Lösung des Brustabnähers in verschiedenen Designmethoden. Schritt-für-Schritt-Konstruktion eines Kleidermusters

Es kommt oft vor, dass ein bereits genähtes Kleid (Bluse) im Allgemeinen gut sitzt, aber an einigen Stellen in der Nähe der Nähte Blasen entstehen, was zu Frustration und Unlust beim Tragen des Kleidungsstücks führt.

Hierbei handelt es sich um einen versteckten Mangel. Und es entsteht durch falsche Verbindung von Teilen, Abnähern, Reliefs usw. Nähanfänger machen diesen Fehler aus Unwissenheit, und skrupellose Schneiderinnen machen ihn aus Faulheit. Vor allem, wenn sie mit einem Cutter arbeiten und nicht für das Endergebnis verantwortlich sind. Denn ein solcher Mangel lässt sich durch Bügeln zunächst leicht kaschieren.

Was ist los?

Sie müssen in der Lage sein, Nähte richtig zu nähen. Das genaue Heften oder Nähen von Teilen ist ein sehr wichtiger Aspekt eines gut genähten und maßgeschneiderten Produkts.

Wie macht man Nähte richtig?

Es gibt so etwas wie eine gleichmäßige Verbindung von Teilen und eine passgenaue Verbindung von Teilen.

Die Passform ist der leichte Überstand einer Materialschicht im Verhältnis zu einer anderen Schicht.

Mit dem Konzept der Landung Viele von Ihnen kennen das Einnähen von Ärmeln in das Armloch.

Die Passform relativ zum Armloch des Produkts wird von der Saumseite des Ärmels aus gebildet. Ist das Gegenteil der Fall, handelt es sich entweder um ein Merkmal des Modells oder um einen Mangel.

Beim Nähen mit Geschick Jede Naht wird mit speziellen Techniken ausgeführt.

Wenn Sie beispielsweise einen Kragen in einen Halsausschnitt einnähen, sind einige Abschnitte unpassend, in einem anderen Abschnitt wird der Kragen angepasst und im nächsten Abschnitt wird der Halsausschnitt relativ zum Kragen angepasst. Und natürlich ist bei allem Mäßigung gefragt.

Für Anfänger und wahrscheinlich ist das für erfahrene Schneiderinnen ein Denkanstoß.

Was passiert, wenn die Abnäher falsch genäht sind?

Zum endgültigen Verständnis betrachten wir eine einfachere Variante am Beispiel eines Brustabnähers.

Sehen Sie, wie ein kleiner Pfeil das gesamte Produkt ruinieren kann.

Wenn Sie lernen, selbst zu nähen, verpassen Sie wichtige Nuancen, die Ihnen ein erfahrener Mentor zeigen kann. Wie viele Teile bleiben unfertig oder die Lust am Nähen wird durch einen kleinen Abnäher oder eine andere Nuance beim Nähen völlig zunichte gemacht? Kein Wunder, dass es ein Sprichwort gibt: „Der Teufel steckt im Detail“

Die Passform des Produkts ist gut, wenn der richtige Abnäher richtig geheftet wird.

Wir schneiden symmetrisch und wenn man sich die Figur ansieht, ist sie ohne Mängel. Warum passt der richtige Dart so schlecht?

Tatsache ist, dass beim Nähen eines Abnähers der Schüler habe einen Anfängerfehler gemacht. Die Unterseite des Abnähers sitzt relativ zur Oberseite. Und diese Landung brachte ein solches Ergebnis.

Was eine faule Schneiderin tun wird, ist, dass sie die sichtbare Passform mit einem Bügeleisen bügelt (entfernt), weil sie die Ehe nicht zerstören will, aber sie wird sie trotzdem bügeln. Diese Freiheit und Falten werden nach unten „schweben“ und niemand wird erraten, warum sich im Taillenbereich eine Blase gebildet hat.

Was soll getan werden. Um diesen Fehler im fertigen Produkt zu beseitigen, ist es notwendig, den Abnäher zu zerreißen, abzuplatzen und erneut zu nähen.

Doch nur wenige Anfänger trauen sich ohne Vorkenntnisse ans Nähen.

Eine sehr praktische Möglichkeit, Darts zu beheften

Besonders praktisch ist es, wenn das Kleid viele solcher Abnäher hat.

Diese einfache Methode kann für jede Art von Dart verwendet werden. UM es funktioniert besonders gut,wenn der Stil doppelspitzige Abnäher hat. Das Heften einer großen Anzahl von Dartpfeilen wird schnell ermüdend, da man es schaffen muss, die Seiten der Dartpfeile aufeinander abzustimmen und nicht, dass sie passen.

