Ce modèle est conçu pour les couturières débutantes et est le plus de manière claire créer des motifs selon les tailles individuelles. Le secret d'un patron idéal et extrêmement précis est qu'il doit être construit selon des mesures individuelles prises à partir de la silhouette spécifique de la personne pour laquelle la robe sera cousue.

Cette page examinera un exemple de construction d'un modèle facile et simple pour la base d'un vêtement moulant. robe pour femme, Avec manche longue. Description détaillée avec une représentation étape par étape de la construction du dessin du motif, montré dans les images.

Regardons le patron classique d'une robe femme "Gaine" à manches longues, taille 42. La longueur de ce produit sera coupée légèrement en dessous du genou. Il existe de nombreuses options pour créer un dessin de motif pour cette robe, mais comment en créer un léger, simple et correct, qui s'adapte également parfaitement à la silhouette d'une personne ? Cela peut être fait en utilisant la méthode italienne, qui a également été développée pour construire une robe fourreau classique. Cette option créer un patron pour un modèle de robe fourreau, facile à calculer avec des formules simples. De plus, la construction d'un dessin d'un modèle pour un patron de robe est simplifiée.

C’est cette méthode de construction qui est souhaitable pour les couturières débutantes qui n’ont qu’une compréhension de base des compétences en couture et peu de compétences professionnelles en matière de coupe et de couture. L'exemple proposé de construction d'un motif de base est basique pour toutes les robes classiques, moulantes, ajustées et ajustées, ainsi que ajustées produits d'épaule. Les images du tableau numéro 1 montrent les endroits où la figure est mesurée pour prendre une mesure spécifique. Voyez tout cela ci-dessous.

Liste des mesures, leurs noms et symboles, pour le modèle de robe fourreau à manches longues.

Les valeurs dimensionnelles dont nous aurons besoin lors de la construction d'un motif sont prises dans un certain ordre, comme le montre par exemple le tableau 1. Toutes les mesures doivent être prises (mesurées) individuellement (à partir de la silhouette de la personne pour laquelle il est prévu de couper et coudre la robe). Comment mesurer correctement votre silhouette individuellement est décrit en détail.

Le chiffre est mesuré à l'aide d'un ruban à mesurer spécial. Attention particulière Il faut veiller à ce que le corps soit dans sa position naturelle lors de la mesure. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de rentrer le ventre, de tirer les épaules vers l'arrière ou vers l'avant, de les redresser, de les relever ou de les abaisser de manière anormale, cela ne devrait pas l'être.

Lorsque vous prenez des mesures, vous devez marquer avec précision la ligne de taille sur votre silhouette. Cela peut être fait à l'aide d'une tresse ou d'un élastique, qui est noué autour de l'endroit le plus étroit de la silhouette.

L'exactitude du dessin du motif dépendra de la précision avec laquelle les mesures sont prises. De plus, le tableau de cette page contient des images qui montrent la méthode et l'emplacement de la mesure du corps. Les valeurs enregistrées dans le tableau sont remplacées par vos caractéristiques dimensionnelles (mesures).

Une description détaillée de la construction d'un dessin d'une robe fourreau moulante en utilisant la méthode italienne, comme moyen le plus simple de créer un bon motif.

Avant de construire un dessin pour le motif du dos ou du devant, le travail commence par la construction d'un maillage du dessin initial, c'est-à-dire à partir du maillage de base.

Le maillage de base du dossier est constitué de 4 rectangles (Fig. 1).

Nous commençons à construire le maillage de base à partir de la ligne verticale du milieu du dos. Sur le côté gauche d'une feuille de papier, dessinez un segment vertical droit UN, ce qui est égal (Di) .
AN = longueur du produit (Di)= 100cm.

Sur le segment vertical AN on construit le premier rectangle de côtés AP = GG1 et AG = PG1.

Les segments parallèles sont égaux les uns aux autres :

• AG = PG1= Hauteur emmanchure dos (Vprz) = 23 cm.
• PA = GG1 =((arc d'épaule) Dп+ (augmenter la valeur constante)) : 2cm = (38cm + 2cm) : 2cm = 20cm.

Deuxième rectangle suivant avec côtés GT = G2T3 et GG2 = TT3.

GT = G2T3= longueur du dos jusqu'à la taille (heure d'été) - Hauteur des emmanchures dos (Vprz) = 42 cm – 23 cm = 19 cm

Pour le contrôle, on revérifie : d'après le dessin, segment AT = longueur du dos jusqu'à la taille (heure d'été) =42cm.

GG2 = TT3= (Demi buste 2 (Pog 2) + augmentation) : 2cm – 1cm = (45cm + 2cm) : 2cm – 1= 22,5cm.

Dessinez un troisième rectangle avec des côtés TB = T1B1 et TT1 = BB1.

TB = T1B1 = Wb(hauteur des hanches) = 18 cm.

TT1 = BB1 = (Pob (Demi-tour de hanches) + augmentation) : 2 cm – 1 cm = (48 cm + 2 cm) : 2 cm – 1 cm = 24 cm.

Nous construisons le dernier quatrième rectangle avec des côtés BN = B1N1 et BB1 = NN1.

Le résultat de la construction d'un dessin du maillage de base du dossier, voir Figure 1.

Construire un patron pour le panneau arrière sans pince d'épaule (Fig. 2).

Cou.

Sur la grille de base à partir du point A, nous construisons un rectangle avec des côtés AA1 = A2A3 et AA2 = A1A3.

Des soirées AA1 = A2A3= 2 cm (taille standard).

AA2 = A1A3 = (Chic : 3 cm) + augmentation = (19 cm : 3 cm) + 1 cm = 7,3 cm.

Il est nécessaire de décorer le cou du dos à travers les points A1A2 avec une ligne concave arquée et lisse, voir Figure 2.

Pente de la ligne d'épaule.

Pour trouver la ligne d'épaule A2P1, vous devez tracer un arc vers le haut avec un rayon égal aux mesures du point T, qui est situé sur la ligne de taille Complexe militaro-industriel .

L'intersection d'un arc avec une ligne droite verticale PG1 désigné par une lettre conventionnelle P1.

TP1 = Complexe militaro-industriel (Hauteur d'épaule oblique) = 42 cm.

REMARQUE : Pour tracer un arc du rayon approprié sans compas, vous pouvez utiliser une règle ordinaire d'une longueur d'environ 40 cm à 65 cm. Nous alignons le repère zéro sur la règle, en l'alignant avec le point dont nous avons besoin sur le dessin, qui est situé sur la ligne de taille (T). C'est notre point de départ et sera le centre du cercle. Ensuite, en reculant de la quantité requise en face de cette division et de l'endroit dont nous avons besoin sur le dessin, nous dessinons un arc, tout en déplaçant lentement le crayon et la règle en même temps pour former un arc. Les points, le zéro sur la règle et l'original (centre) peuvent tourner autour du cercle, mais ne pas bouger de leur place vers les côtés. De la même manière, vous pouvez tracer un arc à partir d’autres points de départ.

La pente de l'épaule sur le motif est tracée par une ligne droite reliant les points A2 et P1(Figure 2).

Construction de l'emmanchure.

Sur la droite verticale G1P on mesure les segments :

• Haut G1G3= 0,1 × G1P1 (mesure d'après le dessin) = 0,1 × 18,5 cm = 1,85 cm.
• G1P2= 0,4 × G1P1= 0,4 × 18,5 cm = 7,4 cm.

De ce point P2 V côté gauche mesurer une distance égale à 1,5 cm (valeur standard) et la marquer avec un point conventionnel P3.
P2P3 = 1,5 cm.
À travers des points P1, P3, G3, G2 tracez une ligne d'emmanchure concave.

