigzag le long de la ligne de chaque couture de la doublure. Si vous souhaitez un peu plus de rigidité, réalisez 2 bandes de regilin pour chaque couture en les plaçant à gauche et à droite de la couture. Regilin ne doit pas s'approcher des lignes supérieure et inférieure, laissez-la rester à environ 0,5 cm.
Cousez 2 autres bandes de regilin le long de la coupe sous l'attache. Si vous utilisez des œillets ou des boucles, ces bandes ajouteront la rigidité nécessaire et empêcheront le tissu de se déformer au niveau des points de tension du laçage.
- Prenez la pièce et cousez-la exactement le long de la taille sur le tissu de doublure. J'ai utilisé du ruban gros-grain au lieu d'un dolevik. En principe, peu importe qu'il soit situé à l'avant ou à l'arrière. Je l'ai cousu sur celui du devant. Pourquoi est-ce nécessaire ? Pour que le corset serré que vous enfilez (de toute façon, il sera étiré au moins un peu) ne soit pas traversé par de vilains plis transversaux.
- Placez les pièces du haut et de la doublure endroit contre endroit et badigeonnez le long de la ligne supérieure du corset. Retournez-le et essayez-le.
- Lors de l'essayage, je me suis rendu compte que la ligne du bas ovale ne me convenait pas, et j'ai décidé de la rendre droite comme le bord supérieur du corset. J'ai donc faufilé le bas le long de la nouvelle ligne d'ourlet marquée. Dans ce cas, le regilin a dû être un peu arraché, coupé et brûlé à nouveau. Je l'ai retourné et je l'ai essayé. Après l'essayage, j'ai cousu des coutures le long des lignes du haut et du bas. J'ai coupé les allocations à une distance de 0,5 cm.
- Il ne reste plus qu'à traiter le fermoir. Si vous cousez un corset non contraignant, vous pouvez utiliser une fermeture éclair solide. Si un serrage est prévu ou si vous souhaitez utiliser un laçage, installez des œillets ou des boucles. J'ai décidé d'utiliser des œillets. Pour ce faire, j'ai simplement repassé les surplus de couture le long du bord du corset vers l'intérieur et cousu près du bord.
- Si vous vous en souvenez, j'ai cousu 2 bandes de regilin à une distance de 1,5 à 2 cm l'une de l'autre le long du bord du corset. Vous devez maintenant coudre le long de la deuxième ligne pour fixer la doublure par rapport au haut. Installez les œillets le long du bord en les plaçant entre les bandes de regilin.
C'est ce avec quoi je me suis retrouvé.
Vue arrière. Mes mesures sont légèrement inférieures à la taille standard 44, il y a donc sur le mannequin une distance entre les bords du corset. Le corset me va sans cet écart.
Vous pouvez coudre le corset le long des lignes du haut et du bas, ou vous pouvez le laisser ainsi, il suffit de bien le repasser.
Des robes de soirée et de mariée chics, dont il est très difficile de quitter les yeux, sont vendues dans de nombreux magasins de vêtements, mais les normes de couture ne sont pas idéales pour tout le monde. Dans notre article, nous voulons vous expliquer comment coudre un corset pour une robe, en tenant compte des caractéristiques de votre silhouette, afin de souligner tous ses avantages et de ressembler à une vraie princesse dans votre robe. Peu importe comment ils changent tendances de la mode, les robes avec un corset sont toujours à la mode. Aucune autre coupe ni coupe ne peut mieux mettre en valeur la silhouette ou cacher certains défauts de la constitution d’une personne. De plus, le corset peut être décoré de strass, pierres chères, décorez avec des paillettes, des plumes et des nœuds, qui feront un bal de fin d'année ou robe de mariée original et unique en son genre. Sans une certaine expérience en couture, confectionner un corset pour une robe de vos propres mains peut être un véritable défi. C'est pourquoi, avant de commencer à coudre, vous devez soigneusement vous préparer et vous armer des informations nécessaires.