Alles, was Sie brauchen, ist Nadel und Faden!

So passen Sie die Seiten der Abnäher perfekt an

Schritt 1:

Legen Sie den gezeichneten Pfeil wie im Bild gezeigt vor sich hin.

Nähen Sie mit einer Einfadennadel. Es ist nicht nötig, am Ende des Fadens einen Knoten zu machen. Heftfäden sind die gleichen wie zum Nähen oder dünner.

Schritt 2:

Für das Nähen von Abnähern gibt es eine allgemeine Regel. Der Abnäher wird vom schmalen zum breiten Ende weggefegt und umgekehrt vom breiten zum schmalen Ende hin abgeschliffen, wobei er sich verjüngt.

Führen Sie die Nadel auf der rechten Seite des schmalen Endes des Abnähers in die Oberseite des Abnähers ein und ziehen Sie den Faden etwa 7 bis 10 mm an der linken Seite des Abnähers nach oben, sodass ein Fadenende von 5 bis 7 cm Länge übrig bleibt..

Gehen Sie dann zur anderen Seite des Abnähers und machen Sie am Ende der Masche auf der linken Seite eine Masche mit der gleichen Länge wie die erste

Schritt 3:

Fahren Sie mit dem Nähen abwechselnd fort, bis Sie das breite Ende des Abnähers erreichen. Behalten Sie während des gesamten Abnähervorgangs die gleiche Stichlänge bei.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Stiche den markierten Linien folgen. Je genauer Sie dies tun, desto besser wird der Abnäher beim Nähen.

Schritt 4:

Wenn Sie die Spitze des Abnähers erreicht haben, stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Nähen nah an der Kante des Stücks fertig sind, um ein tolles Ergebnis zu erzielen.

Schritt 5:

Fassen Sie die Enden der Fäden, ziehen Sie sie fest und drücken Sie dabei die Seiten des Abnähers zusammen. Bereit. Dein Dart ist perfekt!

Schritt 6:

Markieren Sie die Länge aller Abnäher mit Kreide, sodass die Länge aller symmetrischen Abnäher gleich ist und Sie wissen, wo Sie mit dem Nähen aufhören müssen.

Schritt 8:

Beginnen Sie mit dem Nähen des Abnähers am Schnitt des Stücks und am breiten Ende des Abnähers. Nähen Sie einen mm innerhalb oder außerhalb der Heftnaht, um diese zu schließen.

Reduzieren Sie gegen Ende des Abnähers die Stichlänge und verlangsamen Sie die Maschine.. Entfernen Sie den Stoff unter dem Fuß und lassen Sie einen 7-8 cm langen Faden übrig.

Schritt 9:

Binden Sie die Fadenenden am Ende des Abnähers sorgfältig zu einem Knoten zusammen. Stellen Sie sicher, dass der Knoten nicht zu fest am Stoff anliegt. Dies kann zu Quetschungen am Ende des Abnähers führen.

Verstecken Sie das Fadenende zwischen den Materialschichten

Schritt 10:

Den Heftfaden entfernen. Bügeln Sie den Abnäher vorsichtig.

HINWEIS:

1. Sie müssen das Ende der Masche nicht verknoten, wenn Sie 4-5 Luftstiche nähen und den Faden so abschneiden, dass ein Ende von einem cm übrig bleibt.
2. Das Stichende kann bei Baumwolle und dicken Stoffen mit einer Maschinenheftung versäubert werden.

Wir haben gelernt, dass Stützbereiche Kontaktbereiche zwischen Kleidung und dem menschlichen Körper sind; Bei Schulterbekleidung sind die Stützbereiche der Halsausschnitt, das Armloch und hervorstehende Punkte der Brust und der Schulterblätter. Alle Grunddesigns von Schulterbekleidung basieren auf der Berechnung dieser Stützflächen. Selbst wenn bei der Konstruktion des Schnitts eine lockere Passform für die angrenzende Silhouette berücksichtigt wurde, erhalten wir dennoch ein Design, das Kontakt mit dem menschlichen Körper hat Halsausschnitt, Armloch und hervorstehende Punkte der Schulterblätter und der Brust. Das heißt, wir bekommen keinen festen Sitz des Gewebes an anderen Körperstellen.
Es stellt sich natürlich die Frage: Warum können wir an den benötigten Stellen keine vollständige Haftung des Stoffes erreichen? Die Antwort ist ganz einfach: Damit der Stoff eng am Körper anliegt, müssen zusätzliche Parameter der Figur berücksichtigt werden – alle Konkavitäten und Konvexitäten.
Wir haben uns einige zusätzliche Parameter angesehen und gelernt, wie man sie misst. Diese Maße werden wir nun bei der Konstruktion weiterer Abnäher verwenden:

