Раствор нагрудной вытачки в разных методиках конструирования. Пошаговое построение выкройки платья
Очень часто бывает так, что уже сшитое платье (блузка) в общем, сидят неплохо, но некоторые участки возле швов пузырят, что вызывает досаду и нежелание носить вещь.
Это скрытый дефект. И появляется он от неправильного соединения деталей, вытачек, рельефов и т. д. Новички в шитье допускают эту ошибку по незнанию, а недобросовестные портнихи по лени. Особенно, если они работают с закройщиком и не отвечают за окончательный результат. Потому, что такой дефект первоначально можно легко скрыть сутюживанием.
В чем же дело?
Необходимо уметь правильно выполнять швы. Точное сметывание или стачивание деталей очень важный момент хорошо сшитого и подогнанного по фигуре изделия.
Как правильно выполнять швы?
Есть такое понятие, как равномерное соединение деталей и соединение деталей с посадкой.
Посадка, это легкий излишек одного слоя материала относительно другого слоя.
С понятием посадка многие из вас знакомы при втачивании рукавов в пройму.
Посадку относительно проймы изделия образуют со стороны оката рукава. Если будет наоборот, то это либо особенность модели, либо брак.
При шитье со знанием дела , каждый шов выполняется специальными приёмами.
Например, при втачивании воротника в горловину одни участки идут без посадки, в другом участке припосаживается воротник, а в следующем участке посадка горловины относительно воротника. И, конечно, во всем нужна мера.
Для начинающих и вероятно опытных портних это информация к размышлению.
Что будет если вытачки сшиты неправильно?
Чтобы окончательно разобраться, мы рассмотрим более простой вариант на примере нагрудной вытачки.
Посмотрите, как маленькая вытачка может испортить все изделие.
Когда Вы учитесь шить самостоятельно, то упускаете важные нюансы на которые вам может указать опытный наставник. Сколько изделий будет недошито или напрочь испорчено желание шить из-за маленькой вытачки или другого нюанса в шитье. Не зря есть поговорка:"Дьявол кроется в деталях"
Посадка изделия будет хорошая, если правильно сметать правую вытачку.
Мы кроим симметрично, а если посмотреть на фигуру, то она без изъянов. Почему же правая вытачка так плохо сидит?
Дело в том, что при стачивании вытачки ученица допустила ошибку новичка . Нижняя сторона вытачки припосажена относительно верхней. И эта посадка дала такой результат.
Что сделает ленивая портниха, она сутюжит (уберет) видимую посадку утюгом, потому, что ей не хочется распарывать брак, а утюжить она все равно будет. Эта свобода и складки "переплывут" вниз и никто не догадается, почему в области талии образовался пузырь.
Что нужно сделать. Необходимо распороть вытачку сколоть и стачать заново, чтобы исключить этот брак в готовом изделии.
Но мало кто из новичков отваживается шить без сметок.
Очень удобный способ сметывания вытачек
Особенно он удобен тогда, когда таких вытачек в платье много.
Этот простой метод может быть использован, при любых типах вытачек. Особенно хорошо он работает, когда по фасону двойные заостренные вытачки. Сметывание большого количества вытачек быстро утомляет, потому, что надо умудриться совместить стороны вытачек и не сделать посадку.
Все, что вам нужно, это игла и нить!
Как идеально совместить стороны вытачек
Шаг 1:
Положите начерченную вытачку перед собой, как показано на рисунке.
Шейте иглой с одинарной нитью. Завязывать узел на конце нити не нужно. Нитки для сметки используют такие же, как для шитья или тоньше.
Шаг 2:
Есть одно общее правило по стачиванию вытачек. Вытачку сметывают от узкого конца к широкому, а стачивают наоборот, от широкого конца к узкому, сходя на нет.
С правой стороны узкого концы вытачки, вставьте иглу в вершину вытачки и протяните нить приблизительно на 7-10 мм вверх по левой стороне вытачки, оставляя не затянутым хвостик нитки длиной 5-7 см .
Затем перейдите на другую стороны вытачки и на уровне окончания стежка на левой стороне проложите стежок такой же длины, как и первый
Шаг 3:
Продолжите прокладывать стежки, чередуя стороны, пока не достигнете широкого конца вытачки. Держите одну длину стежка на протяжении всего процесса сметки вытачки.