Types de corsets
Lors du modelage d'une tenue avec un corset, il est nécessaire de prendre en compte le but supplémentaire de la robe, le type de tissu pour la coudre et, surtout, la silhouette du propriétaire d'une telle chose. Quelle que soit votre tenue - soirée, mariage ou tous les jours, le modèle de corset standard conviendra également à chacune d'entre elles.
Important! Pour tenue décontractée Il est très important de ne pas en faire trop avec des paillettes et des décorations, et pour un mariage, au contraire, de ne pas le rendre trop simple et quotidien.
Le corset peut être de deux types. Nous parlerons plus en détail du but et des caractéristiques de chacun d'eux.
Corset décoratif :
- L'option la plus optimale pour les filles avec une « taille de guêpe », qui ne nécessite pas d'ajustements supplémentaires.
- Les créateurs de mode et les tailleurs considèrent un corset décoratif comme une option de tenue à porter au quotidien.
- Cette tenue peut être portée aussi bien par les femmes enceintes que par les mariées ayant une silhouette idéale.
Minceur :
- Le produit est conçu spécifiquement pour la correction de la forme du corps, à savoir son changement visuel.
- Un corset bien cousu soulèvera la poitrine, cachera l'excédent sur les côtés et soutiendra en outre le dos.
Important! Les mariées qui achètent des vêtements avec un modèle amincissant ont une silhouette plus élancée et plus gracieuse.
De quoi faire un corset ?
Vous pouvez coudre un corset pour une robe de mariée de vos propres mains à partir de n'importe quel tissu dense. Dans la plupart des cas, le satin, la dentelle ou la guipure sont utilisés comme matériau principal et le coton est utilisé pour la doublure.
Important! Si vous n'utilisez pas un matériau suffisamment dense lors de la couture, le produit finira par se froisser et se froisser.
Les éléments suivants sont utilisés pour décorer une robe avec un corset :
- Oeillets ;
- Laçage;
- Serrures ;
- Boutons;
- Désossage en spirale pour la finition des coutures courbes ;
- Os de baleine pour réaliser un corsage minceur ;
- Crochets ;
- Os en acier.
Important! En vente au rayon accessoires de couture, vous pouvez trouver une variété d'os pour donner sa forme au corset. Il n'est pas recommandé d'acheter des os en plastique bon marché pour la couture. Ils ne sont pas durables et, aux endroits pliés, ils se tordent et se déforment.
Le laçage est généralement conçu sur le devant ou sur le dos, certains modèles incluent un laçage à l'avant et à l'arrière en même temps. Pour les modèles dotés d'un corset de serrage, cette disposition est très pratique, puisqu'il devient possible d'ajuster la force de serrage, l'ajustant ainsi à la taille souhaitée. Il ne faut pas coudre un corset trop étroit ou au contraire lâche, et surtout ne pas trop le serrer en le portant.
Important! Il est nécessaire d'acheter des os pour la rigidité du corset seulement après avoir construit le modèle et déterminé sa longueur exacte. Il n'est pas recommandé de tailler les graines à la maison. Veuillez noter que la longueur des os doit être inférieure de 2 cm à la longueur principale du corset, sinon ils pourraient déchirer le tissu.
Pour coudre, vous aurez besoin des outils suivants :
- Règle;
- Ciseaux;
- Perforatrice en tissu ;
- Bandes de cellophane ;
- Marteau pour fixer les œillets ;
- Couteau rotatif ;
- Machine à coudre;
- Marqueur disparaissant pour créer un motif.
Créer un modèle
Avant de coudre une robe avec un corset de vos propres mains, vous devez décider du style de la robe, du but du corset, de sa forme, ainsi que de la longueur et d'autres caractéristiques.
Important! Avant de créer un motif sur le tissu principal, nous vous recommandons d'essayer de coudre un corset à partir d'un matériau bon marché, pour ainsi dire, en créant une version d'essai. De cette façon, vous pouvez l'ajuster à votre silhouette à n'importe quelle étape de la couture et éviter les erreurs lorsque vous travaillez sur le produit principal.
