Значение завязывания женских платков в старину. История платка. Вступительное слово учителя

Внеклассное мероприятие: «Праздник русского платка».

Цель:

Приобщать детей к культуре одежды.

Задачи:

Ознакомить с историей платка;

Обучить воспитанниц повязывать платки нетрадиционными способами, используя их, как модный дополнительный аксессуар в одежде;

Продолжать знакомить детей с русскими традициями;

Способствовать формированию уважительного отношения к платку, как символу национального наряда;

Содействовать развитию творческих способностей.

Ход мероприятия

Звучит русская народная музыка.

Воспитатель Добрый день, уважаемое жюри, ребята, гости.

Вы знаете, что 2014 год объявлен годом культуры.

Существует такое выражение: «Культурный человек культурен во всём.»

Сейчас мы попробуем определить, что входит в понятие культура.

(Работа с доской, вывешиваю карточки в домик:)

Культура – это……..

Поведение

Культура взаимоотношения

Православная культура

Физическая культура

Вот, что я нашла в толковом словаре:

Слово «культура» произошло от латинского слова – возделывание (воспитание, образование, развитие, почитание).

Рядом с домиком ставлю человечка.

Сейчас мы с вами зайдём в гости в этот дом. А чтобы узнать, о чём сегодня там говорят, вам надо отгадать загадку.

Воспитатель - У меня в коробочке лежит «предмет одежды – кусок ткани, обычно квадратный или вязаное изделие такой формы». (Словарь C. Ожегова). Что это за предмет?

Дети: Платок.

А если мы обратимся к словарю Владимира Ивановича Даля, то найдём такое определение:

«Лоскут равносторонний, шёлковый, бумажный, шерстяной, холщовый, какими повязывают голову, мужчины шею, а женщины накидывают на плечи, носят в руках или кармане». (Словарь В. Даля).

Я приглашаю вас на праздник русского платка.

Сегодня я познакомлю вас с историей русского платка, мы поиграем в русские народные игры с платком и покажу несколько нетрадиционных способов повязывания платка, используя его, как модный дополнительный аксессуар в одежде.

(Звучит мелодия русской народной песни «Коробейники», появляются коробейник с лотками, в которых лежат платки).

Коробейник

Сударыни и судари!

Парни и молодицы!

Поклон вам, гости званые,

Да желанные!

Здравствуйте, лебедушки!

Здравствуйте, молодушки!

Вижу хорошее настроение, значит, всё пройдет удачно.

Эх, полным – полна моя коробушка!

Есть и ситец и платки!

В коробейниках хожу,

Девушек я наряжу,

Все товары разложу.

(Подходит к девушкам раздаёт платки)

Рассказ воспитателя:

Знакомство с историей возникновения традиций русского платка помогает понять богатый и неповторимый стиль этих, воистину, народных шедевров нашей страны.

Издавна Россия славилась своими платками. Предшественником платка на Руси считается белое льняное полотенце с вышивкой – убрус, которым женщины покрывали голову. С конца XVII века он уступает место платку, а спустя 100 лет в русском языке появляется персидское слово “шаль”, означающее большой узорный платок. Платки украшали вышивками, набивными печатными узорами. Замечательную роль играет платок в ансамбле народного костюма как завершение головного убора или украшения наряда.

Платок, платочек, платьишка, платчишка и платища, платица – все это названия одного и того же головного убора. Большие, маленькие, шерстяные и шёлковые, простые и нарядные – русский платок издавна связан с представлением о женском национальном наряде.

Обычай носить платок имеет на Руси давнюю историю. Ещё в глубокой древности женщина покрывала голову кусочком ткани – платком, платом. Его носила она поверх головного убора, потом стали класть на мягкий волосник (шёлковая шапочка замужних русских женщин), а затем и прямо на волосы. Во всех платках самые красивые и крупные цветы расположены по углам, поэтому платок, сначала сгибали на уголок и повязывали на голову - вся красота оставалась на виду.

Головные женские платки. Какие невыдуманные истории могли бы поведать они о тех, чьи головы покрывали. В укромном темном закутке, шепотком, причитала женщина над своей судьбинушкой, прикрывая рот уголком платка. Этим же уголком вытирала слезы, а самый красивый, самый нарядный платок был всегда припасен для особого случая или праздника.

Платок был самым желанным подарком на Руси. Ухаживал ли парень за девушкой, приезжал ли с базара крестьянин, всегда дарили любимым платки в знак внимания и любви. Как самое сокровенное, хранились те платки в сундуках.

Баллада о платке (читают дети)

Заглянем в старый сундучок

Лежит там бабушкин платок,

Ведь с незапамятных времён-

Он бабий спутник и дружок!

Платок – в подарок дорог был

Любовь он, счастье приносил

И в церковь – без платка нельзя,

Покрыта женщин голова,

А в горести – другой платок

Тебя утешит и поймёт…

И каждый знает – у тебя

Случилась страшная беда…

У госпожи – платок другой –

Он шёлковый и дорогой!

Всегда покрыта голова –

У замужней бабы –

Неважно – бедна ль она и знатна,

Но шаль, платок с нею всегда.

Платок Вас от жары спасёт,

И в холод – он всегда согреет…

А в праздник – будет украшеньем,

Мужчинам всем на загляденье!

Девицы – на плечах платки красивые носили

И из платков наряды шили,

Наряды – всем на удивленье

Женихам на загляденье!

В песнях, стихах платки воспевали…

Художники красавиц в платках рисовали…

Бабы в платки детей пеленали

Шали в блокаду людей согревали…

Платки вязали, расшивали, бахромою украшали –

Платки царицы носили и жрицы…

А от милого платок –

Он на память узелок

Немало лет с тех пор прошло-

Платок как был – так он остался,

Он ничего не испугался!

В гардеробе любой дамы есть,

хоть маленький платок-

Он и вправду наш дружок!

В будние дни русские крестьянки прикрывали голову «простыми» платками, т.е. хлопчатобумажными. В праздничные дни они предпочитали платки ярких расцветок, с нарядными кистями, бахромой. Платки носили не только крестьянки в деревне, но и городские женщины. Только в городе больше предпочитали разноцветные шали. И стоили они очень дорого.

Будто чудная жар птица крыльями взмахнула.
Это красная девица головой качнула.
На головке был надет яркий, будто самоцвет –
Квадрат ткани расписной, разноцветный с бахромой.
Тут розан и лепесток,
Тут травинка и цветок,
И все вместе это чудо –
Русский Павловский платок.

Платки и шали на Руси всегда считались самым дорогим подарком и украшением для женщины. Давайте посмотрим

сценку «Платочек из Посада»

Коробейник:

Во времена былинные, стародавние

Собирался купец в страны дальние,

За товарами, за чудесными,

С дочерью прощался

И с такими к ней речами обращался.

Купец :

Ой, ты, доченька родная,

Уезжаю я в страны заморские,

Страны дивные,

Долго ль буду там, недолго –

Того не ведаю.

А думаю тебя порадовать –

Подарки, привести разные.

Что твоей душеньке угодно

Может, ларец весь резной

Или перстенек золотой.

Дочь :

Буду я и так молиться!

Чтоб ни буря, ни булат

Или чей – то черный взгляд

Не могли тебя сразить,

Чтоб тебе живому быть!

Ну, а коли про подарок…

То купи, пусть и неярок,

Мне платок всех красивей –

Как у царских дочерей!

(купец с дочерью расходятся, выходит коробейник)

Коробейник :

Месяцок прошел, другой,

Следует отец домой.

(выходит купец с красивым платком)

Купец :

За семью морями был,

Земли все исколесил.

Лишь платочек из Посада

Всей душою полюбил.

(Купец передает платок дочери)

Купец :

Носи, доченька, платок, не марай,

По праздникам одевай,

Без праздничка в сундук укладай.

Русские платки воспеты в песнях, в стихах. Часто поэты используют платок в описании природы. « Зимний лес спит под белой шалью», «Осенний лес нарядился в золотой платок». Александр Блок видит родную Россию в образе женщины в платке узорном.