Partie latérale de la tablette arrière.

La largeur du motif du dos s'étend le long de la ligne de taille.

TT2 = (Transpirer + augmentation) : 2 cm + (ouverture pince dos) - 1 cm = (35 cm + 2 cm) : 2 cm + 3 cm – 1 cm = 20,5 cm.

Nous dessinons la coupe latérale avec une ligne courbe verticale lisse passant par les points G2, T2, B1, N1.

Le centre de la pince taille sur les brides arrière.

Trouver l'emplacement et le centre pince à la taille.

QUE= 7,5 cm.

Par le point O, tracez une ligne verticale jusqu'à ce qu'elle croise les lignes de la poitrine et des hanches.

La largeur de la rainure s'ouvrant au dos.

Notre modèle utilise une largeur de repli standard (largeur), qui est égale à BB1= 3cm.

OB = OB1 = BB1: 2 cm = 3 cm : 2 cm = 1,5 cm.

Trouvez la profondeur (longueur) de la fléchette B2, O, B3.

Sur une droite verticale passant par le point O, on mesure les valeurs étalons, vers le haut OB2= 16 cm et moins OB3= 13cm.

On dessine le contour de la fléchette à travers des points B, B2, B1, B3.
En conséquence, qu'est-ce qui devrait fonctionner (voir Fig. 2).

Le maillage de base du devant est constitué de 4 rectangles, voir (Figure 3). Nous commençons la construction à partir de la ligne du milieu du front. Sur le côté droit d'une feuille de papier, dessinez un segment vertical droit UN, ce qui est égal (Di) .

AN = Longueur du produit (Di) = 100 cm.

Sur le segment UN construisez le premier rectangle avec des côtés égaux les uns aux autres PA = GG4 Et AG = PG4.

AG = PG4 = AG(d'après le dessin du dos) = 23 cm.

PA = GG4= (largeur de poitrine (Chut) + augmentation) : 2 + 1 cm = (33 cm + 2 cm) : 2 + 1 = 18,5 cm.

Ensuite, nous construisons un deuxième rectangle avec des côtés GT = G2T3 Et GG2 = TT3.

GT = G2T3 = GT(extrait du dessin au dos) = 19cm.

GG2 = TT3 = (Pog 2 + augmentation) : 2 cm + 1 cm = (45 cm + 2 cm) : 2 cm + 1 cm = 24,5 cm.

Troisième rectangle avec côtés TB = T1B1 et TT1 = BB1.

Lignes parallèles TB = T1B1 = TB(mesuré à partir du dessin arrière) = 18 cm.

Parallèle TT1 = BB1 = (Pob (Demi-tour de hanches) + augmentation) : 2 cm + 1 cm = (48 cm + 2 cm) : 2 cm + 1 cm = 26 cm.

Quatrième rectangle avec côtés BB1= NN1 et BN = B1N1(voir figure 3).

Segment de ligne UN dans le dessin du patron, il sera étiqueté comme étant le milieu devant.

Motif devant.

Ligne de cou.

Rectangle avec côtés AA2 = A1A3 et AA1 = A2A3

AA2 = A1A3 = AA2(d'après le dessin du dos) = 7,3 cm.

AA1 = A2A3 = AA2(d'après le dessin du dos) + augmentation = 7,3 cm + 1 cm = 8,3 cm.

Former une ligne arquée pour le décolleté devant à travers des points. A1, A2.

Sur le segment A2A3 vers le bas de A2 mesurer une valeur d'une longueur standard égale à 1,2 cm et mettre P4(ce point est auxiliaire) : A2A4= 1,2 cm.

Et de A4à gauche nous construisons une ligne droite horizontale auxiliaire A4P= 5cm.

A l'intersection de l'arc de A2 avec une ligne horizontale auxiliaire A4P y mettre un terme R..

À travers des points A2,P nous traçons la partie inclinée de la ligne d'épaule.

L'emplacement du coin inférieur de la pince poitrine, la largeur de l'ouverture et sa longueur.

GG5 = À = Tsg (distance entre les centres de la convexité thoracique) : 2 cm = 19 cm : 2 cm = 9,5 cm.

De ce point G5 tracer une ligne verticale passant par la ligne de taille TT1(le lieu d'intersection est désigné par le point O), jusqu'à l'intersection avec le segment BB1.

Tracez un arc vers le bas avec un rayon de mesure égale pour trouver P1(centre de la solution de la fléchette) est nécessaire, à partir du point Vg(Hauteur de poitrine) = 25 cm Le point d'intersection de l'arc avec la ligne verticale de G5 est désigné par P1.

PP1= 25 cm.

Nous dessinons le côté droit au niveau de la solution de fléchette thoracique PP1.

On retrouve ensuite le point P2 avec deux encoches.

Faisons la première encoche en forme d'arc avec un centre P et un rayon de 6 cm, qui s'obtient par la formule :
PP2 = (Pog2 - POG1) × 2 = (45 cm - 42 cm) × 2 = 6 cm.

On retrouve ainsi la deuxième encoche. Tracez un arc avec le centre au point P1 et un rayon égal à la longueur du côté droit de la fléchette PP1. Placer un point à l'intersection de deux arcs P2.

Р1Р2 = РР1= 25 cm.

Nous dessinons le côté gauche de la rainure à travers les points P1, P2.

La pente de la ligne d'épaule après la fléchette.

PP1 = PP1(mesure d'après le dessin du dos de la robe) + 1cm.

Depuis P1à gauche on construit une ligne horizontale auxiliaire perpendiculaire au segment PG4.

Pour trouver le point P2, vous devez tracer un arc avec un centre au point P2 et un rayon de 10 cm. Cette valeur est calculée par la formule :
P2P2 = A2P1(on mesure à partir du dessin du dos) - A2P- 1 cm = 16 cm - 5 cm - 1 cm = 10 cm.

À l'intersection d'un arc avec une ligne horizontale auxiliaire, construite à partir d'un point P1, il y a un point P2.
Nous traçons la ligne d'épaule avec une ligne droite inclinée reliant les points R2P2.

Construction de l'emmanchure.

Pour trouver un point G3, un segment horizontal est requis G2G4(mesurer à partir du dessin du devant) diviser par 2 cm.

G4G3 = G2G4(du dessin du recto) : 2cm.

Du point résultant G3 Nous reculons vers le haut d'une quantité constante égale à 1,2 cm.

G4P3= 0,2 cm × G4P1= 0,2 × 16,5 cm = 3,3 cm (valeur constante).

Puis à gauche on construit un segment avec une valeur constante P3P4= 1,2 cm.

Du point G4 mesurez une distance égale à 6,6 cm. Nous mettons une marque et la désignons avec une lettre conventionnelle P5.

G4P5= 0,4 × G4P1= 0,4 × 16,5 cm = 6,6 cm.

P5P6= 1 cm (valeur constante).

Nous concevons l'emmanchure avec une ligne concave douce à travers les symboles P2, P6, P4, 1,2 cm, G2(Figure 4).

Couture latérale.

La largeur du panneau avant le long de la ligne de taille est calculée comme suit : Du point T vers la gauche, mesurez une distance égale à 23 cm et réglez T2. Cette valeur est calculée à l'aide de la formule :
TT2= (demi-tour de taille + augmentation) : 2 + solution de fléchettes + 1 cm = (35 +2 cm) : 2 cm + 3,5 cm + 1 cm = 23 cm.

Nous dessinons la ligne de couture latérale avec une ligne courbe lisse passant par les points G2, T2, B1, H1.

L'ouverture (largeur) de la rainure mobile.

BB1= solution de repli = 2 cm.