L'ensemble du processus de couture prend beaucoup de temps. En train de coudre une version d'essai, vous comprendrez rapidement la séquence, surtout si vous n'avez pas d'expérience en la matière.
Quelles mesures dois-je prendre pour coudre un corset ?
Quelle que soit la forme ou le modèle de votre corset, n'oubliez pas qu'il doit s'adapter à votre morphologie, mettre en valeur tous vos avantages et cacher d'éventuels défauts. Pour construire correctement un patron et organiser le processus de couture, vous devez prendre correctement les mesures suivantes :
- Tour de poitrine.
- Tour de taille.
- Tour de hanche.
- De plus, notez les distances entre la ligne de taille et le point sous la poitrine, de la ligne de taille jusqu'au bas le long de la couture latérale, de la ligne de taille au bas de l'abdomen.
Options de construction de modèles
Dans l'industrie de la couture, il existe deux options pour construire un dessin de vêtement :
- Règlement. Une méthode ancienne et éprouvée pour créer un motif, qui consiste à prendre certaines mesures pour chaque modèle sélectionné.
- Factice. La construction prend 10 à 20 minutes - en si peu de temps, toutes les mesures sont prises avec plus de précision, dans le respect de toutes les caractéristiques de la constitution humaine. Pour construire un dessin d'une manière fausse, le tissu est posé sur une personne ou un mannequin.
Une fausse méthode pour construire un modèle de corset
Les couturières et tailleurs modernes utilisent de moins en moins le design à l’aide de dessins. De nos jours, la méthode du tatouage ou factice est plus populaire. Comme nous l'avons dit ci-dessus, cela prend moins de temps et la précision des mesures est beaucoup plus élevée.
Pour réaliser un patron, vous devez préparer :
- factice;
- stylo-feutre spécial disparaissant;
- morceaux de polyéthylène mesurant 20 sur 45 cm.
Important! Le nombre de bandes de cellophane correspond au nombre de pièces du futur corset.
Séquence de construction du motif :
- Sur le mannequin, tracez une ligne sous la poitrine, des lignes de poitrine et de taille, ainsi qu'une ligne abdominale supplémentaire. Pour cela, nouez les lacets ou les élastiques horizontalement sur le mannequin.
- Tracez des lignes le long des lacets noués avec un marqueur spécial, puis retirez les fils du mannequin.
- L'étape suivante consiste à marquer les coutures latérales et le centre des parties devant et dos, et également à dessiner tous les reliefs du futur corset.
Important! Étant donné que les pièces sont découpées en pliant le tissu en deux, les mesures doivent être prises sur la moitié du mannequin.
- Prenez un morceau de cellophane et fixez-le sur le devant du mannequin, transférez stylo à bille lignes du pli au relief.
- Transférez ensuite les parties latérales et les parties arrière. Lorsque toutes les lignes sont transférées sur les bandes de cellophane, vérifiez leur exactitude et leur régularité d'application, ajoutez des surplus de couture.
En conséquence, vous devriez avoir les détails du motif uniquement sur cellophane.
Méthode de calcul pour créer un motif
Avant de coudre un corset pour une robe de mariée, tout atelier de couture doit prendre les mesures du client et concevoir un patron. Parfois, les couturières professionnelles utilisent nouvelle façon, que nous avons mentionné ci-dessus, mais beaucoup, à l'ancienne, font confiance à la construction d'un dessin sur papier.
Séquence de construction du dessin :
- Prenez comme base le modèle de robe le plus simple ou dessinez une grille rectangulaire et appliquez-y les mesures de la taille, de la poitrine et des hanches prises au préalable.
- Appliquez ensuite tous les reliefs sur le motif principal et réalisez un motif.
Important! Avant d'appliquer les lignes sur le tissu, veillez à ajouter une marge de couture de 2 à 3 cm.