Читаю стихотворение А.Блока.

Ну что? Одной заботой боле…

Одной слезой река шумней,

А ты все та же – лес да поле,

Да плат узорный до бровей…

И невозможное возможно,

Дорога долгая легла,

Когда блеснет в дали дорожной,

Мгновенный взор из-под платка.

Платок издавна был обязательным символом костюма русской женщины. На гулянии праздничный платок не только носили на голове, также накидывали на плечи, танцевали с платками, они служили атрибутом в играх.
- Сейчас и мы с вами поиграем:русская народная игра «Наш платочек голубой»
-Станем в круг и передаем платочек под слова:

Наш платочек голубой,
Поиграть хотим с тобой.
Ты беги платок по кругу,
Выбирай скорее друга!
Покружись, попляши
И платочек покажи!
У кого платочек окажется на последнем слове, тот выходит в круг и танцует.

Ещё одна игра:

Становимся в круг. Я с платочком иду за кругом, потом положу платочек на плечо одному из вас и побегу по кругу. Тот, у кого оказался платок, берет его и бежит за мной. Наша задача - занять свободное место в круге.

Воспитатель : Никогда в России не переставали носить платки. Их цвета, рисунки, качество материала – своеобразная летопись своего времени. Платок всегда был дополнением к наряду женщины. Как женщина носит платок: повязывает косынку, или накидывает шаль - говорит о ее вкусе, характере, настроении.

- Нарядные платки и сейчас пользуются спросом в мире моды. Они могут дополнить деловой костюм, украсить платье, а также они могут придать вашему облику особую привлекательность и неповторимость.

- Я вам сейчас покажу несколько нетрадиционных способов повязывания платков, используя их, как модный дополнительный аксессуар в одежде.

Мастер класс к занятию.

Каждому участнику мероприятия раздаются платочки размером 50*50

Такой узел подойдет под строгие деловые костюмы с воротником, хоть стоечкой, хоть отложным, но с высоко расположенной первой пуговицей.
Находим серединку платка и на ней делаем узелок, но не затягиваем слишком туго. Расположив уголок впереди, заводим концы за спину и оборачиваем их вокруг шеи, когда они будут впереди, продеваем их в узелок и затягиваем его, спрятав во внутрь. Расправляем складочки, так что бы было удобно, надеваем пиджак и получаем очень симпатичное дополнение к строгому стилю.
Еще вариация этого способа, упрощенная. Складываем платок пополам, уголок оставляем впереди, образуем концами петли вокруг шей. Завязываем простым или пионерским узлом впереди над платком или под ним. Так же можно регулировать плотность прилегания платка к шее.
Можно образовать красивый «воротник» из платка, завязанного таким способом. Для того, что бы отрегулировать глубину хомута, можно завязать платок на лице на уровне губ, а затем опустить на шею и аккуратно расправить.

(после мастер-класса всем дарятся платки, с которыми они работали)

Рефлексия: участники мероприятия садятся в круг и отвечают на вопрос: «Что нового они узнали, и было ли им интересно?» после чего передают платочек следующему.

Коробейник: Мне кажется, хороший у нас праздник получился. Но пора заканчивать, ведь «Делу время – потехе час!».

Воспитатель : Поэтому пусть наш праздник получит достойное завершение. На Руси был очень необычный обряд. Если хозяева устали, а гости не желают расходиться, как намекнуть, что пора и честь знать?

Коробейники : Выдать на прощанье пряник «Разгоняй»

Воспитатель : Правильно. Оно и понятно: в старину гость был свят и неприкосновенен.

(Коробейники угощают всех пряниками)

Воспитатель :

Делу время – потехе час!

Надеемся, что вы не скучали у нас!

Традиционным головным убором русских крестьянок 100-150 лет назад были шали и платки. У многих народов существовала традиция, согласно которой женщины должны были скрывать волосы, так как считалось, что женские волосы обладают колдовской силой, женщина с непокрытой головой становится легкой добычей и вместилищем нечистой силы. Именно поэтому показаться простоволосой было верхом неприличия, а чтобы опозорить женщину достаточно было сорвать с ее головы убор. Это было самым тяжелым оскорблением. Отсюда и произошло «опростоволоситься», то есть опозориться.

В старину голову покрывали полотенцами, которые назывались убрусами. Сведения о полотенцах-убрусах сохранились в письменных памятниках, начиная с ХII века. Обычай покрывать голову полотенцами существовал в некоторых местах России еще и в ХIХ веке. В глубокой же древности для покрывания головы использовались также и куски ткани - платы. Полотенца-убрусы и платы - платки обычно носили сверх головного убора, и только с отмиранием самобытного народного костюма в ХIХ веке головные полотенца уходят из быта, а платками начинают покрывать голову сначала на мягкие волосники (мягкая шапочка из ткани, которую надевали сразу после венчания), а затем прямо на волосы.

До появления крупной промышленности полотенца и платки ткались крестьянками на простых домашних станках. Их или украшали узорными ткаными полосами, вышивками или красили и набивали на них печатные узоры. Сами же платки появились на Руси в ХVI - XVII веках и назывались «канаватки». Это были довольно большие платы из тонкого шелка с разноцветными полосами. Канаватками торговали восточные купцы, их привозили издалека, и для русской женщины они были бережно хранимой драгоценностью. Такой платок носили вроспуск, накинув на головной убор серединой продолговатой стороны, укутав им всю фигуру.

В фондах Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея заповедника бережно хранятся и зачаровывают своим разнообразием и красотой шали и платки текстильного производства конца ХIХ-ХХ веков.

Это был самый желанный подарок - всегда во всех случаях любовь, внимание или приязнь выражались подарком головного платка. Платки и шали покупались в лавках на селе или в городе, стоили они дорого, носились бережно. Архивы музея свидетельствуют: до раскулачивания (1920-е годы) в богатых семьях было по сорок сарафанов и по сорок шалей. Старинные платки и шали музейной коллекции в большинстве - праздничные, поэтому они и сохранились до наших дней. Их покупали родители дочерям в приданое, дарили на свадьбу, муж покупал жене, брат - сестре. Особенно любимыми были кашемировые шали - «кашемирочки» - так ласково называли их наши жительницы. Старинные шали отличаются яркостью красок, четкостью рисунка, реалистической трактовкой цветочных мотивов.

Мода на шали пришла в Европу в конце ХVIII века после египетских походов Наполеона I, который привез в подарок Жозефине восточную шаль необыкновенной красоты. Вскоре шали стали непременной частью женского аристократического костюма. Узорчатые, тканые из пуха тибетских коз шали стоили от 1до 15 тысяч руб. за штуку. Подлинные восточные шали, царившие в Европе в 1800-1810-е годы, постепенно вытеснялись фабрикацией французского и английского производства. Очень скоро мода на шали пришла и в Россию, где они пользовались большим спросом. По ведомостям Департамента внешней торговли за 1825 и 1826 годы ценность привоза иностранных шалей в Россию составляла более двух миллионов руб. в год.

С конца ХVIII века в России успешно развивается производство больших платков и шалей, подобных кашмирским. Лучшими считались фабрики В.А. Елисеевой в Воронежской губернии, Н.А. Мерлиной в Нижегородской губернии и Д.А. Колокольцова в Саратовской губернии.

В.А.Елисеева, пытаясь разгадать тщательно охраняемый индусами секрет изготовления шалей, вырезала кусочки с узорами и распускала ткань различными способами. Пять лет упорных поисков принесли желаемый результат. Индийские шали ткали из шерсти тибетских коз, Елисеева заменила эту шерсть пухом сайгаков, в изобилии водившихся в степях Западной Сибири. На русских мануфактурах были выработаны приемы обработки этого сырья для приготовления тончайшей пряжи. Пачка пряжи в 13 граммов содержала нить длиною в 4,5 километра. Полотно шали, сотканное из подобной пряжи, по самой фактуре ткани - ее тонкости, мягкости, блеску - создавало большой художественный эффект. Находка была настолько удачной, что через несколько лет, когда слава о шалях мастерской Елисеевой широко распространилась, о них писали: ′′ Пух сей… оказался столь тонким и мягким, что пряжа, из него выпряденная, уподобляется шелку, и шали, из оной приготовляемые, не только не уступают чистотою и тонкостью тканям настоящим кашмирским, но превосходят их′′.