Name der Messungen	cm
Brustradius (R)
Dart Nr. 1
Dart Nr. 2
Dart Nr. 3
Dart Nr. 4
Dart Nr. 5
Dart Nr. 6

Dart Nr. 1
Im Bereich von der Halshöhle bis zum hervorstehenden Punkt der Brust besteht eine leichte Konkavität. Diese Konkavität tritt bei Frauen jeden Körpertyps und jeder Brustgröße auf. Das Ausmaß dieser Konkavität wird beim Nähen von gefalteten Kleidungsstücken oder Produkten mit tiefem Ausschnitt berücksichtigt, wenn der obere Ausschnitt des Oberteils schräg gebaut wird. Wenn Sie beim Erstellen eines Miedermusters das Ausmaß der Konkavität nicht berücksichtigen, weist das Produkt einen Fehler auf, den sogenannten „nacheilenden“ Ausschnitt. (Dieser Defekt ist auf dem Foto sehr deutlich zu erkennen).

Zur Beseitigung des Defekts hilft eine Biegung, deren Lösung der Größe der Konkavität im Bereich von der Halshöhle bis zum VTG entspricht. Die Spitzen des Abnähers sind zum Halsausschnitt und zur hervorstehenden Brustspitze gerichtet.
: Zeichnen Sie auf der Vorderseite des Oberteils (aus dem Grundmuster des Kleides, gebaut) einen Kreis mit einem Radius, der dem Radius der Brust entspricht, dessen Mittelpunkt der hervorstehende Punkt der Brust ist (Punkt C).

Verbinden wir nun den hervorstehenden Punkt der Brust und die Spitze des Halswinkels (Punkt P 3) mit einer geraden Linie.

Das resultierende Segment CR 3 schneidet unseren Kreis in einem Punkt. Von diesem Punkt nach rechts und links entlang des Kreises legen wir die Hälfte des von uns gemessenen Konkavitätswerts beiseite (in meinem Beispiel beträgt der Konkavitätswert 1,3 cm, was bedeutet, dass ich vom Schnittpunkt des Segments mit dem Kreis aus benötige 0,6 cm in beide Richtungen entlang des Umfangs beiseite legen). Die resultierenden Punkte verbinden wir mit den Punkten P 3 und C und schon ist unser Dart fertig.

Dart Nr. 2
Wenn eine Person eine gebeugte Figur hat, sind ihre Schultern leicht nach vorne gedreht, wodurch eine Spannung im Stoff entsteht, die sich besonders beim Design eines Kleides mit enganliegender Silhouette bemerkbar macht.

Um diesen Defekt im Produkt zu beseitigen, ist es notwendig, einen Abnäher zu legen, dessen Spitzen auf den Endpunkt der Schulter und den hervorstehenden Punkt der Brust gerichtet sind, nachdem zuvor die Konkavität des Körpers auf Höhe des Brustradius gemessen wurde .
In der Zeichnung ist der Pfeil so aufgebaut: Es wird erneut ein Kreis gezeichnet, dessen Radius dem Radius der Brust entspricht und dessen Mittelpunkt am VTG-Punkt liegt. Verbinden Sie den geraden hervorstehenden Punkt der Brust und den Endschulterpunkt.

Diese gerade Linie schneidet den Kreis an dem Punkt, von dem aus wir nach rechts und links auf dem Kreis den halben Wert der gemessenen Konkavität zeichnen. Die resultierenden Punkte verbinden wir mit Punkt C und dem Endschulterpunkt. Unsere Beute ist fertig.

Dart Nr. 3
Das Grunddesign des Kleides, das nach beliebigen Berechnungs- und Grafikmethoden erstellt wurde, beinhaltet eine Zugabe zum Einnähen von Ärmeln. Wenn das Modell unseres Produkts keine Ärmel hat und wir das Armloch modellieren: vertiefen und verbreitern, dann erhalten wir aufgrund dieser Vergrößerung keine vollständige Passform des Produkts entlang des Armlochs, das Produkt bleibt wieder „hinterher“. Körper,

Dadurch entstehen kleine Falten im Armlochbereich.