Убедитесь, что ваши стежки следуют отмеченные линиям, чем точнее вы это сделаете, тем лучше выточка будет в сшитом виде.
Шаг 4:
Когда вы достигнете верхней части вытачки, убедитесь, чтобы закончить сшивание близко от края детали, для получения отличного результата.
Шаг 5:
Возьмитесь за концы нитей и потяните их плотно сомкнув строны вытачки вместе. Готово. Ваша вытачка идеальна!
Шаг 6:
Отметьте мелом длину всех вытачек, так чтобы длина симметричных вытачек была одинаковой, а вы могли знать где остановить шитьё.
Шаг 8:
Начните стачивать вытачку от среза детали и широкого конца вытачки. Шейте на один мм внутри или снаружи от сметки, чтобы на зашить её.
К концу вытачки уменьшите длину стежка и замедлите ход машины . Удалите ткань из под лапки, оставляя нитку длиной 7-8 см.
Шаг 9:
Завяжите хвосты ниток в конце вытачки в тщательной узел. Убедитесь в том, чтобы узел не слишком плотно подходил к ткани. Это может привести к стягиванию в конце вытачки.
Спрячьте конец ниток между слоями материала
Шаг 10:
Удалите сметочную нить. Тщательно приутюжте вытачку .
СОВЕТЫ:
- Конец строчки можно не завязывать, если прошить 4-5 воздушных стежков и обрезать нить оставив хвостик один см.
- Конец строчки в х/б и толстых тканях можно закончить машинной закрепкой.
Мы с вами узнали, что опорные участки — это участки контакта одежды и тела человека; для плечевой одежды опорными участками являются — горловина, пройма и выступающие точки груди и лопаток. Все базовые конструкции плечевой одежды строятся из расчета этих опорных участков, даже если при построении выкройки были использованы прибавки на свободное облегание для прилегающего силуэта, все равно мы получим конструкцию, которая контактирует с телом человека на участках горловины, проймы и выступающих точках лопаток и груди. То есть плотного прилегания ткани на других участках тела мы не получим.
Возникает закономерный вопрос, почему мы не можем добиться полного прилегания ткани на нужных нам участках? Ответ очень прост: для плотного прилегания ткани к телу необходимо учитывать дополнительные параметры фигуры - все вогнутости и выпуклости.
В рассмотрели некоторые дополнительные параметры и научились их измерять, теперь эти измерения мы будем использовать при построении дополнительных вытачек:
Наименование мерок | см |
|---|---|
Радиус груди (R) | |
Вытачка №1 | |
Вытачка №2 | |
Вытачка №3 | |
Вытачка №4 | |
Вытачка №5 | |
Вытачка №6 |
Вытачка № 1
На участке от яремной впадины до выступающей точки груди имеется небольшая вогнутость. Эта вогнутость есть у женщин с любым типом фигуры и с любым размером груди. Величину этой вогнутости учитывают при пошиве запашной одежды или изделий с глубоким вырезом, когда верхний срез лифа строится по косой. Если при построении выкройки лифа не учесть величину вогнутости, то изделие будет иметь дефект так называемый «отстающего» декольте. (На фото очень хорошо виден этот дефект).
Устранить дефект поможет вытачка, раствор которой равен величине вогнутости на участке от яремной впадины до ВТГ. Вершины вытачки направлены к горловине и выступающей точки груди.
: на полочке лифа (от базовой конструкции платья, построенной ) начертим окружность радиусом равным радиусу груди, центром которой является выступающая точка груди (точка Ц).
Теперь соединим прямой линией выступающую точку груди и вершину угла горловины (точку Р 3),
полученный отрезок ЦР 3 пересечет нашу окружность в точке. От этой точки вправо и влево по окружности отложим половину измеренной нами величины вогнутости (в моем примере величина вогнутости равна 1,3см, значит от точки пересечения отрезка с окружностью мне нужно отложить 0,6см в обе стороны по окружности). Полученные точки соединим с точками Р 3 и Ц, и наша вытачка готова.
Вытачка № 2
Если у человека сутулая фигура, то его плечи немного развернуты вперед, из-за этого образуется натяжение ткани, которое особенно заметно в конструкции платья прилегающего силуэта.