Исключительного совершенства в ткачестве узорных шалей достигли мастерицы мануфактуры Мерлиной. Созданные ими шали были двусторонними, при ношении можно было использовать и лицевую и изнаночную стороны. Ткачество тончайшими нитями сложнейших узоров, имевших иногда до 60 оттенков, требовало огромного напряжения зрения, необычайной ловкости и гибкости пальцев. Поэтому к работе привлекались молоденькие девушки из крепостных. Труд был тяжелым. Через 10 лет работницы получали свободу от крепостной зависимости. Но цена за свободу оказывалась слишком дорогой - к этому времени они теряли зрение и становились инвалидами. При некоторых мануфактурах для них были созданы богадельни.

На всех русских промышленных выставках, в том числе на первой международной промышленной выставке в Лондоне в 1851 году, эти шали были отмечены самыми высокими наградами. Слава о русских шалях была настолько прочной, что Коленкур - посланник Наполеона I - ′′торговал у Мерлиной шаль для императрицы′′.

В подражание цветным шалям, дорогим и недоступным широкому кругу людей, русские мануфактуры стали выпускать набивные платки. Главными центрами производства стали Москва и Павловский Посад. Наиболее известными предприятиями в Москве были мануфактуры Гучковых, Рошфор, Сопова, Сапожковой и другие, в Павловском Посаде - Лабзина и Грязнова. В начале ХХ века ′′Товарищество Мануфактур Я. Лабзина и В. Грязнова′′ (В настоящее время ОАО ′′Павловопосадская платочная мануфактура) - самое крупное предприятие по выпуску шерстяных платков и шалей, прославившееся далеко за пределами России. Здесь работало более двух тысяч человек. Склады товаров находились в Москве, Харькове, Омске, Ромнах, Урюпине, на Нижегородской и Ирбитской ярмарках.

В течение почти всего ХIХ века платки и шали набивались вручную. Традиции набойки в России идут из глубокой древности. Русская одежда с незапамятных времен делалась изо льна, на котором особенно хорошо получалась набойка, поэтому искусство набивать рисунки достигло в России высокого мастерства. Процесс набойки сложный и длительный. Сначала сотканную материю отбеливали, затем она проходила ряд подготовительных операций перед окраской. Ткань нарезали по величине платков, укрепляли на деревянной раме, для набивки наиболее сложных узоров приклеивали к столу, обтянутому толстым сукном или войлоком. Узор на ткань наносили резными деревянными досками: цветками и манерами. При печатании били по форме тяжелым чугунным молотком, чтобы краска лучше пропитывала ткань, откуда и пошел термин «набойка» или «набивка». Цветками на ткань наносили краски, причем каждый цвет требовал отдельной доски. Контур узора набивали манерами. Их изготовление было более трудоемким: сначала узор на дереве прожигали, заливали свинцом. Полученный таким образом контур накладывали на отдельные доски. В зависимости от величины платка узор разбивался на 4,16, или 24 части. Сначала набивался контур узора, затем последовательно набивались все его краски. Некоторые платки со сложными узорами требовали до 400 накладных досок.

Создание узора для шали было делом очень важным, этим специально занимались художники. Рисунок сам по себе представлял ценность. Чтобы рисунок не мог быть использован конкурентами, он страховался. Созданный рисунок попадал к колористу. Колорис-тическая гамма отличала русские шали от восточных и западных. Насыщенные, но очень чистые и нежные тона красного, розового, зеленого, синего, бирюзового, фиолетового, желтого в декоративных цветочных узорах русских шалей создавали мажорное настроение, отвечающее русскому народному вкусу. Платки носили девушки и женщины в разное время года, в будни - попроще, в праздники - понаряднее, они придавали женскому костюму особую красочность и своеобразие. Платок наряду с сарафаном стал символом русского костюма.

Исследователи М. Швецова, посетившая наши края в конце 1890-х годов, Н. Гринкова - в 1920-х годах, отмечали красоту головного убора крестьянок. Девушки носят шали, свернутые широкой полосой, которая накладывается серединой на лоб и обертывается вокруг головы, концы ее сзади перекручиваются и искусными завитками переводятся снова наперед, получается нечто вроде короны, высокой спереди и понижающейся сзади; темя остается при этом открытым. Замужние женщины оставляют угол шали не завернутым для прикрытия темени, пожилые распускают концы шали по спине, а молодые закручивают вокруг головы.

В городской и купеческой среде укоренился обычай покрывать шалью плечи, что соответствовало русской традиции костюма скрывать формы женского тела.

В ХХ - ХХI веках платки и шали стали одним из необходимых аксессуаров. Современные текстильные изделия сохраняют и развивают традиции, реагируя на требования моды и вкусы времени.

В фондах Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника достойное место занимает коллекция шалей и платков. В 2009 году она насчитывает 205 единиц хранения и постоянно пополняется новыми экспонатами. Сюда входят платки и шали шерстяные, шелковые, хлопчатобумажные конца ХIХ - ХХ веков российского и иностранного текстильного производства. Экспонаты приобретались сотрудниками музея у всех этнических групп в селах Восточно-Казахстанской области, городах Усть-Каменогорске, Лениногорске (ныне г. Риддер), Зыряновске, Семипалатинске.

У многих народов существовала традиция, согласно которой женщины должны были скрывать волосы, так как считалось, что женские волосы обладают колдовской силой. Женщина с непокрытой головой становится легкой добычей и вместилищем нечистой силы, именно поэтому показаться простоволосой было верхом неприличия, а чтобы опозорить женщину, достаточно было сорвать с ее головы убор. Отсюда и произошло - «опростоволоситься», то есть опозориться.

Повязка «по-бабьи».
Шаль с «сырцом»

Архивные материалы музея свидетельствуют: «Раньше без платка женщине - Боже упаси - выйти на народ! Дома она причешется, косы заплетет, 2 косички, шашмурку (мягкая шапочка из ткани) наденет и платочек повяжет». Исследователи: М. Швецова, посетившая наши края в конце 1890-х годов, Н. Гринкова - в 1920-х годах, описывая женский костюм, отмечали красоту женского головного убора. Девушки носят шали, свернутые широкой полосой, которая накладывается серединой на лоб и обертывается вокруг головы, концы ее сзади перекручиваются и искусными завитками переводятся снова наперед, получается нечто вроде короны, темя остается при этом открытым. Замужние женщины оставляют угол шали не завернутым для прикрытия темени.

Раньше носили шали, полушалки, платки и подшалки - такая классификация платков, причем с вариантами объяснений, бытовала у жительниц нашего края: «шаль и полушалок обязательно должны быть с кистями, полушалок меньше размером, чем шаль, платок без кистей, может быть и одноцветным и многоцветным, подшалок - с рисунком в углу». Или: « Шаль - она большая, а платок поменьше. Платок просто повязывали - носили дома. Подшалок тоже с кистями, но поменьше шали, его надевали на платок. Шаль не наденешь каждый день».

Особенно популярными в крестьянской и купеческой среде были кашемировые и, так называемые, ""турецкие"" или ковровые платки и шали. Информаторы называют их шали с сырцом, имея ввиду нескрученные шелковые нитки, которыми выткан узор. Так, Рахманова Харитинья Матвеевна, 1926 года рождения, жительница г. Зыряновск, вспоминая рассказы матери, поведала о том, что шали с сырцом привозили из Китая перекупщики-торговцы. Они уезжали с рогами (пантами), а оттуда привозили товары, которые продавали по деревням. За такую шаль можно было отдать корову или три рубля. Шали эти и назывались трехрублевые. Шелковые шали в две цветные нитки нашими местными жительницами назывались ""двухличками"", а тонкие, легкие по весу шелковые шали - ""ветродуйками"". Характерным художественным приемом для украшения платков было сочетание контрастирующих ярких тонов: черного с оранжевым, зеленого с красным и так далее. Платки и шали покупались в лавках на селе или в городе, стоили они дорого и носились бережно. До раскулачивания (1920-е годы) «…в богатых семьях было по сорок сарафанов и по сорок шалей». Старинные платки музейной коллекции в большинстве - праздничные, поэтому они и сохранились до наших дней. Их покупали родители дочерям в приданое, дарили на свадьбу, муж покупал жене, брат - сестре. В 1930-40-е голодные годы матери разрезали шали на части дочерям на память.