Dieses Problem wird auch durch die Einführung eines zusätzlichen Abnähers gelöst, dessen Lösung dem gemessenen Wert der Konkavität des Körpers auf Höhe des Brustradius entspricht.
In der Zeichnung ist der Pfeil so aufgebaut: Zeichnen Sie auf der Vorderseite des Oberteils einen Kreis mit einem Radius, der dem Radius der Brust entspricht, und verbinden Sie dann den hervorstehenden Punkt der Brust mit dem Kontrollpunkt des Armlochs (bei der TsOTLSH-Methode ist dieser Punkt O 5). .

Diese Linie schneidet den Kreis an dem Punkt, von dem aus die Hälfte der Konkavität nach rechts und links entlang des Kreises aufgetragen wird. Durch die erhaltenen Punkte werden vom hervorstehenden Punkt der Brust gerade Linien gezogen und verlängert, bis sie die Armlochlinie schneiden. Und fertig ist die Biegung.

Dart Nr. 4
Um eine Passform des Oberteils des Kleides unter dem Brustansatz zu erreichen, muss die Konkavität in diesem Bereich berücksichtigt werden. Und wie in den vorherigen Fällen ist diese Konkavität mit einer Biese verziert.

Der Abnäher in der Zeichnung ist wie folgt aufgebaut: Auf der Vorderseite des Oberteils zeichnen wir einen Kreis mit dem Radius der Brust und mit der Mitte des VTG. Dieser Kreis schneidet die Mittellinie des Taillenabnähers. Von diesem Schnittpunkt nach rechts und links entlang des Kreises zeichnen wir die Hälfte des gemessenen Konkavitätswerts ein. Verbinden wir nun die resultierenden Punkte mit dem Mittelpunkt des Kreises und mit den Öffnungspunkten der Biegung. Bitte beachten Sie, dass die Lösung des Taillenabnähers gleich bleibt, die Lösung des Abnähers für die Konkavität unter der Brustbasis jedoch auf dem Kreis liegt, d. h. es handelt sich um zwei unterschiedliche Abnäher.

Dart Nr. 5
Wenn das Produkt einen sehr tiefen Ausschnitt hat,

oder das Produkt enthält Brustbecher,

oder der übrige Teil des Oberteils geht durch die Brusthöhle,

Dann ist es notwendig, die Konkavität zwischen der Brust mit Hilfe eines zusätzlichen Brustabnähers zu berücksichtigen, sonst entsteht wieder der Mangel eines „nacheilenden“ Ausschnitts.
In der Zeichnung ist dieser Pfeil wie folgt aufgebaut: Auf der Vorderseite des Oberteils wird vom Schnittpunkt der Brustlinie mit der Mittellinie entlang der Mittellinie nach oben und unten die Hälfte des gemessenen Konkavitätswerts aufgetragen. Die resultierenden Punkte werden mit der hervorstehenden Spitze der Brust verbunden und fertig ist der Abnäher.

Dart Nr. 6
Dieser Abnäher wird bei korsettartigen Produkten, bei Produkten mit Körbchen oder mit rechteckigem Ausschnitt berücksichtigt. Ohne Berücksichtigung dieses Abnähers ist eine vollständige Passform des Produkts nicht möglich.

Der Abnäher selbst wird bei der Montage des Produkts verlegt. Auf der Zeichnung ist die Faltlösung eingezeichnet am Brustumfang, und die Mittellinie des Abnähers ist die Mittellinie des Brustabnähers in der Schulternaht.

Deshalb haben wir uns sechs zusätzliche Brustabnäher angeschaut.

Die Öffnung jedes dieser Abnäher ist nicht besonders groß, jedoch hat jeder Abnäher einen erheblichen Einfluss auf die Formgebung des Produkts. Je nach Bekleidungsmodell werden bei der Modellierung des Grunddesigns ein oder zwei oder alle sechs zusätzlichen Abnäher eingebracht. Häufig werden alle sechs Abnäher in Bustier-Produkten und in korsettartiger Kleidung verwendet.

Die Spitzen aller sechs zusätzlichen Abnäher sind zur Mitte der Brust gerichtet, was bedeutet, dass jeder der Abnäher an jeden beliebigen Abschnitt der Miedervorderseite verschoben werden kann, während die Oberseite zur Mitte der Brust gerichtet bleiben muss. Oftmals werden Abnäher auf Reliefs, Unterschnitte oder Taillenabnäher übertragen.

Wenn beim Übertragen zusätzlicher Abnäher auf die Taille ein zu großer Abnäher entsteht, wird dieser in mehrere gleiche geteilt und die Spitzen jedes Abnähers im gleichen Abstand von der Brustmitte entlang der Brustlinie verschoben .