Чтобы убрать этот дефект изделия, необходимо заложить вытачку, вершины которой направлены на конечную плечевую точку и выступающую точку груди, предварительно измерив вогнутость тела на уровне радиуса груди.
На чертеже вытачка строится таким способом
: вновь чертится окружность с радиусом равным радиусу груди и с центром в точке ВТГ. Соединим прямой выступающую точку груди и конечную плечевую точку.
Эта прямая пересечет окружность в точке, от которой мы отложим вправо и влево на окружности по половине величины измеренной вогнутости. Полученные точки соединим с точкой Ц и конечной плечевой точкой. Наша вытачка готова.
Вытачка № 3
В базовой конструкции платья, построенной по любой расчетно-графической методике, заложена прибавка для втачивания рукава. Если в модели нашего изделия отсутствуют рукава и если мы будем моделировать пройму: углублять и расширять ее, то за счет этой прибавки мы не получим полного прилегания изделия по пройме, изделие вновь будет «отставать» от тела,
при этом появятся небольшие заломы в области проймы.
Эта проблема также решается за счет введения дополнительной вытачки, раствор которой равен измеренной величине вогнутости тела на уровне радиуса груди.
На чертеже вытачку строят таким образом
: на полочке лифа чертится окружность радиусом равным радиусу груди, а затем соединяют выступающую точку груди с контрольной точкой проймы (в методике ЦОТЛШ эта точка О 5).
Эта линия пересечет окружность в точке, от которой вправо и влево по окружности откладывают половину величины вогнутости. Через полученные точки проводят прямые из выступающей точки груди и продлевают до пересечения с линией проймы. И вытачка готова.
Вытачка № 4
Чтобы добиться прилегания лифа платья под основанием груди, необходимо учитывать вогнутость на этом участке. И как и в предыдущих случаях эту вогнутость оформляют вытачкой.
Вытачка № 5
Если в изделии очень глубокий вырез,
либо в изделии предусмотрены чашечки для груди,
либо запашная часть лифа проходит через ложбинку груди,
то необходимо учитывать вогнутость между грудью при помощи дополнительной нагрудной вытачки, в противном случае мы вновь получим дефект «отстающего» декольте.
На чертеже эта вытачка строится следующим образом
: на полочке лифа от точки пересечения линии груди и средней линии вверх и вниз по средней линии откладывают по половине измеренной величины вогнутости. Полученные точки соединяют с выступающей точкой груди и вытачка готова.
Вытачка № 6
Эта вытачка учитывается в изделиях корсетного типа, в изделиях с чашечками или с прямоугольным вырезом. Без учета этой вытачки не возможно достигнуть полного прилегания изделия.
Сама вытачка закладывается на примерке изделия. На чертеже раствор вытачки чертят
на окружности груди, а серединной линией вытачки является линия середины нагрудной вытачки в плечевом шве.
Итак, мы рассмотрели шесть дополнительных нагрудных вытачек.
Раствор каждой из этих вытачек не такой уж большой, однако, каждая вытачка оказывает существенное влияние на формообразование изделия. В зависимости от модели одежды при моделировании базовой конструкции вводят одну-две или все шесть дополнительных вытачек. Зачастую все шесть вытачек используют в изделиях по типу бюстье и в одежде корсетного типа.
Вершины всех шести дополнительных вытачек направлены к центру груди, а это значит, что любая из вытачек может быть перенесена в любой срез полочки лифа, при этом вершина должна оставаться направленной к центру груди. Зачастую вытачки переносят в рельефы, подрезы или талевую вытачку.
Если при переносе дополнительных вытачек в талевую образуется слишком большая вытачка, то ее разбивают на несколько равных, при этом вершины каждой вытачки смещают от центра груди по линии груди на одинаковом расстоянии.
В заключении добавлю, что при моделировании лифа платья, меняя конструктивные линии, меняя степень прилегания и переводя вытачки, необходимо шить пробную модель из недорогой ткани, чтобы наглядно увидеть, как дополнительные вытачки влияют на степень прилегания изделия.
Удачные выкройки мы не просто храним на будущее, они становятся любимыми, и мы их часто используем, как удобный вариант, сшить что-то быстро, без корректировок и больших трудозатрат. Вот среди таких выкроек обязательно найдется та, простая, у которой идеальные вытачки. Именно эта выкройка вам и понадобится.