Известно и обрядовое значение платков. По местной свадебной традиции у русских старожилов жених и невеста обозначались специальными обрядовыми деталями костюма. Жениху обычно через плечи повязывали шали, сложенные по диагонали углом или полосой. Невесту покрывали особой накидкой, закрывавшей ей голову, сзади доходящей до пояса, спереди свешивающейся на лицо. В селе Сенном, например, ее делали из двух неразрезанных купонов набивных платков, в Быструхе - набрасывали кашемировый платок - «кашамирку».

КП-18-20406
Женщина татарка в шелковой трикотажной шали

ГИК-7-1477
Глубоковский район, с..Тарханка

Женщины казашки, по словам информаторов, в послевоенные годы (конец 1940-х годов) стали носить шали и платки вместо «борик», «саукеле», «тюбетеек». В настоящее время у казахов сохранился трансформированый вариант обряда умыкания невесты: если девушке, вошедшей в дом молодого человека, набросят на голову платок, то она становится невестой.

Большинство трикотажных шелковых шалей приобретено у женщин татарок. Со слов информаторов в каждой зажиточной татарской семье была такая шаль, ее повязывали на голову, иногда поверх шапочки - калфака, один конец спускался на груди, а другой повязывался вокруг шеи.

Особую ценность коллекций подобного типа составляют шали и платки с клеймами и товарными знаками тех предприятий, на которых они были изготовлены. В коллекции нашего музея имеется шерстяная пестротканая шаль конца Х1Х века с товарным знаком фабрики Константинова в Москве.

Наиболее широкой популярностью в городе и деревне пользовались набивные ситцевые платки и шали с ярким цветочным узором вдоль сторон на светлом или цветном фоне. Есть в коллекции хлопчатобумажные платки с тамбурной вышивкой, пестротканые, саржевые. К сожалению, нет ситцевых платков с тематическими узорами, освещающими важные события государственной, общественной и культурной жизни. Эта интересная страница в истории платка для нас, вероятно, утрачена.

Создание красивых платков - дело чрезвычайно тонкое и требует большого мастерства и творчества - подтверждение тому музейная коллекция. Все платки коллекции являются изделиями промышленного производства, есть среди них уникальные памятники конца Х1Х начала ХХ веков, позволяющие увидеть художественные и технические особенности текстиля того времени.

Архив музея. Папка Б/Н, 2007 г., стр. 10-11. Экспедиция в г. Зыряновск. Информатор: Овчинникова А.К., 1923 г.р., родом из с. Снегирево.
Архив музея. Папка Б/Н, 2006 г., стр. 198. Информатор: Ермолаева А.Ф.,1928 г.р., с. Быструха, Глубоковский район.
Архив музея. Папка Б/Н, 2007 г., стр. 10-11. Информатор: Овчинникова А.К.
Архив музея. Папка 1/64, 1981г., стр. 29. Информатор: Короткова Х.К., 1903 г.р., родом из с. Верх-Мяконька Зыряновского района.

Елизарова Л.И.

Форма проведения: экскурсия в школьный историко-этнографический музей по материалам исследовательской работы

Цели:

• познакомить учащихся с историей появления платка и шали, способам изготовления;
• показать платок во всем его многообразии: по видам ткани, способам украшения и как неотъемлемую часть русского традиционного костюма;
• пробудить интерес к народным традициям;
• способствовать формированию уважения к труду и таланту мастеров, понимание красоты, вкуса.

Оборудование: экспозиция «Русские платки - отражение души народа», мультимедийная презентация .

План:

1. Введение
2. История возникновения
3. Правила ношения
4. Техника изготовления и украшения
5. Районы производства
6. Заключение

Ход занятия

1. Вступительное слово учителя.

Сегодня мы с вами поговорим о русских платках. Наша экскурсия в школьный музей к экспозиции «Русские платки - отражение души народа» наглядно расскажет о духовном и материальном человеческого начала. Кто знает, что такое платок? (работа со словарями) «предмет одежды - кусок ткани, обычно квадратный, или вязаное изделие такой формы» Из словаря С.И.Ожегова. Или «лоскут равносторонний,шелковый, бумажный, шерстяной, холщовый, какими женщины повязывают голову, мужчины шею, а женщины и накидывают на шею, носят в руках или кармане» из словаря В.И.Даля. Шаль - от персидского слова «шал» большой. Это крупный прямоугольный платок из тонкой шерстяной ткани с цветочной каймой или орнаментом, мерная тонкая шерстяная ткань саржевого переплетения. В XV веке. В Кашмире делались шали из тонкой шерсти тибетских коз.

2. История возникновения платка

Ребята, а кто может предположить, когда появились платки? Еще в раннехристианскую эпоху (300-600гг) головной платок был неизменным атрибутом женского костюма. Мужской шейный платок поначалу имел исключительно прикладное значение - еще воины Древнего Китая и римские легионеры обматывали шею куском ткани в случае болезни или, желая защититься от холода и ветра. Уже гораздо позже стали носить исключительно для красоты.

Предшественником платка на Руси считается белое льняное полотенце с вышивкой - убрус, которым женщины покрывали голову. С конца XVII века он уступает место платку, а спустя 100 лет в русском языке появляется персидское слово «шаль. Производство русской шали началось в самом начале XIXв., но первые образцы подражали восточным.

Первые сведения о появлении в Оренбуржье изделий из козьего пуха начали появляться еще в конце XVIII века.

Павлово-Посадские платки появились в первой половине XIX века.

3. Правила ношения

Обычай носить платок на Руси имеет давнюю историю. Православная традиция всегда требовала, чтобы платок обязательно покрывал голову женщины, когда она появлялась на людях. Девушки так и делали, выйти простоволосой не то, что из дому, даже из своей горницы считалось позором «грехом». А «окосматеть» женщину, то есть совать головной убор. Было тяжелой обидой и даже преступлением. Платок для женщины был обязательной частью гардероба. Две трети жизни она проводила в нем.

Еще в древности легко было определить по наряду девушку, ее возраст- совершеннолетняя или нет, можно ли сватать. А вот замужем или нет - об этом говорил в первую очередь головной убор. До замужества головной убор не покрывал головы, оставляя волосы открытыми. Носили на лбу маленькие тесемочки, взрослея, вместе с поневой они получали «красу» девичий венец. Головной убор «мужатой» женщины непременно укрывал волосы полностью, это обычай был связан с верой в магическую силу волос. Во время свадьбы жених накидывал своей избраннице на голову покрывало и делался,таким образом ее мужем и господином.

4. Техника изготовления и украшения

Понятие «русский платок» признано в мире благодаря труду талантливых художников и мастеров по ткацкому и красильному делу.

До появления монопольной промышленности крестьяне ткали платки дома на простых самодельных станках. Украшали узорами и ткаными полосами. На Руси украшать материал умели в древности- были и тканые и вышитые. В 10 веке уже было известно украшение тканей набивным способом, когда с появлением городов ткани стали предметом торговли. Чтобы ускорить процесс нанесения рисунка доску с резным рисунком покрывали краской, клали на ткань и ударами деревянного молотка помогали изображению отпечататься. В XVII веке набойкой для себя и на продажу занимались нижегородские кустари. Промышленное производство набивных и узорных платков в России началось на рубеже XVIII-XIX вв. Основой будущей текстильной промышленности стали крестьянские хозяйства с красильнями и ручными ткацкими станами. Постепенно заменяя ручной труд, внедрялись паровые двигатели, ситценабивные машины, станки Жаккара для узорного ткачества. Ручной крестьянской набойке уже приходилось конкурировать с фабричным ситцепечатанием.