Du point À PROPOS qui est sur la ligne de taille TT1 nous reculons vers la droite et vers la gauche d'un montant égal à la solution de la fléchette, qui a été divisée en deux et a reçu 1 cm.

OB = OB1= ouverture repliée : 2 = 2 cm : 2 = 1 cm.

Profondeur et hauteur (longueur) de la rainure de déplacement.

A partir du coin inférieur de la fléchette thoracique P1, on recule d'une quantité constante égale à 1,5 cm et on met une pointe À 2 HEURES.
R1В2= 1,5 cm.

La profondeur de la fléchette est mesurée à partir du point À PROPOS, qui est situé sur la ligne de taille. Nous reculons de 8 cm et nous nous installons À 3.
OB3= 8 cm.

On dessine le contour (côtés) de la fléchette à travers les points B2, B, B3, B1.

Pour améliorer l'ajustement et l'ajustement de la robe fourreau, nous vous recommandons de construire une deuxième pince (supplémentaire) sur le panneau avant du dessin du patron.

Contre-dépouille supplémentaire. La distance entre les points centraux des fléchettes.

À gauche du point central À PROPOS reculer d'une distance égale à 5,25 cm, on obtient O1 de la formule :
OO1 = OT2(mesuré à partir du dessin de face) : 2 = 10,5 cm : 2 = 5,25 cm.

De ce point O1 Nous construisons une ligne verticale jusqu'à ce qu'elle croise les lignes de la taille et des hanches.

Solution de repli supplémentaire.

B6B7 (fléchette supplémentaire) = 1,5 cm (taille standard).

Depuis O1à droite et à gauche, nous reculons d'une distance de 0,75 cm. Ce chiffre est tiré de l'expression :
О1В6 = O1V7= solution de repli supplémentaire : 2 = 1,5 cm : 2 = 0,75 cm.

Profondeur et hauteur de la fléchette supplémentaire

À partir d'un point O1 reculez la valeur standard égale à 11 cm et marquez-la avec le point B4.
О1В4= 11 cm.

Et de O1 nous reculons de 7,5 cm et nous nous installons À 5 heures.
О1В5= 7,5 cm.

Les côtés des pinces passent par B4, B7, B5, B6.

En conséquence, qu'est-ce qui devrait fonctionner (voir Figure 4).

La robe fourreau est souvent cousue avec des manches longues. Lisez comment créer un modèle pour une telle manche sur la page.

Une robe fourreau est la tenue parfaite pour femmes modernes. Elle a de nombreux visages - cousue à partir de laine noire coûteuse, une telle robe peut être de soirée, cousue à partir de lin léger - peut être d'été, cousue à partir de tissus de couleurs pastel - peut devenir romantique, cousue à partir de tissus de couleurs grises - peut être un bureau strict robe.

La robe présentée sur la photo est idéale pour le bureau. Ce produit en possède un règle générale- le patron est adapté à la silhouette, jusqu'aux genoux ou légèrement plus haut, les modèles de robes peuvent être sans manches ou avec manches, selon vos envies.

La forme des reliefs et des pinces d'une robe fourreau, ainsi que le décolleté, peuvent également être de formes différentes, selon le modèle de la robe.

Cette robe modeste et élégante est une aubaine pour le travail de bureau. Vous pouvez modéliser le motif vous-même, gratuitement, en construisant et.

Patron de robe fourreau

Fig. 1. Patron de robe fourreau sur le devant

Figure 2. Modelage du devant de la robe

Figure 3. Patron dos robe fourreau

Figure 4. Patron de robe fourreau - modelage des manches

Modélisation de motifs

Créez un motif de base selon vos propres mesures.

Tracez des lignes de modélisation sur le devant du motif comme indiqué sur la Fig. 1.

Riz. 2 — modèle fini pour couper.

Tracez des lignes de modelage sur le motif du dos comme indiqué sur la Fig. 3.
La manche de la robe doit être raccourcie comme indiqué sur la Fig. 4.

Comment coudre une robe fourreau

Sur le devant, recouvrez les pinces et cousez-les. Repassez au milieu devant du modèle.

Au dos, balayez les pinces, cousez et repassez jusqu'au milieu du dos. Bâtissez et cousez les coutures latérales de la robe.

Bâtissez et cousez les coutures des manches. Cousez les manches de la robe dans l'emmanchure. Découpez la parementure du décolleté de la robe, sur 3 cm de large, exactement le long du décolleté devant et dos.

Renforcez le parement avec du tissu thermique. Placez la robe fourreau face à face sur le décolleté. Balayer, broyer. Retournez la parementure sur l’envers, balayez et repassez.

Ourlez les manches. Ourler le bas de la robe.

• — comment créer le motif parfait ?

Histoire de la robe fourreau

La robe fourreau est apparue pour la première fois dans garde-robe des femmes il y a près d'un siècle, et reste d'actualité aujourd'hui, étant la même base de garde-robe qu'un véritable exemple des classiques - petit robe noire. Cette robe était particulièrement populaire dans les années trente et soixante - Audrey Hepburn, Jacqueline Kennedy et Edith Piaf en étaient de ferventes fans. Soulignant avantageusement tous les avantages de la figure féminine, il est à juste titre apprécié des designers modernes, tout en ne possédant pas la moindre goutte de vulgarité.

Comme la petite robe noire, une robe fourreau peut être extrêmement pratique : elle peut être portée lors d'un événement formel, d'une réunion d'affaires ou d'une fête. Il se distingue toujours par la façon dont il épouse la silhouette. Le modèle classique est une robe étroite et flatteuse, sans manches ni col, avec une encolure arrondie. La longueur du modèle classique se situe entre la longueur d’une robe de cocktail courte et celle d’une longue. Robe de soirée- il se termine au niveau du genou ou au milieu du mollet. De plus, les modèles de robes sont livrés avec ou sans bretelles. Particularité modèles - accentuation de la taille grâce à une coupe spéciale, absence de couture horizontale à la taille. Grâce à la taille soulignée, la robe peut transformer la silhouette en la rapprochant de la forme classique " Sablier" De plus, une longueur flatteuse crée l'illusion de longues jambes presque aussi bien qu'un pantalon taille haute qui donne l'impression que vos jambes sont plus longues. Une robe fourreau est particulièrement flatteuse lorsqu’elle est associée à des chaussures à talons hauts.

Que porter avec une robe fourreau

Élégant, féminin et à la fois pratique, à tel point que vous pouvez le porter partout. Il peut aussi bien compléter une garde-robe d’été que d’hiver. DANS garde-robe d'affaires peut être une alternative féminine au costume d’affaires classique. L'absence de manches peut être masquée avec un cardigan élégant ou un blazer ajusté. En tenue de soirée ou de cocktail, la gaine se marie parfaitement avec des chaussures de soirée ou des sandales à talons fins et des accessoires ou bijoux accrocheurs, donnant le piquant nécessaire à une robe simple mais infiniment élégante. Un collier de perles transformera une modeste robe noire en un rappel de l'élégance intemporelle du personnage d'Audrey Hepburn dans le film légendaire Breakfast at Tiffany's. Une robe blanche comme neige, épousant la silhouette de manière séduisante, vous permettra de créer l'image d'une sorte de diva hollywoodienne de l'ère rétro de la « Dream Factory » américaine - surtout si vous ajoutez à l'ensemble une coiffe stylée et un bracelet original. .

Le style minimaliste de la robe fourreau en fait une base idéale pour les accessoires - une tenue élégante peut être complétée par un grand collier ou un bracelet massif, un collier de perles classique, une broche originale ou des bijoux de style vintage. De plus, grâce au style laconique, la couleur de la robe peut être absolument n'importe laquelle - le noir en fait un vêtement traditionnel. Robe de cocktail, UN couleurs vives ou les imprimés en font un véritable point fort de la garde-robe qui ne nécessite aucun ajout sous forme d'accessoires accrocheurs.