- Une fois le patron préparé, il est temps de transférer toutes les lignes sur le tissu. Placez le patron de manière à ce que la coupe centrale du dos soit parallèle au fil fleur du tissu, et que les points de combinaison des pièces sur la ligne de taille soient parallèles au fil de trame.
Important! Cette disposition du motif ne permettra pas produit fini s'étirer pendant le port.
- Les côtés droit et gauche du corset sont identiques, donc lors de la coupe du tissu, pliez-le en deux. Si votre doublure est faite du même tissu, pliez-la alors en quatre en veillant à aligner le bord.
Vous pouvez maintenant commencer à couper le tissu.
Important! Pour faire rétrécir le tissu, trempez-le dans de l'eau tiède avant de coudre. Pour comprendre où se trouve chaque pièce, numérotez-les.
Comment coudre un corset pour une robe ?
- Cousez les principaux morceaux de tissu le long des coutures latérales. Faites de même avec la doublure.
- Coupez les surplus de couture obtenus à égale distance les uns des autres avec des ciseaux, sans atteindre la ligne 2-3 mm, et lissez-les dans différentes directions avec un fer à repasser.
Important! Cette procédure est nécessaire pour éviter la formation de rides dans les virages.
- Il est maintenant temps de coudre la doublure et le tissu principal. Pour ce faire, pliez les pièces avec le côté droit vers l'intérieur, cousez une couture latérale et repassez les surplus d'un côté, la deuxième couture latérale, au contraire, doit être repassée.
- Retournez le produit sur l'endroit et lissez les coutures à travers un chiffon fin ou une gaze.
- Ensuite, à partir de chaque couture du tissu principal et du tissu de doublure, réalisez deux points verticaux pour le désossage.
- Cousez les cordons de serrage sur les coutures latérales et rentrez les os dedans.
Important! Assurez-vous que les coutures des deux parties sont approximativement au même niveau. Pour une correspondance plus précise des coutures, vous devez commencer à finir les coutures des os à partir du centre couture latérale, puis sur le côté.
- Reliez autant que possible les tissus principal et de doublure au même niveau ; pour une fixation supplémentaire, vous pouvez les faufiler avec du fil.
- Avec précaution, lentement, posez le point de finition le plus près possible du point principal, le suivant à une certaine distance de celui-ci.
- Faites de même de l'autre côté de la couture - vous obtenez des rainures pour les os.
Important! Pour positionner correctement l'os, la largeur de la rainure doit être 1,5 à 2 fois la largeur de l'os.
- Une fois que tous les canaux de piqûres sont prêts, utilisez des ciseaux pour couper les bords inférieur et supérieur de la pièce.
Traitement du bord supérieur du corset
Tout d'abord, à ce stade, vous devez décider comment vous souhaitez finir les bords de l'article. Il existe plusieurs méthodes de finition : le bord peut être traité avec une tresse ou une bordure spéciale, vendue en magasin, ou vous pouvez réaliser un bord lisse régulier.
Dans le cas de cette dernière option, au stade de la couture du tissu principal avec la doublure, les pièces sont cousues en haut et en bas, tout en laissant une zone non cousue pour retourner le produit. Après cela, tracez une autre ligne le long du devant aussi près que possible du bord et cousez l'espace ouvert en dessous. Dans notre article, nous vous expliquerons comment traiter le bord d'un corset avec un tissu de doublure.
Séquence de finition :
- Posez le tissu de doublure sur une surface plane, redressez le corset sur le dessus et délimitez le dessus avec de la craie, du savon ou un marqueur.
- A une courte distance le long du produit, mesurez 4 cm à partir de la coupe de la doublure, reliez les points en ligne et découpez la pièce.
Important! Vous devriez obtenir une pièce de 4 cm de large qui épouse complètement les lignes du haut de votre corset.
- De la même manière, découpez la bordure du bas du produit.
- Si le modèle comprend des sangles, préparez-les avant de traiter le bord supérieur.
Important! Pour un traitement correct, la largeur du flan pour les sangles doit être 4 fois plus grande que la largeur souhaitée des sangles finies.