В коллекции представлены два шелковых платка: черного и коричневого цвета «файева» (местное название). Рисунок состоит из цветков, веток, листьев,перьев, которые сотканы на атласном фоне. Дополнительным украшением таких платков служит вышивка. В экспозиции видно большое разнообразие ситцевых платков фабрик Посылина «желтый» с маркировкой, Прохоровский, самый лучший из хлопка с маркировкой на одном из них, фабрики Рубачевых, с маркировкой. Прохоровские платки были сдержанными по цвету. Чаще всего они имели светлый фон - белый, золотистый, бежевый. Букеты и гирлянды мягкие по колориту -приглушенный зеленый, темно -красный, лиловый, синий и желтый. Для большей выразительности узор всегда очерчен тонким черным кружевом.

Платки фабрики Рубачевых отличаются черным фоном и многоцветным узором, где яркие, розовые, красные тона сочетались с теплым зеленым.Местное название «полузеленый». Такие недорогие платки имелись почти в каждой семье- бедные их носили в праздник, богатые в будни. Излюбленным орнаментом фабрик становится «восточный огурец». На ситцах мануфактуры Рубачевых «огурцы» то вплетались,то складывались во многолепестковый цветок, то заполняли всю поверхность ткани- вариантов множество.

Искусство цветочного орнамента и колорита Павловского платка имеет свою традицию. Она связана с высоким мастерством резчиков набойных досок. Мягкая воздушность роз и других цветов, сочность красок и красота их сочетаний в букетах Павловских платков покоряют своей декоративностью и образностью.

Полушелковые платки, сочетающие черный, желтый и алые цвета и образующие мелкую клетку были праздничными. Шелковые платки «парочка», для невесты собирался «шишом» и «шапочкой» для женщин.

Ребята, а с какой целью мастера наносили разнообразные рисунки?

5. Районы производства

Самая первая мануфактура, начавшая выработку шалей по образу кашмирских, возникла в 1806 году в вотчине помещицы Н.А.Мерлиной в деревне Скородумовке Нижегородской губернии. В 1813 году в селе Хава Воронежской области в имении помещицы В.А.Елисеевой была открыта мануфактурная мастерская. Великолепны были знаменитые «колокольцевские» шали. Назывались они так потому, что делались в сельце Александровка Саратовской губернии, в имении генерала Д.Колокольцева. Среди шерстяных платков первыми можно назвать тканые «ковровые» платки с восточными узорами. Инициаторами их производства были московские фабриканты Гучковы в 40-х гг. XIX века. Техника ткачества позволяла делать узоры одно- и двусторонние.

В экспозиции широко представлены разноцветные платки, популярные среди крестьянства России. Самым крупным производителем ситцев и набивных платков была Владимирская губерния. «Русским Манчестером» называли село Иваново Шуйского уезда, где в начале XX века открывались первые механические ситценабивные фабрики. Ситцевые платки кумачовые («французские») и кубовые (синие) мануфактур Баранова и Буданова (Москва), Посылина (Шуя), братьев Рубачевых (Шуя), Трехгорной мануфактуры Прохоровых (Москва), выпускающая до 40 видов платков. Шали Павловского Посада Московская губерния.

6. Заключение

Итак, мы выяснили, что платок прошел длительное время развития. Это зависело от условий, в которых жили люди, уровня развития техники, вкусы, мода, материальных возможностей. Ребята, а какую роль играет платок в наши дни?

Рефлексия

Приведите в соответствие:

Ответы: 1-Г, 2-Д, 3-Б, 4-В, 5-А.

Приведите в соответствие:

Ответы: 1-Б; 2-А; 3-Г: 4-Д; 5-В.

Древняя часть женской одежды. Степень распространения платка зависела от климатических условий, от религиозных традиций, обычаев. Так, в Египте климат не способствовал ношению платков, кроме того, в Египте были в моде парики. В древнегреческом мире женщины носили пелос - кусок ткани, заменяющий плащ и платок одновременно или же просто повязку. Так же покрывали голову женщины Древнего Рима. В Византии же наряду с чепцами и сетками для волос носили платки.

В древнем мире покрытие головы символизировало зрелось. Девушки не покрывали головы. В эпоху Возрождения женщины уже часто не покрывали головы.

Подтверждение этому мы видим на картинах художников той эпохи, где женщины часто изображались с непокрытой головой ("Дама с горностаями" Леонардо да Винчи, картины Боттичелли). Правда, иногда женщины повязывали голову повязками ("Мадонна Литта" в Эрмитаже), на севере Европы в это время входят в моду чепцы с кружевами, а у знатных дам - шляпы.

В начале 18 в. на севере Европы появляются первые набивные платки с различными рисунками от орнамента до политической карикатуры. В период распространения стиля "ампир", после походов Наполеона в Египет появляются восточноевропейские шали, индийские и кашмирские шали. В Европе начинается выпуск набивных шалей.

В 1840-50 г.г. модны платки в стиле Берендея - плотные платки из сукна, вышитые тамбурным швом.

В русской жизни платки, прежде всего, защищали от сурового климата. Уже с языческих времен женщина ходит с покрытой головой, и с давней поры на Руси замужняя женщина по обычаю покрывает голову платком, так как ей нельзя было показывать волосы. После венчания считалось величайшим позором насильственное обнажение головы.

Тканый платок сначала носил название "лор", затем "убрус". Славянское слово "убрус" сохранилось у западных славян до сих пор. Под платок женщины надевали шапочки, так называемые "подубрусники" или "волосники", которые с одной стороны утепляли голову, а с другой предохраняли дорогие расшитые платки от загрязнения и, соответственно, от частой стирки. Волосы женщины стягивались головным убором так туго, что им было тяжело пошевелить веками. Зимой поверх платка надевалась меховая шапочка. Бедные покрывали голову платком из крашенины и шерстяными платками.

В 16 в, появились квадратные платки из плотной узорной коноватной ткани, так называемые "коноватки". Индийские историки предполагают, что в России платки появились после того, как их привез Афанасий Никитин из своего путешествия в Индию, совершенного в 1460 г.

Со второй половины 19 в. входят в моду пуховые, парчовые, ситцевые и шелковые набивные платки.

Платок был эстетическим акцентом в одежде русской женщины, логическим завершением костюма. Он был как бы окладом для ее лица, женщина без платка, все равно, что "дом без кровли", "церковь без купола". По словам Блока "плат узорный до бровей" - органическая часть облика русской женщины. 2/3 жизни носила она платок, не снимая его до самой смерти. Платок придавал женщине особую женственность, нежность. Ни один другой головной убор не придавал столько лиричности облику женщине, сколько платок. Не случайно многие русские поэты, так или иначе, обращались в своем творчестве к платку.

"Разрядись: уберись
В свой наряд голубой
И на плечи накинь
Шаль с каймой расписной."
А. В.Кольцов.

Но это уже другая тема, она может нас завести далеко, вплоть до "Стою на полустаночке в цветастом полушалочке".

Вторая половина 19 в. знаменуется стилем псевдобарокко или вторым барокко. Распространены платки с узором на черном фоне, так называемом темноземельном и светлоземельном фоне.

В русском быту платок имел целый ряд символико-обрядовых значений. Платком покрывала голову лишь замужняя женщина, девушка не имела право носить платок. Она повязывала голову лишь повязкой, а зимой носила шапочку.

Существовал обряд окручивания молодой, связанный со свадьбой. К концу первого дня молодую сажали в угол, закрывали со всех сторон опять же платками, заплетали ей две косы и надевали платок.

По словацкому обычаю молодая 14 дней носила особый платок, свадебный, а затем уже надевала обычный платок.

Девушки же покрывали голову платками лишь на похоронах. Еще один из словацких обычаев, связанных с платками. В рождество девушки умывались водой, в которую брошены монеты, и утирались красным платком, чтобы весь год быть румяными.