La robe fourreau sur les podiums mondiaux

Régulièrement, la robe fourreau devient la base de nombreuses collections des plus grandes marques de mode, étant l'un des types de tenues de cocktail et de soirée les plus populaires. Marque de mode Elie Saab, par exemple, a basé la quasi-totalité de sa collection sur diverses déclinaisons : noir classique, rouge sensuel, turquoise vif. Et en combinaison avec des coiffes exquises, ils ont été inclus dans la collection printemps-été 2010 de Donna Karan, et dans nouvelle collection Gucci est apparue avec des robes aux imprimés abstraits lumineux et estivaux. Un des maîtres reconnus robes élégantes est devenu le créateur Roland Mouret - ses robes fourreau stylées, très féminines et d'une élégance discrète, ont depuis longtemps intégré les garde-robes de nombreuses stars hollywoodiennes et sont devenues une source d'inspiration pour Victoria Beckham, qui a également basé sa première collection sur une interprétation moderne du boîtier classique.

Pour les travailleurs - une lumière vive brûle dans la vie, pour les paresseux - une bougie tamisée

Construire un modèle de base - LA MÉTHODE LA PLUS CLAIRE (pour les débutants)

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Bon après-midi Je dirais même une belle journée. Parce que nous commençons enfin une série d’articles sur la couture pour adultes. Nous avons déjà cousu beaucoup de choses pour les petites filles - les robes et les bodys sont différents - maintenant nous allons coudre pour les grandes filles. Autrement dit, pour moi. Et depuis que vous et moi avons déjà pratiqué la couture, la peur du pionnier est passée.

CELA SIGNIFIE QUE IL EST TEMPS DE PRENDRE UNE NOUVELLE FRONTIÈRE. Et maîtrisez vous-même la sagesse de la couture en utilisant de vrais modèles pour adultes, avec vos propres mains et votre propre cerveau. Nous dessinerons nous-mêmes le motif de base - nouveau la manière facile(J'ai passé plus d'une semaine à créer cette méthode légère pour créer un motif de base). Et puis nous coudreons un tas de toutes sortes de robes, hauts et tuniques.

Non- Je ne vous donnerai pas un seul modèle terminé !

Je ne suis pas Madame Burda. Je suis Madame Klishevskaya.))) Et la principale nocivité de mon caractère est... Que je vais vous faire travailler la tête et donner naissance à des découvertes lumineuses et claires dans le domaine de la couture. Le plus simple et le plus compréhensible de tous les types d’art. Croyez-moi, c'est vrai.

Oui- coudre soi-même est très facile et simple !

À partir de zéro, vous obtiendrez de plus en plus de choses belles et bien adaptées.

De plus, vous ferez tout vous-même, sans état d'hypnose, mais dans un esprit sobre et une mémoire claire. VOUS le ferez - de plus, vous COMPRENDREZ exactement ce que vous faites.

Je vais vous révéler les secrets que je connais. De plus, je vous apprendrai à découvrir de plus en plus de secrets du monde de la couture et de la création de vêtements.

Je ne vous mènerai pas (aveugle et stupide) par la main dans le chaos de lettres et de chiffres dénotant la complexité des nombreuses lignes du dessin. NON, JE NE VOUS EMMENERAIS PAS ICI :

Eh bien, vous devez l'admettre, une telle image peut susciter la peur et faire en sorte qu'une fille qui doute de ses propres capacités je veux vraiment, vraiment coudre une robe- Mais n'était pas très sympathique années scolaires avec géométrie et dessin. Même moi, qui adore ces deux matières scolaires, j'ai tourné autour du pot pendant plusieurs années, n'osant pas me lancer dans la construction d'un tel dessin : « Combien de temps faudra-t-il pour dessiner quelque chose comme ça, et après tout, tout doit être calculé correctement et ne pas se confondre dans les lettres...".

Et pourtant, aujourd’hui, nous allons dessiner un modèle.

Nous allons dessiner un motif de base (vous en voyez un morceau d'en haut.))))

Mais n’ayez pas peur, nous créerons notre modèle un peu différemment. Loin de la méthode de conception technique – et plus proche de la compréhension humaine.

Nous allons en dessiner un pour vous - juste un- modèle.

Et puis, à partir de là, nous créerons de plus en plus de nouveaux modèles de robes. Et ce sera très facile et simple.

• Pas de formules déroutantes
• Pas de calculs déroutants.
• Et sans la toile d'araignée lettre-numéro.

Alors comment ? Ai-je déjà apaisé certaines de vos inquiétudes ?

Je vais me détendre maintenant - nous ne commencerons pas à dessiner tout de suite. Tout d’abord, nous allons faire une belle promenade à travers le modèle. Le but de la promenade est de connaître et de devenir ami avec le patron et de lever le dernier doute sur le fait que vous pouvez coudre n'importe quelle robe.

Alors... qu'est-ce qu'un modèle - la base ?

Pour le dire au sens figuré, il s’agit d’un moulage de votre corps. Ceci est votre empreinte individuelle. Tout article cousu selon VOTRE patron de base s'adaptera parfaitement à VOTRE silhouette.

Oui, vous avez bien entendu - TOUT peut être cousu sur la base un seul motif. Tous les modèles de robes naissent, sont modelés et cousus à partir d'une seule source : il s'agit du modèle de base.

Je vais maintenant vous le prouver avec un exemple. Même avec trois exemples - sous forme de photos et d'images.

Voici la première photo (ci-dessous). Notre base de patron est essentiellement votre robe fourreau (celle qui épouse parfaitement votre corps). Robe confectionnée par le vôtre base de motif, suivra toutes les courbes tu es le sien corps. Cette robe fourreau simple est cousue à l'aide d'un motif de base régulier. Vous voyez, c’est comme un moulage en plâtre d’une silhouette de fille.

Et aujourd'hui, après avoir dessiné le motif de base, vous pouvez le couper en toute sécurité sur le tissu - et vous obtiendrez une robe comme celle-ci. La seule chose que vous pouvez modifier est le décolleté, en lui donnant la forme qui convient à la forme de votre visage.

Tous les autres modèles de robes (de tout type) ne sont qu'une modification d'une robe fourreau - des fantasmes sur un thème libre.

C'est comme ça que ça marche dans le monde de la mode.

Un jour, un créateur de mode a pensé...« Et si le corsage de la robe en haut était maintenu sur les épaules par un empiècement rond (contours jaunes - figure ci-dessous), et que le corsage lui-même était réalisé sous la forme de triangles qui se chevauchent (contours rouges - figure ci-dessous). Le résultat est ce que nous voyons sur la photo ci-dessous.

Beau? Beau! Sur quoi le créateur de mode fondait-il ses fantasmes ? Basé sur un modèle. Et vous pouvez inventer quelque chose qui vous est propre. Nous, les femmes, avons beaucoup d'imagination.

D’ailleurs – puisqu’on parle ici d’empiècement rond – ce site contient déjà un de mes articles sur la création et

Et un autre créateur de mode a pensé: « Et si vous donniez à la robe fourreau une coupe plus ample, rendez-la plus large. Et allongez la ligne des épaules pour qu’elle pende au-dessus du bras. Et du coup, un nouveau modèle est né (photo ci-dessous) - également très beau. Et c'est très simple.

Vous pouvez le faire aussi. Si vous voulez COMPRENDRE en quoi consiste le motif de base. Et selon quelles lois existe-t-il ?