Abschließend möchte ich hinzufügen, dass es beim Modellieren des Oberteils eines Kleides, beim Ändern der Designlinien, beim Ändern des Passformgrades und beim Verschieben der Abnäher notwendig ist, ein Testmodell aus preiswertem Stoff zu nähen, um deutlich zu sehen, wie sich zusätzliche Abnäher auswirken der Grad der Passform des Produkts.

Wir bewahren erfolgreiche Muster nicht nur für die Zukunft auf, sie werden zu Favoriten und wir nutzen sie oft als praktische Möglichkeit, schnell etwas zu nähen, ohne Anpassungen und viel Arbeit. Unter solchen Mustern gibt es mit Sicherheit eines, das einfach ist und perfekte Abnäher hat. Dies ist das Muster, das Sie benötigen.

So fügen Sie einen Dartpfeil hinzu: eine praktische Möglichkeit

Schritt 1

Nehmen Sie das Muster des Modells, das Ihnen gefällt. In diesem Beispiel wird ein Kleidermuster von verwendet.

Muster:

Wenn Ihr bester Freund heiratet, möchten Sie etwas Besonderes tragen. In einem atemberaubenden Kleid aus...

Schritt 2

Legen Sie ein bewährtes Vordermuster (Kleid, Pullover oder Bluse) mit einem Brustabnäher auf Ihr Muster und richten Sie dabei die unteren Punkte der Armausschnitte aus.

Schritt 3

Übertragen Sie die Linien des Brustabnähers auf das neue Vorderteil und passen Sie die Linie der Seitennaht (um die Breite der Abnäheröffnung verlängern) und die Linie des unteren Teils des Vorderteils an.

Für die überstehenden Teile des Musters verwenden Sie kleine Pauspapierstücke, die Sie nur noch aufkleben müssen, dann übertragen Sie die Musterlinien und schneiden den fertigen Teil aus.

Schritt 4

Passen Sie bei Bedarf die Position des Abnähers und die Oberseite des Abnähers während der Montage an. Und noch einmal zum Muster.

Wenn Sie die Grundmaße richtig abgemessen haben, können Sie mit der Erstellung eines Grundmusters in den Größen 44-58 für ein Kleid, eine Bluse oder eine Jacke beginnen. Ich verwende diese Methode nun seit 18 Jahren. Ihre Hauptvorteile bestehen darin, dass das Muster einfach, schnell, logisch und sehr genau ist. 7 Minuten reichen mir inklusive Berechnungen. Beim Anprobieren genügt eine kleine Anpassung von Volumen und Länge.

Das Prinzip ist dasselbe, nur die Toleranzen für eine lockere Passform unterscheiden sich. Für das Grundmuster eines Kleides und einer Bluse reichen 6 cm, für eine Jacke mit taillierter Silhouette 8 cm, für einen Mantel je nach Stil 10-16.

Grundmuster 44-58 Größen für Kleid, Bluse, Jacke

Da es besser ist, dies anhand eines konkreten Beispiels zu erklären, lernen wir, wie man ein Grundmuster für eine Bluse oder ein Kleid der Größe 48 erstellt.

Wie Sie ein Schnittmuster für ganze Figuren in den Größen 52-58 genauer erstellen, erfahren Sie im nächsten Artikel.

Unser Muster reicht bis zur Hüftlinie. Bei einem Kleid mit gerader Silhouette reicht es, es auf die gewünschte Länge zu verlängern.

Grundmaße

OG – 96 OT – 75 OB – 101

Rückenmaße

Dst (Rückenlänge bis Taille) – 41 Shsp (Rückenbreite) - 35 Schulterbreite - 12

Maße vorne

DPT (Vorderlänge bis zur Taille) – 43,5 VH (Brusthöhe) – 26,5 Schwerpunkt (Brustmitte) – 18 Vgk (Brusthöhe schräg) - 24 SH (Brustweite) – 37 Gp (Armlochtiefe) – 20

Notwendige Vorberechnungen

Die Besonderheit dieser Methode besteht darin, dass das Hauptmaß bei der Erstellung eines Grundmusters der Brustumfang ist. Durch den vorderen OG-Punkt wird eine Kontrolllinie gezogen und alle anderen Messungen werden, basierend auf Berechnungen, relativ zu dieser Linie durchgeführt.

Wir berechnen den OG für das Grundmuster: Fügen Sie zum OG-Maß eine Toleranz für eine lockere Passform hinzu. In unserem Beispiel - 6 cm. Dann in zwei Hälften teilen.