- Coupez la largeur et la longueur requises des bretelles dans le tissu principal, pliez les bords à l'envers pour qu'ils se touchent, repassez, puis pliez en deux et cousez une ligne verticale des deux côtés.
- Placez les bretelles verticalement sur le devant du corset, alignez les coupes, placez la bordure sur le dessus, envers vers le haut, et cousez près du bord.
Important! Pour éviter que les sangles ne bougent pendant le processus de couture, fixez-les avec des épingles.
- Retournez le tissu de bordure, pointez la valeur de couture vers le haut et placez une autre ligne le long de la bordure à une distance de 0,1 mm.
- Retournez la bordure sur l'envers du produit et repassez-la.
Traitement du bord inférieur du corset :
- Avant de coudre le bas du produit, insérez les os dans les canaux préparés. Il y a 4 couches de tissu dans chaque trou pour le désossage (base, doublure et surplus de couture). Les os peuvent être installés au milieu ou entre les couches inférieures de tissus.
Important! Si le tissu principal est fin, insérez les os entre le tissu de doublure.
- Pour finir le bord inférieur, préparez le liseré de la même manière que pour le bord supérieur.
- Placez la bordure avec le côté droit vers l'intérieur et cousez autour du bord.
Important! Quand on travaille sur machine à coudre travaillez soigneusement dans les zones où se trouvent les os afin de ne pas casser l'aiguille.
- Répétez les mêmes étapes que pour finir le bord supérieur.
- Sur l'envers, cousez le passepoil à la doublure en points cachés pour qu'il ne se retourne pas.
Comment concevoir un fermoir ?
- Si l'attache du corset est constituée de laçage, faites des marquages pour les œillets sur les moitiés du produit. Un outil de couture spécial, un poinçon, vous aidera à réaliser des trous de haute qualité dans le tissu.
- Marquez les emplacements des œillets sur toute la longueur du produit.
Important! La distance standard entre les boucles est de 2,5 cm.
- Percez des trous et installez des œillets.
- Mesurez la longueur requise des sangles, coupez l'excédent, placez les extrémités sur l'envers du haut du produit, à une courte distance des œillets, et cousez.
Nous espérons que nos conseils et notre processus étape par étape sur la façon de coudre un corset à partir d'un jean , soie et autres tissus, vous aideront à créer une tenue que votre famille et vos amis apprécieront. Cette robe mettra en valeur la dignité de votre silhouette, la rendant plus élégante et gracieuse. Un autre avantage incomparable d'une robe avec corset, confectionnée sur commande ou réalisée à la main, est son caractère unique. Par conséquent, vous ne devriez pas gaspiller d'énergie et d'efforts sur un tel produit, mais en utilisant l'exemple des stars de la culture mondiale, portez des articles originaux de votre propre conception.
Selon les astrologues, l'année à venir sera l'Année du Serpent Noir, et il est recommandé de la célébrer avec des tenues qui mettent en valeur la silhouette. Et rien ne fait mieux qu’un corset élégant. Surtout s'il est cousu sous la direction d'un véritable corsetier professionnel. C'est exactement ce que sera notre master class d'aujourd'hui. Êtes-vous déjà prêt à partir ?
Cours de maître. Coudre un corset simple
Kozorovitskaya Tatiana : "Pour ce modèle, un tissu en coton dense est utilisé. Par conséquent, aucun collage supplémentaire des pièces n'est nécessaire. Pour le devant du corset et pour la doublure, j'utiliserai le même tissu afin que la densité et l'élasticité du matériau soient les mêmes. idem sur le devant et la doublure. Les patrons du corset sont préparés avec des surplus de couture (les miens font 1,2 cm).
D'ailleurs! Si vous avez aimé cette master class et souhaitez en savoir encore plus sur les corsets et robes de mariée, alors faites attention à l'excellent cours vidéo sur DVD « Corsets opaques 2.0 ». Apprendre par vidéo est bien plus efficace !