Как добавить вытачку: практический способ
Шаг 1
Снимите выкройку понравившейся модели. В данном примере использована выкройка платья из .
Выкройка:
Когда лучшая подруга выходит замуж, хочется надеть что-то особенное. В восхитительном платье из т…
Шаг 2
Проверенную выкройку полочки (платья, пуловера или блузки) с нагрудной вытачкой положите поверх вашей выкройки, совместив нижние точки пройм.
Шаг 3
Переведите линии нагрудной вытачки на новую выкройку полочки и скорректируйте линию бокового шва (удлините её на ширину раствора вытачки) и линию низа полочки.
Для выступающих частей выкройки используйте небольшие кусочки кальки, которые просто нужно подклеить, затем перенести линии выкройки и вырезать готовую деталь.
Шаг 4
При необходимости скорректируйте положение вытачки и вершины вытачки во время примерки. И еще раз о выкройке.Как сделать точную выкройку-основу.После того, как вы правильно измерили основные мерки, можно приступить к созданию выкройки-основы 44-58 размеров для платья, блузки или жакета. Этим методом я пользуюсь уже лет 18, его основные достоинства - выкройка строится легко, быстро, логично, очень точно. Мне достаточно 7 минут, вместе с расчетами. На примерке достаточно небольшой корректировки объема и длины.
Принцип один, различаются только припуски на свободное облегание. Для выкройки-основы платья и блузки достаточно 6 см, для жакета приталенного силуэта - 8 см, для пальто, в зависимости от фасона, 10-16.
Выкройка-основа 44-58 размеров для платья, блузки, жакета
Так как объяснять лучше на конкретном примере, то учиться строить выкройку-основу мы будем для блузки или платья 48 размера.
О том, как более точно построить выкройку для полных фигур, 52-58 размеров, в следующей статье.
Наша выкройка будет до линии бедер. Для платья прямого силуэта ее достаточно продолжить на необходимую длину.
Базовые мерки
ОГ - 96 ОТ - 75 ОБ - 101Мерки спины
Дст (длина спины до талии) - 41 Шсп (ширина спины) - 35 Ш плеча - 12Мерки переда
Дпт (длина переда до талии)- 43,5 ВГ (высота груди) - 26,5 ЦГ (цент груди) - 18 Вгк (высота груди косая) - 24 ШГ (ширина груди) - 37 Гп (глубина проймы) - 20Необходимые предварительные расчеты
Особенность этого метода в том, что основная мерка при построении выкройки-основы - обхват груди. Через точку ОГ переда проводиться контрольная линия, и все остальные мерки откладываются, на основании расчетов, относительно этой линии.
Расчитаваем ОГ для выкройки-основы: к мерке ОГ прибавляем припуск на свободное облегание. В нашем примере - 6 см. Затем делим пополам.
ОГ = 96 + 6 = 102: 2 = 51: 2 = 25,5
По правилам построения выкройки - основы, и для того, чтобы изделие красиво смотрелось на фигуре, выкройка переда должна быть шире выкройки спинки. Поэтому к полученной мерке 25,5, для передней половины, прибавляем 0,5, а для спины - отнимаем.
Перед: 25,5 + 0,5 = 26
Спинка: 25,5 - 0,5 = 25
Расчет вытачек на линии талии
Для того, чтобы определить размер боковых вытачек, переда и спинки, к обхвату талии прибавляем 3-4 см и делим пополам: ОТ = 75 + 3 = 78: 2 = 39
Затем от половины величины ОГ с припуском отнимаем полученную цифру:
(96 + 6) : 2 = 51 - 39 = 12.
12 см - сумма всех вытачек. На выкройке их 4: две боковые, вытачки переда и спинки.
12: 4 = 3 см
3 см - величина каждой вытачки и прогиба бокового шва от вспомогательной линии.
Расчет линии бедер
К обхвату бедер прибавляется 3-4 см на свободное облегание: 101 + 3 = 104: 2 = 52.
Разница между половиной ОБ с припусками и половиной ОГ с припусками, откладывается от контрольной линии. Если бедра узкие, то боковая линия переда будет сдвинута вправо, если широкие - влево.