C'est pourquoi Je ne veux pas te donner bêtement des instructions sur la création d'un motif de base (comme "tracer une ligne du point P6 au point P5 et marquer l'endroit où elle coupe la ligne X avec le point suivant..." - pouah !).

je veux te réveiller chienne. Je veux que vous ressentiez le modèle, que vous connaissiez son âme. Je n'ai pas appris à voir quel dessin simple se cache derrière une photographie de n'importe quelle robe, même une robe finement taillée.

Par conséquent, pendant les 30 prochaines minutes, nous ne dessinerons rien - nous parcourrons le modèle lui-même. Faisons connaissance avec tous ses éléments - découvrons à quoi sert chaque ligne et pourquoi elle se trouve ici et dessinée de cette façon.

Après une telle « promenade pédagogique », vous ressentirez une joyeuse clarté de compréhension de tout, de tout, de tout. C'est comme si vous aviez déjà dessiné plusieurs fois des motifs de base. Et vous reprendrez le dessin avec le sentiment qu'il ne s'agit que de quelques bagatelles. Ha! Entreprise!

Comme le dit le sage : « Nous n'avons peur que de ce que nous ne pouvons pas comprendre et expliquer logiquement. Mais dès que ce qui nous effraie nous apparaît clairement, cela cesse de nous faire peur.

Alors allons-y et apprivoisons cette « terrible bête » – le modèle de base. Apprivoisons et dessinons en 20 minutes. Oui, oui, dans 20 minutes - car après une promenade - le dessin du motif vous semblera ancien et familier dessin simple- comme une grille pour jouer au morpion.

D'où vient le motif de base ?

Alors, d'où vient le motif de base - il est généralement obtenu à partir du dessin suivant :

Le dessin contient la moitié de la partie arrière + la moitié de la partie avant.

Nous dessinerons également avec vous un dessin similaire - mais en plus simple et compréhensible.

Et à quoi servent ces moitiés et où les utiliser - je vais maintenant tout montrer clairement.

Ici (!) j'ai déterré un merveilleux échantillon - ci-dessous - sur la photo robe noire et blanche Nos moitiés sont très clairement visibles – à la fois la moitié arrière et la moitié avant. Pour ainsi dire - clairement et compréhensiblement.

Oui, en langue potnovienne, les moitiés sont appelées « étagères ». Aujourd'hui, nous allons dessiner ces mêmes étagères avant et arrière. Mais d’abord, examinons de plus près de quels éléments chaque étagère est composée. Et surtout, je vais vous expliquer pourquoi chaque élément est nécessaire et à quoi il sert.

Pour que tout soit aussi clair que possible, j'illustrerai chacun des éléments à la fois en images et en photographies de vrais modèles de robes.

Tout d'abord, faisons connaissance avec deux mots incompréhensibles : POINT Et EMMANCHURE.

Bien sûr, vous les connaissez peut-être. Ou peut être pas. Mon travail consiste à vous présenter.

Alors rencontrez-vous - PROYMA

Lorsque vous dessinez un motif de base, vous créerez exactement ce pli et taille emmanchure qui vous convient – ​​lorsque l’emmanchure ne tire pas ou ne s’enfonce pas dans votre bras.

Autrement dit, la base du modèle contient taille minimale d'emmanchure autorisée. Vous pouvez modeler l'emmanchure à votre goût, dans n'importe quelle configuration. Mais votre emmanchure fantaisie ne doit pas être plus petite que sur le patron de base. C'est-à-dire que l'emmanchure est basée sur un motif - Ce sont les limites au-delà desquelles votre imagination ne doit pas franchir.

L'emmanchure de votre modèle peut être aussi grande que vous le souhaitez, mais elle ne peut pas être plus petite que celle du patron de base. Plus - oui, moins - non - sinon ça va s'enfoncer dans l'aisselle. C'est la règle dans la modélisation des emmanchures de créateurs.

Faisons maintenant connaissance avec les fléchettes.

FLECHES DOS – pince épaule + pince taille

Sur la photo ci-dessus, j'ai tout écrit sur les pinces au dos - et sur la photo de la robe, vous pouvez trouver 2 pinces à la taille - une à droite de la fermeture éclair, l'autre à gauche de la fermeture éclair.

Mais on ne voit pas la pince à l’épaule sur cette robe. Et de nombreuses robes n’en ont pas non plus. Car pour plus de commodité et de beauté, cette pince est déplacée du milieu de l'épaule jusqu'à la fermeture éclair (ou le long du bord de l'emmanchure, là où se trouvera la manche, un coin est simplement coupé). C'est-à-dire que l'excédent de tissu n'est pas pincé au milieu de l'épaule et n'est pas cousu à l'intérieur de la pince. Et le tissu supplémentaire coupé en forme de coin au bord de l'étagère, là où la fermeture éclair est cousue, ou au bord de l'emmanchure, là où la manche sera cousue.

De plus, les pinces ne sont pas nécessaires si vous cousez à partir d'un tissu extensible : celui-ci suit lui-même les courbes de votre corps et rétrécit au niveau des épaules et de la taille.

Faisons connaissance ensuite... FLECHES SUR DEMI DEVANT

Oh, je pourrais écrire tout un poème sur elle.

J'ai passé beaucoup de temps à me demander comment expliquer plus clairement pourquoi il est nécessaire et selon quelles lois il vit. J'ai réfléchi et réfléchi... et j'ai eu une idée.

Le fait est qu'une femme a des seins.))) Autrement dit, de face, une fille adulte n'est plus plate. Cela signifie que la robe doit être convexe au niveau de la poitrine. La pince sur l'épaule avant donne à la robe le même renflement au niveau du buste. Maintenant, je vais tout vous montrer en images. Comment cela peut-il arriver.

Par exemple, nous avons un morceau de tissu plat, mais nous devons en faire un morceau convexe. Pour ce faire, vous devez le replier. Par exemple, ce cercle plat de carton va maintenant devenir convexe à l’aide d’une fléchette.

Et voici comment une pince buste crée un renflement sur le devant

Vous remarquerez que le sommet de la convexité (c’est-à-dire le sommet de notre pyramide ronde) se trouve à la pointe de la fléchette. Faites attention à cela. Parce que quand on dessine la fléchette du buste, la pointe de notre fléchette sera en haut de la poitrine(là où se trouve habituellement le téton ou le bonnet du soutien-gorge).

N'oubliez pas que parfois vous avez essayé une robe de votre taille dans un magasin, qui était étrangement inclinée sur la poitrine - c'est parce que la pince de la robe avec sa pointe était dirigée vers par le haut de votre poitrine. Les seins ne rentraient donc pas parfaitement dans le renflement de la robe. Ce produit n'a pas été découpé en usine pour s'adapter à la forme de votre poitrine.

Mais ce n'est pas tout, ce que je veux dire à propos de la fléchette de poitrine.

Le fait est que dans presque toutes les robes, cette pince thoracique se trouve pas sur l'épaule- UN sur le côté juste en dessous de l'aisselle. Ceci est fait pour la beauté. La pince sur l'épaule attire davantage le regard, mais sur le côté, et même recouverte par la main, elle ne se remarque pas.

Lors de la création d'un motif de base, nous dessinons une pince poitrine sur l'épaule uniquement parce qu'il est plus pratique d'y dessiner du point de vue de la construction d'un dessin.

Et une fois que le dessin du motif de base est prêt, nous transférons très facilement et simplement la pince de la zone des épaules vers la zone des aisselles. Ne pensez pas que vous devez faire de nouveaux dessins pour cela. Non, tout est simple ici - comme ouvrir un carton de lait - une minute et c'est tout.

Ici, dans l'image ci-dessous, j'ai représenté schématiquement transférer la pince buste de l'épaule vers la couture côté sous le bras.