Платок превращается в символ, в знак. "Знак - по определению древнего философа.... - это предмет, который называет мысль не только о себе, но и о чем-то другом". Так вот и платки стали своеобразными знаками. Появилась определенная символика в способе повязывания платка.

На те или иные религиозные праздники одевались особые платки.

В дни похорон - печальные или "кручинные", платки - черные с белым цветочным узором, а со 2-й половины 18 в. - черные кружевные платки. Старообрядные носили синие, черные и белые платки. В ассортименте ситценабивных фабрик были специальные крестьянские старушечьи платки. Девушки в городах где-то уже в 19в. носили голубые, розовые и пунцовые платки. Дворянки не носили платков.

На протяжении 19 в. все платки были безымянные. До нас не дошли все имена фабричных мастеров, авторов чудесных платков. Данила Родионов -первый мастер, чье имя упомянуто, он был и резчиком и набивщиком.

Восточные шали в России появились раньше, чем во Франции. В официальную моду они вошли в конце 18в. - в 1810 г., когда пришел стиль "ампир". В десятые годы 19 в. появились первые русские шали. Они изготовлялись в основном на 3-х крепостных фабриках.

1. Колокольцовские шали - на фабрике Дмитрия Колокольцова, воронежского помещика.

2. В мастерской помещицы Meрлиной, которая начинала с производство ковров в Воронежской губернии, затем перешла на шали и перевезла мастерскую в Подрядниково Рязанской губернии. "Шарфы и платки госпожи Мерлиной высокой своею добротою заслужили первое место среди продукции этого типа". Штат мастерской Мерлиной состоял из 2-х красильщиков, рисовальщика, 3-х ткачей, 26 ткачих, а для красок разводил травы пленный французский бригадный генерал - Дюгерен.

3. В мастерской воронежской помещицы Елисеевой.

Шали всех 3-х мастерских именовались колокольцовскими. В отличие от восточных и европейских шалей русские шали были двусторонними, изнанка не отличалась от лица, ткались из козьего пуха в технике паласа и ценились очень высоко. В первой четверти 19 в. шаль стоила 12-15 тыс. руб. Лучшие шали ткались в течение 2,5 лет. Через 10 лет мастерицам давалась вечная свобода, но, как правило, через 5 лет такой работы они слепли, и вольная им была уже ни к чему. Посол Франции хотел приобрести "колокольцовскую" шаль для жены Наполеона, но Елисеева закатила такую цену (25 тыс.руб.) из патриотических побуждений, что посол вынужден был уехать, так и не купив шали.

В 20-ые годы мода на шали достигла апогея - все стали делать из шали: сарафаны, платья, шалями обивали мебель, обувь. Было впечатление оживших древнегреческих фресок. В салонах танцевали танец "па-де-шаль". Увлечение шалями прослеживается в портретах Боровиковского, Кипренского и других художников того времени. Шали соответствовали русской традиции костюма - закрывать свое тело.

Шали крепостных мануфактур внесли сочность, тонкость в проработку форм, внесли раскованность в колорите, многокрасочность и сыграли большую роль в развитии производства платков. В 19 в. широко вошли в русскую жизнь ситцевые платки и шали. Даже аристократы временами обращали на них свое благосклонное внимание. Так государыня, жена Николая I, заказала в 1830 г. на фабриках Рогожина и Прохорова ситцевые и хлопчатобумажные шали, правда, по рисункам, присланным из Франции.

В первой половине 19 в. очень любимым были тканые колокольцовские красные или как их называли - кумачные платки (по красителям их называли еще адрионопольскими или криловыми).

В Богородском уезде на Фряновской фабрике выпускались набивные шали, которые в какой-то степени отталкивались от колокольцовских. Сочетание в платках красного и желтого цвета напоминало дорогие парчовые ткани.

На Руси теплый яркий колорит был любим. Носили кумачные рубахи, и даже портки ("Муму" Тургенева). Красный цвет символизировал тепло, солнце, радость и полноту жизни. Не удивительно, что красный товар занимал значительное место в объеме выпускаемой продукции. На красном фоне узоры печатались желтой краской, тактично вводились зеленый и голубой цвета. Желтый цвет вел от впечатления дорогого платья, расшитого золотом.

В первой половине 19 в. кумачные товары фабрик Третьякова и Прохорова конкурировали с западными товарами. На одном из платков есть клеймо "Российское изделие купца Прохорова". Большая партия платков была закуплена для северной Америки.

В 70-80-х годах в период применения ализариновых красителей пользовались большой известностью барановские платки и ситцы, они отличаясь неподражаемым колоритом красного цвета. Секрет этого особого колорита красного заключался в составе используемой в производстве воды. Мануфактура Барановых находилась во Владимирской губернии, в селе Карабаново, недалеко от села есть озеро, вода которого не содержит практически никаких солей. Трубы к фабрике Баранов провел дубовые, чтобы исключить возможность попадания в воду окалины и других примесей от металлических труб. Платки барановские узнавались сразу по многокрасочности, не впадавшей в пестроту, по их рисунку, по высокому техническому мастерству. Их отличала высокая культура орнаментальная и колористическая.

Турецкие "огурцы"

Особая группа шалей - кашмирские, турецкие с шалевым рисунком турецких "огурцов". Эти шали вывозились из России в Китай, Персию, Среднюю Азию и вытесняли аналогичные английские изделия.

Фрагмент павловопосадского платка. Растительный орнамент с "огурцами"

В русской орнаментике "огурцы" встречались уже в 16 в. Хотя их называли турецкими "огурцами", пришли они из Индии. В Индии "огурец" символизирует отпечаток ступни Будды.

В отличие от индийских "огурцов" русские рисовальщики давали более обобщенное декоративное решение, которое требовало тонкой печати. В 19 в. появились новые огуречные мотивы - так называемые русские "процветшие огурцы", кончики которых были украшены цветами. Для русских мастеров характерно упрощенное решение. Их привлекали диковинный силуэт, динамичность формы "огурца", которая позволяла давать волю фантазии во внутренней разработке, чего нет в восточных шалях. При этом не терялись характерные особенности "огурцов", а лишь изменялись их размеры.

"Вавилонистость", узорочье платка, ювелирность этого узора - контрастировала с лицом, оно выигрывало в обрамлении платка.

В первой половине 19 в. известны изделия мануфактуры братьев Рубачевых Прохоровской мануфактуры (ныне Трехгорная мануфактура, основана в 1799 г.). На Прохоровской мануфактуре на протяжении 40 лет работал талантливый русский рисовальщик - мастер Марыгин.

Наряду с кумачными платками большой популярностью пользовались "кубовые" платки - синие. Краситель "индиго" из Индии, его глубину не смог заменить ни один синтетический краситель. На белую ткань туда, где не должно быть синевы, наносили резерв, через который краска не проникала. Ткань опускали в куб (отсюда, кубовые платки),а после прокраски резерв смывался, и на его месте получался вместо белого - желтый цвет благодаря добавлению определенных веществ в резерв, или как его еще называли - в вагу.

Вплоть до 19 г. большие ситцевые платки делались вручную. В 1914г. на Прохоровской мануфактуре было еще около 100 набоечных столов для набивки больших платков.

Большую группу составляли памятные, или сувенирные платки, их отличал крепкий рисунок. Примеры: платок с железной дорогой (ее изображение не натуралистично, рисунок чисто ткаческий), платок "медный всадник", платок, посвященный генералу Скобелеву, платок-календарь с советами (3-я четверть 19 в.), в 1913 г. выпущен платок, посвященный 300-летию дома Романовых с их портретами (клетчатые платки никогда не называли шалями).

В середине 19 в. в России складывается особый центр производства национальных платков - Павловский Посад.) 0 нем есть материал в журнале "Мануфактура и торговля" за 1845 г. Отрывки оттуда: " 13 мая 1845 г. село Вохна Богородского уезда и 4 рядом лежащие деревни переименованы в Павловский посад".

Текстильное производство появилось здесь в начале 18 в., особенное быстрое развитие Вохны пошло после 1812 г., но во всей статье ни слова о производстве платков. Лишь в "Воспоминаниях семьи купцов Найденовых (более поздняя публикация) есть сведения о намерении организовать на паях производство набивных платков в Павловском Посаде.