В нашем примере рассчитанная половина ОГ = 51, а половина ОБ = 52. Разница всего на сантиметр. Поэтому, при построении переда, нам необходимо будет отложить 0,5 см влево от контрольной линии, а при построении спинки - вправо.
52 - 51 = 1: 2 = 0,5
Строим сетку - основные линии выкройки-основы
Строить выкройку удобнее на кальке. Если все мерки измерены точно, а расчеты сделаны правильно, то вы получите такую же красивую и пропорциональную выкройку, как на верхнем коллаже.
От точки 1 (правый верхний угол) проводим вертикальную и горизонтальную линии. На вертикальной линии откладываем вниз Дтп (длину переда до талии). Проводим горизонтальную линию талии.
Линия бедер расположена на 18-22 см ниже, в зависимости от роста. В среднем, я провожу линию на расстоянии 20 см, как при построении выкроек платья или жакета, так и выкройки-основы юбки.
Линия груди проводится от линии талии на расстоянии, которое рассчитывается так:
От мерки глубины проймы (Гпр) вычитается 1,5-2 см для платья или топа без рукавов, 2-2,5 см для платья с одношовным рукавом, 2,5-3 см для жакета приталенного силуэта, 3-7 см - для пальто, в зависимости от фасона рукава.
Значение этой мерки для 48 размера - 19-23 см, в нашем примере - 20 см.
Гпр = 20 - 2 = 18 см. Откладываем 18 см от линии талии вверх и проводим горизонтальную линию груди.
Построение выкройки переда
От верхнего угла, от точки 1, откладываем влево и вниз по 7,5 см для 46-48 размеров. Для 50-56 - 8 см. Эта величина - половина ширины горловины. Углубить или расширить ее можно при моделировании. Поставьте точку 2.
От точки 2 влево отмерьте 9 см на вертикальной линии сетки выкройки, поставьте точку 3, на расстоянии 3 см от нее вниз поставьте точку 4, соедините точки 2 и 4 - это наклон линии плеча. Отложите на линии 7 -8 см и поставьте точку 5.
На линии груди отложите от центра переда влево 26 см (половину ОГ + 0,5 см) и поставьте точку 6. Проведите вертикальную линию до пересечения с линией бедер. Поставьте на линии талии точку 7, а на линии бедер - точку 8.
Строим верх переда
От точки 5 на линии плеча откладываем расстояние, равное величине нагрудной вытачки.
Величина нагрудной вытачки для 42-60 размеров.
Первая цифра - ОГ без припусков, вторая - величина вытачки.
82-84 см - 6,5 см
88-90 см - 7,5 см
95-96 см - 8,5 см
100 см - 9,5 см
104-105 см - 11 см
110-112 см - 12,5 см
122-125 см - 15 см
Для 48 размера, от точки 5, продолжая линию плеча, отложите влево ширину нагрудной вытачки 8,5 см. Поставьте точку 9.
От точки 2 вниз отложите ВГ и поставьте точку ЦГ. Расстояние от нее до линии середины переда - это половина расстояния мерки центра груди (ЦГ) с припуском 1 - 2 см:
ЦГ = 18 см
(18 + 1) = 19: 2 = 9,5 см
От этой точки вниз проведите вертикальную линию - центр передней вытачки. Ее ширина равна, для нашего примера, 3 см. Отложите по 1,5 см по обе стороны линии. Соедините точку ЦГ и точки вытачки.
Рисуем нагрудную вытачку. Для этого точки 5 и 9 соединяем с точкой ЦГ.
Линии ширины груди и плеча
Для того, чтобы их провести и отложить измеренные мерки, складываем кальку с выкройкой так, как на рисунке коллажа: обе линии нагрудной вытачки должны совпадать. Зафиксируйте вытачку булавками.
Затем продолжите линию плеча и поставьте точку, соответствующую измеренной мерке: 12 см
Проводим линию ширины груди: делим, приблизительно, расстояние высоты переда до талии (Впт) пополам, и рисуем ее на 2 см выше. Откладываем мерку, равную (ШГ+ 1) : 2 = 18. Если вы не уверены в том, что мерки ширины переда или спинки измерены правильно, прибавьте 2 см - на примерке обрежете лишний припуск.