OG = 96 + 6 = 102: 2 = 51: 2 = 25,5

Gemäß den Regeln für die Erstellung eines Musters, den Grundlagen und damit das Produkt an der Figur schön aussieht, muss das vordere Muster breiter sein als das hintere Muster. Addieren Sie daher zum resultierenden Maß von 25,5 für die vordere Hälfte 0,5 und subtrahieren Sie 0,5 für die hintere Hälfte.

Vorher: 25,5 + 0,5 = 26

Rückseite: 25,5 - 0,5 = 25

Berechnung der Abnäher an der Taille

Um die Größe der Seitenabnäher vorne und hinten zu bestimmen, addieren Sie 3-4 cm zum Taillenumfang und teilen Sie ihn in zwei Hälften: VON = 75 + 3 = 78: 2 = 39

Dann subtrahieren Sie den resultierenden Wert mit einem Aufschlag vom halben Abgaswert:

(96 + 6) : 2 = 51 - 39 = 12.

12 cm – die Summe aller Darts. Es gibt 4 davon auf dem Muster: zwei seitliche Abnäher, vordere und hintere Abnäher.

12:4 = 3 cm

3 cm - die Größe jedes Abnähers und der Seitennahtabweichung von der Hilfslinie.

Berechnung der Hüftlinie

Für eine lockere Passform werden zum Hüftumfang 3-4 cm addiert: 101 + 3 = 104: 2 = 52.

Die Differenz zwischen der Hälfte des OB mit Zulagen und der Hälfte des OG mit Zulagen wird aus der Kontrolllinie aufgetragen. Bei schmalen Hüften verschiebt sich die Seitenlinie der Vorderseite nach rechts, bei breiten Hüften nach links.

In unserem Beispiel beträgt die berechnete Hälfte OG = 51 und die Hälfte OB = 52. Der Unterschied beträgt nur einen Zentimeter. Daher müssen wir bei der Konstruktion der Vorderseite 0,5 cm links von der Kontrolllinie und bei der Konstruktion der Rückseite 0,5 cm rechts beiseite legen.

52 - 51 = 1: 2 = 0,5

Aufbau eines Gitters – die Hauptlinien des Grundmusters

Bequemer ist es, ein Muster auf Pauspapier zu erstellen. Wenn alle Messungen genau durchgeführt und die Berechnungen korrekt durchgeführt wurden, erhalten Sie das gleiche schöne und proportionale Muster wie in der oberen Collage.

Zeichnen Sie von Punkt 1 (obere rechte Ecke) vertikale und horizontale Linien. Auf der vertikalen Linie legen wir den Unfall nieder (die Länge von der Vorderseite bis zur Taille). Zeichnen Sie eine horizontale Taillenlinie.

Die Hüftlinie liegt je nach Körpergröße 18–22 cm tiefer. Im Durchschnitt zeichne ich eine Linie im Abstand von 20 cm, sowohl beim Schnittmuster für ein Kleid oder eine Jacke als auch beim Schnittmuster für einen Rock.

Die Brustlinie wird von der Taillenlinie in einem Abstand gezeichnet, der wie folgt berechnet wird:

Von der Armlochtiefenmessung (DPR) werden 1,5–2 cm für ein ärmelloses Kleid oder Oberteil, 2–2,5 cm für ein Kleid mit einem Nahtärmel, 2,5–3 cm für eine taillierte Jacke und 3–7 cm für abgezogen Mantel, je nach Ärmelform.

Der Wert dieses Maßes beträgt für Größe 48 19-23 cm, in unserem Beispiel 20 cm.

Gpr = 20 - 2 = 18 cm. Legen Sie 18 cm von der Taillenlinie nach oben beiseite und zeichnen Sie eine horizontale Brustlinie.

Konstruieren eines Frontmusters

Von der oberen Ecke, ab Punkt 1, bei den Größen 46-48 7,5 cm nach links und unten beiseite legen. Bei 50-56 - 8 cm entspricht dieser Wert der halben Halsbreite. Es kann beim Modellieren vertieft oder erweitert werden. Platzieren Sie Punkt 2.

Von Punkt 2 nach links 9 cm auf der vertikalen Linie des Mustergitters messen, Punkt 3 im Abstand von 3 cm nach unten platzieren, Punkt 4 platzieren, Punkte 2 und 4 verbinden – das ist die Neigung der Schulter Linie. Lassen Sie 7-8 cm der Linie beiseite und platzieren Sie Punkt 5.