Купец Лабзин и вступивший с ним в дело Грязнов открыли фабрику набивных платков, на фабрике работало 530 рабочих. Шелковые и бумажные изделия фабрики раскупались на ярмарках, которых устраивалось в Павловском Посаде до 9-ти в год.

В 1865 г. Штевко открыл крупное производство набивных платков по шерсти и ситцу. Но только с 80-х годов 19 в., когда фабрика Лабзиных перешла на анилиновые красители, начинает формироваться тип павловского платка, прославившего Павловский Посад. Дело в том, что природными красителями получить чистые яркие цвета на шерстяной ткани чрезвычайно трудно. И вот на смену природным красителям пришли яркие химические - к концу 50-х годов анилиновые, а с 1868 г. - ализариновые.

К концу 19 в. - началу 20 в. павловские платки экспонируются на Международных выставках, покоряя своеобразием и национальной самобытностью. Яркие, многокрасочные они стали самыми любимыми в народе. Их популярность способствовала их универсальность: платок шел ко всему и ко всем - к нарядам крестьян и городских низов. В окраске платков учитывалось, как смотрится он вблизи, зимой и летом. В платках был мастерски закомпанован узор, немаловажную роль играла узорочность бахромы.

Популярность павловских платков стала так велика, что им начинают подражать другие мануфактуры, например, г. Иванова. В 30-е годы пытались отойти от традиции павловского платка, но ничего интересного не получилось, - пошли каймы и невыразительный "средник".

В 70-х годах вернулись к старым традициям. Сейчас массовая продукция выпускается с черным фоном, реже - с малиновым. Платки опять пользуются большой популярностью.

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа д.Бурмистрово»

Корона русского платка

Проектная работа

ученицы 9 класса

Ермолаевой Антонины

Руководитель: учительИЗО

I категории Судакова В.В.

2015год

Содержание

Введение

I

Основная часть.

II .

Практическая часть.

III .

Экономическое обоснование проекта.

Расчет себестоимости.

Экономическая оценка проекта.

IV .

Экологическая оценка проекта.

V .

Заключение.

Список литературы.

Интернет ресурсы.

Терминологический словарь.

Приложение1

Приложение2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Введение

В последнее время особую актуальность приобретает сохранение традиционной культуры русского народа, которая заключает в себе большое количество видов народной творческой деятельности, обладает огромным потенциалом в педагогике. Она включает сформированные веками духовно - нравственные ценности и идеалы народа, выражающиеся в отношении к семье, природе, хозяйству. В далёкие времена русский народный костюм был одним из элементов народного воспитания, ведь в народной культуре воспитывало всё: традиции, праздники, народная философия, мировоззрение, фольклор, аккуратность, чистота и красота положительно влияли на ребёнка.

Русский народный костюм является источником творчества, показателем художественных, эстетических, этических взглядов и мировоззрения, на протяжении многих веков существования Руси-России, служит доказательством творческих способностей и возможностей русских людей. Его изучение имеет глубокий идейно - нравственный, патриотический смысл, способствует развитию современного искусства, преемственности поколений, передаче социального опыта последующим поколениям.

На занятиях технологии я познакомилась с таким видом декоративно-прикладного искусства как лоскутная пластика. Работа с тканью своими руками доставляет удовольствие и ни с чем несравнимую радость от реализации самых смелых идей. У меня появилось желание создать коллекцию сюжетных кукол в национальном русском костюме и более полно рассмотреть элемент костюма -платок.

В своей работе я хочу рассказать о роли платка в традиционной русской культуре и показать десять самых распространенных видов завязывания платка, передав настроение, соответствующее духу русской женщины.

Цель:

Создать сюжетную куклу в национальном русском костюме с характерными особенностями быта и показать манеры ношения и способы завязывания платков в России.

Задачи:

Изучить историю возникновения и распространения русского платка.

Выяснить из каких тканейна Руси изготавливали платки и как их украшали.

Научиться выполнять макеты кукол.

Показать традиционныеспособы завязывания платков на Руси.

Вызвать интерес к народным традициям.

Практическая значимость выбора идеи сводится к тому, что в дальнейшем мне хочется передать свою коллекцию в школьный этнографический музей.

История возникновения и распространения русского платка на Руси.

Обычай носить платок на Руси имеет давнюю историю. Еще в глубокой древности женщина покрывала голову куском ткани – платом, платком. Сначала его носили поверх головного убора, а потом стали повязывать прямо на волосы. В старину голову покрывали полотенцами, которые назывались убрусами. Сведения о полотенцах-убрусах сохранились в письменных памятниках, начиная с ХII века. Обычай покрывать голову полотенцами существовал в некоторых местах России еще и в ХIХ веке. Традиции русского платка напрямую связаны с праздником Покрова Богородицы, существующим только в русской православной церкви. На Руси образ замужней красавицы был немыслим без головного убора. Платок на её голове означал перемену социального статусана замужний. Любые изменения в жизни российской женщины отражались на её головном уборе. Во время обряда "Развязывание ума" - первой стрижки, девочке преподносились юбка и платок. Но ношение платка не было для неё обязательным, пока девушка не достигала возраста невесты. Тогда еще она носила венок, ленту, сложенный платок, из-под которого выглядывала коса. Головной убор всегда использовался при гаданиях на жениха, на праздник Покрова и на святки. Свадебный обряд обычно длился больше недели, и каждый этап этого важного торжества в жизни каждой девушки сопровождался ритуалом с головным убором. Основным знаком помолвки являлся платок, надетый на невесту её отцом в присутствии подруг и старших женщин. Показ родственникам, девичник и баня невесты проходили с использованием этого аксессуара. На протяжении всего дня венчания невеста меняла платок несколько раз. После обряда менялась и причёска: одна коса переплеталась в две. Новой родне дарились платки. После свадьбы женщина не могла появляться на людях и среди домашних без головного убора, который состоял из нескольких элементов: повойника - лёгкой мягкой шапочки, под которым прятались косы, "сороки" и платка или шали. "Сорока" - это чепец, сделанный из холста или кумача. Если посмотреть на затылок женщины в этом чепце, то головной убор напоминает птицу с подогнутыми крыльями. Именно эта птица стала символом замужней женщины. Головной убор считался солнечным, небесным знаком, также как и птицы. В качестве украшения для "сороки" использовались перья и пух. Платки, одеваемые поверх, имели различные расцветки. Молодые женщины носили преимущественно пёстрые и красные платки, старшие женщины и вдовы –чёрные.

Повойник

Технологии изготовления и украшения платков.

Понятие «русский платок» признано в мире благодаря труду талантливых художников и мастеров по ткацкому и красильному делу.До появления монопольной промышленности крестьяне, наряду с ручным ткачеством на Руси во второй половине XIX века производство платков на станках приняло массовый характер,стали выпускаться более дешевые набивные платки. Ткали платки дома на простых самодельных станках. Украшали узорами и ткаными полосами. В XIX веке уже было известно украшение тканей набивным способом, когда с появлением городов ткани стали предметом торговли. Чтобы ускорить процесс нанесения рисунка доску с резным рисунком покрывали краской, клали на ткань и ударами деревянного молотка помогали изображению отпечататься. В XVII веке набойкой для себя и на продажу занимались нижегородские кустари. Промышленное производство набивных и узорных платков в России началось на рубеже XVIII-XIX вв. Основой будущей текстильной промышленности стали крестьянские хозяйства с красильнями и ручными ткацкими станами. Постепенно заменяя ручной труд, внедрялись паровые двигатели, ситценабивные машины, станки (Приложение 1)для узорного ткачества. Ручной крестьянской набойке уже приходилось конкурировать с фабричным ситцепечатанием.

Первые мануфактуры по изготовлению платков.