Eh bien, sentez-vous déjà à quel point vous êtes devenu plus sage au cours de ces 15 minutes ?))) Ou il y en aura plus... Continuons notre promenade à travers le modèle et faisons maintenant connaissance avec les lignes. Lignes horizontales

LIGNE DE POITRINE

La première connaissance est la ligne de poitrine. (C’est une belle robe, n’est-ce pas ? On la confectionne pour vous. N’hésitez même pas)

La ligne buste est la ligne la plus remarquable du patron. Il est très pratique de se concentrer dessus lors du dessin d'un motif de base car :

• Nous savons que nous finissons de dessiner la pince taille dos au niveau de la ligne du buste.
• On sait qu'on finit de dessiner la pince taille devant n'atteignant pas 4 cm de la ligne de poitrine.
• On sait que la pince d'épaule est sur le devant - on finit de la dessiner au niveau de la poitrine.
• On sait que les bords inférieurs des emmanchures suivent également la ligne du buste.

Eh bien non, bien sûr, vous ne le savez pas encore. Je suis tout ça règles simples Je te le donnerai quand nous commencerons à dessiner. Et maintenant, je veux juste que vous sachiez que lorsque vous dessinez de nombreux éléments d'un motif, vous pouvez simplement vous concentrer sur la ligne de poitrine (et il n'est pas nécessaire de noter minutieusement ces points de lettres et de chiffres).

Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de tout !! Alors allez-y - étudiez, cousez et profitez de la vie)))

QUE FAIRE ENSUITE - AVEC LA BASE DE MOTIFS ? - tu demandes

Et nous commencerons à coudre selon le patron de base du TOP. A savoir des hauts, des T-shirts, des tuniques puis des robes.

Vous pourriez demander : « Hé, pourquoi ne pas simplement s'habiller ? » Je donne la réponse à cette question dans le premier article de la série Donc à suivre)))

Bonne couture !

Demi-sangles (nous divisons les mesures de circonférence en deux et obtenons des demi-sangles) :

Riz. 1

Ssh - demi-tour de cou
Сг1 - demi-tour de poitrine en premier
Сr2 - demi tour de poitrine seconde
Сг3 - demi tour de poitrine troisième
St - demi tour de taille
Sam - demi-tour de hanches

Longueurs :

Riz. 2

Di - longueur du produit
DP - longueur d'épaule
Lts - longueur du dos jusqu'à la taille
Accident - longueur de l'étagère jusqu'à la taille

Riz. 3

Largeurs :

Shp - largeur des épaules
Shg - largeur de poitrine
Shs - largeur du dos

Riz. 4

Hauteurs:

Vpkg - poitrine oblique à hauteur d'épaule

Riz. 5

Vpx - dos oblique à hauteur d'épaule

Riz. 6

Vg - hauteur de poitrine

Nous prenons des mesures à partir de la figure selon les figures 1 à 4. Lorsque vous mesurez la poitrine, la taille et les hanches, vous devez prêter une attention particulière au fait que le ruban à mesurer doit être positionné strictement horizontalement au point le plus étroit/le plus large (en fonction de la mesure). Lors du retrait des sangles, vous n'avez pas besoin de serrer le ruban, car cela pourrait entraîner un rétrécissement du produit. La tâche la plus difficile à ce stade est de mesurer correctement la hauteur du dos et du devant, ainsi que de déterminer la ligne conçue pour la couture de l'épaule.

Augmentation du relâchement de l'ajustement

Les augmentations dépendent du type de tissu, de son élasticité ainsi que de la liberté souhaitée du produit, et cela doit être pris en compte lors de la construction. Par exemple, nous prendrons des valeurs moyennes. Nous devons également tenir compte du fait que nous utilisons des incréments pour construire la moitié du produit.

Pour un exemple de confection d'une robe, nous prendrons la taille 48 (soit la taille 96,0 cm au niveau de la poitrine) pour une taille 164.

Des mesures:

Hauteur = 18,5 cm
Сг1 =45,9 cm
Cr2 = 50,4 cm
Cr3 = 48,0 cm
St = 38,0 cm
Sam =52,0 cm
Di = 90,0 cm
Dts = 42,9 cm
Accident = 44,4 cm
Échelle = 13,3 cm
L = 17,3 cm
Shs = 18,3 cm
Vpx =43,2 cm
Vprz = 21,5 cm
Bg = 27,5 cm

Augmentations :

Pg = 6,0 cm
Vendredi = 3,0 cm
Pb = 2,5 cm
Psh = 0,8 cm
Pshp 0,3 cm
Psh pr = 4,9 cm
Pdts = 0,5 cm
Pdtp = 1,0 cm
Pshgor = 1,0 cm
Pspr = 2,0 cm

Calcul pour créer un maillage :

Largeur de maille (A0a1) = Cr3+Pg=48,0+6,0= 54,0 cm
Largeur dos (A0a) = Shs+Pshs=18,3+0,8=19,1 cm
Largeur de l'étagère (a1a2)= Шг+(Сг2-Сг1)+Пшп=17,3+(50,4−45,9)+0,3=22,1 cm
Largeur des emmanchures (aa2)= Shpr=Shset-(Shsp+Shpol)= 54,0-(19,1+22,1)=12,8 cm
Profondeur de l'emmanchure (A0G) = Vprz + Pspr 0,5*Pdts =21,5+2,0+0,5*0,5 = 23,8 cm
Position de la ligne de taille (A0T) = Dts+Pdts = 42,9+0,5 cm = 43,4 cm
Position de la ligne des hanches (A0B) = Dts/2−2 = 42,9/2−2 = 19,5 cm
La position de la ligne inférieure du produit (A"H1) = Di + Dts = 90,0 + 0,5 cm = 90,5 cm (la longueur du dos doit être mise de côté après avoir construit le col du dos), mais à ce stade nous mettra de côté la longueur du produit à partir du point A1.

Maillage

Étape 1

Riz. 7

Le premier point de construction est le point A0 et à partir de là, nous définissons la largeur de la grille à droite - 54,0 cm, traçons une ligne et plaçons le point a1 à la fin du segment.

A droite du point A0 sur la ligne A0a1 on met de côté la largeur du dossier et on obtient le point a.

A gauche du point a1 sur la ligne A0a1 nous mettons de côté la largeur de l'étagère et obtenons le point a2.
Le segment aa2 est la largeur de l'emmanchure.

En descendant du point A0, nous mettons de côté la hauteur du maillage et mettons le point H à la fin du segment - la longueur du produit. Correspond au résultat final du produit (à ce stade).

Du point A0 vers le bas, nous traçons la position de la ligne thoracique sur la ligne A0G et obtenons le point G.
Aussi, à partir du point A0 sur le segment A0G, la position de la ligne de taille est tracée et on obtient le point T.
Et nous reportons la position de la ligne de hanche du point T sur le segment A0G et obtenons le point B.

À partir du point a1, nous déterminons également la hauteur de la grille et obtenons le point H3. Nous fermons le rectangle.

À partir des points G, T et B, nous traçons des lignes horizontales et obtenons les points G3, T3 et B3 à l'intersection avec la ligne a1H3.
À notre tour, à partir des points a et a2, nous abaissons la verticale jusqu'à la ligne thoracique GG3 et obtenons les points G1 et G4.
La première et importante étape de création d’un maillage devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. 7.

Dessiner le dossier

Étape 2

Riz. 8

A partir du point A0 on le place vers la gauche sur une ligne de 0,5 cm - c'est la sortie du centre du dos en haut. Nous obtenons le point A0".

À partir du point A0" le long de la ligne A0H, nous traçons le niveau des omoplates, qui est 0,4*Dts = 0,4*42,9 = 17,2 cm et nous obtenons le point Y. Nous connectons le point Y au point A0" avec une ligne temporelle.