Legen Sie auf der Brustlinie 26 cm von der Mitte der Vorderseite nach links (Hälfte des OG + 0,5 cm) beiseite und platzieren Sie einen Punkt 6. Zeichnen Sie eine vertikale Linie, bis sie die Hüftlinie schneidet. Platzieren Sie Punkt 7 auf der Taillenlinie und Punkt 8 auf der Hüftlinie.

Aufbau der oberen Front

Von Punkt 5 auf der Schulterlinie nehmen wir einen Abstand ein, der der Größe des Brustabnähers entspricht.

Die Größe des Brustabnähers für die Größen 42-60.

Die erste Zahl ist das OG ohne Zulagen, die zweite die Abnähergröße.

82–84 cm – 6,5 cm

88–90 cm – 7,5 cm

95–96 cm – 8,5 cm

100 cm – 9,5 cm

104–105 cm – 11 cm

110–112 cm – 12,5 cm

122–125 cm – 15 cm

Bei Größe 48 ab Punkt 5 die Schulterlinie fortsetzen, die Breite des Brustabnähers 8,5 cm nach links beiseite legen und Punkt 9 platzieren.

Legen Sie ab Punkt 2 abwärts den VG beiseite und platzieren Sie den CG-Punkt. Der Abstand von ihm zur Mittelfrontlinie beträgt die Hälfte des Maßes der Brustmitte (CH) mit einem Aufmaß von 1 - 2 cm:

Schwerpunkt = 18 cm

(18 + 1) = 19: 2 = 9,5 cm

Zeichnen Sie von diesem Punkt aus eine vertikale Linie – die Mitte des vorderen Abnähers. Seine Breite beträgt in unserem Beispiel 3 cm, auf beiden Seiten der Linie 1,5 cm beiseite legen. Verbinden Sie den Schwerpunktpunkt und die Abnäherpunkte.

Zeichne einen Brustabnäher. Verbinden Sie dazu die Punkte 5 und 9 mit dem Schwerpunktpunkt.

Brust- und schulterbreite Linien

Um sie auszuführen und die gemessenen Maße beiseite zu legen, falten wir das Transparentpapier mit dem Muster wie im Collagenbild: Beide Linien des Brustabnähers sollten zusammenfallen. Befestigen Sie den Abnäher mit Stecknadeln.

Setzen Sie dann die Schulterlinie fort und platzieren Sie einen Punkt, der dem gemessenen Maß entspricht: 12 cm

Wir zeichnen eine Linie für die Breite der Brust: Teilen Sie den Abstand der Höhe des Vorderteils zur Taille (Vpt) ungefähr in zwei Hälften und zeichnen Sie ihn 2 cm höher. Legen Sie ein Maß gleich (WG + 1) : 2 = 18 beiseite. Wenn Sie nicht sicher sind, ob die Breitenmaße vorne oder hinten korrekt gemessen werden, addieren Sie 2 cm dazu – bei der Anprobe schneiden Sie die überschüssige Zugabe ab.

Die VHA-Messung (schräge Brusthöhe) ist eine Kontrollmaßnahme. Der Schulterwinkel ist bei jedem anders. Bei schrägen Schultern müssen Sie die Schulterlinie entsprechend der VGK-Messung tiefer als die gezeichnete Linie zeichnen, bei sportlichen Figuren höher.

Nachdem Sie die Breite und Neigung der Schulterlinie sowie die Brustbreite festgelegt haben, richten Sie das Muster gerade aus und zeichnen die vordere Armlochlinie durch die Schulterpunkte, die Brustbreite und den Punkt 6.

Seitliche Abnäher

Die Seitennähte des Vorder- und Rückenmusters müssen sowohl in der Rundung als auch in der Länge vollständig übereinstimmen. Die Größe des Seitenabnähers beträgt nach unseren Berechnungen 3 cm. Platzieren Sie ihn von der Kontrolllinie ab Punkt 7 nach rechts.

Hüftlinie

Für unser Beispiel ist es den Berechnungen zufolge notwendig, sich nur 0,5 cm nach links von der Kontrolllinie zu bewegen.

Verbinden Sie alle resultierenden Punkte: an Brust, Taille und Hüfte. Der Aufbau des Frontmusters ist nun abgeschlossen.

Rückenmuster

Es ist viel einfacher zu bauen. Auf der Faltlinie des Musters legen wir von der Taille aufwärts ein Maß beiseite, das der Länge des Rückens (Dst) = 41 cm entspricht

Genauso wie beim Vorderschnitt die Halsweite, 7,5 cm bei Größe 48, nur rechts beiseite legen – Punkt 10.