Мануфактура, начавшая выработку шалей по образу кашмирских, возникла в 1806 году в вотчине помещицы Н.А.Мерлиной в деревне Скородумовке Нижегородской губернии. В 1813 году в селе Хава Воронежской области в имении помещицы В.А.Елисеевой была открыта мануфактурная мастерская. Великолепны были знаменитые «колокольцевские» шали. Назывались они так потому, что делались в сельце Александровка Саратовской губернии, в имении генерала Д.Колокольцева. Среди шерстяных платков первыми можно назвать тканые «ковровые» платки с восточными узорами. Инициаторами их производства были московские фабриканты Гучковы в 40-х гг. XIX века. Техника ткачества позволяла делать узоры одно- и двусторонние.

НаРуси носили шали, полушалки, платки и подкалки такая классификация платков, причем с вариантами объяснений, бытовала у жительниц Алтайского края: шаль и полушалок обязательно должны быть с кистями, полушалок меньше размером, чем шаль, платок без кистей, может быть и одноцветным и многоцветным, подшалок – с рисунком в углу.

Шаль

Традиционные способы завязывания платков на Руси.

Существовало десять способов завязывания платка, которые существовали на Руси уже несколько веков, но все еще встречаются в наше время и прослеживаются в современных способах ношения это повойник,ревун,(Приложение 2); пошиши,комок, моршень,(Приложение 3);покрыткаплат, складка,(Приложение 4);мартушка,кулечек (Приложение 5).

Инструменты и приспособления.

Для работы мне необходимо:

1 м. алюминиевой проволоки (каркас куклы).

Хлопчатобумажная ткань белая и цветная.

Разноцветные тесемки.

Хлопчатобумажные нити.

Ножницы.

Швейная машинка.

Фанера (для подставки).

Клей ПВА.

Технология изготовления макета куклы.

Название операции

Фото

Инструменты, материалы и приспособления

1

Создать эскиз

Ватман, карандаш, ластик.

2

Приготовить проволочный каркас

Плоскогубцы.

3.

Формирование головы и туловища.

Синтепон, капроновая ткань, нить.

4.

Сшить рубаху.

Белая ткань.

5.

Сшить юбку. При раскрое костюма учитываем требования традиционного кроя народной одежды

Цветная ткань, тесемки для отделки.

6.

Повязать платок.

Тонкая ткань.

7.

Приготовить основание.

Лобзик, ДСП, линейка, карандаш.

8.

Куклу прикрепить к основанию.

Шуруп, отвертка.

Организация рабочего места и техника безопасности.

Для работы над проектом у меня есть все необходимое: рабочий стол, швейная машинка, утюг, гладильная доска. Работать с этими изделиями труда не составляет так, как знания работы и технику безопасности на швейной машинке и утюгом приобрела на уроках технологии. Работать с тканью приобрела на школьном кружке «лоскуток».

Экономическое обоснование проекта

Расчет себестоимости

Наименование

Количество на 1 единицу

Цена (за 1 м.), (шт.) руб.

Всего(руб.)

ткань цветная

20 Х50см.

ткань белая

10 Х30см.

1.70

тесьма

1 м

нить для волос

бисер

20шт.

Итого:

10.70

Стоимость закупленных материалов составила 200 рублей, а стоимость израсходованных материалов 170 рублей. В материальные затраты не входит покупка ножниц, клея, кисточек, ватмана,синтепон так как они использовались и закуплены раньше. Затраты на электроэнергию не учитываю, так как работы проводились в дневное время.

Следовательно, себестоимость моего проекта составляет 170 рублей.

Следовательно, моя проектная работа экономически выгодна, так как, потратив 170 рублей на расходные материалы, я получила коллекцию кукол,которая нравится мне, и надеюсь, понравиться всем кто будет ее смотреть(Приложение 6).

Глава 4.Экологическая оценка проекта

Технология изготовления кукол не оказывает отрицательного воздействия на окружающих. При изготовлении изделия были использованы экологически чистые материалы.

Технология выполнения не оказывает отрицательного влияния на здоровье человека. Следовательно:

Не загрязняется атмосфера;

Нетвредных материалов для здоровья человека;

Практически безотходное производство.

Работа над проектом не представлялабольшой сложности в выполнении, но требовала умения шить на машинке, внимательности и аккуратности, знания истории русских традиций и творческих способностей. А самое главное хорошее настроение.

Заключение.

Работа над проектом мне принесла удовлетворение. Я много нового узнала о появлении платка на Руси, о его создании, о том какие существовали традиции ношения платка, и какую огромнуюзначимостьимел в костюме русской женщины.

Я научилась из подручных материалов создавать макеты кукол.В своих работах я старалась передать частичку истории. Каждый способ повязанного платка, несетдобро и мудрость наших предков, начиная с юности до пожилого возраста.

И я думаю, что такие поделки,которые расскажут о значимости каждого способа завязанного платка на голове русских женщин, вызовут интерес не только у детей, но и у взрослых. Для учащихся такие куклы послужат хорошим объектом труда, для учителя - наглядным пособием при изучении традиционного русского костюма .

Список литературы.

1.История культуры русского народа. А.В. Терещенко. Москва;ЭКСМО,2007

3.Интернет ресурсы.

https://ru.wikipedia.org/wiki/

http//www.glebushkin.ru Платок в русских традициях и современность.г.Павлово-посад Научно-практическая конференция "Платок в Российской культуре- вчера, сегодня, завтра.

Терминологический словарь.

Убрус - часть головного убора замужней женщины - полотенце, богато украшенное вышивкой. Укладывался вокруг головы поверх - мягкой шапочки, закрывавшей волосы, - и завязывался или закалывался булавками. Известен в XVII-XVIII веках в Европейской России и в Сибири . Преемником убруса стали и платок.

Жакка́рд (Jacqard) - крупноузорчатая гладкая ткань с рельефным контурным повторяющимся рисунком, по внешнему виду схожая с гобеленом. Ее основа может содержать более 24-х разнопереплетающихся нитей. Ткань изготавливается путем так называемого жаккардового плетения на специальном станке. Плотность жаккарда зависит от толщины нити.

Французский ткач Джозеф Мари Джаккара (Joseph Marie Jacquard, 1752 – 1834). В 1808 году он представил станок для плетения жаккарда, который стал одной из самых совершенных машин для производства ткани. Сложный рисунок, ранее создаваемый ручным способом, теперь стал закладываться в память станка. Уникальность механизма состояла в возможности контроля отдельных основ нити при формировании навеса для каждого направления нити.

Приложение 1

Приложение 2

Головной убор замужних женщин - состоял из мягкой шапочки и платка. Изготавливался из холста, ситца, миткаля, шелка и атласа. Шапочка всегда накрывалась платком – шелковым и кашемировым в праздники, холщевым, ситцевым, сатиновым – в будни.Выходить на улицу в одной шапочке, без платка, или находиться так дома при постороннем человеке считалось очень неприличным. Со временем шапочку заменил хлопчатобумажный платок, сложенный по диагонали и завязанный сзади на затылке. Со временем повойник сумел вытеснить все старинные головные уборы: кокошники, сороки, борчатки, наметки. Он был широко распространен в Сибири. В прошлом веке он превратился в головной убор пожилых женщин. Некоторые бабушки, а порой молодайки, особенно в селах, носят повойник поныне.

– шелковый платок коричнево-желтоватого цвета, в полоску или клетку. Он накидывался на голову невесты, прикрывая значительную часть лица, когда она причитала, по обычаю, во время «девичника». Затем платок набрасывали, когда невеста перед венцом дожидала жениха, когда в санях отправлялась к венцу. В традиционном свадебном костюме, как правило, использовался ревун – другое название – пеленка. Считалось, что ревун защищает девушку, выходящую замуж, от дурного глаза и нечистой силы в самый важный момент в жизни.

Приложение 3

- шелковый платок, сложенный в виде широкой ленты. Его обвивали вокруг головы таким образом, что оставалась открытой макушка. Это было символом не замужества. Концы заправляли под платок с боков, а иногда их расправляли у висков. Концы заправляли под платок с боков, а иногда их расправляли у висков. Порой у висков спускались «кудельки» - кисточки из конского волоса, либо «пушки» - из гусиных перышек, переливчатых перьев селезня.