On construit la profondeur du col du dos A0"A = A2A1 = 7,2/3 = 2,4 en descendant du point A0" sur la ligne A0"U. Nous complétons le rectangle et dessinons la ligne du col du dos avec un motif courbe.
Cette étape de construction devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. 8.

Étape 3

Riz. 9

Du point T vers la gauche sur la ligne de taille TT3 on réserve un taraud le long de la ligne de taille = 1,5 cm, pour les produits semi-adjacents. On obtient le point T1.

Pour construire la couture médiane du dos, nous mettons un pli du point H vers la droite égal au pli le long de la ligne de taille de 1,5 cm et obtenons le point H1. Nous dessinons la couture milieu dos passant par les points A-U-T1-H1.

A partir de l'encolure du dos, le long de la couture médiane, on descend la longueur du dos et on obtient le point H (la bonne longueur).

Cette étape de construction devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. 9.

Étape 4

Riz. dix

Nous construisons le point final de l'épaule, pour cela nous construisons un rayon à partir du point A2 égal à Шп + ouverture repliée = 13,3+2,0 = 15,3 cm, où l'ouverture de la fléchette est égale à 2,0 cm Et aussi le deuxième rayon à partir du point T1. égal à Vpk+ Pvpk, où Ppvk = Pdts + Ppn (augmentation sur l'épaulette, dans ce cas = 0), et on obtient 43,2 + 0,5 = 43,7 cm.

A l'intersection des rayons des points A2 et T1 on place le point P1.

Cette étape de construction devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. dix.

Étape 5

Riz. onze

Construction pince d'épaule Commençons par déterminer la position de la pince le long de la couture de l'épaule. La pince doit être située à 1/3 - ¼ de la largeur des épaules : 1/3 * 13,3 - ¼ + 13,3 = 4,4 - 3,3, prenons la valeur 4,0 cm.

Lors de la construction de la couture de l'épaule, nous avons pris l'ouverture du repli = 2,0 cm. Nous avons placé le point I1 sur l'épaule à partir du point A2 et du point I2 par incréments de 2,0 cm. Ensuite, à partir des points I1 et I2, nous dessinons un rayon égal à 7,0 cm et obtenons le point I. Nous connectons les points I et I1 et I2. Pour aligner la couture de l'épaule, il est nécessaire d'augmenter les côtés des pinces à partir de la couture de l'épaule de 0,2 cm.

Nous connectons les côtés des pinces avec les points d'encolure A2 et l'extrémité de la couture d'épaule P2. Du point P2 à la verticale a1G1 nous traçons une perpendiculaire nous en aurons besoin pour calculer les lignes auxiliaires de l'emmanchure.

Cette étape de construction devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. onze.

Étape 6

Riz. 12

Nous construisons des points auxiliaires de l'emmanchure en fonction de la longueur de la ligne P1G1 - la longueur de cette section est de 18,9 cm. Pour construire le point P3 = 18,9/3 + 2,0 cm = 8,3 cm, nous définissons le point P3 à partir du point G1 de la ligne de poitrine. pour segmenter G1a1.

A partir du coin G1 de l'emmanchure, nous dessinons une bissectrice de longueur = Шр*0,2 + 0,5 cm = 12,8*0,2 + 0,5 = 3,1 cm.

Le point auxiliaire G2 est situé au milieu de la largeur de l'emmanchure, soit Шр/2 = 12,8/2 = 6,4 cm.

Cette étape de construction devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. 12.

Étape 7

Riz. 13

La ligne de l'emmanchure dos est tracée avec une ligne lisse, tandis que le point P2 doit avoir un angle droit.

Cette étape de construction devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. 13.

Construire un dessin d'une étagère

Étape 8

Figure 14

Pour construire le point central de la poitrine, on écarte la distance G3G4/2 - 1,0 = 22,½ - 1,0 = 10,1 cm du point G3 vers la droite et on obtient le point G6.

Pour les produits du groupe vestimentaire, on établit une descente de la ligne de taille = 0,5 cm, pour cela on descend de 0,5 cm à partir du point T3 et on obtient le point T31. À partir de ce point, nous traçons une ligne horizontale vers la gauche d’une longueur égale à la largeur de G3G6.

Pour construire la largeur du col de l'étagère Ssh/3 + Pshgor = 18,5/3 + 1,0 = 7,2 cm, on se déplace du point A3 vers la gauche horizontalement et on obtient le point A4. Nous calculons la profondeur du cou en utilisant la formule A3A4 +1,0 = 8,2 cm et traçons un rayon à partir des points A4 sur la verticale A3T3 et obtenons le point du cou A5. Tour à tour, à partir des points A5 et A4 de rayon égal à la profondeur du col, on réalise des empattements et on obtient un point auxiliaire A3" à partir duquel on trace l'arc du col de l'étagère.

Cette étape de construction devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. 14.

Étape 9

Figure 15

La position du point le plus haut des glandes mammaires est écartée du point A4 de rayon égal à Br = 27,5 cm et on obtient le point G7.

A l'intersection de deux arcs avec le rayon de la hauteur de poitrine à partir du point G7 et le rayon d'ouverture de la fléchette à partir du point A4, on trouve le point A9.

Nous connectons les points A9 et A4 avec le point G7 et obtenons une pince poitrine pour le devant.

Cette étape de construction devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. 15.

Étape 10

Riz. 16

Pour déterminer les points auxiliaires, il faut calculer la position du point P4 sur le segment a2G4. Pour ce faire, la distance P1G1 (d'après le dessin) - 1,0 cm = 18,9 - 1,0 = 17,9 cm, on obtient la distance P4G4. Ensuite, cette distance G4P4/3 = 6,0 cm et nous mettons cette distance du point G4 vers le haut et obtenons le point P6.

Le point P5 est obtenu à l'intersection des arcs du point A9 - largeur d'épaule = 13,3 cm et du point P6 égale à la distance P6P4 = 11,9 cm.

Nous traçons une ligne d'épaule passant par les points A9P5.

Cette étape de construction devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. 16.

Étape 11

Figure 17

Pour construire l'emmanchure de l'étagère, tracez une ligne auxiliaire au milieu de laquelle nous plaçons une perpendiculaire de 1,0 cm de long.

Du coin G4 pour construire l'emmanchure, nous dessinons une bissectrice Шр*0,2 = 12,8*0,2 = 2,6 cm.

Par les points P5 - P6 - G2 et les perpendiculaires construites on trace la ligne de l'emmanchure de l'étagère.

Cette étape de construction devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. 17.

Construction de lignes latérales

Étape 12

Riz. 18

Nous commencerons à construire les lignes latérales le long de la ligne de poitrine à partir du point G4 - c'est le milieu de l'emmanchure. Du point G4 vers le bas, nous traçons une ligne verticale, c'est la ligne médiane de la couture latérale.

A l'intersection avec la ligne de la taille, des hanches et du bas, nous obtenons respectivement les points T2-B2-H2.

Pour concevoir la couture latérale, prenez 0,4*R-r hors taille = 0,4*11,5 = 4,6 et divisez ce montant par deux, puisqu'il s'agit d'une solution complète de pinces dans la couture latérale. Pour ce faire, 4,6/2 = 2,3 cm et écartez dans chaque sens à partir du point T2. Et nous obtenons les points T21 et T22.

Ensuite, on calcule l'expansion le long des hanches, pour cela (Sb + Pb) - B1B3 = (52 + 2,5) - 52,5 = 2,0 cm On la divise également en deux 2/2 = 1,0 cm, afin de reporter l'expansion le long. les hanches de part et d'autre du point B2. Et nous obtenons les points B21 et B22.