Мерка ВГк (высота груди косая) - контрольная. Наклон плеча у всех разный. Для покатых плеч вам необходимо будет провести линию плеча ниже, чем проведенная линия, в соответствии с меркой ВГк, а для фигур спортивного типа - выше.
После того, как уточнили ширину и наклон линии плеча, ширину груди, расправьте выкройку и проведите линию проймы переда через точки плеча, ширины груди и точку 6.
Боковые вытачки
Боковые швы выкройки переда и спинки должны полностью совпадать, как по изгибу, так и по длине. Размер боковой вытачки, по нашим расчетам - 3 см. Отложите их от контрольной линии, от точки 7 вправо.
Линия бедер
Для нашего примера, по расчетам, необходимо отложить всего 0,5 см влево от контрольной линии.
Соедините все полученные точки: на линии груди, талии и бедер. Построение выкройки переда на этом закончено.
Выкройка спины
Ее строить уже гораздо проще. На линии сгиба выкройки откладываем, от линии талии вверх, мерку, равную длине спины (Дст) = 41 см
Так же, как и при построении выкройки переда, откладываем ширину горловины, 7,5 см для 48 размера, только вправо - точка 10.
От полученной точки отмеряем 9 см вправо и 2,5 - вниз. Проводим линию плеча и откладываем измеренную мерку - 12 см.
Глубина выреза горловины по спинке, как правило, 2 - 2,5 см. От точки 10 влево проводим плавную линию горловины спинки.
Для построения выкройки для полных фигур, я советовала измерить дополнительную мерку - высоту спины от 7 позвонка до талии. В принципе, можно просто провести более углубленную линию горловины - 3 см.
На линии груди отложите вычисленную мерку: ОГ спинки (ОГ + 6) : 2) - 0,5 см = 25 см Проведите вниз контрольную линию. По линии талии сразу отложите размер боковой вытачки - 3 см
Линия ширины спины
Разделите расстояние между линией плеча и линией ОГ спины пополам, и проведите на 1 см ниже, ближе к линии ОГ. В нашем примере ШСп = 35 см
(35 + 2) : 2 = 18,5 см
Вытачка спины
Разделите рассчитанную мерку ОГ спины пополам, затем от линии сгиба отложите полученную цифру минус 0,5-1 см - так вытачка смотрится более аккуратно, а изделие: блузка, платье или жакет, мягче облегают спину. Размер вытачки - 3 см
Иногда, когда на спине очень заметный перегиб, я меняю размер передних и задних вытачек. Передние уменьшаю на 0,5-1 см, а на спине - увеличиваю.
На линии бедер вправо отложите вычисленную величину, такую же, как и при построении выкройки переда. В нашем примере - это 0,5 см. Проведите линию бокового шва, мягко закруглив ее на линии талии.
Совет:
Для того, чтобы скорректировать построенную выкройку-основу, купите метр недорогой хлопковой ткани - этого будет достаточно и для основной выкройки, и для выкройки короткого одношовного рукава.
Изделия с центральным швом на спине: платья и жакеты, легче корректировать на примерке, они более точно облегают фигуру, стройнят, так как общий объем «разбивается» на вертикальные составляющие.
Вы можете выкроить спинку с центральным швом - выкройка получится точнее. Для того, чтобы не изменился объем по линии талии, уменьшите вытачку спины на 1 см, а на линии центрального шва сделайте плавный прогиб 1 см
Выкраивая половинки переда выкройки-основы, прибавьте припуск 2,5-3 см по линии середины, для того, чтобы на примерке удобнее было зафиксировать объем булавками. На правой полочке подогните на изнаночную сторону и прометайте, а на левой - прорисуйте или прометайте линию середины.
Во время примерки закрепите полочки точно по этим линиям. Если выкроенная основа получилась широкой или узкой, корректируйте объем за счет боковых швов и вытачек.
При наметке важно точно совместить надсечки на линии талии: перед и спинка не должны быть сдвинуты относительно друг друга. Если передняя половина изделия смещена вниз, образуются косые заломы от бокового шва по направлению снизу вверх. Если смещена вверх - заломы могут быть как на спине, так и на полочке в области груди.
Если мерки измерены точно, а выкройка-основа построена правильно, то примерку вы проведете быстро, без значительных изменений. О том, как моделировать платье, жакет или жилет, используя эту выкройку - в следующих статьях.