Vom resultierenden Punkt aus messen wir 9 cm nach rechts und 2,5 cm nach unten. Zeichnen Sie eine Schulterlinie und legen Sie das gemessene Maß beiseite – 12 cm.

Die Tiefe des Ausschnitts entlang des Rückens beträgt normalerweise 2 - 2,5 cm. Zeichnen Sie von Punkt 10 nach links eine glatte Linie für den Rückenausschnitt.

Um ein Schnittmuster für volle Figuren zu erstellen, habe ich empfohlen, ein zusätzliches Maß zu messen – die Höhe des Rückens vom 7. Wirbel bis zur Taille. Im Prinzip können Sie einfach eine tiefere Halslinie zeichnen – 3 cm.

Legen Sie auf der Brustlinie das berechnete Maß beiseite: Rücken-OG (OG + 6): 2) – 0,5 cm = 25 cm. Zeichnen Sie eine Referenzlinie nach unten. Entlang der Taille sofort die Größe des Seitenabnähers beiseite legen – 3 cm

Hintere Breitenlinie

Teilen Sie den Abstand zwischen der Schulterlinie und der OG-Linie des Rückens in zwei Hälften und zeichnen Sie 1 cm tiefer, näher an der OG-Linie. In unserem Beispiel ist ShSp = 35 cm

(35 + 2): 2 = 18,5 cm

Abnäher hinten

Teilen Sie das berechnete Rückenmaß in zwei Hälften und legen Sie dann den resultierenden Wert minus 0,5 bis 1 cm von der Faltlinie beiseite. Auf diese Weise sieht der Abnäher ordentlicher aus und das Produkt, eine Bluse, ein Kleid oder eine Jacke, passt sich dem Rücken weicher an. Dartgröße - 3 cm

Manchmal, wenn hinten ein sehr deutlicher Knick entsteht, ändere ich die Größe der vorderen und hinteren Abnäher. Ich reduziere die vorderen um 0,5-1 cm und vergrößere sie auf der Rückseite.

Legen Sie auf der Hüftlinie nach rechts den berechneten Wert beiseite, genau wie beim Konstruieren des Vordermusters. In unserem Beispiel sind es 0,5 cm. Zeichnen Sie eine Seitennahtlinie und runden Sie diese an der Taillenlinie sanft ab.

Beratung:

Um das konstruierte Grundmuster anzupassen, kaufen Sie einen Meter preiswerten Baumwollstoff – dieser reicht sowohl für das Hauptmuster als auch für das Muster für einen kurzen Einnaht-Ärmel.

Produkte mit einer Mittelnaht auf der Rückseite: Kleider und Jacken, lassen sich bei der Anprobe leichter anpassen, passen sich der Figur genauer an und wirken schlanker, da das Gesamtvolumen in vertikale Komponenten „aufgebrochen“ wird.

Sie können die Rückseite mit einer Mittelnaht ausschneiden – das Muster wird genauer. Um das Volumen entlang der Taille nicht zu verändern, reduzieren Sie den hinteren Abnäher um 1 cm und machen Sie an der Mittelnahtlinie eine sanfte Biegung von 1 cm

Fügen Sie beim Ausschneiden der vorderen Hälften des Grundmusters entlang der Mittellinie einen Spielraum von 2,5 bis 3 cm hinzu, damit Sie das Volumen beim Anpassen bequemer mit Stecknadeln fixieren können. Falten Sie es auf dem rechten Regal auf die linke Seite und heften Sie es fest. Zeichnen oder heften Sie auf dem linken Regal die Mittellinie.

Befestigen Sie die Regale beim Anprobieren genau entlang dieser Linien. Wenn die Schnittbasis breit oder schmal ist, passen Sie das Volumen durch Seitennähte und Abnäher an.

Beim Heften ist es wichtig, die Kerben genau an der Taillenlinie auszurichten: Vorder- und Rückseite dürfen nicht relativ zueinander verschoben sein. Wird die vordere Produkthälfte nach unten verschoben, bilden sich schräge Falten von der Seitennaht in Richtung von unten nach oben. Wird es nach oben verschoben, können sich die Falten sowohl auf der Rückseite als auch auf der Ablage im Brustbereich befinden.

Wenn die Messungen genau durchgeführt werden und das Grundmuster korrekt konstruiert ist, können Sie die Anpassung schnell und ohne wesentliche Änderungen durchführen. Lesen Sie in den folgenden Artikeln, wie Sie mit diesem Schnittmuster ein Kleid, eine Jacke oder eine Weste modellieren.