Dans cet exemple de construction, nous laisserons la robe silhouette droite ci-dessous, donc le long de la ligne du bas le long de la couture latérale, nous mettons de côté les mêmes valeurs que le long des hanches. Et nous obtenons les points H21 et H22.

A travers les points G4-T21-B22-H22 et G4-T22-B21-H21 nous traçons les lignes de la couture latérale du devant et du dos.

Cette étape de construction devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. 18.

Étape 13

Riz. 19

Pour construire une pince le long de la ligne de taille dos, on détermine la position de la pince le long de la ligne de taille sur le dos, pour cela, la distance T1T21/2 = 21,8/2 = 10,9 cm et on obtient le point T4.

Ensuite, nous calculons la solution de repli le long de la ligne de taille (R-r hors taille - R-r côté taille) * 0,55 = (11,5 - 4,6) * 0,55 = 3,8 cm Nous divisons également cette solution en deux 3,8/2 = 1,9 et mettons de côté. du point T4 et obtenez les points T41 et T42.

La hauteur de la pince depuis la taille vers le haut et vers le bas est de 15,0 cm - nous obtenons respectivement les points K1 et K2.

Cette étape de construction devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. 19.

Étape 14

Riz. 20

Pour construire une pince le long de la ligne de taille de l'étagère, nous utilisons la position du centre de la poitrine sur l'étagère ; pour ce faire, à partir de la ligne de taille à partir du point T6, nous abaissons la verticale jusqu'à la ligne des hanches - nous obtenons point T5.

Ensuite, nous calculons la solution de repli le long de la ligne tour de taille vyt tal - R-r vyt tal side-R-r vytal sp = 11,5 - 4,6 - 3,8 = 3,1 cm Nous divisons également cette solution en deux 3,½ = 1,55 et la mettons de côté du point T5 et nous obtenons les points T51 et T52.

La hauteur de la pince depuis la taille de haut en bas est la même que celle du dos, 15,0 cm - nous obtenons les points K3 et K4.

Cette étape de construction devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. 20.

Étape 15

Riz. 21

Pour construire des lignes en relief, il est nécessaire de transférer une partie de la pince poitrine du devant. Pour ce faire, avec une encoche égale à la distance du décolleté à la pince dos = 4,0 cm, réservez 4,0 cm sur la ligne d'épaule de l'étagère et obtenez le point A81.

Nous connectons le point A81 et le point G7 - c'est la longueur du rayon de transfert de la pince thoracique = 26,3 cm.

Maintenant à partir du point A4 on écarte le rayon A4A8, égal à la section A9A81 = 4,0 cm, on met la première encoche, et à partir du point G7 avec un rayon égal au segment A81G7, on fait la deuxième encoche. A l'intersection des rayons on obtient le point A8. Ensuite, nous connectons les points A8 et G7, ainsi que les points A8 et A4 - nous obtenons une ligne d'épaule à la ligne de relief d'étagère et une section du relief d'étagère.

Cette étape de construction devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. 21.

Étape 16

Riz. 22

Pour concevoir la ligne inférieure du produit, vous devez abaisser la ligne du centre de l'étagère - la descente de la ligne inférieure H3H31 est de 1,0 cm.

Nous abaissons les lignes des reliefs de l'étagère et du dos jusqu'à la ligne du bas et obtenons respectivement les points H4 et H5.

Cette étape de construction devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. 22.

Riz. 23

La construction de la robe est terminée et notre dessin devrait ressembler à celui montré sur la Fig. 23.

Étape 17

Riz. 24

Ensuite, vous devez transférer les parties principales de l'étagère, le corps de l'étagère, le dos et le corps du dos sur du papier calque et ajouter des surplus de couture.

Cette étape de construction devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. 24.

S'il s'agit de vos premiers pas dans la conception, alors la conception doit être vérifiée, c'est-à-dire coudre la robe à partir d'un tissu de maquette et l'essayer pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreurs de calcul et de construction.

Aussi, après construction, il faut ajouter des détails des parementures de l'encolure et des emmanchures du dos et du devant. Et aussi, si vous le souhaitez, éléments décoratifs- empiècements, volants, bordures, etc.

Photo : site internet
Texte et illustrations : Olga Kuznetsova
Matériel préparé par Anna Soboleva

Presque toutes les filles aiment porter des robes, car il s'agit d'un article très polyvalent qui met l'accent sur la féminité et l'élégance. Il existe de nombreux modèles de robes au 21ème siècle, mais la robe fourreau est considérée comme l'une des plus populaires dans le monde de la mode. Si vous vous demandez comment coudre une telle robe à partir de tricots de vos propres mains, vous devez d'abord apprendre à confectionner correctement une robe fourreau.

À qui convient-il ?

"Case" est parfait pour les filles de n'importe quelle silhouette. Il semblerait qu'un modèle aussi classique soit destiné uniquement aux personnes minces, mais aussi aux dames complètes il existe des options appropriées. Si la robe est cousue correctement, même sur les femmes avec de grandes silhouettes, elle s'adaptera parfaitement, soulignant tous les avantages de la silhouette. De plus, si vous choisissez des accessoires, alors la tendresse et la féminité seront au plus haut niveau.

« Case » convient également aux soirées mondaines, événements cérémoniels, réunions d'affaires, sorties au théâtre et rendez-vous. En effet, ce modèle présente de nombreux avantages. Étant donné que le tissu est sélectionné exclusivement naturel, la robe aura l'air chère et élégante pour tout représentant du beau sexe.

Grâce au patron de base, vous pouvez réaliser un patron de robe aussi bien en taille 48 avec manches qu'en taille 42. L'essentiel est de transférer correctement les mesures.

Vous devez d'abord faire construction étape par étape modèles de robes fourreau. Faire cela de vos propres mains est aussi simple que décortiquer des poires si vous avez le bon schéma.

En utilisant ce modèle, vous pouvez non seulement découper la version standard, mais également ajouter un décolleté avec des manches.

Patron de robe fourreau

C'est très simple de créer un motif de vos propres mains. Vous devez d’abord trouver les bons outils :

Vous aurez maintenant besoin de mesures pour la construction.

Ici vous pouvez voir quelques explications. Il s'agit de demi-sangles :

• Samedi - hanches.
• Chut - cou.
• St - taille.
• Сг1 - la première demi-circonférence de la poitrine.
• Сr2 - tour de poitrine de la deuxième moitié.
• Cg3 - troisième demi-tour de poitrine.

Maintenant, nous mesurons la longueur :

Il y a aussi des notations de longueur ici :

• DTP - la longueur de l'étagère jusqu'à la taille.
• Dts - dos à la taille.
• Di-produits.
• DP - épaule.

Désignations de largeur :

• Shs - dos.
• Shg - seins.
• Shp - épaule.

Ensuite on mesure les hauteurs :

Désignations de hauteur :

• Vpkg - poitrine oblique à hauteur d'épaule.
• Vpks - dos oblique à hauteur d'épaule.
• Vg - hauteur de poitrine.

Instructions de couture

Pour coudre, vous aurez besoin tissu naturel. Il est préférable de choisir du coton épais, ainsi que du lin ou du tissu jacquard. Ces matériaux ne rétrécissent pas après plusieurs lavages et la robe a toujours l'air neuve. De plus, après un certain temps, une robe fabriquée à partir de tels tissus s'étirera.

Ainsi, lorsque toutes les mesures ont été prises, il faut remettre l'envers sur le devant et les fixer avec des épingles. Vous devez maintenant marquer les allocations et les délimiter à la craie. Ensuite, vous devez découper les détails coupés.

Pour bien couper et coudre votre futur produit, vous pouvez utiliser des instructions étape par étape :